Бегущий поворотник своими руками ардуино

Как сделать бегущий «умный» поворотник своими руками для автомобиля

Рассмотрим создание бегающего поворотника как на ауди, на примере фары от автомобиля Рено Клио. Сделаем поворотники и ДХО в одном устройстве.

Что для этого потребуется:

1. Светодиодная лента, состоящая из светодиодов ws2812b
2. Контроллер Arduino nano (можно использовать в любом другом формфакторе)
3. Автомобильное зарядное устройство для мобильных телефонов или любой преобразователь напряжения 12В->5В. Так как светодиодной ленте нужно напряжение в 5В, то это зарядное будем использовать в качестве преобразователя напряжения с 12В на 5В.
4. 4 резистора 100 кОм и 4 резистора 47 кОм, в качестве делителя напряжения.

Cхема подключения

Контроллер ардуино необходимо подключить к сети автомобиля через преобразователь 12В -> 5В так, чтобы напряжение на схему поступало от включения «зажигания».

Плюсовой провод от действующих поворотников подключаются к 5 и 6 контакту контроллера через делитель напряжения из резисторов. Аналогичным образом подключаются кнопки для дополнительных режимов работы контроллера

Прошивка контоллера

НОВЫЙ скетч, в котором количество диодов меняется переменно count качайте тут.

Скачать готовый скетч в файле можете по этой ссылке.

После этого вставить скетч в программу и заменить в коде количество светодиодов (у нас используется 7 диода):

Источник

Как сделать динамические поворотники на WS2812B и Ардуино

Привет всем самодельщикам! Сегодня рассмотрим один из множества вариантов применения светодиодной ленты типа WS2812B на адресуемых RGB-светодиодах. Такие ленты (как и отдельно монтируемые светодиоды WS2812B) можно использовать для подсветки фона «Ambilight» мониторов компьютера а также телевизоров, светодинамической подсветки в автомашине, картины, фоторамки, аквариума и так далее. Широко применяются разработке дизайне любых помещений, в форме новогодних иллюминаций или световых шоу. Использование светодиодной ленты типа WS2812В дает возможность получить большое количество интересных проектов.

Светодиод WS2812B представляет собой RGB-светодиод вставленный в один корпус с чипом WS2801.

Сам светодиод WS2812B представляет собой SMD элемент предназначенный для поверхностного монтажа. Внутри светодиод состоит из кристаллов красного света (red), зеленого света (green) и синего света (blue) кристаллов, находящихся в одном корпусе. С помощью этого светодиода можно получить большое ранообразие цветовых оттенков светового излучения.

Управление RGB-светодиода происходит через плату микроконтроллера Arduino.
Получил я от китайцев светодиодную ленту WS2812B.Она представляет собой отрезок длиной 1 метр с количеством светодиодов -144 штуки. Давно хотел попробовать для разных экспериментов. С помощью библиотек для Ардуино- Adafruit Neopixel и Fast led можно получить массу очень необычных световых эффектов. Но далее решил попробовать сделать динамические поворотники для автомобиля в так называем «стиле Ауди».Применять на практике эту схему я у себя пока не стал(как примут наши гиббддешники?) ,но эффект получился конечно очень привлекательный.

В роли контроллера управления светодиодной лентой служит плата Arduino Uno можно использовать и другие платы- Arduino Nano, Arduino Pro mini).
Весь процесс посмотреть в видео:

Перечень инструментов и материалов.
-плата Arduino Uno;
— понижающая плата 12В\5В на 3А;
— резисторы 100Ком-4шт;
-резисторы 47Ком-4шт;
— резисторы 500Ом-1шт;
-кнопки (для имитации включения сигналов) -4шт;
-макетная плата
-отвертка;
лабораторный блок питания
-паяльник;
-кембрик;
-тестер.
-соединительные провода.

Шаг первый. Сборка схемы.

Цифровые входы платы Ардуино №3,4 служат для включения левого и правого поворота. Пин №5 –включение стоп сигнала, пин №6 –включение заднего хода. Пин №8 –управляющий сигнал лентой WS2812B.

