Самостоятельное изготовление миксера бетона
Получить качественный бетон в больших объемах невозможно без применения специального миксера, который тщательно, равномерно перемешивает все компоненты бетонного раствора в специальной емкости. Сконструировать его можно самостоятельно из подручных средств — основание из профилей/труб, объединяющее все детали в единую систему, емкость цилиндрической формы для перемешивания ингредиентов бетонной смеси, замешивающие лопасти, размещающиеся внутри емкости. Необходим и движущий механизм, приводящий устройство в движение.
Виды миксеров
Самые простые виды бетономешалок, которые можно сделать самостоятельно:
- Механический. Достоинство — имеет большие габариты, позволяет получить бетона больше, чем при использовании других видов смесителей. Привод — ручной либо электрический. Минусы — недостаточное перемешивание в углах емкости, смесь разбрызгивается при скорости вращения более, чем 35 оборотов/мин.
- Комбинированная конструкция с гребенками. Может быть механическая или электрическая. Обеспечивает смешивание на высокой скорости, дает качественный, однородный раствор. Минус — сложная конструкция.
- Электрический. Самый распространенный вариант.
- Вибрационный. Чтобы получить качественный бетон, важно правильно подобрать емкость и вибратор для устройства такого вида миксера.
Чаще всего мастера выбирают для себя конструкцию электрического типа.
Как изготовить миксер бетона?
Основу конструкции составляет емкость в виде груши. Для этого берется бадья либо барабан от стиральной машины, бочка, бидон, цистерна. Возможно изготовление грушевидного сосуда самостоятельно из металлического листа толщиной 2—2,5 мм. Нижняя и верхняя часть агрегата представляет собой металлические формы усеченного конуса. Все элементы приспособления свариваются между собой двойным швом в единую конструкцию грушевидной формы. Металлические заклепки на устройстве для повышения надежности рекомендуется также обработать двойным сварным швом. Основание миксера изготавливается из древесины либо металла. Оно должно быть прочным, удерживать емкость с бетонной смесью весом более 100 кг. Производится с расчетом планируемого веса бака с бетоном и дополнительно добавляется 20—50 процентов, т. к. во время вращения и вибрации аппарата нагрузка будет увеличиваться.
Емкость оборудования можно соорудить из бочки, а основание выполнить из металла.
Самый сложный момент в процессе изготовления миксера — определение мощности двигателя и его устройство. В этих целях возможно использование мотора старой стиральной машины, мотороллера. Важно правильно определить скорость вращения емкости с бетоном: оптимальной считается 15—20 оборотов в минуту. Регулировка скорости проводится несколькими способами: автоматика, шестеренки с валами, использование ремней. В случае, если монтируется аппарат с ручным механизмом действия, нужны подшипники, рукоятка, рычаг и гребенка, которую помещают в емкость-грушу. Инструкция по устройству самодельного миксера показывает наглядный пример процесса изготовления такого приспособления.
Подключение
После сборки и сварки деталей бетономешалки проводится установка мотора, запуск и проверка агрегата. Двигатель и редуктор устанавливаются на раму, фиксируются. После чего бак крепится на ось под углом в 35 градусов. Перед запуском смесителя необходимо убедиться в надежности креплений деталей и двигателя машины. Для равномерного замеса без комков миксер необходимо установить на ровное место либо подложить деревянные бруски под основание аппарата.
Двигатель агрегата должен быть тщательно прикреплен к его раме.
Стенки бака, чтобы во время приготовления бетона не происходило налипание смеси, смазываются машинным маслом, жиром, раствором жидкого цемента.
Ингредиенты закладываются в бетоносмеситель в определенной последовательности: цемент, песок, щебень, добавки, вода. Для приготовления раствора достаточно 2—5 минут. Долгое смешивание приводит к испарению влаги и понижению пластичности бетона. По окончании процесса миксер промывают водой.
