Бетонная емкость своими руками

Пошаговая инструкция по изготовлению бассейна из бетонного кольца

Некоторые строительные конструкции можно использовать неожиданным способом. Например, бетонные кольца для колодцев после небольшой доработки могут выполнять роль небольшого бассейна для дачного участка или для сауны.

От владельца требуется только грамотная установка, отделка конструкции, обеспечивающие герметичность, привлекательный внешний вид чаши. Кроме этого, надо подключить необходимые коммуникации — систему подачи или слива воды, циркуляционную обвязку и т.п.

О том, как сделать бассейн из бетонного кольца своими руками, расскажем в статье.

Преимущества и недостатки самодельной конструкции

Преимуществами бетонного кольца как основы для создания бассейна следует считать:

• наличие готовой формы с точной геометрией, максимальной механической прочностью;
• для всех колец имеются днища, что значительно упрощает изготовление бассейна;
• высокая скорость строительства — надо только установить кольцо в заданной точке;
• кольца можно использовать в любых условиях — внутри помещений или под открытым небом;
• есть разные размеры колец, которые можно выбирать исходя из имеющихся условий;
• рабочий ресурс бетонных колец весьма велик, при отсутствии недопустимых нагрузок его длительность не ограничена;
• бассейн можно отделать в любом стиле, с использованием разнообразных материалов;
• бетонные кольца не нуждаются в специальной гидроизоляции, поскольку сама технология их изготовления рассчитана на надежную отсечку влаги.

Недостатки:

• кольца имеют большой вес, что затрудняет строительные работы, особенно внутри помещений;
• при погрузке или разгрузке нужна подъемная техника, иначе кольцо легко расколоть.

Как подобрать заготовку из бетона для будущего водного резервуара?

Выбирать кольца для бассейна надо с учетом особенностей монтажа и эксплуатации. Учитывая специфику сооружения, использовать кольца диаметром менее 2000 мм нецелесообразно.

Поэтому наибольшей популярностью пользуются изделия максимальных размеров — 2000, 2500 или 2700 мм. Высота таких колец составляет 900 мм (в торговых сетях часто считают их метровыми, что не совсем верно).

Для большей герметичности рекомендуется выбирать стеновые кольца и днище с замковым соединением. Они соединяются на клеевой полимерный состав и не дают протечек.

Кроме того, рекомендуется выбирать кольца, футерованные пластиком. Они не нуждаются в гидроизоляциии, обеспечивают наибольшую безопасность для пользователей.

Подготовительные работы

Подготовка к изготовлению бассейна производится в зависимости от способа установки чаши.

Могут быть использованы 2 варианта:

1. Установка на поверхности. Такой вариант аще всего используется при установке чаши в помещении. Так проще подключать обвязку и коммуникации, выполнять ремонтные работы.
2. Заглубление чаши в грунт. Его производят на уличных чашах.

В обоих случаях необходимо подготовить ровную горизонтальную площадку, сделать слой песчаной подсыпки и накрыть его геотекстилем. Затем укладывают слой рубероида (гидроизоляция), на который ставится бетонное днище.

Каждый этап требует тщательной проверки горизонтали, чтобы не получить нежелательный уклон чаши. Он перераспределит нагрузки, что уменьшит прочность и снизит рабочий ресурс сооружения.

Как сделать своими руками?

Порядок монтажа бассейна не содержит особо сложных процедур, но требует соблюдения правил работы с бетонными конструкциями. В частности, потребуется использовать подъемный механизм — автокран (если монтаж производится на улице), или мощная таль (в помещении).

Кроме этого, надо обеспечить подход техники, или надежную опорную систему для подвески талей.

Инструменты и материалы

Для изготовления бассейна потребуются:

• песок для слоя подсыпки;
• геотекстиль;
• цементный раствор (лучше полимерный клей) для соединения днища с основной деталью;
• бетонное кольцо с днищем;
• лопата;
• бетономешалка;
• подъемный механизм для бетонных деталей;
• трамбовка (виброрейка или ручной инструмент);
• состав для гидроизоляции (пропитка или битумная мастика).

Перечислены только самые необходимые принадлежности. Для изготовления бассейна по специальному проекту может потребоваться более широкий перечень инструментов и материалов.

Чертеж

Перед установкой чаши полезно составить рабочий чертеж. В данном случае он не имеет принципиального значения, но иногда без чертежа сложно понять специфику процесса.

Кольцо 1 устанавливается на днище 2, уложенное на ровную горизонтальную площадку 3. Если установка производится в котлован, ничего не меняется, только по бокам появляются стенки (откосы), которые после завершения всех работ засыпают и уплотняют.

Процесс изготовления

Порядок действий:

1. Подготовка площадки. Удаляют все посторонние предметы, снимают верхний плодородный слой почвы (если это необходимо), выравнивают поверхность.
2. Делают слой песчаной засыпки толщиной 15-20 см. Его выравнивают по горизонтали и тщательно трамбуют. Плотность готового слоя должна быть подобна состоянию сухой хорошо утоптанной тропинки.
3. Укладывают слой геотекстиля. Если чаша большого размера, заливают слой выравнивающей стяжки. Это позволяет обеспечить жесткость и горизонталь основания.
4. Укладывают отсекающий слой рубероида (гидроизоляция) и ставят на него дно чаши. Выравнивают по осям, после чего наносят по периметру замка слой клея и устанавливают кольцо.
5. Когда клей затвердеет, выполняют внутреннюю и наружную обработку чаши изоляционными материалами. Если кольцо футерованное, понадобится только наружная гидроизоляция.
6. Выполняют подключение коммуникаций и приступают к декоративной отделке чаши.

