Басы для наушников своими руками

Как увеличить басы в наушниках – 4 способа (ПК и телефон)

Увеличить басы в наушниках можно 4-мя основными способами. Для максимального эффекта, лучше использовать все четыре способа усиления низких частот последовательно. Самый действенный и простой способ, это настройка эквалайзера на бас. Его и другие способы ниже мы рассмотрели подробно.

Если вы слушаете вакуумные наушники или вкладыши, для увеличения баса может быть достаточно правильно их «вставить», об этом можно почитать в нашей отдельной статье. Неправильная посадка – частая причина того, что в наушниках пропал бас. 😉

1. Как увеличить бас

Есть несколько основных способов, как увеличить количество (и качество) баса в наушниках:

1. Настройка эквалайзера на бас. Сюда можно отнести и все программные «улучшайзеры».
2. Улучшить басы в наушниках с помощью прогрева.
3. Усилить басы в наушниках может приобретение хорошего источника. Плеер, «ЦАПоусь», усилитель.
4. Переход на несжатые форматы аудио может улучшить качество баса.

Очевидно, способов немного. Все они простые. Большинство – не затратные. 😉 Давайте рассмотрим их подробнее.

1.1 Настройка эквалайзера для баса

Эквалайзер настроить на бас не сложно, как это сделать подробно описано в нашей специальной статье. Эквалайзер может быть в музыкальном плеере или другой программе, через которую вы слушаете музыку (или смотрите клипы, например). Находится он обычно в настройках или вынесен отдельной вкладкой\строкой в меню. Главное, не забыть его включить (поставить галочку).

Настройка эквалайзера на бас (AIMP)

Эквалайзер есть и в настройках системы: на Windows, Android и iOS, как минимум. Подробнее рассмотрим ниже. Логика та же, находим, включаем, настраиваем. Зачастую имеются пресеты (предустановки) эквалайзера для баса (НЧ). Либо можно поэкспериментировать самостоятельно, поднимая нижние частоты. Кроме того, для акцентирования НЧ можно «спустить» ВЧ или середину, особенно, если на них есть акцент в наушниках.

Полос в эквалайзере может быть от 3-4 до 15-30. Соответственно, разброс по частотам, которые можно регулировать, может быть ощутимым. По таблице ниже можно примерно сориентироваться, что нужно поднимать.

Частоты в эквалайзере

1.2 Прогрев наушников

Если вы приобрели новые наушники, а НЧ в них не хватает, имеет смысл их прогреть – это может улучшить бас в наушниках и увеличить его количественно. Основные проблемы, которые уходят с прогревом – слишком резкие ВЧ и недостаток НЧ (кроме того, может поменяться качество баса: из «пластикового» станет глубоким). Что такое прогрев, как его правильно делать и обоснования его пользы, всё это – в нашей детальной статье.

При прогреве мембрана наушников выходит в «рабочий режим». Конечно, наушники прогреваются и от обычного прослушивания музыки, но иногда это может занять довольно много времени. Для прогрева более-менее качественных полноразмерных наушников нужно около 20 часов работы. Если просто слушать музыку, это затянется на неделю-другую – минимум.

Да, прогрев актуален в основном именно для новых наушников, в них он может улучшить басы значительно. Если, например, вы долго не слушали какие-то наушники (месяц и больше), тоже имеет смысл оставить их «прогреваться» на часик-другой, прежде чем погружаться в музыку.

1.3 Качественный источник

Чтобы увеличить и усилить басы в наушниках

Важно понимать, что не каждые наушники могут быть качественно «раскачаны» обычными смартфонами. И «узкое место» тут как раз бас. Если конкретная модель слишком «тугая» для вашего источника – может быть такое ощущение, что басы в наушниках вовсе пропали. В любом случае, качественный источник обязательно улучшит звук в сравнении с обычным телефоном. Не только в плане баса, но и в нём тоже. Основные варианты источников:

Конечно, аудиофильские плееры разработаны так, чтобы подавать музыку наиболее ровно, без акцента на НЧ. В данном случае, количество баса может быть не больше, чем от телефона, но его качество улучшится обязательно.