В среде Arduino IDE загружаем скетч (ссылка выше). Два варианта скетча-один для передней части автомобиля, другой – для задней. Используйте какой вам нужен. В начале скетча можно выставить нужное вам количество светодиодов. Так же можно откорректировать скорость поворотников соответственно вашему авто. Еще можно изменить яркость светодиодов параметром strip.Color(103,31,0) –менять первые две цифры от 0 до 255. То есть можно немного поэкспериментировать.

При нажатии на нужную кнопку мы подаем сигнал на включение нужного параметра. При правильной сборке схемы она как правило сразу начинает работать.

Неплохой эксперимент получился с этой конструкция выходного дня. Было интересно своими руками сделать и запрограммировать данную схему. Сделать самостоятельно такой прибор по силам начинающему без больших затрат времени и финансов.

Попутно световые эффекты с этой лентой(из библиотек Adafruit Neopixel и Fast led)
Фото с световыми эффектами.

Источник

Динамические поворотники на WS2812B и Ардуино.

Дубликаты не найдены

Arduino & Pi

1K постов 17.9K подписчиков

Правила сообщества

В нашем сообществе запрещается:

• Добавлять посты не относящиеся к тематике сообщества, либо не несущие какой-либо полезной нагрузки (флуд)

• Задавать очевидные вопросы в виде постов, не воспользовавшись перед этим поиском

• Выкладывать код прямо в посте — используйте для этого сервисы ideone.com, gist.github.com или схожие ресурсы (pastebin запрещен)

• Рассуждать на темы политики

потому что бегут или изменение конструкции?

самый ебанутый способ указания поворота. он должен мигать раз в секунду, а не переливаться и сверкать, т.к. это сбивает с толку что этой хуйне впереди надо. это я как водитель говорю.

я как водитель с двадцатилетним стажем скажу больше — похуй абсолютно, лишь бы оранжевый

ну вот у меня жена сейчас ездит на лексусе с стакой вот «бесячей» хуергой. никто еще не жаловался на этот общественно опасный беспредел. наоборот, всем нравится, а многие утверждают, что периферийное зрение очень хорошо воспринимает, учитывая, что он прямо перед тобой и ты сам активно крутишь ебалом, ибо поворачиваете уже. а по поводу стандартизации, я эту ебалу проходил, когда на эскаладе верхнюю часть стоп сигнала глушил, вот пиздос был

не ну я имею в виду знакомых, друзей там. понятное дело, мы когда купили эту машину очень много разговоров на эту тему было. сам в ахуе немного был, но в положительном.

а на инфинити? или вообще на всех американцах? там один красный и он за всю хуйню отвечает вот это бесит а не это всё

Ну как, типо ауди )

Пошло это еще с американских машин

Оп! Айди-да-да-ген)
Я кстати переделал всю свою программу. Сменил библиотеку на FastLed. Лево и право теперь независимы,стоп сигнал не перекрывает поворот и на оборот. Скоро на канале выложу.

дай скетч пожалуйста

Привет. Я уже не найду. Давно было, забил на это дело. Сорян

И нахрен нужно это говно?

Мне хватило чтобы понять что человек сделал очередную говномигалку, которые еще в начале 90-х всякие идиоты под заднее стекло лепили.

Угу, а антикрыло жопу машины к дороге прижимает. А ставят его на хач-приоры с тонированными стопами.

«Поворотник»

Поворотник

Поворотники

Появление этой лиги подтолкнуло меня к написанию первого поста.

Коротенькая история моей тупости. В детстве, когда я только познавал мир, спросил у отца, что это за мигающие огоньки на машинах. Он ответил, что это поворотники, показывают, куда машина будет поворачивать. И еще долго я ломал голову над тем, как же машина узнает, куда водитель собирается поворачивать.