Как сделать бассейн (купель) из бетонного кольца, подскажет видео:

Эксплуатация и обслуживание

Бетонное кольцо представляет собой достаточно прочное сооружение, поэтому эксплуатация его не требует особых мероприятий. Однако, для сохранения конструкции в целости, не следует создавать условий для ее разрушения. Например, нельзя оставлять воду в уличной чаше на зиму, так как она будет расширяться и может разорвать чашу.

Обслуживание бассейна состоит в поддержании его чистоты, своевременном ремонте всех покрытий и сопутствующего оборудования.

В остальном, бассейн не требует специальных действий. Удаление слизи и нежелательных компонентов происходит в рамках процедур по очистке воды, что можно выполнять при наполненной чаше.

Заключение

Использование бетонных колец в качестве основы для бассейна позволяет получить прочный и долговечный резервуар, способный переносить любые внешние нагрузки.

Высокая скорость строительства, ровная геометрическая форма, возможность любой декоративной отделки бассейна делают этот способ популярным и востребованным.

Несколько ограничивает методику сложность выполнения работ с тяжелыми и хрупкими бетонными деталями, нуждающимися в использовании мощной подъемной техники.

Источник

LiveInternetLiveInternet

—Метки

—Рубрики

• КУЛИНАРИЯ (662)
• Кулинарные журналы (239)
• Кулинарные рецепты (59)
• Блюда из рыбы и морепродуктов (39)
• Рецепты блюд из птицы (33)
• Шашлыки (30)
• Рецепты блюд из картофеля (30)
• Закуски (29)
• Рецепты блюд из мяса свинины (23)
• Рецепты приготовления салатов (22)
• Рецепты приготовления блюд в горшочках (21)
• Выпечка (20)
• Пасха — кулинарные рецепты к празднику (18)
• Идеи для завтрака (14)
• Десерты (13)
• ВСЕ О КОПЧЕНИИ И КОПТИЛЬНЯХ (10)
• Пельмени (10)
• Рецепты блюд с грибами (9)
• Блюда из капусты (8)
• ХАЧАПУРИ (7)
• Рецепты блюд из мяса кролика, зайца (6)
• Обед за 30 минут (5)
• Рецепты приготовления солянки (5)
• Рецепты приготовления первых блюд (4)
• Фаршированные блюда (3)
• Соусы (3)
• Холодец, заливное (2)
• TOP рецептов на Хэллоуин с сайта http://kedem.ru (2)
• Плов (2)
• Специи, пряности (2)
• Пицца (1)
• Соленья, маринады, заготовки (272)
• Огурцы (40)
• Помидоры (26)
• Варенье, джем, желе (21)
• Переработка и хранение грибов (20)
• Баклажаны (19)
• Салаты (17)
• Капуста (15)
• Сало (8)
• Заправки (5)
• Кабачки (5)
• Перец (5)
• Арбузы (4)
• Аджика (3)
• Мясные заготовки (2)
• Соусы (2)
• Щавель (2)
• Лечо (1)
• Солянка на зиму (1)
• Морковь (1)
• Напитки (110)
• Народная медицина (104)
• Народная медицина — Лекарственные травы, растения (46)
• Народная медицина — Красота и здоровье (18)
• Народная медицина — Календула (15)
• Рукоделие (84)
• Вязание (50)
• Мыло своими руками (14)
• Свечи (5)
• Шитье (4)
• Вышивка (2)
• Украшения (1)
• Ароматерапия (36)
• МОЛИТВЫ (35)
• Идеи для дачи (35)
• Талисманы, обереги (33)
• Ловцы снов (4)
• Идеи для дома (27)
• Тайна имени (21)
• Новый год, рождество (21)
• Полезные советы (19)
• Журналы по рукоделию (15)
• Массаж (12)
• Комнатные растения (7)
• Здоровье (7)
• Лечебная физкультура (7)
• Рамочки для фото в PNG (6)
• Баня (2)
• Мои рамочки в PNG (1)
• Притчи (0)
• (0)
• Интерьеры (0)
• Для детей (0)
• Новогодние рецепты (39)

—Музыка

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Статистика

Бетонная емкость для воды

Бетонная емкость для воды

Каждый дачник знает, что для полива нужна теплая, нагретая на солнце вода. Для этого дачники используют всякие емкости: бочки и т.д. Я же на своем земельном участке пользуюсь бетонными емкостями. Изготовить их под силу каждому дачнику.
Для этого в первую очередь нужно заготовить передвижную опалубку.

Размеры опалубки рассчитываются каждым дачником индивидуально, в зависимости от объема будущего бака. Моя опалубка (смотрите чертеж) рассчитана на 600 л при высоте 1 м. вы изготовите все детали опалубки, ее нужно собрать и по полученному размеру выкопать яму под фундамент. Длину и ширину ямы увеличьте на 5 см! На дно ямы насыпьте песок (5 см). Толщина фундамента – 30 см.

Когда бетон фундамента вызреет (летом 7 дней), можно начинать собирать опалубку и отливать стены. Дно емкости отливается одновременно со стенами! Для этого нужно на наружные щиты снизу набить доски шириной 10 см, оторвете их после снятия опалубки. Толщина стен емкости должна в итоге получиться 10 см.

Для точности между щитами временно уста-на вливаем кусочки рейки 20x20x100 и стягиваем шпильки. Во время заливки бетона нужно закладывать арматуру. Можно добавить сетку или согнуть кольца из проволоки диаметром 6-8 мм. Расстояние между арматурой – 15 см. Бетон нужно делать очень крепкий, цемент не экономить. Состав бетона:

• 1 ведро цемента марки 400,

• щебень (1 ведро диаметром 10-20 мм).