Хороший портативный плеер, усилитель или ЦАП+усилитель особенно рекомендованы именно к дорогим и качественным наушникам (в основном, проводным). Но и «средние» наушники будут звучать от хорошего плеера лучше. Даже просто покупка усилителя к телефону может кардинально улучшить звук, в том числе и бас, в наушниках.

Кроме того, важным моментом может быть то, что в некоторых моделях плееров и усилителей есть аналоговые варианты увеличения баса: переключатели типа «Bass Boost». Такие «физические» улучшения басов лучше, чем программные, так как вносят меньше искажений. Но и эквалайзеры в качественных портативных плеерах чаще всего гораздо лучше, чем у программ-проигрывателей на телефоне.

1.4 Переход на lossless аудио

Для улучшения басов в наушниках

Файлы в несжатых аудио-форматах содержат, банально, больше «данных» (ничего не «отсечено» при сжимании, нет лишних искажений и тому подобного), поэтому и качество баса в них лучше, а иногда и количественно НЧ больше.

Большинство любителей музыки сейчас слушают «цифровой звук», а не аналоговый. Особенно, в дороге. И mp3 и прочие сжатые форматы до сих пор наиболее популярны. Они занимают меньше места. Многие говорят, что разницу между хорошим mp3 320 кб\с и lossless и не услышать. Это правда лишь от части: на плохом\среднем источнике и таких же наушниках.

Попадались мне отличные mp3 файлы, которые и на хорошей аппаратуре вслепую путал с lossless. Но это единицы. Самый важный вопрос, много ли у любителей «сжатой музыки» именно качественных mp3?

Абсолютное большинство lossy музыки в легкодоступных источниках (торренты, онлайн-сервисы) – это не очень качественные файлы. Переход на lossless будет ощутим. Особенно, если у вас есть хорошие наушники и плеер. В любом случае, это ничего не стоит: попробуйте скачать любимую музыку в формате flac, например, и послушайте. Скорее всего вы услышите разницу, в том числе в плане улучшения баса.

Этот совет наиболее актуален для проводных наушников. Для беспроводных разница будет, скорее всего, меньше.

2. Как увеличить басы в наушниках на ПК

Увеличить низкие частоты в наушниках при прослушивании от ПК можно так, как описано выше. Подходят все способы, рассмотрим особенности:

1. Эквалайзер в проигрывателе. Находим его, выбираем предустановку с поднятыми басами и\или настраиваем самостоятельно.
   
2. Системные настойки. Можно настроить эквалайзер на уровне системы – тогда изменения от него будут распространяться на все звуки (системные и от любой программы). Для этого достаточно зайти в настройки звука (на Windows 10: правой кнопкой «динамик» у часов – открыть параметры звука – панель управления звуком (в правом углу)), выбрать активное звуковое устройство (динамики), перейти на вкладку «Улучшения» и включить эквалайзер. Кроме того, на бас могут влиять и остальные настройки на этой вкладке – поэкспериментируйте. 😉
   2.1 Системные настройки можно изменить также в приложении для вашей звуковой карты. Даже для встроенных чипов от Realtek есть приложение. Там есть и эквалайзер, и другие настройки. Кроме того, от звуковой карты и драйверов для неё зависит набор функций, который есть в системных настройках, как описано выше. Зачастую есть отдельный пункт «Bass Boost», в этом случае его тоже стоит активировать..
   
3. Покупка хорошей звуковой карты или усилителя. Чем качественнее источник, тем качественнее звук, в том числе бас. И «инструментов» для настройки (физических и программных» становится больше.

3. Как увеличить басы на телефоне — Андроид и iPhone

Увеличить басы в наушниках при прослушивании от iPhone или телефона на Андроид можно так, как описано в основной инструкции выше. Можно лишь сделать пару уточнений:

1. Эквалайзер. В плеере или системно. Это самый простой и действенный способ прибавить («повысить») бас в наушниках на Android и Айфоне. В каждом приложении-проигрывателе почти наверняка есть эквалайзер, кроме того, есть и отдельные программы. Всё это подробно разобрано в соответствующей статье. Там же есть и примеры приложений.
   1.1 На Android эквалайзер можно найти в настройках звука. Однако, всё зависит от версии и оболочки. Иногда его может не быть вовсе.
   

