Батарея отопления с терморегулятором своими руками

Терморегулятор для радиаторов отопления: установка своими руками

Если температура в комнате распределяется равномерно во всех направлениях, тогда в помещении будет комфортно и уютно. Чтобы добиться подобного эффекта, требуется ответственно отнестись к устройству системы отопления. И не последнее место по важности занимается терморегулятор для радиатора отопления. Как правильно происходит установка регулятора отопления ?

Установка регулятора отопления своими руками: сложно ли это?

На данный момент существует множество источников, таких как интернет и различные пособия, в том числе и инструкция по установке, которая продается вместе с терморегулятором. Прочитав их и изучив установить терморегулятор самостоятельно будет не сложно, но нужно обладать хотя — бы небольшими навыками по спаиванию труб и иметь паяльник для спаивания полипропилена или сварку, в том случае если трубы металлические.

При самостоятельном монтаже сложность может вызвать только установка терморегуляторов на радиаторы отопления металлических систем.

Для самостоятельной установки понадобятся:

• сам терморегулятор;
• разводные ключи;
• подмотка;
• трубы и комплектующие, а также сварка и болгарка (металл).

Если же навыков нет, то целесообразней прибегнуть к услугам сантехника.

Терморегулятор для радиаторов отопления: как правильно выбрать?

Чтобы правильно выбрать терморегулятор, нужно правильно учесть некоторые моменты:

• автоматические регуляторы стоят дороже, но не требуют постоянной регулировки;

• регулятор температуры на радиаторе отопления нужно выбирать соответственно размерам трубы отопления;

• лучше выбирать производителя, который хорошо зарекомендовал себя на рынке и заплатить один раз больше, чем потом пожалеть;

• на терморегулятор от зарекомендовавшего себя производителя должен быть предоставлен сертификат качества и гарантия не менее трех лет.

Цена зависит от наполнителя. Если брать регулятор с твердым стержнем, то он будет намного дешевле, но также намного медленнее в работе, так как стержень будет дольше нагреваться и процесс прикрытия, так же как и открытия клапана затянется примерно на тридцать минут, что несомненно повлияет на скорость перепада температуры.

Если вы желаете сэкономить на потреблении электроэнергии, то установите счетчик электроэнергии трехфазный, что позволит вам получать обоснованные цифры в квитанции по оплате коммунальных услуг. Как самостоятельно установить и отремонтировать унитаз читайте здесь.

Ручные регуляторы температуры для батарей отопления

Такой регулятор самый простой и представляет собой клапанный механизм с поворачиваемой крышкой, которая при вращении приводит к поднятию или опусканию клапана и тому самому уменьшению или увеличению подачи жидкости.

Поэтому без манипуляций человека ручные регуляторы температуры для батарей отопления работать не будут. При понижении или повышении температуры нужно его регулировать. Но на таком регуляторе стоит универсальный клапан, который при желании можно заменить на автоматический.

Термостат для радиаторов отопления

Термостаты представляют собой двухкомпонентные изделия, состоящие из клапана и головки. Он состоит из латунного корпуса, в котором размещено проходное отверстие, перекрывающееся конусом. При ослаблении он пропускает горячую жидкость в радиатор, которая обеспечивает его нагрев.

Термоголовка для радиатора отопления состоит из эластичного цилиндра, заполненного рабочим элементом (газом или жидкостью), который приводит в действие конус запорного механизма. Так же цилиндры бывают твердыми, но они слишком медлительные в работе и поэтому используются не часто.

Благодаря слаженной работе механизмов термостат для радиаторов отопления обеспечивает оптимальную температуру помещения. При нагревании цилиндр с рабочим составом расширяется и перекрывает входной клапан тем самым давая радиатору остыть. Когда же радиатор остынет, цилиндр примет свой первоначальный вид и клапан снова откроется. Следует помнить, что на чугунные радиаторы термостаты ставить не стоит, так как они имеют высокую теплопроводность и термостат при установке на такие батареи будет бесполезен.