Источник
Самодельный миксер для замеса раствора в небольших количествах
Современные методы строительства часто используют быстросхватывающие растворы, замешивать которые в больших количествах нецелесообразно. Изготавливаемые промышленностью миксеры, инструмент надежный, но и дорогой. Вряд ли его использование после окончания строительства будет регулярным.
Изготовить миксер для замеса раствора своими руками вполне можно из подходящей дрели или перфоратора. Насадки для замешивания, лучше купить готовые, так как в процессе их эволюции, производители добились эффективного соотношения времени к качеству перемешивания.
Миксер для замешивания бетона отличается от дрели или перфоратора более удобным хватом работника за две ручки. Скорость вращения и надежность редуктора, в периодическом непрофессиональном применении не играет ключевой роли.
Для того, чтобы сделать из мощной дрели или перфоратора миксер, нам необходимо будет решить следующие задачи:
- не сломать временной переделкой нормальный исходный инструмент;
- если у дрели или перфоратора отсутствует фиксация включения на нужных оборотах – установить дополнительный выключатель;
- без необратимых последствий вмешательства в конструкцию перформатора или дрели, сделать надежные и крепкие ручки.
Выбранный перфоратор в идеале, должен иметь:
- режим сверления (значок сверла);
- смены направления вращения;
- фиксацию нажатой кнопки на различных скоростях вращения;
- ручное переключение редуктора на две скорости вращения;
- ручку вкручиваемую непосредственно в корпус, желательно с двух сторон в штатные резьбовые точки крепления;
- ручку с кольцевым креплением вокруг основания редуктора после патрона;
- для перфораторов системы SDS-plus, потребуется установить стандартный патрон, или приобрести насадку с подходящим хвостовиком, или доработать насадку самостоятельно (приварив отрезанную от использованного бура часть к перемешивающей насадке).
Если перфоратор имеет штатные резьбы для ручек с двух сторон, то подыскиваем подходящие по резьбе болты максимально возможной длины. Затем либо навариваем, либо надеваем на них подходящую трубу – прямую или г-образную. При приваривании изогнутой ручки, нужно учитывать конечное положение винта в резьбе. Вкрутить до упора, отметить требуемую соосность. На изготовленные ручки, для достижения необходимой толщины и придания нужной эластичности, можно надеть обрезки резиновых или садовых шлангов. Закрепить их можно пластиковыми хомутами, обмотав изолентой. Чтобы не делать лишней работы, обязательно проверить, вдруг ручки от болгарки тоже подойдут по резьбе и длине.
Если дрель или перфоратор имеют только кольцевой хомут для ручки, то задача может быть решена использованием деталей от двух стандартных сантехнических металлических хомутов с резиновой прокладкой подходящего диаметра. Вместо дюбелей, вкручиваем прямые или изогнутые ручки, с подходящей резьбой м8 или м10. Обязательно потребуется в качестве стяжки использовать болты и гайки размерности М8, для чего необходимо рассверлить диаметром 9 мм соответствующие отверстия на полухомутах. Если же прочность стандартного хомута недостаточно, то по его подобию изготавливаются полухомуты из более толстого металла и со стяжными болтами большей размерности.
Самодельный миксер для замеса раствора в небольших количествах принципиально отличается от профессиональных методом удержания во время рабочего процесса. Несложная доработка перфоратора или мощной дрели позволит сэкономить бюджет и добавит удобства в процессе строительства.
Источник
Насадка-миксер для цементных растворов своими руками
Здравствуйте, уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина». Сегодня я хочу рассказать вам, как достаточно быстро и относительно просто, у меня получилось изготовить насадку-миксер для замешивания тяжёлых растворов.
В этом видеоролике я поверхностно рассказал об этом:
Более подробно процесс изготовления опишу ниже.