1.2 На iPhone увеличить басы эквалайзером можно тоже через системные настройки. Естественно, это поможет увеличить басы и в AirPods, и любых других наушниках.

• Покупка усилителя к телефону на Android или Айфону тоже может улучшить басы в наушниках. Большинство современных портативных усилителей подключаются по USB и берут на себя не только усиление, но и цифро-аналоговое преобразование звука, так как имеют «на борту» ЦАП. Таким образом, вы получаете «бутерброд»: фонотека на телефоне, вся обработка звука в усилителе.
  

Само собой, если вы планируете приобрести усилитель к вашему iPhone, обратите внимание, чтобы он мог подключаться по lightning. Либо докупите качественный переходник.

Источник

Свободу ушам или четыре схемы усилителей для наушников

Большая просьба к читателям — не считать первый абзац журналистским приемом…

Недавно мой «Home-made» усилитель стал немного глушить один канал, и пришлось вплотную заняться проверкой деталей. Оказалось — все дело в некачественном конденсаторе на входе.

После окончания ремонта меня уговорили на время одолжить этот усилитель с колонками для проведения «мероприятий» (как раз было время праздников). А что остается делать дома, когда нечего подключить к выходу звуковой карты, но хочется послушать музыку или просто погонять в очередную стрелялку (сейчас это «Call of Duty»)?

Вот и достал я из кладовки изрядно запылившиеся колонки-«чебурашки», которыми когда-то пользовался. Цена им была что-то около 300 рублей, и музыку они воспроизводили с соответствующим качеством. Так что после «качественного» звука (хороший усилитель + более-менее нормальные колонки) слышать издаваемые чахлыми маломерками картонные звуки стало просто невыносимо.

Но выход для наушников на «чебурашках» все-таки был. Ладно, значит, пришла пора попользоваться наушниками. В магазинах среди всяких разных «произведений» наткнулся на гарнитуру от SONY CD-268M.V.

Конечно, ценители качества недовольно поморщатся – да, правда ваша, ведь цена у этих «лопухов» около 10 у.е., а не 100… Но по сравнению с воплями «пуговиц» за 30 рублей это был «Звук».

Хотя, конечно, еще далеко не «ЗВУК» (чебурашки ощутимо фонили…).

Наушники можно было подключить прямо к выходу звуковой карты, но тут возник один вопрос — а на какую нагрузку, собственно, рассчитаны эти самые выходы?

Дело в том, что замеры искажений почти всегда производятся при нагрузке выхода звуковой карты на вход измерительного прибора, а у него входное сопротивление вряд ли 32 Ома. Но ведь при понижении сопротивления нагрузки увеличивается ток, и теперь при увеличении громкости возрастают искажения — посмотрите на характеристику любой микросхемы — усилителя НЧ (графики есть практически в каждом описании).

Получается, что при подключении наушников звуковая карта вряд ли сможет обеспечить высокий стандарт качества звука и полностью раскрыть свои потенциальные возможности. (Или все-таки сможет?)

Вот и пришла идея собрать усилитель специально для подключения наушников — ведь на самодельном усилителе нет специального гнезда (схемное решение такое, что обычные наушники туда просто нельзя подключить). В журналах и интернете схем встретилось довольно много, но выбраны были всего четыре.

Качество «звуковой продукции» у них возрастает постепенно, а сложность сборки практически не увеличивается. Надеюсь, многие меломаны и игроманы найдут здесь полезную информацию. Да и жены смогут отдохнуть от музыки и грохота… (Только теперь докричаться до вас им будет гораздо труднее.)

Внимание! Постоянное использование наушников на максимальной громкости приводит к устойчивому ухудшению слуха! Минздрав предупреждает!