P.S. ответ узнал почти в том возрасте, когда начал учиться вождению 🙂

Сигнал поворота раньше)

Активная система охлаждения своими руками Ford Focus 3

В жаркую погоду, Форды с PowerShift-ом плохо себя чувствуют в пробках, перегреваются и начинают пропускать четные скорости (2, 4, 6) и реверс, еще перестает работать Sport режим (ручное управление передачей). Своя штатная система охлаждения не справляется. Чистка радиатора и системы охлаждения не решила проблему.
Штатная система охлаждения без включения кондиционера срабатывает при температуре 100 градусов. Для оптимальной работы АКПП температура необходима не более 90 градусов. По этой причине установил терморегулятор из магазина электроники. Реле на плате слишком слабое для вентилятора, поэтому на цепь вентилятора поставил реле на 80 ампер. Все отлично работает, в пробках коробка не страдает, чувствует себя хорошо, не пинается и не дергается, я доволен)

Система подключена параллельно, если контроллер выйдет из строя, отключится и т.п., реле автоматически переключает на штатную линию, если же реле выйдет из строя, то без проблем провода к реле снимаются и штатная линия соединяются между собой клеммами мама-папа. Специальных инструментов не требуется, даже изоленты, клеммы с изоляцией.

Ответ на пост «Нежелание пользоваться поворотниками выходит на новый уровень»

Кажется, мы стали забывать, чем можно заменить поворотники)

В свое время была у меня Калина 2, одной из первых партий. Через некоторое время обнаружился косяк, рано или поздно переставал работать ЦБКЭ (центральный блок кузовной электроники).

Поворотники просто залипали с одной стороны и это был сигнал, что нужно ехать и менять его по гарантии.

Как обычно это бывает, навернулся он у меня в -25 и в самые лютые метели, а ездить нужно

3 дня я ездил в такую погоду и жестикулировал руками из окна, некоторые смотрели, как на идиота, видимо, не понимали для чего я это делаю))

Так ли холодно под «Наташей»?

Привет из Якутска! В эти дни температура около -50С

В связи с этим для меня стал как никогда актуальным вопрос «сколько все-таки градусов под Наташей?». Я уже давно пользуюсь «мобильным гаражом» и преимущества его использования знаю не понаслышке.

Чтобы регистрировать температуру нужен термометр и нужен раб, чтобы он время от времени выходил к машине и записывал показания с термометра. Но так как раб нынче стоит дорого, придется обойтись более дешевым решением. А именно для задач регистрации температуры используем электронную плату Ардуино нано. В качестве датчиков температуры используем датчики ds18b20, которые способны измерять в диапазоне от -55 до + 125 С. Чтобы была привязка к реальному времени, надо использовать часы на микросхеме ds1307. Полученные данные надо сохранять на карту памяти, чтобы потом открыть файл данных на ПК. Собранное устройство показано ниже

Из-за отсутствия модуля карты памяти пришлось выпаять плату с держателем SD карты из сломанной китайской автомагнитолы, подсмотрел в интернете как правильно подключить, какие резисторы использовать и самодельный модуль карты памяти был сделан (один день не мог добиться работоспособности по своей невнимательности, но как говорят «утро вечера мудренее», назавтра выявил причину, оказывается один контакт припаял не там где надо).

Вверху с батарейкой типа CR2032 это модуль реальных часов на микросхеме DS1307. Когда-то давно развел плату, спаял, так и валялся без дела, но теперь пригодился. Знаете ли вы, что эти часы на одной батарейке идут около 10 лет!? Нам так долго пока не надо, но информация для кругозора.

По центру, кто знает, наверняка узнал плату Ардуино нано, размеры совсем небольшие, но по возможностям не уступает плате Ардуино Уно, т.к. микроконтроллер стоит и там и здесь одинаковый Atmel Mega328P.

Слева в кучу собрал три датчика температуры на микросхеме ds18b20. Их специально изолентой соединил чтобы убедиться в одинаковости их показаний.

На скриншоте видно, что датчики показывают одинаковую температуру 21,7. 21,6. 21,7 С. Разница в показаниях в 0,1 С несущественна. Нужно отметить, что данные датчики являются откалиброванными на заводе-изготовителе и их показаниям можно более-менее доверять (в технической документации указано, что погрешность измерения в диапазоне от -10 до +85 С ±0,5, в диапазоне от -55 до -10 и с +85 до +125С может быть ±2 град). Это не уличный оконный термометр, который у многих часто «врет» за счет того, что столбик со временем опускается и при реальной температуре -45С он показывает -50С. А потом эти снимки уходят через ватсап или инсту гулять и удивлять обитателей других регионов или даже мира.