Тщательно перемешайте. Бетон должен быть жидкий, чтобы легко было заливать в опалубку. Во время заливки опалубку нужно простукивать молотком, тогда бетон уляжется без раковин. Через 10-12 ч, когда бетон схватится, нужно обязательно снять ^стяжные шпильки, т.к. утром будет очень трудно их вынуть. Утром снимаем внутренние щиты, а через день – наружные. После этого снова собираем опалубку на отлитой стенке и вновь заливаем.

При заливке первого ряда и дна не забудьте вставить кусок трубы с резьбой, чтобы потом на резьбу накрутить вентиль, так как воду на зиму нужно сливать.

Когда емкость будет отлита, ее обязательно нужно внутри поштукатурить. Для этого готовим раствор: 1 ведро песка, 1 ведро цемента № 400. Желательно в раствор добавить жидкое стекло (1 стакан) или гидроизоляцию (500 г на 10 кг цемента). На второй день после штукатурки емкость уже можно заполнить водой.

На зиму воду обязательно сливайте, а емкость накрывайте крышкой, рубероидом или кровельным железом, закрепив, чтобы не сдуло ветром. Верхняя часть емкости должна иметь уклон, чтобы вода стекала с крышки. При правильной эксплуатации емкость прослужит очень долго.

Люди, любящие комфорт и удобство, обязательно построят у себя на даче бассейн. Приятно в солнечную погоду поваляться у воды или искупаться. Но обслуживание бассейна весьма трудоемкая работа, поэтому ее лучше доверить профессионалам, которые качественно проведут все очистительные работы в бассейне, исправят поломки пр. А вы будете наслаждаться свежим воздухом природы и чистой водой вашего бассейна.

Источник

Бетонная емкость для воды своими руками

ЗАПАСАЕМ… ВОДУ

Любой садовый или приусадебный участок, как правило, дает отдачу и радует хозяина при достаточном количестве… воды. Если поблизости есть природный источник или центральное водоснабжение, то проблема полива упрощается, но в большинстве случаев даже на источник надеяться нельзя. В жаркое лето, когда дожди идут редко, резко увеличивается потребление воды, и колодцы и скважины уже не справляются с возросшей нагрузкой. В таких случаях возникает необходимость иметь на участке запас воды. И вот здесь встает вопрос: в чем ее хранить?

Если есть возможность, то можно приобрести средних размеров автоцистерну или что-нибудь подобное, но все же это не выход из положения. К тому же со временем металл ржавеет, загрязняя воду. Гораздо практичнее и доступнее изготовить резервуар из бетона, причем сделать его подземным, чтобы не занимал место на участке.

С чего начать строительство? Во-первых, необходимо определить место расположения и размеры будущего хранилища. Учитывая, что сооружение довольно трудоемко, не следует закладывать очень большие размеры. Практика показывает, что наиболее оптимальный объем 3,5…4 м 3 .

Итак, когда выбрано место и на поверхности земли вычерчены контуры котлована, приступают к его копанию. При этом необходимо периодически контролировать вертикальность стенок и правильность формы в плане. После выполнения земляных работ котлован подготавливается к бетонированию. Эта работа несложная; правда, есть некоторые особенности в установке опалубки. Правильнее всего использовать опалубку из нескольких частей, а не устанавливать ее сразу на всю высоту, так как в этом случае возможны зависания бетонной массы и образования пустот. Из этого следует, что высоту части опалубки необходимо выбирать такой, при которой вручную возможно уплотнить бетон. Обычно это 500…600 мм. Упрощенно опалубку можно выполнить, вбив у стенок в дно котлована колья, за которые заводятся листы железа.

Толщина бетонных стенок определяется из условия прочности:

где σ_р — расчетное напряжение, кГ/см 2 ; σ — допускаемое напряжение, кГ/см 2 ;

где D — диаметр резервуара, см; ɣ — удельный вес воды, кГ/см 3 ; h — внутренняя высота резервуара, см; t — толщина стенки, см.

Для примера возьмем резервуар диаметром 1,6 м и внутренней высотой 2 м (объем 4,35 м 3 ), σ р = 5 кГ/см 2 , тогда:

Подземный резервуар:

1 — кольцо (сталь), 2 — «стакан» (железобетон), 3 — песок, 4—отмостка (бетон).

С тройным запасом прочности толщина стенки получается равной 10 см. Этот небольшой экскурс в теорию мы совершили не случайно. Дело в том, что часто встречаются емкости, полученные путем простого оштукатуривания стенок котлована бетоном. Служат они очень недолго, если не выходят из строя при первом же наполнении водой. Типичные места разрушения: низ стен, днище или стыки с перекрытием. В последнем случае причина в неправильном проектировании перекрытия: отмостка, выступающая за контур резервуара, служит его опорой на грунт. При заполнении водой под ее тяжестью резервуар просаживается, а верхняя часть зависает на отмостке, как на опорной плите, после чего происходит ее отрыв. Отсюда следует вывод, что отмостку необходимо выполнять, как показано на рисунке — без связи со «стаканом».

После установки опалубки в образовавшееся пространство между нею и землей помещают арматуру (можно использовать любой металлолом) и заливают бетон.

Залитая бетонная смесь твердеет за сутки-двое; затем опалубка переставляется.

После возведения стен «стакана» опалубка убирается и проводится заливка днища. Заключительная стадия в обработке внутренних поверхностей резервуара — так называемое железнение. Оно заключается в оштукатуривании цементом, разведенным водой до консистенции сметаны. Наносить такой раствор можно кистью. Толщина слоя в 2…3 мм защитит емкость от фильтрации воды.

Перекрытие выполняется с учетом вышесказанных рекомендаций. Опалубка для этой операции делается подвесной.