Схема первая, простая

Схема усилителя для наушников достаточно проста. (Автор — Валентий Святы, Practyczny Elektronik №2/2000, c. 4–6.) Собственно , которая при напряжении питания 9 Вольт может развить на нагрузке 8 Ом мощность до 1 Вт. Микросхема нормально работает на нагрузку до 4 Ом и при выходной мощности 150 мВт обеспечивает коэффициент гармоник не более 0,2%. Значит, при работе на наушники усилитель не перетрудится, сильно греться и искажать звук не будет.

Главная особенность данной схемы — автоматическое включение-выключение питания. При подаче на вход усилителя звукового сигнала напряжение на выходе детектора на диодах VD1, VD2 становится достаточным для открывания транзистора VT2, который далее открывает транзистор VT1, через который напряжение питания и проходит на микросхему.

Питание усилителя осуществляется от 9-ти вольтовой батареи («Кроны», например). При отсутствии звукового сигнала напряжение на выходе детектора уменьшается до нулевого, транзисторы закрываются и микросхема обесточивается. Усилитель для наушников работоспособен при напряжении питания от 1,8 до 15 Вольт.

Естественно, если вы не страдаете забывчивостью — можете выбросить из схемы «лишние» детали (детектор и транзисторный ключ) и установить простой выключатель в цепи питания.

Схема вторая, продвинутая

На глаза попалась схема усилителя для наушников, которая называлась «Блок регулирования громкости и тембра для стереонаушников». (Автор — Анджей Космински, Hobby Elektronik, №2/2000, c. 48–49). Сами регуляторы громкости и тембра выполнены на микросхеме А1 — TDA1524A в типовой схеме включения. (Так было написано в журнале, в оригинальном описании на микросхему схема немного другая. Но здесь схема приводится именно в «опубликованнном» виде).

На сдвоенном операционном усилителе А2 собран «мощный» усилитель, способный работать на низкоомные наушники.

Глубина регулировки громкости (R2) от –80 до +21 дБ, тембра НЧ (R4) +/- 12дБ на частоте 100 Гц, тембра ВЧ (R5) +/- 10 дБ на частоте 10 кГц.

Максимальное входное напряжение не более 2,5 Вольт, напряжение питания 12 Вольт, потребляемый ток 40 мА. Регулировочные резисторы должны быть на 47 кОм с линейной зависимостью изменения сопротивления от угла поворота движка (так называемая группа «А»).

Сложностей в изготовлении возникнуть не должно. Если захотите питать усилитель от источника +12 Вольт из блока питания компьютера — придется принимать меры для защиты от помех по цепям питания (таким же образом, как поступают изготовители автомобильных магнитол — ставят специальные фильтры).

Любители стрелялок могут ограничиться данными конструкциями, а меломанам предлагается читать текст дальше.

Третий вариант усилителя для наушников, крутой

Данная схема — немного переработанный вариант усилителя из разряда «почти «Hi-End» (пусть фанаты ламп не морщатся — бывают и транзисторные схемы такого класса). Схема опубликована в журнале «Радиохобби», №6 за 2003 год, автор — Вячеслав Щуцкий.

В исходном виде это был усилитель класса «А» с выходной мощностью 25 Ватт на нагрузке 4 Ома, рассеиваемой мощностью 60 Ватт и током покоя выходных транзисторов 2 Ампера (!).

Это законченный узел, являющийся повторителем входного напряжения с коэффициентом усиления по напряжению немного меньше единицы. Работать он должен был с высококачественным усилителем напряжения. (Звуковая карта вполне обеспечит этот усилитель необходимым уровнем сигнала, его нужно только усилить по мощности.)

Нагрузкой (в оригинале) должны быть высокочувствительные акустические системы, например, мониторного типа. В данном случае этот «обогреватель» будет использоваться в качестве усилителя для наушников.

Естественно, ток покоя при этом можно будет сделать поменьше (для этого придется изменить величину сопротивления некоторых резисторов), и заменить выходные транзисторы на КТ854А (пришлось оставить в схеме транзисторы КТ819 — других в наличии не оказалось). Конденсаторы, отмеченные «звездочкой», установлены в ходе доработки. Величины в скобках относятся к «оригинальной» схеме усилителя (если нужно получить на выходе 25 Ватт).