Установка терморегуляторов на радиаторы отопления своими руками

Для регулировки температуры и создания индивидуального микроклимата в отдельной комнате нужны терморегуляторы. Конечно, можно поставить на радиатор простой или шаровый (что происходит чаще всего) кран и путем его полного или частичного перекрытия регулировать поток горячей жидкости. Но у такого способа есть свои минусы: частичное открытие крана приведет к его быстрому износу и невозможно будет точно отрегулировать подачу тепла в батареи и к такому способу нужен постоянный контроль.

Для того, чтобы не контролировать и упростить данный процесс и нужен термостат.

Все зависит от нагревания наполнителя и термостат прекращает подачу горячей воды путем перекрытия клапана, в связи с этим и происходят изменения температуры в отдельно взятом помещении. При его установке, самое главное, чтобы радиатор не был закрыт декоративными сетками, панелями или шторами, так как это будет препятствовать правильной работе системы термостата. Для самостоятельной установки понадобятся: сам терморегулятор, специальные ключи, уплотнитель (подмотка или специальная паста), трубы и комплектующие.

Для подготовки к работе необходимо освободить систему отопления от наполнителя (воды или иной незамерзающей жидкости). Затем нужно подобрать клапан терморегулятора. Его выбор зависит то диаметра труб отопления, отверстия заглушки радиатора и всей системы. На корпусе клапана находится стрелка и его нужно ставить в соответствии с ней со стороны подачи жидкости к батарее в горизонтальном положении, чтобы он не нагревался от потоков горячего воздуха, исходящего от радиатора. Бывают элементы со встроенными и дистанционными датчиками. Их нужно размещать подальше от системы отопления, чтобы исключить их нагрев. Датчик нужно ставить перпендикулярно (ни в коем случае не параллельно) радиатору, чтобы исключить его нагрев и избежать погрешности в определении температуры и работе в целом.

Для работы с одножильными системами отопления перед радиатором ставят перемычку, соединяющую входную и обратную трубы. В пробки клапанов радиатора вкручивают гайки с хвостовиками от запирающего вентиля и термостата. Затем подключают запирающие (краны) и термостатные агрегаты, делается обвязка батареи из труб, и отопительная система заполняется водой или во избежание накипи специальной жидкостью-теплоносителем.

После запуска системы следует проверить все монтируемые детали, чтобы избежать протечки.

Затем следует настройка терморегулятора. Для этого все двери и окна надо закрыть. А также выключить все нагревающие и охлаждающие вспомогательные приборы и установить контрольный термометр. Дальше, поворотом крышки терморегулятора в левую сторону до упора полностью открывают клапан термостата. После до упора в обратном направлении клапан закрывается. Радиатор начнет остывать и в комнате установится нужная температура. Затем клапан снова медленно открывается.

Когда в трубах начнется шум, настройку можно считать оконченной и перестать поворачивать крышку. У термостатов с выносным датчиком есть специальная шкала, с ее помощью после установки нужной температуры можно не прибегать к дополнительным настройкам.

Источник

Как грамотно установить тэн в радиатор отопления — грубые ошибки.

Обычная радиаторная батарея с тэном — это очень хорошая альтернатива не только заводским обогревателям, но и зачастую полноценному отоплению от электрического котла.

Не всегда есть возможность и экономическая целесообразность в прокладке трубной системы.

Это далеко не так. Тут все зависит от площади обогрева. Такую батарею можно собрать из 10-20 секций, и нагрев их всего до 50 градусов, получить за те же деньги гораздо больше тепла, чем на 6 ребрах стандартного масляника.

А еще все масляные радиаторы считаются чрезвычайно пожароопасными приборами. Чего не скажешь про батарею с обычной водой.

Кроме того, чугунные и алюминиевые радиаторы будут иметь меньшую температуру на поверхности, меньше запаха от краски, масла и как следствие, чище воздух в помещении.

В общем, для дачи или гаража это дешевле, проще и лучше, чем маленькие заводские отопительные приборы и дуйчики.

Однако, как и в любой самоделке, главное в этом деле – безопасность. У вас в конструкции обязательно должна присутствовать защита от превышения давления и утечки тока.

Как же грамотно собрать такую батарею и не наделать грубых ошибок? Давайте разбираться.