Размеры надземной части хранилища выбираются в пределах 600…700 мм по высоте и 500…550 мм в диаметре. Ее можно закамуфлировать под колодец соответствующего стиля, тогда все сооружение станет архитектурным дополнением и украшением садового участка.

При эксплуатации подземную емкость необходимо периодически полностью освобождать от воды и чистить — иначе, как и любой водоем, она станет загрязняться.

Л. КУРДЕЛЯС, с. Терны, Николаевская обл.

Дачная емкость для воды своими руками

Нет смысла доказывать необходимость иметь на участке запас воды для полива. Случись что с поливной системой, и ваши цветы и овощи в дни июльской жары превратятся в сено. Когда мой старый стальной бак прохудился, возникла нужда срочно найти ему замену. Оценив суровую реальность, я решил сделать конструкцию, которая бы украшала участок, была прочной, недорогой, не привлекала «гостей». Перебрав разные варианты, выбрал, как мне кажется, наиболее удачный: изготовить основу емкости из листов оцинкованной стали, «одев» ее в бетон.

Листы стали размером 1000 х 2000 мм соединил друг с другом кольцом. Чтобы емкость имела объем 1 м3, изготовил кольцо из 2 листов. Шов перед «запрессовкой» обработал герметиком для сантехнических работ, как и все последующие швы. Получилось пружинистое гибкое кольцо, которому можно придать любую форму.

Для емкости 1 м3 достаточно сделать фундамент толщиной 120-150 мм, уложив его на подушку из щебня. Площадь фундамента должна быть больше площади емкости. Выбрав место, вынул грунт на глубину 200 мм, засыпал яму щебнем с песком, утрамбовал, пролил обильно водой, приготовил бетон. Половину его выложил на щебень, на него — арматуру из стальных стержней и труб и залил остальной бетон на эти конструкции. Воды в бетон надо добавлять столько, чтобы он не растекался, а напоминал пряничное тесто. При этом не требуется опалубка, а край фундамента будет похож на каменные «наплывы». Бетон не выливается на место, а укладывается лопатой и утрамбовывается, можно деревянной киянкой.

Следующая операция — установка металлической основы. Уложенный бетон тщательно выравнивается. Для этого на фундамент вылил цементно-песчаную смесь (1:3) консистенции жидкой сметаны и разогнал ее ровной рейкой. Дав выравнивающему слою подсохнуть (потерять текучесть), положил на него лист оцинкованной стали и прижал его кирпичами. Это дно будущей емкости. Предварительно лист обрезал так, чтобы он соответствовал конфигурации емкости и выступал по периметру на 20

30 мм. В таком состоянии фундамент оставил на сутки сохнуть.

Через сутки на дно установил изготовленное кольцо из оцинкованной стали, предварительно сделав в нем 2 отверстия: одно внизу на самом краю под сливную трубку, другое на 300-400 мм выше края для отбора чистой воды. Если вся предыдущая работа была выполнена тщательно, то между стенкой и дном допустимы зазоры в отдельных местах не более 5 мм, — на качество емкости они не повлияют. Установив стенку и зафиксировав ее кирпичами, обложил снаружи стык между стенкой и дном крутым, но пластичным «тестом» из смеси цемента и песка (1:1) с добавлением клея ПВА (1 ст. ложка клея на 0,5 л воды). Просушив «тесто» сутки, убрал кирпичи и завершил заделку стыка в местах, занимаемых кирпичами. Завершив заделку стыка, установил в отверстие стенки у дна трубку (алюминий, нержавеющая сталь, пластик), тщательно обложил ее раствором цемента. Далее приступил к сооружению бетонной стенки.
Бетон для стенки готовится такой же, как и для фундамента. Работу выполнял так: кельмой брал порцию бетона, клал к стальной стенке (она исполняла роль односторонней опалубки), слегка утрамбовывал, чтобы бетон расплылся и плотно прижался к стенке. И так по всему периметру. Укладывая бетон, надо стремиться к тому, чтобы толщина стенки не была одинаковой. Тогда образуется поверхность, напоминающая естественную фактуру камня. При этом можно проявить свои способности скульптора, руководствуясь чувством красоты и гармонии.
Сооружая стенку, не надо забывать, что у дна наружу должна выходить сливная труба, а на высоте 200-300 мм от дна в стенку необходимо вмонтировать еще одну трубку с резьбой для вентиля, чтобы отбирать чистую воду. Чтобы в процессе кладки стальная основа не деформировалась, целесообразно внутри емкости сложить из кирпичей столбики-подпорки, которые не позволяют стенке «уходить» внутрь под давлением бетона.
Завершая кладку, нужно сделать небольшой наплыв внутрь емкости на край стальной основы, чтобы она не отслаивалась от бетона.

Последний этап — отделка. Возможны разные варианты с использованием керамики, бутылочного стекла, природного камня и т. д. Я выбрал простой вариант: вся поверхность емкости промазана цементно-песчаным раствором (1:1) и обработана мокрым веником. Серый цвет цемента хорошо выглядит в зелени сада.

Преимуществ у такой емкости много, она довольно дешевая, недостаток один: ее нельзя перемещать. Поэтому место надо выбирать тщательно, помня, что строится капитальное сооружение.

Емкость для воды своими руками

Для нормального роста растениям нужна вода. Нет воды – нет урожая и наоборот. В разных садовых обществах вопрос водоснабжения решается по разному. Где-то вода подается на садовые участки постоянно, где-то периодически, а где-то ее вообще нет. В двух последних случаях актуально иметь на садовом участке запас воды для полива.

Этот запас можно создать разными способами.

Установить бочку на подставку, чтобы вода текла из нее самотеком.