В данной схеме видно, что усилитель не имеет обратной связи, которая по мнению многих знатоков мешает почувствовать различие между схемами. Но при этом возрастают требования к качеству каждого элемента схемы, о чем будет сказано позже. Рассмотрим конкретно особенности данной разработки.

Входной каскад усилителя выполнен по схеме с общим коллектором (ОК) на транзисторе VT1 с активной нагрузкой в цепи эмиттера в виде источника стабильного тока (ИСТ) на транзисторах VT2, VT3. Транзисторы VT2, VT3 устанавливаются на общем теплоотводе площадью 30…40 см 2 .

Данное схемное решение обеспечивает возможность установки транзисторов на общий теплоотвод и обеспечивает высокую стабильность тока ИСТ и тока покоя выходных транзисторов. Ток коллектора входного транзистора втекает в базу транзистора VT5, на котором построен ИСТ для выходного усилительного транзистора VT4 (принцип Push-Pull).

Выходной усилительный транзистор VT4 также включен по схеме с «общим коллектором», и весь усилитель собран по схеме «ОК-ОК». Транзисторы VT4, VT5 в оригинальном варианте были установлены на общем теплоотводе площадью около 800 см 2 .

Для раскачки наушников нужна мощность весьма небольшая, поэтому ток покоя установим поменьше, снизится рассеиваемая мощность и следовательно, не будет необходимости в «монстроидальном» радиаторе. При изготовлении «ушного» усилителя был использован сравнительно небольшой радиатор от P-II, на который все пять транзисторов устанавливались через изолирующие прокладки из термопленки или слюды (сначала укрепите транзисторы, проверьте омметром отсутствие замыканий на радиатор, а уж потом паяйте!).

Естественно, что таких радиаторов понадобится два — по одному на каждый канал. Вентиляторы можно удалить, но если окажется, что нагрев радиаторов слишком велик (более 80°С), придется их вернуть на место (может, ток покоя все-таки сделаете поменьше?).

Налаживание усилителя производится следующим образом. Перед включением проверяется правильность монтажа, движок подстроечного резистора устанавливается в среднее положение. После включения необходимо проверить потенциал на эмиттере VT4 (половина напряжения питания).

Если напряжение отличается от 6 Вольт, подрегулируйте подстроечный резистор. После настройки его можно заменить на постоянные резисторы, как именно — догадаетесь сами. В изготовленном образце ток покоя первого канала равен 120 мА, ток покоя второго канала 240 мА. Несмотря на такую заметную разницу (виноваты транзисторы — пришлось поставить КТ814 с разными буквенными индексами, отсюда и разброс) отличий в качестве звука уловить не удалось (наверное, потому что наушники не слишком дорогие или уши глухие). Но лучше все-таки подобрать транзисторы в каналах так, чтобы токи покоя были примерно равны.

При недостаточном токе покоя величину сопротивления резистора R5 следует уменьшить. При случае можно дополнительно подстроить напряжение на эмиттере VT4, визуально контролируя равномерность ограничения синусоиды частотой 400…1000 Гц (сверху и снизу) на экране осциллографа при подключенной нагрузке. Во время наладки в качестве нагрузки может выступать резистор сопротивлением, например, 33 Ома (его выбираем примерно равным сопротивлению обмотки наушников).

Теперь — о деталях выпрямителя. Его схема не приводится, потому что она стандартная мостовая. Выпрямительные диоды лучше использовать с большой площадью кристалла, например КД213. Емкость электролитических конденсаторов в выпрямителе — по принципу «чем больше, тем лучше» (в изготовленном образце установлены «в параллель» два конденсатора по 4700 мкФ с максимальным напряжением 25 Вольт). Напряжение на выходе выпрямителя должно быть не менее 15 Вольт.

Но питать усилитель от простого мостового выпрямителя не получится. Дело в том, что усилители данного типа очень чувствительны к пульсациям питающего напряжения. Потребуется изготовить небольшой стабилизатор напряжения на 12 Вольт. Для этого подойдет микросхема — стабилизатор напряжения 7806, включенная по схеме, указанной на рисунке.