Для такого самодельного обогревателя обычно применяют два типа радиаторов:

чугунные с резьбой на 32мм (1 1/4 дюйма)

алюминиевые или биметаллические с резьбой на 25мм (1 дюйм)

Чугунные можно использовать даже без тэна. Поднимаете батарею и начинаете переносить ее из угла в угол, пока не согреетесь 😊 КПД выше 100%

А если серьезно, под чугунную батарею тэн найти гораздо проще, так как они получили большее распространение.

Вся конструкция будет выглядеть следующим образом. В нижней части через силиконовую прокладку вкручивается водяной тэн.

По диагонали от него устанавливаются две глухих заглушки. Сверху с обратной стороны от тэна монтируется проходная заглушка с полдюймовым отверстием под кран маевского или аварийный клапан.

Отсюда может подкапывать вода, а она не должна попадать на электрические контакты нагревательного элемента.

Какой тэн покупать? Естественно, он должен быть со съемным термостатом.

Есть специальные тены для батарей со встроенным терморегулятором. У них вся электрическая часть уже запрятана в изолированных кожух, а сверху выведено электронное табло или механическая крутилка.

Материал — нержавейка в чугунную батарею, медь — в алюминиевую. У меди больше ресурс работы в нержавеющих емкостях.

Страна производитель – Италия. Фирма Термоватт (Thermowatt) неплохо зарекомендовала себя на этом рынке (не реклама).

Поэтому с ними нужно быть осторожнее. Также при покупке не перепутайте форму тэна.

Последние идут в основном для заводских масляных батарей или бойлеров, а не радиаторов с водой. Они просто не пролезут в ниппель между секциями.

А сплющивать или сдавливать их нельзя. Иначе придется на вход добавлять трубу на 32мм и помещать тэн в нее.

Еще проверяйте расстояние между трубкой термодатчика и нагревательными трубками.

Рекомендуемое расстояние между самими нагревательными трубками – 3мм.

Какой мощности должен быть тэн?

В первую очередь нужно обеспечить плавную работу нагревательного элемента. Он не должен выключаться и включаться через чур часто.

При грамотном подборе мощности и хорошем утеплении помещения, батарея будет 2/3 времени “отдыхать”, отдавая тепло в окружающую среду, и только 1/3 времени работать, потребляя эл.энергию.

Исходя из этого можете примерно рассчитать расход эл.энергии за месяц.

Помимо щелчков, мощная батарея будет сильно шуметь и булькать. Добавление уксуса или лимонной кислоты для смягчения жидкости не особо помогает.

Здесь наблюдается эффект как в электрическом чайнике. При мощности 2квт мы имеем очень малые размеры сосуда, плюс наличие пустот.

В результате резкого выделения тепла в воду и возникает подобный шум. Чем меньше воды в чайнике, тем сильнее он шумит.

То же самое и в батарее. Когда тэн слишком мощный, скорость нагрева получается на порядок выше скорости отвода тепла, плюс сказывается невысокая скорость циркуляции теплоносителя.

Чтобы решить эту проблему, попробуйте немного провернуть тэн по часовой или против часовой стрелки, изменив его положение. Шумная работа на пределе и постоянные щелчки не только раздражают, но и напрямую влияют на срок службы контактов реле.

Поэтому при выборе мощности тэна исходите из правила:

максимум 0,5кВт – на каждые 4 секции

Установите тэн меньшей мощности, и он у вас вообще не будет отключаться, так как не сможет нагреть воду до нужной температуры.

С одной стороны, это хорошо, батарея никогда не перегреется, даже если будет сбой в работе термореле. Например, для чугуняки (4 секции высотой 500мм), тэн мощностью 300Вт некоторые вообще умудряются вкрутить напрямую без термостата.

Еще один плюс малой мощности – отсутствие раздражающих щелчков. Однако несмотря на это, при недостатке киловатт вы существенно теряете в теплоотдаче.

Вот и приходится искать идеальную формулу.

Когда батарея слишком длинная (12 секций), то лучше вместо одного 1,5кВт тэна, вкрутить сразу два. Снизу радиатора с одной стороны 1кВт, а с другой еще на 0,5кВт.

Либо два по 0,7кВт каждый. Тем самым, прогрев секций будет более равномерным.

С двух сторон батареи она разная. При покупке нагревательного элемента обращайте внимание на буковку, которая обозначает правую или левую резьбу (1.1/4R или 1.1/4L).