Недостаток: небольшой объем запаса воды и необходимость сделать прочную подставку.

Конечно можно установить бочку большего объема, например 500 и более литров.

Но даже тысяча литров для садового участка это может быть мало. Под нее также потребуется более прочная подставка. Если участок большой, то и емкость нужна будет приличного объема, которая также стоит прилично. Например, емкость объемом 5000 литров стоит более пятидесяти тысяч рублей.

Существенно сэкономить на емкости можно если устроить водоем. Для этого выкапывается яма нужного объема, которая выстилается полиэтиленовой пленкой.

Яма заполняется водой, которая подается для полива с помощью насоса. Недостаток: высокая трудоемкость устройства водоема, т.к. нужно копать яму. К тому же если на этом месте вам водоем больше не нужен, то яму придется закапывать.

Поливная система упрощается если использовать насосную станцию.

В таком случае емкость может размещаться на уровне почвы, а вода будет в трубопроводе вашего садового участка все время под давлением.

Насосная станция состоит из насоса, гидроаккумулятора, датчика давления, датчика сухого хода и манометра.

Станцию подключают к емкости трубой (шлангом) с обязательным использованием обратного клапана. Второй выход станции подключают к водопроводной системе садового участка и дома. Станция работает от электричества 220 в. При ее включении насос нагнетает воду в водопроводную систему до определенного давления, обычно 3 бар.

По достижении этого давления датчик срабатывает и насос отключается. В водопроводной системе вода находится под этим давлением. Сброс давления в емкость (водоем) предотвращает обратный клапан.

Когда открывается любой кран в системе, вода через него вытекает и давление воды падает. Срабатывает датчик давления и включается насос. Вода будет поступать в открытые краны.

Когда кран закрывают, давление в системе повышается, датчик срабатывает и отключает насос. Вода в системе находится под давлением.

В гидроаккумуляторе содержится небольшой запас воды (3-7 л), которым можно пользоваться при отсутствии электричества. Датчик сухого хода предотвратит работу насоса при отсутствии воды.

Можно конечно вместо насосной станции использовать только насос. Но при этом придется постоянно его включать, когда нужна вода. При использовании насосной станции вода в трубах будет постоянно и насос будет включаться автоматически.

Если забор воды идет из водоема или бассейна, то для этого лучше приобрести специальный комплект подключения.

Он состоит их гофрированного шланга с соединителем для подключения к насосной станции, обратного клапана и фильтрующей сетки. Один конец шланга подключаете к насосной станции, другой окунаете в водоем и можете включать систему.

Теперь о емкости для воды. Допустим, вам нужно иметь большой запас воды (2-6 000 литров), вы не хотите копать яму или покупать пластиковую емкость. В этом случае можно сделать емкость для воды больших размеров своими силами. На это у вас уйдет несколько часов.

Суть такой емкости – вы делаете ящик, застилаете его пленкой и наливаете в него воду.

Вот пример устройства емкости объемом 7000 литров.

Разровняли участок почвы размером 3х3 метра. В качестве основы использовали три бруса, их положили на кирпичи с гидроизоляцией полиэтиленовой пленкой.

На брусья положили пять досок толщиной 50 мм и прикрутили саморезами.

На них положили два листа ОСП – ориентированно стружечной плиты.

Размеры каждой плиты составляют 1,25х2,5 метра. На основание использовали две плиты, следовательно площадь емкости составила 2,5х2,5 = 6,25 м2. Их прикрепили к доскам саморезами с прессшайбой.

По периметру основания с каждой стороны установили по одному листу ОСП на ребро – это стены емкости.

По углам и основанию установили доски. Ими же усилили каркас сверху.

Главное в такой конструкции это сделать прочный каркас, потому что 7000 литров воды весят 7 тонн.

Получился каркасный короб с гладкой внутренней поверхностью ОСП.

Изнутри его нужно обтянуть белым иглопробивным геотекстилем или синтепоном.

Это необходимо, чтобы предотвратить повреждение пленки щепками или головками саморезов.

Их крепят строительным степлером к доскам верхней части каркаса.

Внутри короба степлером не пользоваться, иначе скобы могут повредить пленку!

Пленку расправляем, но не закрепляем и начинаем наливать воду.

Под весом воды пленка натягивается,

после этого можно ее прикрепить к верхней части каркаса строительным степлером.

Далее сверху укладываем доски крест на крест и прикручиваем к каркасу для его усиления.

При недостаточной прочности каркаса можно дополнительно укрепить его стены с помощью наклонных досок.

Затем устанавливаем насосную станцию и окунаем шланг в воду. Подключаем насосную станцию к электричеству, вода пошла!

При необходимости такую емкость легко разобрать и утилизировать, либо собрать в другом месте.

Затраты на устройство такого водоема: доски были в наличии, шесть листов ОСП стоили 3500 р, пленка обошлась в 600 р. Таким образом, емкость объемом 7 м3 построили за несколько часов и за 4100 рублей.

При необходимости таким же образом можно сделать емкость большего объема. Для этого добавляются листы ОСП и каркас делается больше на длину, кратную размерам листа.

Например, добавив всего четыре листа ОСП (два на основание и по одному на две стороны), вы получите емкость объемом 15,625 м3, то есть в два раза больше.

Важное дополнение. Сейчас среди садоводов большую популярность приобретает капельный полив. Садоводы ставят бочку 200 литров на подставку, подключают к ней капельный полив и наслаждаются автополивом своих грядок. Но недолго, потому что двести литров воды выкапываются очень быстро.

Самодельная каркасная емкость под воду большого объема в комплексе с насосной станцией обеспечит вам бесперебойный автоматический капельный полив всех растений в течение всего лета.