К данному устройству можно подключить множество таких датчиков температуры, чуть ли не сотнями, благодаря тому, что каждый датчик имеет свой уникальный адрес (как и домофонные ключи) и для считывания данных не надо выделять отдельный контакт устройства, все 100 датчиков можно подключить к одному контакту и все они будут прекрасно работать, данные не перепутаются при получении.

Я же подключил 3 датчика, их можно расположить один на улицу, один под наташу и один в салоне авто, а можно и по-другому, например улица, под наташей и на двигателе.

Прошивку проверил, работает, данные сохраняются раз в минуту на карту памяти в виде файла datalog.txt. Теперь надо собрать все в корпус и подключить источник питания.

Корпус взял такой, это маленький полипропиленовый контейнер от другого электронного устройства.

Изолентой изолировал отдельные модули устройства и запихнул все в корпус. В самом верху лежит Ардуино, на нем имеются светодиоды, которые сообщают мне, когда устройство подключено. Кроме того, Ардуино надо перезагружать кнопкой сброса, которая находится на самой плате после каждой вставки карты памяти, чтобы запись данных началась корректно. В противном случае контроллер данные не записывает на карту.

Ну и подключил устройство к свинцовой аккумуляторной батарее. Пару месяцев назад прикупил аккумулятор, хотел заменить аккумулятор в электронных весах, но я прогадал с напряжением (в весах аккум был на 4 В, а я взял на 6 В). Теперь и он пригодился. Почему применил свинцовую батарею? Потому что свинцовая батарея является наиболее морозостойким элементом питания. Мог бы использовать литиевые аккумуляторы, но при температурах ниже -20 С литий сдохнет, а свинец служит до куда более низких температур. При грубом расчете этот аккумулятор емкостью 2,8Ач должен обеспечить работу моего устройства (потребление 20 мА) в течение 140 ч или почти 6 суток. Неплохо.

А теперь, собственно, данные измерений.

Что и как сделал: регистратор температуры положил на пол в салоне, один из датчиков имеет короткий провод и всегда находится рядом с устройством, т.е. там же, в салоне на полу, второй датчик расположил под машиной в районе двигателя (в трех-четырех см от поверхности «земли»)

третий датчик положил подальше от машины (насколько хватило длины провода), а саму машину накрыл наташей.

На следующее утро получил данные и построил график.

По рисунку видно, что, во-первых, машина при температуре на улице -42-43 С за 13 часов завелась всего лишь дважды (температура на запуск -5С, время работы 20 мин). Я то сам предполагал, что машина как минимум трижды заводится при таких температурах, но, как видно, ошибся. Во-вторых, температура под Наташей примерно на 10 градусов теплее, чем на улице, и это еще на уровне «пола». Вероятно, выше от земли, еще теплее. Конечно же в такие лютые морозы, ходовка все равно остывает и не сравнить мягкость езды после наташи и после теплого гаража, но есть «но». После выезда с теплого гаража все равно происходит быстрое остывание ходовой части и минут через 10-15 разница ощущаться не будет.

Сотрудник подсказал такую тему: измерить температуры в зависимости от длительности работы двигателя, т.е. измерить изменение температуры при автозаводе с длительностью 20 мин и при длительности 30 мин. Предполагается, что при работе двигателя в течение 30 мин машина будет заводиться лишь 1 раз за ночь (у меня больше 13 ч). Учитывая, что в момент запуска двигатель потребляет больше топлива (из-за высоких оборотов до прогрева), а после прогрева кушает мало, то режим запуска двигателя с немногим более продолжительным периодом работы (30 мин вместо 20 мин) будет иметь весьма неплохой экономический (в плане экономии топлива) эффект. И это несмотря на -45—50С за бортом, только представьте!