По заводским параметрам подобные батареи (с высотой или межосевым расстоянием 500мм), при встраивании в полноценную гидравлическую систему отопления, способны рассеивать чуть менее 200Вт тепловой мощности на каждую секцию (180Вт алюминий, 140Вт чугун).

Однако в нашем случае таких цифр не ждите. Во-первых, теплоотдачу в 180/140Вт обеспечивает только новая батарея. А для подобного обогревателя, как правило используют б/у-шные варианты.

Во-вторых, такая работа возможна только при режиме 90С-подача, 70С-обратка. Мы же в этой сборке применяем тэн с оптимальной рабочей температурой 60-65С.

При морозе на улице до -25С можно накрутить и на +70-75С. Максимально возможная температура + 80С.

Поэтому никогда вы такую батарею в НОРМАЛЬНОМ режиме эксплуатации не нагреете до 90С. В принципе этого и не нужно, так как влечет за собой риски резкого повышения давления.

При вкручивании нагревательного элемента, редко какой из них достает до последней секции. Обычно их длина варьируется в пределах 35-40см.

Есть и эксклюзивные модели на все секции, но под заказ (например, Grepan). Вот сравнительные таблицы равномерности прогрева одной и той же батареи (10 секций) стандартным коротким тэном и удлиненным от Grepan.

Однако большинство из нас применяют все же коротыши. Каким же тогда образом обеспечить равномерный прогрев по всей площади?

Здесь есть определенные нюансы, связанные с наполнением водой.

По мере работы и нагрева, жидкость в любом случае будет испаряться и находить себе выход через верхние клапана. Вы же не хотите дышать подобной химией у себя дома.

А вот для гаража, сарая или дачи с хорошей вентиляцией, хочешь-не хочешь, а придется лить незамерзайку. Подбирайте максимально экологически безвредную (sweet winter, теплый дом и т.п.).

В противном случае, надолго отключенная батарея с водой, просто-напросто разморозится.

У кого есть возможность, заливают масло. Не веретенку или отработку, а трансформаторное. С ним батарея никогда не замерзнет.

А еще такое масло отличный изолятор. Не нужно будет бояться утечек тока при разрушении оболочки нагревательного элемента.

Только имейте в виду, что при такой “заправке” придется искать специальный масляный тэн.

В целях пожаробезопасности нагрев при прямом соприкосновении с маслом не должен превышать 250 градусов. Кроме того, масло быстро разъест все резиновые прокладки между секциями.

Сколько же жидкости нужно для такого обогревателя?

Наполнение происходит через отверстие уже установленной проходной заглушки. Сначала заливаете радиатор по горлышко.

Затем выставляете его идеально ровно и откручиваете пробку или кран маевского (не саму футорку), сливая лишний объем.

Если батарея уже висит на стене, можете воспользоваться небольшой лейкой с натянутой на носик трубкой или шлангом.

Вода должна быть мягкая. Жесткая очень быстро убьет ваш обогреватель.

Лучше всего дистиллированная или дождевая (она бесплатная). В крайнем случае, вода из фильтра-осмоса.

Воды нужно ровно столько, чтобы она перестала вытекать через отверстие под кран маевского. То есть, уровень жидкости должен заканчиваться как раз на уровне маленького отверстия проходной футорки.

При заливке воды по краешек отверстия, вы автоматически получите нужный уровень столба жидкости, который и обеспечит равномерную, правильную циркуляцию.

В одну секцию чугунной батареи (МС 140-500) помещается около 1,5л воды. В алюминиевую (высота 500мм) – не более 0,35-0,45л. Требуемый объем, считайте по количеству ребер.

Какую роль играют воздушные карманы? По мере прогрева, жидкость внутри батареи расширяется, давление возрастает.

Без воздушных карманов просто не будет компенсации температурного расширения. Никакого расширительного бачка в конструкции то не предусмотрено.

Эти карманы как раз и выполняют его роль. Самодельные расширители только портят внешний вид и помогают выпаривать жидкость из отопителя.

Особенно это опасно с незамерзайками и их смесями (50% тосол или антифриз + 50% дисводы).

Также закрытая система без расширителя за счет создания давления, способствует уменьшению шумов при работе отопителя. Шум — это явление кавитации, когда микропузырьки газа отделяются при нагреве ТЭНа, и их появление напрямую зависит от внешнего давления.