новосибирский центр природного земледелия «Сияние»

Тема: Ёмкость для воды — из бетонных колец.

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

• Линейный вид
• Комбинированный вид
• Древовидный вид

Ёмкость для воды — из бетонных колец.

Надобно на участке сделать ёмкость для воды, куба на 4 хотя бы. Рассматриваю разные варианты, но пока самым простым мне кажется сделать её из готовых заводских бетонных колец.

Конструкция примерно такая. Копаем яму 2,5х2,5 на глубину метра 2 (может чуть меньше). Далее дно ямы заливаем бетоном с арматурой — толщина заливки 200 мм. Привозим два кольца диаметром 2 м и устанавливаем в яму на залитую площадку, также устанавливаем верхнюю крышку. Далее делаем доливку бетона на дно — снутри и снаружи кольца, чтобы загерметизировать дно. Изолируем кольца снаружи и швы между кольцами, засыпаем грунтом, делаем надстройку над верхней крышкой и люк.

1. Герметизация швов между кольцами — чем делать?
2. Какая нужна (и нужна ли) гидроизоляция колец снаружи и внутри?
3. Какие ещё могут быть варианты конструкции ёмкости?

Бетон — пористый материал и пропускает воду, поэтому чтобы сделать так как ты хочешь нужно герметизировать кольца не бетоном, а чем нибудь еще, например наплавляемой гидроизоляцией или обмазывать кольца гидроизолирующими составами

Для чего предполагается емкость?
Не будет ли проще сварить металлическую по типу подвального кессона?

Я поэтому и спрашиваю — если кто знает как сделать такую ёмкость правильно, чтобы вода не уходила, подскажите.

Ёмкость для запаса воды. Изначально для строительства, а потом как резервная на различные нужды, в том числе и пить с предварительной очисткой её в трёхсекционном бытовом фильтре.

Из металла — что-то я не очень ему доверяю, тем более в землю закапывать.

Какие альтернативные конструкции, кроме металла есть?

Ну варят же люди кессоны и нормально.
Сам видел погреб из 4мм листа — 20 лет и целенький такой весь.
Обработка ортофосфорной плюс сурик в три слоя плюс залить глиняным раствором и ему просто не будет от чего ржаветь.
————-
Ну и можно действительно купить пластиковый бак для септика в пять тонн. только я не уверен, что он по санитарным нормам для питьевой воды будет нормальным.

У нас тут как-то делали ёмкости, но подробной технологии не знаю, вроде из бетона. По форме вроде как банку трёхлитровую напоминает.

Септики (первая секция) должна быть герметической. Вроде у Андрея Ратникова описана технология изготовления именно из бетонных колец. К сожалению никак не могу его книгу найти в интернете — думаю после её прочтения многие вопросы сами отпадут. Может кто поделится книгой?

у септика их бетона есть одна особенность — даже если бетон не водоупорный, то через некоторе время он становиться таким — содержимое септика способствует. а вот с водой такой фичи не получиться. да, сразу говорю не пытайтесь жидким стеклом герметизировать — не получиться. только в смести с цементом.

Жаль, очень жаль что из колец не получится ничего. Будем думать дальше.

Может купить гидроизоляцию специальную для бетона промазать изнутри и все пучком будет. Или если у вас грунтовые воды есть то дно не бетонировать и будет у вас этакий прудик — я себе такой собираюсь сделать.

А пить эту воду можно будет потом? Я имею ввиду если гидроизоляцию изнутри сделать.

Грунтовые воды далеко, метров 15 наверное. Специально выбирал участок повыше.

Для питья такой объем думаю не нужен, не будет оборота будет тухнуть вода. Для питья и умывания у меня деду с бабушкой хватало 40 литровой фляги алюминиевой с которой он на колодец ездил раз в 2-3 дня. Может предусмотреть для хоз нужд одну емкость а для питья другую. Опять же 4 куба питьевой воды привозить надо на чем то и насос для перекачки.

Да у нас предполагается в будущем водопровод, так что я думаю эту ёмкость потом как промежуточную проточную использовать. В неё из водопровода поступает вода, а из неё насосом в дом подаётся.

существуют кровельные и гидроизоляционные мембраны.
бывают из ПВХ и ТПО, вам нужна из ТПО в частности Sintofoil (не армированная) не помню буквенное обозначение.
вот она преднозначена и для резервуаров с питьевой водой (хранение ) правда монтаж(сварка) её с помощью спец инструментов-фен технический , но не всякий подойдет, нужен с четкой установкой температуры сварки-350 градусов плюс сопутствующие прикатывающие силиконовые ролики и т.д.

и крепится она механически (дюбеля;саморезы) к основанию
кстати она приваривается к полиэтиленовой трубе для воды (был такой опыт)
в общем лучше обратится в фирму кроющую такими материалами крыши,или делающую бассейны из ПВХ мембранн
я думаю что даже не имея опыта работы с именно этой мембраной они смогут вам помочь

Понятно из диалога, что из колец не получится

Теперь рассматриваю вариант покупки готовой ёмкости из чего-то типа пластмассы и зарыть в землю.

Септик из бетона своими руками

Если частный дом не подключен к централизованной канализации, возникает проблема утилизации жидких бытовых отходов. Решить ее поможет бетонный септик, оборудованный неподалеку от жилого помещения. Это простая очистная система, которую можно сделать своими руками.

Типичное устройство монолитного септика

Система очистки состоит из одного, двух или трех резервуаров, соединенных между собой. В перегородки монтируются переливные трубы, по которым перемещаются стоки. В каждой камере жидкость находится несколько дней, в течение которых нерастворимые частицы оседают на дно.