Стабилитрон помогает увеличить выходное напряжение стабилизатора до требуемых 12 Вольт (вернее, там будет 6+5,6=11,6 Вольт, но это мелочи). Потребляемый ток небольшой, поэтому радиатор для микросхемы стабилизатора можно использовать малый по размерам.

Для уменьшения влияния каналов стереоусилителя друг на друга фирмы применяют различные по степени «крутизны» ухищрения — например, полностью раздельные блочные конструкции (два «моноблока»), питание от различных трансформаторов, питание от раздельных обмоток одного трансформатора, питание от различных выпрямителей, подключенных к одной обмотке трансформатора. Выбирайте сами, какой вариант вам подходит больше. Еще одна рекомендация — поставить параллельно электролитическим конденсаторам в цепи питания конденсаторы другого типа, например МБГО или МБГЧ –— это улучшает звучание усилителя на высших частотах звукового диапазона. Величину емкости таких конденсаторов можете подбирать сами, ориентируясь на свой слух.

Рекомендуемый тип конденсатора С1 — так называемый «бумаго-масляный» (хотя бы МБМ), выходной электролитический конденсатор — типа К50-29В или импортный (Elina for Audio, Marcon). Но можно и поставить более доступные, если при этом проверить и отобрать лучшие по параметрам. Возможно также параллельное включение конденсаторов меньшей емкости. Например, вместо выходного конденсатора 2200 мкФ пришлось включить параллельно два по 1000 мкФ (фирма «Rubycon»). Резисторы типа МЛТ с рассеиваемой мощностью 0,25…0,5 Вт.

Считается, что чем больше размер элемента — тем меньшие шумы он создает. Предлагаю вам проверить это самостоятельно.

Печатная плата для данного усилителя не разрабатывалась, весь монтаж был выполнен одножильным изолированным проводом. Если есть желание, можете весь монтаж выполнить посеребренным медным проводом (потом будете гордо демонстрировать свой усилок друзьям — только корпус сделайте в моддерском стиле, с прозрачным окошком и подсветкой на светодиодах).

Корпус для данного экспериментального образца усилителя для наушников был изготовлен из фольгированного стеклотекстолита, на боковых крышках закреплены радиаторы канальных усилителей. Правда, по дизайну получилось нечто, смутно напоминающее английский танк «Большой Вилли» времен Первой мировой войны. Светодиодный индикатор включения, гнезда для наушников и гнездо для подключения параллельного усилителя выведены на переднюю панель.

АЧХ усилителя линейная, диапазон воспроизводимых частот от 20 Гц до 120 кГц (дальше не хватило возможностей генератора). Во время прослушивания музыки корректировать тембр не требовалось.

Величину нелинейных искажений измерить не удалось из-за отсутствия необходимых приборов. Но можно надеяться, что искажения будут очень малыми – все-таки транзисторы работают в режиме класса «А». Шумов при включенном усилителе уловить не удается — в наушниках во время пауз полная тишина. Что и требовалось получить…

А играть тоже понравилось — во время разрывов гранат и снарядов в наушниках никаких скрипов или призвуков – только то, что хотели «озвучить» разработчики.

Усилитель для наушников вполне можно использовать для сравнительного тестирования стереонаушников, ну и играть тоже не возбраняется. А вот музыку рекомендуется слушать «качественнуюз, иначе все недостатки (шумы звуковой карты, хрипы наушников, помехи от драйвов и т. д.) покажут себя очень явно.

Конечно, можно было провести сравнительные исследования на тему «Разница в качестве звучания стереотелефонов при подключении их непосредственно к выходу звуковой карты и специализированному усилителю» с привлечением толпы экспертов и груды измерительных приборов, но тогда весь обьем статьи пришлось бы посвятить только этой теме.

Может, вам показалось, что ваять такую громоздкую коробку для воспроизведения только через наушники незачем? А тогда почему люди платят такие смешные деньги (зайдите на www.hi-fi.ru и посмотрите на цены) за усилители, колонки, и даже за соединительные кабели?

