Бетонные квадраты своими руками

Сборка квадратной опалубки для колодца

Подготовка к работе.

С местом для рытья колодца мы определились! Теперь надо подготовить всё необходимое, чтобы начинать работу. Самым важным моментом и самым трудоёмким будет изготовление опалубки. Тут мы должны сразу определиться, какого сечения колодец мы хотим иметь! Классической формы — круглой или более удобной для строительства — квадратной? (Более сложные произведения искусства мы рассматривать не будем) Круглой — на наш взгляд, красивее, но изготовить опалубку и работать с ней будет намного сложнее, плюс ещё проблемы с укладкой арматуры будут. С квадратным сечением всё намного проще, поэтому, мы будем рассказывать подробно про квадратную опалубку, а про круглую расскажем в общих чертах.

Сборка квадратной опалубки.

Для начала, определимся с размерами. Чем больше сечение колодезной шахты, тем больше воды будет в колодце, но тем больший объём грунта придется выработать и поднять и больше уйдёт бетона. Наше мнение простое — не будем заново изобретать велосипед и оттолкнёмся от стандартных размеров колодезных колец. А их размеры такие — 1 м диаметр, высота 90 см, толщина 8 см. Тем не менее, надо немного поразмыслить над размерами, а не просто их копировать.

— Диаметр. Мы считаем его необходимо сохранить — (ну не диаметр, а длину стороны квадрата). Меньше делать не целесообразно по простой причине — в такой шахте будет сложно работать и копать грунт. Больше — будет затратно по материалам и по работе, поэтому 1 м в диаметре или 1 м ширины квадрата — это золотая середина.

— Высота. Тут, с одной стороны, хорошо отливать секции как можно выше, но с другой стороны, с этим сопряжено много проблем. Высокая опалубка должна иметь большую жёсткость и прочность, чтобы выдержать давление бетона. Ещё высокая опалубка более массивная и её будет сложно устанавливать. Другой момент — это сложность укладки бетона в узкую и высокую опалубку — при плохом качестве раствора и без профессиональных навыков у вас могут получиться поры и каверны в бетоне. Это может привести к тому, что все придётся заливать заново.

Исходя из вышесказанного, мы рекомендуем делать опалубку 80 — 100 см высотой. Кто мало работал с бетоном, лучше высоту делать ещё меньше, сантиметров 60. Работа будет двигаться медленнее, но зато, более качественно. Для дальнейшего рассказа мы остановимся на опалубке 80 см высотой.

— Толщина. Исходя из прочности, стандартных 80 мм достаточно. Но тут надо подумать об удобстве укладки раствора. Если на заводах ЖБИ (железобетонных изделий) на этом, так сказать, собаку съели, то в дачных условиях без требуемой сноровки и технических приспособлений бетон такой толщины вряд ли получите. Будут поры и каверны.

Лучше толщину увеличить, что бы избежать больших проблем впоследствии. Мы сами делали опалубку, рассчитанную на толщину готового изделия в 100 мм, получилось более-менее нормально. Так, что предлагаем на этом и остановиться! Если кто не уверен в своих силах, увеличьте толщину до 120 мм.

Итак, мы определились с размерами: будем делать опалубку, рассчитанную на секцию высотой 80 см, шириной 1м и толщиной 100 мм. Для её изготовления нам потребуются тонкие и ровные доски. Опалубку можно сделать из толстой фанеры, но фанера более чувствительна к влаге и её очень хорошо коробит, поэтому, мы рекомендуем всё же — доски. Если вы захотите работать с фанерой, то её надо будет тщательно обработать каким- нибудь водоотталкивающим составом и брать влагостойкий сорт фанеры.

Доски для опалубки не должны быть сильно высушены, иначе их тоже поведёт. Лучше всего подойдут доски естественной влажности, которые минимум год сохли под навесом или лежали в не отапливаемом сарае. Возьмём электролобзик (у кого нет, можно обойтись ножовкой) и напилим доски длиной 80 см под прямым углом по слесарному угольнику. Приведём рисунок нашей опалубки.

Опалубка для колодца квадратного сечения. Вид сверху.

Стенка опалубки для колодца квадратного сечения. Вид сбоку.

Из рисунка видно, что нам потребуется сколотить из досок 8 щитов высотой 80 см: 2 шириной 96 см; 2 — 100см; 2 — 120 см и два 124 см. Размеры приводятся для досок толщиной 20мм, если у вас доски другой толщины, то размеры легко пересчитать!

Каждый щит сколачиваем двумя досками поперёк. Поперечные доски лучше крепить саморезами и заворачивать их со стороны опалубки, которая будет обращена к бетону, чтобы не было лишних неровностей. Вышедшие наружу концы саморезов можно загнуть молотком или срезать болгаркой с помощью шлифовального диска.

ВАЖНО! Опалубка должна быть изготовлена очень точно, отнеситесь внимательно к этому, т.к. в последующем, при её сборке и отливке секций колодца вам будет намного проще и быстрее работать. Обратите внимание на углы, все они должны быть прямыми.

Прямые углы можно обеспечить при наличии большого столярного угольника или точным замером диагонали. (Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов в прямоугольном треугольнике.)