Колодец для фильтрации устанавливают отдельно. Если он будет смежным, это приведет к выходу из строя всего септика. Фильтрующая система может представлять собой траншею, отдельно стоящий колодец или систему очищения. Ее монтируют до или посте установки септика, причем во втором случае земляные работы придется проводить без использования техники, чтобы не было риска повредить трубы.

Специфика однокамерного пункта очистки

Однокамерный септик – простейший вариант, который представляет собой сливную яму. Стоки поступают в емкость, отстаиваются, затем их откачивают и увозят. Яма быстро заполняется, и в этом ее главный минус. Обслуживание такого септика обходится сравнительно дорого. Для семьи из 2-3 человек понадобится резервуар глубиной 2 м. Превышать это значение не нужно, так как тогда будет неудобно откачивать отходы.

Чтобы рассчитать объем будущего септика, нужно умножить суточный расход потребляемой воды на 3 и на количество членов семьи. Норма водопотребления составляет 200 л на человека в сутки. Септик должен вместить столько стоков, сколько поступит за 3 дня. Например, для семьи, состоящей из 4 человек, рекомендуемый объем составляет 2,4-2,5 куб. м.

Схема двухкамерного варианта

В септике, состоящем из двух резервуаров, сточные воды сначала отстаиваются, потом их откачивают или сбрасывают в грунт. Оба варианта не противоречат санитарным нормам. Двухкамерная схема компактна и при одинаковом объеме занимает меньше места, чем очистная система, состоящая из двух колец, расположенных отдельно.

Ёмкости разделены бетонной перегородкой. Сначала вода отстаивается в первой камере, потом поступает во вторую, где оседают на дно оставшиеся взвешенные частицы. Чтобы вовремя узнавать о наполнении системы, можно установить датчик. Первый отсек делают немного выше второго, чтобы стоки самопроизвольно переливались и не могли попасть обратно.

Трехкамерный бетонный септик

Такой септик рекомендуется устанавливать, если в доме проживает большая семья или традиционно расходуется много воды. Без трехкамерной системы очистки не обойтись, если сауна, бассейн, больше одного санузла или другие элементы, увеличивающие водопотребление.

Бетонный септик трехкамерный.

Первая секция трехкамерной системы представляет собой отстойник. В нем твердые частицы разлагаются и отстаиваются без доступа воздуха. Во втором резервуаре работает компрессор.

Под давлением он подает кислород, обеспечивая жизнедеятельность аэробных микроорганизмов. Так органические вещества подвергаются второму этапу переработки.

Третья камера может быть оборудована двумя способами. В первом случае она представляет собой фильтрационный колодец. Второй вариант: в герметичный резервуар ставят насос, который перекачивает жидкие отходы на поле фильтрации или в дренажную траншею.

Если оборудовать последнюю секцию системой автоматизации хлорирования, стоковые воды можно будет сбрасывать в водоем.

Необходимые материалы и инструменты

Прежде чем приступать к устройству септика из бетона, необходимо приготовить инструменты и нужное количество материалов.

Для строительства системы глубиной 2,3 м, шириной 2 м и длиной 3 м понадобится следующее:

• доски размером 40х100 мм;
• 2,5 т песчано-гравийной смеси;
• 20 кг жидкого битума;
• 25 м металлического уголка 40х40 мм;
• 900 кг цемента;
• 117 кв. м полиэтиленовой пленки (2-3 отреза);
• 6 листов плоского шифера 1000х1500 мм;
• 8 квадратных листов фанеры со сторонами 1500 мм;
• 1 металлический лист 2000х1250 мм;
• несколько брусков 50х50 мм;
• 120 кирпичей;
• герметик;
• 300 шурупов;
• трубы для наружной и внутренней канализации (количество зависит от конструкции);
• фитинги;
• патрубки;
• 1 насадка для угловой шлифовальной машины;
• 1 отрезной круг по металлу;
• пластификатор (сколько пойдет на 5,9 куб. м бетона);
• проволока сечением 0,6 мм для изготовления сетки (метраж рассчитывается индивидуально).

• бетономешалка;
• лопаты;
• шлифовальная машина;
• шуруповерт;
• дрель;
• измерительные приборы;
• угольник;
• тачка;
• лазерный нивелир.

Устройство монолитной септической системы своими руками

Работа по сооружению септика ведется в заданной последовательности. Заранее выкапывают траншею с нормтаивным уклоном. Это нужно, чтобы определить, на какой высоте труба будет соединяться с приемным резервуаром. Сооружение монолитной конструкции из бетона занимает более месяца, включая время, необходимое для застывания бетона. Всю работу лучше делать с помощниками.

Разработка и подготовка котлована

Сначала выкапывают яму с прямыми стенками или максимально ровными краями. Грунт вынимают вручную или с привлечением техники. Во время работы регулярно проверяют, насколько ровными получаются края и углы. Для этого используют строительный уголок и лазерный уровень.

Извлеченный грунт равномерно распределяют по участку или вывозят за его пределы. Когда яма будет готова, дно выстилают полиэтиленовой пленкой, причем можно использовать отрезки, главное, чтобы они полностью покрывали грунт. Полиэтилен обеспечивает гидроизоляцию и помогает рационально использовать бетон, предотвращая перерасход. Края пленки фиксируют кирпичами, стыки можно не герметизировать.

Сооружение опалубки для заливки смеси

Перед устройством опалубки выполняют армирование. От того, насколько качественно будет выполнена эта работа, зависит прочность септика, так как вода будет оказывать сильное давление на стенки резервуаров. В качестве арматуры используют проволоку или готовую сетку, располагая ее так, чтобы расстояние до стенок ямы составляло 7 см. После заливки бетона проволока окажется в центре монолита.