Что и как сделал: регистратор расположил под автомобилем (помните, что один из датчиков имеет короткий провод? просто с салона не мог дотянуться до подкапотного пространства и улицы одновременно), второй датчик расположил рядом с датчиком сигнализации, а третий датчик установил на улице.

На следующее утро получил данные и построил график

Из графика видно, что датчик сигнализации привирает, двигатель должен запускаться при -5С, а тут видно, что запуск происходит почти при -10С. Вероятно разница вызвана тем, что датчик сигналки стоит вплотную к элементу двигателя (а именно к патрубку термостата), а датчик регистратора находится рядом, но не в контакте.

Разница температур на улице и под наташей на уровне земли на этот раз оказалась еще больше, где-то 15 градусов, т.е. под наташей около -30, а снаружи -46С.

Машина опять-таки запустилась дважды за 14 ч простоя.

Вечером изменил время работы двигателя автомобиля с 20 мин на 30 мин и включил регистратор. На завтра получил следующее.

Я был несколько разочарован несостоятельностью предположения, что возможно машина при работе в течение 30 мин нагреется настолько, что за ночь успеет остыть лишь один раз и, соответственно, один лишь раз завестись. Но данные свидетельствуют о том, что машина все равно завелась дважды за ночь. Температура на улице была примерно одинаковой что в этот раз, что днем раньше, поэтому сваливать вину на резкое понижение температуры не представилось возможным.

Далее приведен график наложения остывания двигателя после работы в течение 20 и 30 мин.

Разница по времени действительно имеется, т.е. двигатель при 30 мин работы нагревается сильнее и выделившегося тепла хватает на остывание немного дольше, чем если бы двигатель работал 20 мин. Но разница составляет всего лишь 24 мин. Стоит ли добавлять ко времени работы двигателя +10 мин, чтобы выиграть 24 мин при остывании? Я лично оставлю время работы двигателя 20 мин, т.к. все равно за ночь авто будет дважды заводиться, было бы, к примеру, что авто при 30 мин работы заводится лишь 1 раз, то был бы смысл ставить время работы 30 мин.

По графику заметно, что 30 мин работы достаточно, чтобы двигатель нагрелся до состояния когда термостат полностью открыт. Сделал надписи на графике. Когда термостат открылся начала циркулировать ОЖ из относительно более холодных частей и это было зафиксировано как «впадинки» на кривой синего цвета.

В чем смысл поста и исследований?

А в том чтобы узнать и показать автомобилистам то, что отражено в выводах

1. Под наташей намного теплее. Разница на уровне земли в сравнении с уличной температурой составляет минимум 10-15 градусов. Ощутимо. Выбирайте, либо -50С, либо -35С, что лучше?

2. Автомобиль, примерно моей комплекции (Тойота Ипсум 1998 гв, 3S-FE), при температуре минус 45-50С под китайской Наташей заводится дважды за «ночь» (более 12 ч).

3. Оптимальным временем работы двигателя является 20 мин. Но если хотите чтобы салон к выходу был теплее, конечно надо, чтобы двигатель работал дольше.

Как обычно пишут в конце «Это мой первый пост на Пикабу, прошу особо не пинать!» 🙂

Продажа ненужных вещей

Исключение, которое подтверждает правило?

Ехал за ним минут 10. Он включает поворотники. Респект.

Синяя изолента сдает свои позиции

Отверстия сделаны для поворотников и они даже работают.

Блок управления карбюратором Aisan на Arduino

Всём привет! Пишу крайне редко, так как не о чем. Но, вот, теперь есть о чем написать.

Значит, так. В прошлом году Денис aka Carbik с драйва настраивал мне карбюратор. До зимы отъездил на нем нормально, но, зимой он начал барахлить. Решил я его снять и почистить. Запасся кучей схем подсоединения вакуумных трубок, и начал изучать систему. Повтыкав в неё пару часов я примерно понял, для чего нужны все эти вакуумные трубки. А точнее, что большая их часть нафиг не нужна. Кондиционер у меня не работает, поэтому было решено утилизировать систему повышения оборотов при включении кондиционера. Также было решено избавиться от этой системы и при работе гидроусилителя. Большая часть трубок работает на систему EGR. Ее я тоже утилизировал. Внимательно все обдумав, приступил я к ампутированию ненужного. Остался у меня работать только автоматический подсос да позиционер дросселей заслонки.