Даже 1,5-2 бара сделают работу батареи значительно тише.

Однако воздух внутри секций таит в себе и скрытую угрозу. При перегреве батареи (не отключился тэн, залипли контакты реле), давление будет возрастать все больше и больше.

Достигнув критической точки, радиатор разорвет. От него может отлететь острый кусок, или вас просто ошпарит горячим паром.

А что будет, если батарею залить по горлышко, вообще без остатков воздуха? В этом случае давление будет нарастать гораздо быстрее, одна из секций в один “прекрасный” момент даст трещину.

Никаким взрывом, это как правило не сопровождается. Но воздушные карманы из-за отсутствия расширителя нам в любом случае нужны.

Поэтому-то в конструкции и следует предусмотреть защиту в виде аварийного клапана.

Вам нужен прибор с давлением срабатывания в 3 бара.

Рабочее давление стандартной чугунной батареи в центральной системе отопления – около 9 атмосфер (1бар=1атм). В нашей закрытой батарее в нормальном режиме обогрева оно будет не более 1,0-1,5 бар.

Для измерения давления, вместо одной из заглушек можно поставить небольшой манометр.

Вы в режиме реального времени сможете контролировать работу своей отопительной системы.

Для того, чтобы с него периодически не капала жидкость, предохранительный клапан можно перевернуть к верху. В этом случае будет преобладать высвобождение газов, а не воды.

Можно обойтись и краном маевского, но тогда понадобится еще одна защита.

На первую секцию батареи (считая от тэна), монтируется внешний аварийный термостат с температурой срабатывания в районе 80-90С. Причем подключается он в разрыв питания самого тэна.

Когда родной термостат тэна не срабатывает, и вода начинает подходить к точке кипения, отрабатывает аварийный термодатчик. Он прерывает подачу напряжения и спасает батарею от взрыва.

Что лучше – аварийный клапан или внешний термостат? Предпочтительнее иметь все же клапан.

Конструкция получается проще и надежнее.

Что касается обеспечения безопасности при подключении напряжения, то здесь всю схему нужно запитывать только через УЗО или дифф.автомат с током утечки 30мА.

Иначе придется возле этого чуда передвигаться только в резиновых сапогах и перчатках. Водяные тены со временем разрушаются и нагревательная спираль, изначально защищенная оболочкой, оголяется.

При соприкосновении с водой происходит утечка тока на металлический корпус обогревателя. Стоит вам дотронуться до любой из секций, и вы окажетесь под напряжением.

Нечто подобное происходит в эл.титанах или бойлерах, когда вода из под крана начинает “щипаться” и “бить током”.

УЗО спасает от всего этого. Правда самостоятельно оно сработает только тогда, когда батарея будет заземлена.

В противном случае УЗО будет выжидать момента, пока вы не дотронетесь до батареи рукой. Начало выбивать УЗО – тут же меняйте тэн.

Сам терморегулятор подключается гибким проводом ПВС 3*2,5мм2.

С одной стороны провода монтируется евро вилка, которая и втыкается в ближайшую розетку.

Не зажимайте под винты терморегулятора многожильный провод без наконечников.

Особенно это касается мощных тэнов на 1,5-2,0кВт. Концы жил для надежности контакта необходимо обжать гильзами НШВИ.

При наличии в доме маленьких детей и домашних животных, это очень опасно.

Некоторые мастера советуют закрывать термостат сверху пластиковым корпусом от подрозетника. Он как раз подходит по диаметру.

Чтобы батарея могла автоматически включаться-отключаться не только при перегреве, но и при достижении заданной температуры в комнате, в схему можно добавить еще один элемент автоматики – реле с воздушным датчиком температуры помещения.

Такие зачастую ставят на теплые полы. Они обеспечат своеобразный климат контроль.

Есть вообще термореле розеточного типа. С ним даже не понадобится изменять схему подключения.

Достаточно будет воткнуть вилку в розетку и система автоматики готова. Подробнее

Особенно это актуально в период отсутствия сильных заморозков, когда на улице еще не так холодно. Конечно, температуру в комнате можно регулировать и встроенным термостатом, тем самым вручную уменьшая нагрев секций, однако:

Источник