Между досок при сколачивании оставьте зазор примерно в толщину спички (можно вставить между досок спички), это для того, чтобы компенсировать расширение досок при их возможном намокании, а также поможет при подгонке прямых углов. По ширине в нужный размер, конечно, не уложиться с целым числом досок, поэтому, делаем щит из досок шире, как получится, а потом уже сбитый, точно подрезаем вдоль крайней доски под нужный размер.

Ещё один момент — в щитах шириной 100см поперечные доски не должны доходить до края минимум на толщину доски, иначе опалубку не собрать. Лучше сделать это расстояние точно по толщине досок опалубки, это облегчит сборку. Щиты сколочены! Теперь их надо собрать. Чтобы опалубка была разборной, нам потребуются крепёжные уголки.

Для внешних секций нам понадобятся уголки со стороной не менее 100 мм, для внутренних — 50 мм будет достаточно. Для обеспечения прочности надо взять по 5 уголков на разборный угол. Итого: понадобится 10 больших и 10 маленьких уголков. Уголков различных размеров много в любом большим строительном супермаркете, но их можно сделать и самому, если найдётся подходящая стальная полоса и наковальня где их гнуть.

Делаем неразборное соединение

Перед сборкой подстелем на землю лист фанеры или доски для обеспечения ровной плоскости и скрепим по два элемента, чтобы получились 2 буквы «Г»:

Сборка опалубки. Вид сверху.

Скреплять эти углы надо при помощи саморезов очень надёжно и прочно, т.к. они уже разбираться не будут.

Делаем разборное соединение

Два других угла скрепляем заранее заготовленными уголками. Длина саморезов должна быть примерно равной толщине досок. Ниже показано, как делать крепления уголками для внешней и внутренней опалубки:

Крепление угла внешней опалубки. Вид сверху.

Крепление угла внутренней опалубки. Вид сверху.

ВАЖНО! Помните и не перепутайте — поперечные доски на внутренней опалубке должны смотреть во внутрь; на наружной опалубке — наружу. Для переноски готовой опалубки можно прибить внутри внутренней и снаружи наружной по две старых дверных ручки.

Источник

Бетонный квадратный колодец: особенности строительства и уход

Монолитная квадратная конструкция

Существует три способа создания бетонных колодцев:

• монолитная конструкция;
• конструкция из бетонных колец;
• колодец прямоугольный из бетона и квадратный колодец из бетона.

Что касается последнего типа конструкции, то она схожа со строительством деревянного сооружения. Только вместо брусьев используют пластины (вес — 35 кг, сечение — 25×7 см).

Особенности бетонного квадратного колодца и прямоугольного из бетона

Устанавливают пластины на раствор. Углы бетонного квадратного колодца сваривают или соединяют методом «в лапу». Пластины по форме напоминают срубовые брусья, вот только изготовлены они не из дерева, а из бетонного раствора.

Также стоит отметить, что подъемный кран для возведения бетонных прямоугольных и квадратных колодцев не понадобится. Что касается изготовления пластин, то процесс этот пойдет легче и быстрее, чем создание колец.

Пластина должна выдержать нагрузку от давления грунтовой стены. Для этого арматуру устанавливают ближе к плоскости, которая направленна внутрь конструкции. Пластины устанавливают на раствор, это необходимо для уменьшения проницаемости стенок.

Также стоит отметить, что материала для такой конструкции потребуется на 13% больше чем для кольцевого сооружения. Для того, чтобы расход материала был такой же, как при кольцевидной конструкции, колодец делают не квадратной/прямоугольной формы, а шестигранной.

Для шестигранной конструкции понадобится материала на 5% больше, чем для бетонного сооружения из колец. Для восьмигранного расход материала уменьшается еще на 3%.

Внимание: Также можно создать пластину в виде кольца. Ширина такого изделия будет составлять 15 см, а высота 18 см. Такая форма будет сложнее, чем квадратная/прямоугольная.

Правила, которые необходимо соблюдать при эксплуатации

Чтобы вода в колодце всегда была прозрачной и чистой, необходимо соблюдать ряд правил:

1. Если есть домашние животные, то сооружение следует оградить на шесть метров.
2. Для того, чтобы внутрь не попала грязь, пыль, насекомые, необходимо накрывать колодец крышкой. Также можно создать навес.
3. Дети не должны играть около сооружения, это опасно.
4. Раз в полгода следует осматривать конструкцию. Для этого используют мощную лампу, которую прикрепляют к тросу и опускают на дно. Мощный фонарь также подойдет.
5. Если заметили инородный предмет, находящийся в воде, его следует немедля вытащить. Это можно сделать с помощью веревки с крюком или шеста.
6. Если внутрь попало животное. Жидкость надо выкачать и провести дезинфекцию.
7. Запрещено погружаться внутрь конструкции в одиночку. Это опасно!
8. Перед тем, как опуститься, следует определить уровень газа. Для этого можно использовать специальный прибор или же использовать старый метод, основанный на пламени свечи.