Как я уже неоднократно упоминал, в последние годы я неспешно, так сказать, «для души» занимаюсь капитальной реконструкцией очень старого дома. При осуществлении бетонных работ мне исправно помогала в этом бетономешалка. Но сейчас уже основные строительные работы завершены, и она отправилась на хранение. И, тем не менее, иногда возникает необходимость приготовить некоторое количество бетона, или цементного раствора. И при этом очень не хочется вывозить бетономешалку, а потом её отмывать после одного-двух замесов. Для таких работ был приобретён достаточно мощный строительный миксер «Фиолент-МД11ЭМ». Инструмент очень хороший. Он используется на многих строительных площадках, и, до сих пор, я не слышал о нём ни от кого плохих отзывов. Да и сам уже пользовался им. (Подобный трудится у меня в самодельном сверлильном станке. Вначале я думал, что он будет оттуда выниматься для строительных работ. Но решил приобрести ещё один, чтобы не крутить гайки и не возить его туда-сюда.)))) Выбрал эту-же модель, но в более «продвинутой» серии «Мастер», хотя и тот позиционировался как профессиональный инструмент. Про то, что сейчас инструмент продаётся, в основном, без рабочих элементов, я как-то и забыл. А потом забыл и про то, что нужно этот элемент купить! (Покупал то сам миксер давно, заблаговременно). И вот, готовясь приступать к работам, я про это вспомнил. Проехался по пути с работы на стройку по строительным супермаркетам. И был разочарован. То, что там было . Или годилось только для легких смесей (шпатлёвка, клеевые составы и т.д.), или было криво сварено, или не подходило по посадочным. (Посадочное у этого миксера — М14. У меня есть для него шпилька-переходник и сверлильный патрон, посредством которого можно было бы зажать любую оснастку (рабочий диаметр 16 мм).. Но так делать не хотелось-бы, потому что, во-первых, хотелось-бы не иметь проблем с проскальзыванием в патроне, да и патрону самому это здоровья точно не прибавит! )))
Не найдя того, что хотелось, я решил заказать в интернет-магазине «родную» оснастку производства «Фиолент». А пока заняться другими работами (для более лёгких смесей у меня есть «венчики» для дрелей, и, немного более мощные, под патрон «SDS-plus» для перфораторов.). Но, по приезду на свою стройку, мне бросились в глаза металлические шпильки, которые мне достались после разборки барабанов-катушек от электрического кабеля. Они (катушки) бывают разных размеров, и в тех, что поменьше, как оказалось, как раз используются шпильки с резьбой М14.
Повертев её в руках, я. таки решился. )). (Думаю, многим здешним завсегдатаям знакомо это чувство, когда смотришь . думаешь . «Это ж можно вот так. А потом вот тут приварить. » и уже всё! Засело в голове! ))))
Быстро переодевшись, я принялся за работу. Потратил на изготовление насадки ровно полтора часа. (Без фотографирования было бы быстрее))). Вот что я для этого использовал:
1. Шпилька от кабельной катушки с резьбой М14.
2. Обрезок трубы сварной D108 мм.
3. Обрезки полосы 24х4мм
4. Полоса 20х4 мм (обрезки полок от стального уголка)
5. Гайка М14
Проектирование велось по ходу дела ))). Прототипами выступали наиболее понравившиеся из виденных сегодня в магазине, конструкций. Для размешивания тяжёлого раствора лучше всего использовать «правостороннюю спираль», которая при вращении захватывает нижние слои и выталкивает наверх. Она должна обладать большой жёсткостью, поэтому, в нижней части необходимо сделать сплошное кольцо. На глаза попался остаток металлической сварной трубы, которую я использовал, изготавливая дымоход в своей отопительной печи:
Для того, чтобы закрепить кольца на шпильке, я решил использовать стальную полосу, приваренную диаметрально поперёк кольца. Для этого я сделал в кольцах выборки, чтобы утопить полосу заподлицо:
Полоса была приварена, швы зачищены, но, лишнюю длину я пока не обрезал:
Сначала, я просверлил в центре отверстия, диаметром 14 мм, которыми они оденутся на шпильку. Так как, находясь на стройке, я мог это сделать только ручным инструментом, торчащий отрезок помог удерживать заготовку (Я на него ногой наступал)))):
После этого всё лишнее было отрезано, а в торцах колец были сделаны наклонные вырезы, чтобы разместить в них концы спиральных лопастей:
Теперь займёмся самими лопастями. У меня валялись несколько обрезков металлических полос, оставшихся от предыдущих самоделок (Я никогда не выбрасываю никакой металл)))):
Это мне удалось — «сыромятина» легко тянулась под ударами молотка в нужную точку:
Были изготовлены два полукольца, с диаметром закругления . ну. немного больше, чем диаметр кольца. И, даже не «немного»)))). Всё делалось опять «прикладным методом» — я примерял полукольцо, расположив под нужным углом, и смотрел сверху, где нужно ещё подогнуть, чтобы диаметр проекции на основание примерно совпал с диаметром основания.