Да, конечно, это устройство будет уступать по характеристикам усилителям, собранным на лампах и трансформаторах, намотанных серебряным проводом (Audio Note и т. д.) Но все-таки по сравнению с произведением китайских сборщиков звук у этой самоделки совсем другой — проверено лично.

Схема усилителя для наушников четвертая, для «подвинутых» в ламповую сторону

В данной схеме усилителя для наушников (автор — Б. Каинка, журнал Elektor Electronics, №10/2003 год, с. 70.) используется лампа, применявшаяся в радиостанциях, когда-то стоявших на вооружении Советской Армии (Р-105М, Р-108М, Р-109М и другие). Да и в ДОСААФ такие радиостанции использовались весьма долго — например, для работы в диапазоне 28 МГц подходила Р-108М.

Лампа 1П24Б — пентод прямого накала, тип «стержневая», малогабаритная. Напряжение накала, указанное на схеме, 1,2 Вольта при токе 240 мА.

Анодное напряжение здесь низкое – всего 12 Вольт, так что можно не бояться, что от анодной цепи «долбанет» сотней вольт.

Непосредственно в анодную цепь включаются наушники, сопротивление обмотки которых должно быть не менее 600 Ом (говорят, есть такие «уши» из разряда «студийных»). И конечно же, понадобится две таких лампы — ведь у нас предполагается «стерео»…

Схема источника питания не приводится специально — если уж вы собрались паять данную схему и нашли такие не особо распространенные на рынке лампы, то в дальнейшем моя помощь в этой конкретной области вам точно не понадобится.

А кто у нас певец?

Напоследок хочется высказать некоторые субъективные замечания по поводу использования компьютера в качестве источника сигнала. Естественно, что собирать схему №3 или №5 для того, чтобы подключить к выходу звуковой карты типа ESS688 особого смысла не будет — разницу в качестве звука не будет слышно из-за особенностей этой весьма старой «звучалки».

Данные схемы просто напрашиваются на работу с картами типа SB Live! и более поздними моделями. Конечно, если у вас в компьютере стоят девайсы, создающие кучу наводок при обращении к ним – качественную музыку придется слушать только в минуты отдыха.

Другой вопрос –— как слушать музыку в наушниках? Лично я использую набор Winamp+DFX. Может, мне просто не встречалось других проигрывателей, качество которых меня устроило? Наверное…

Но дело вот в чем: включите эквалайзер, визуализацию установите в виде анализатора спектра — «тонкие полоски» с максимальным качеством кадров в секунду, «огненный» стиль (когда на пиках верхушки полосок становятся красными). И что вы увидите? Скорее всего, практически все полоски одновременно будут доставать до максимальной отметки… (Интересно, многие ли считают это нормой?)

А теперь попробуйте левый ползунок («preamp» — «предварительное усиление») немного сдвинуть вниз, так, чтобы до верхней отметки цветные полоски доставали только иногда.

Если у вас хорошая акустика и битрейт записи не ниже 160, разницу почувствуете сразу (громкость звука понизится, но это легко компенсировать регулятором громкости). В случае, когда разницу в изменении качества звучания услышать не удается — вы, вероятно, уже давно пользуетесь наушниками при езде в общественном транспорте (прослушивание музыки сокращает дорогу, но при этом сильно ухудшает слух).

Если вы считаете, что при воспроизведении музыки все частоты должны звучать одновременно и на полную громкость — вынужден вас разочаровать. В этом случае такой сигнал не будет иметь к музыке никакого отношения, и в радиотехнике для него даже есть специальное название — «белый шум». Подобной смесью частот проверяют, сколько времени могут выдержать динамики без необратимых механических (и прочих) повреждений. Расслышать при этом все ньюансы звучания инструментов вряд ли получится… Так что, если для вас самое главное при прослушивании музыки — громкость, даже усилители вышего класса могут не оправдать возлагавшихся на них надежд.

Между прочим, изготовление высококлассных усилителей для личного пользования не менее увлекательное занятие, чем разгон процессоров и видеокарт. По крайней мере, мне так кажется…

Источник