Весь карбюратор был промыт, прочищен и смазан. По началу работало все почти хорошо. Почему почти? Не работала регулировка качества смеси, был изношен винт регулировки. В общем, зиму и весну отъездил. А летом все пошло не так. Видимо, пневмоклапанам настаёт конец. Обороты не сбрасываются и прочие радости. В общем, все печально.

Решил я подойти к решению задачи по оживлению карба основательно. Давно хотел начать писать какую-нибудь чушь под микроконтроллеры, а тут и самое очевидное (для меня) решение пришло ко мне в голову: а почему бы не пристроить к японскому карбюратору китайскую ардуину?!

Прикинул в уме блок-схему, накидал сам себе техзадание, и полез в интернет искать готовые способы реализации. Но, не тут то было! Все, что нашёл — это управление автоматическим подсосном. Меня это не устроило, решил делать сам с нуля. План накидан, аппаратная платформа примерно продумана и собрана, можно приступать.

Для начала, опишу систему, как я ее вижу:

Все пневмоклапаны утилизируются.

Биметаллическая пружина остаётся, но будет использоваться не по прямому назначению, а как демпфер для заслонки.

Вместо клапанов будут использоваться сервоприводы.

Ещё, на дроссельную заслонку будет внедрен ДПДЗ от ВАЗа.

Принцип работы такой:

1. Холодный пуск.

При включении зажигания блок управления считывает температуру двигателя датчиком 18b20, в зависимости от температуры сервопривод устанавливает воздушную заслонку в положение, соответствующее температуре двигателя. После запуска двигателя сервопривод, опираясь на данные температуры с датчика, начинает открывать воздушную заслонку. При этом, зубчатый кулачек, приоткрывающий дроссельную заслонку, держит ее приоткрытой. По достижении определенного заданного верхнего порога, скажем, 60 градусов, заслонка открывается полностью, остаётся открытой до момента следующего запуска автомобиля. Пока до конца не открыта воздушная заслонка, а дроссельная заслонка приоткрыта, клапан холостого хода и клапан вторичной камеры закрыты.

2. Работа после прогревочных оборотов.

Датчик положения дроссельной заслонки служит для двух целей: для позиционирования заслонки вторичной камеры и включения-отключения топливных клапанов.

Алгоритм работы такой: при закрытой дроссельной заслонке открыт клапан холостого хода. Заслонка вторичной камеры тоже закрыта. Клапан подключён через полевик в качестве ключа на ШИМ выход контроллера. При открытии заслонки первичной камеры до определённого угла (подбирается экспериментально) клапан холостого хода плавно закрывается (для этой цели на ШИМ выходе он и висит). Далее при открытии около 30-40% (тоже экспериментально подбирается, открывается клапан вторичной камеры, вместе с ним начинает открываться заслонка вторичной камеры.

3. Регулировка холостого хода и качества смеси.

Я уже упоминал, что винт регулировки качества смеси у меня ушатан. Не перекрывает в достаточной степени канал потачи бензина. В связи с этим, решил я качество смеси регулировать клапаном холостого хода, подключив его не постоянно, а ШИМ сигналом. На первое время потенциометр нужен для регулировки ширины импульсов, чтобы настроить количество топлива, попадающее в цилиндры. Есть задумка прикрутить туда лямбду. Но это позже. Ещё, возможно, прикручу шаговик место позиционера дроссельной заслонки. Но, все это позже.

Вот такой вот длиннопост. Вроде бы все рассказал. На видео то, что у меня вышло на макете, пока не полностью. Углы поворота сервоприводов, как и граничные значения температуры, с потолка взяты, лишь бы проверить работоспособность системы. За дельные советы, предложения и дополнения буду благодарен!

П.с.: не судите строго, первое мое знакомство с ардуиной (мигание диодами не в счёт), да и первый такой длинный отчетный пост.

Источник