Изготовить из полуколец спирали мне помог обрезок железнодорожного рельса, который я использую в качестве
наковальни.
Теперь можно уже и зачистить:
И приварить лопасти-спирали — к кольцу:
На этом этапе я кардинально изменил проект инструмента — отказался от использования верхнего кольца. В теории мне казалось, что конструкция с двумя кольцами будет очень крепкой. Но, на практике, подержав в руках, я понял, что это уже избыточно! Прочности конструкции хватит с лихвой! Зато вес немного уменьшится. Да и выглядеть будет не так громоздко.
И я решил вварить вместо кольца, просто перекладинку, которую изготовил из полосы 25х4:
Отрезал участок шпильки, длиной 60 см, и собрал всё на ней:
Осталось доделать крепление. Шпилька заворачивается в резьбу шпинделя, но, ведь, нужен какой-то упор, да и выворачивать её нужно будет ключом. Поэтому я решил накрутить на резьбу до упора гайку и приварить её. Вот за неё и буду выворачивать насадку из резьбы шпинделя. Но вот, незадача!! Резьба слишком короткая. При вворачивании в шпиндель до упора, снаружи остаётся всего несколько витков. Гайка заберёт слишком много полезной длины резьбы.
Но решил я это очень просто — высверлил из гайки резьбу, оставив всего два витка:
Осталось зачистить швы и отбалансировать. Балансировку я производил при помощи тяжёлого молотка и всё того-же отрезка рельса! )))). Установив насадку в миксер, и сбросив обороты до минимума, я наблюдал за вращением и просто подгибал ударами молотка сам венчик, убирая биение. Таким образом я добился очень хороших результатов — миксер не болтает, даже если его включить на весу, удерживая в одной вытянутой руке.
Такого результата более чем достаточно! Ведь, погружённый в бетон венчик в балансировке вообще не нуждается — какой бы точной она не была, она тут-же исчезает бесследно, благодаря налипшему на венчик тяжёлому бетону! Нужна она только для моментов погружения и извлекания из раствора, и для промывки в воде.
Всё! Наша мешалка готова:
Осталось покрасить! Я знаю, что краска будет со временем стёрта бетоном. Но это будет со временем! И то, на стержне она останется. В любом случае, я считаю, что любое изделие должно иметь законченный вид. Да и на венчике она «зашпаклюет» неровности, и его будет проще мыть.
Как уже писал, заняло у меня её изготовление полтора часа, не особо торопясь. Конечно, возможно, проще купить готовую. Но, вот, я тоже так считал, но, столкнувшись на практике, получилось наоборот. Конечно же, не у всех есть такие шпильки. (но можно тогда приварить болт к куску арматуры), ни у кого, скорей всего, как у меня, не лежат вырезанные полки от уголков (. но можно распустить вдоль обрезок полосы), нет обрезков труб большого диаметра (. но тогда можно сделать и снизу так, как я сделал сверху).
В общем — решать вам. Кому хочется сделать — тот сделает. Кому не хочется возиться — купит.))))
Источник