Следующий этап – армирование пола. Расстояние от дна до сетки тоже должно составлять 7 см – в таком случае будет достигнут максимальный скрепляющий эффект. Когда каркас готов, его откладывают и приступают к устройству опалубки. Из брусков и фанеры делают 2 короба без дна и каждый вставляют в емкость. Арматурный каркас при этом будет находиться между опалубкой и пленкой, а перегородка – между двумя коробами.

• 1,7х1,7 м – для первого резервуара;
• 1,7х0,85 м – для второго.

Когда опалубка установлена, монтируют переливы. Важно сделать эту работу до бетонирования, иначе потом придется выдалбливать отверстия в бетоне, и конструкция может деформироваться.

Монтаж переливных труб

Чтобы сделать переливы, потребуются патрубки. Один надевают на канализационную трубу, по которой стоки будут вытекать из дома. Конец выводят в приемную камеру через отверстие, выпиленное в фанере. Патрубок направляют так, чтобы сливное отверстие было повернуто вниз. К трубе его крепят при помощи резинового уплотнителя и герметика.

Между двумя емкостями вставляют трубу, закрепляя ее в фанере с обеих сторон. После монтажа трубы на ее концы надевают патрубки, поворачивая их сливными отверстиями вниз.

Приготовление и заливка бетонного раствора

Толщина монолита должна быть около 15 см, поэтому раствор делают крепким. В емкость для замешивания засыпают 3 части песчано-гравийной смеси и 1 часть цемента, заливают воду и при постоянном перемешивании добавляют нужное количество пластификатора.

Заливку рекомендуется выполнить за один день, чтобы в готовом бетоне не было расслоения, из-за которого срок службы септика может сократиться. Начинать заливку можно с пола или стен – от этого не зависит прочность конструкции.

После окончания работы монолит оставляют на 28 дней для окончательного затвердевания. Возможно, бетон застынет и раньше, но лучше не спешить. Пока залитая смесь будет высыхать, она должна быть накрыта полиэтиленом или смоченными опилками. Это нужно, чтобы бетон не потрескался. Также в период отвердевания важно не допускать, чтобы залитая смесь промерзла. Когда цементный камень станет светлее и приобретет ровный серый цвет, опалубку снимают.

Устройство верхнего перекрытия

Монтаж верхнего перекрытия начинают с устройства каркаса. Он представляет собой конструкцию из металлических уголков, уложенных в заданном порядке. Продольные уголки длиной 3 м укладывают так: 2 по краям, 2 ближе к середине. Поперечные уголки кладут перпендикулярно продольным, чтобы получилась решетка. Расстояние принимают с учетом размеров люков.

Конструкцию нужно зафиксировать, поэтому в продольные уголках просверливают отверстия и анкерами прикрепляют их к бетону. Поперечные элементы фиксируют шурупами или специальными болтами.

Из плоского шифера вырезают квадратные элементы и укладывают их на решетку. Стороны квадратов должны быть такими, чтобы они поместились между уголками. Стыки герметизируют расплавленным битумом.

Люки лучше делать смежными, хотя это не обязательно. По периметру их ограждают досками, и дополнительно устраивают опалубку вокруг перекрытия. В листе шифера, который находится над второй камерой, проделывают отверстия и вставляют в него труду для вентиляции. После этого приступают к заливке перекрытия по всей площади.

Для наведения раствора можно использовать не ПГС, а песок, просеяв песчано-гравийную смесь. Тогда соотношение цемента и песка будет 1:64. Опалубку снимают через 28 дней, когда бетон застынет и полностью затвердеет. После этого септик утепляют и закапывают, периодически утрамбовывая землю.

Изготовление крышки люков

Септическую систему обязательно оснащают люками. Они нужны, чтобы через отверстия не попадал мусор. Также благодаря люкам стоки не замерзают зимой. Лучше оборудовать люк двумя крышками, причем внутреннюю делают деревянной, наружную – металлической.

Деревянную крышку делают из досок или фанеры и брусков. Лучше, если она будет съемной. На нее укладывают слой утеплителя. Металлическую крышку делают из уголка и листа железа. Сначала сваривают обод, затем из металла вырезают квадрат нужного размера и обрабатывают его края угловой шлифовальной машиной. Обод прикрепляют к бетонному основанию с помощью анкеров.

К крышке приваривают или прикрепляют навесы, с помощью которых ее можно будет открывать и закрывать. Затем ее монтируют на постоянное место, прикрепляя к ободу. Метод крепления – сварка или болты.

Преимущества бетонного септика

Кроме монолитной бетонной конструкции, есть и другие варианты, из чего может быть изготовлен септик, например:

• готовые железобетонные кольца;
• полиэтилен;
• стеклопластик;
• полипропилен;
• металл.

Монолитный бетон имеет преимущества в сравнении со всеми этими вариантами. Размеры септика могут быть любыми, в зависимости от того, сколько воды в сутки потребляет семья.

Бетон устойчив к неблагоприятным факторам, включая такие:

• микроорганизмы;
• грызуны;
• перепады температур;
• коррозия;
• силы морозного пучения.

Поскольку конструкция тяжелая, при промерзании грунта она не выдавливается наверх. Бетон не плавится, не портится от воды и не пропускает нечистоты в грунт. Конструкция полностью герметична, так как изготавливается без швов. Строительство септической системы обходится сравнительно недорого. Основная статья расходов – материалы, а работу можно выполнить самостоятельно или с помощью родственников.

Правильный уход за септической системой

Чтобы септик не засорился, его нужно периодически чистить. Поскольку кухонные стоки содержат частицы жира, со временем канализационные трубы покрываются толстым слоем налета.