Устранение скопления газа в колодце

Прибор для измерения уровня газа

Существует несколько способов устранения газа:

1. Первый метод. Опускают, затем поднимают пустую емкость, большого объема. Емкость накрывают рогожей (водой не заполняют). Затем несколько раз опускают и поднимают. После каждого поднятия ткань с емкости убирают, тем самым выпускают газ.
2. Второй метод. Берут веревку, к которой привязывают пучок травы/соломы. Поднимают — опускают. Далее опускают в шахту зажженной пучок травы, тем самым оставшийся газ улетучивается.
3. Третий метод. Используют пылесос для откачки скопления газа.
4. Четвертый способ. Пожалуй, самый эффективный и популярный. Газ выманивают с помощью «буржуйки». Устанавливают печь около оголовка. В поддувало помещают железную трубу, которая достает дна конструкции. «Буржуйку! Начинают топить. В результате газ выйдет.

Процесс чистки

Прежде всего, стоит отметить, что сооружение надо чистить не реже раза в год. Процесс заключается в следующем:

1. Насосом или вручную с помощью ведра выкачивают жидкость.
2. Стены очищают от загрязнений. Может присутствовать слизь и прочие организмы. Для того, чтобы ее очистить, человек погружается на дно и с помощью едких веществ проводит очистку. Для очистки также использую металлическую щетку.
3. Чтобы очистить внутренность от ила, надо воду набирать в ведро и аккуратно подымать на верх. Таким образом, процесс очистки будет эффективнее чем, если используете насос.
4. Теперь переходят к очистке фильтрационного дна. Гравий/щебень можно либо тщательно промыть, либо заменить его на новый.
5. Все щели и стыки замазывают герметиком.

Дезинфекция

Известь хлорная для дезинфекции

После того, как очистили внутренность, переходят к дезинфекции. Для этого используют хлорную известь.

Процесс заключается в следующем:

1. С помощью хлорной извести стенки тщательно протирают.
2. Ждут, пока наберется вода. Затем добавляют более едкий состав. На литр воды приходится двести миллиграмм хлорной извести.
3. Шестом перемешивают жидкость.
4. Ждут двенадцать часов. Затем добавляют еще раствор.
5. Откачка.

Повторяют процесс до тех пор, пока вода не станет чистой/прозрачной.

Видео про правильную чистку колодца

Источник

Садовые формы из бетона: декоративные урны и вазоны для цветов

Загородная жизнь ассоциируется не только со свежим воздухом и дымком от мангала, но и с обилием зелени и цветов, бережно лелеемых хозяйками, а когда, и хозяевами. Чаще всего цветы высаживают на клумбах, в рабатках и миксбордерах, но, не менее популярно и украшение придомовой территории цветами в различных подвесных кашпо и напольных/наземных вазонах. Те, кто предпочитает самодельный декор покупному, и емкости для посадок делает своими руками из подручных материалов. Кроме дерева, металла и различных предметов обихода, приспосабливаемых под оригинальные цветники, большой популярностью пользуется и бетон. Этот универсальный материал позволяет воплощать практически любые идеи, характеризуется высокой прочностью и долговечность, а способов декорирования бетонных вазонов не перечесть. Участники нашего портала также по достоинству оценили все преимущества бетонного садового функционального декора и щедро делятся своим опытом.

Содержание

• Преимущества бетонных форм.
• Состав смеси для заливки.
• Формы для бетонных вазонов.
• Технология заливки вазонов разных видов.

Преимущества бетонных форм

Благодаря универсальности бетона и его устойчивости к любым погодным факторам, которой не может «похвастаться» древесина и полимеры, из него отливают предметы любых форм, размеров и функционала, в том числе и вазоны для цветов. А с появлением в свободном доступе различных пластификаторов и красителей для бетона, появилась возможность не только улучшить характеристики раствора и готового изделия, но и сразу получить презентабельный вид. Недаром все большую популярность приобретает шлифованный бетонный пол, выглядящий как дорогое эксклюзивное покрытие. Для изготовления бетонных вазонов практически не используют готовые клеевые смеси, хотя они представлены в изобилии, а замешивают самодельный раствор на базе портландцемента.

Состав смеси для заливки

• цемент (обычно М-500);
• песок;
• щебень/гравий или керамзит (в зависимости от габаритов изделия раствор может быть без заполнителя);
• вода;
• модифицирующие добавки;
• пигменты (по желанию).

Массивные вазоны рекомендуется армировать, сегодня вместо привычного металла зачастую используют полимерное фиброволокно, но можно и по старинке – сетка, металлические пруты, стеклопластик. Еще один вариант – подходящие металлические изделия, вышедшие из обихода, каковых в изобилии практически у каждого хозяина.

Формы для бетонных вазонов

Что касается форм, тут, кто во что горазд – в продаже масса готовых сборных и монолитных форм, позволяющих получить разнообразные декоративные вазоны. Тем не менее, их применение редкость, как ввиду приличной стоимости, так и благодаря отличной фантазии наших самодельщиков способных превратить в шедевр практически любое подручное приспособление.

• Тара – коробки, коробки и коробочки из-под всего, мало-мальски подходящего.
• Пластиковые емкости – бутылки, канистры, баклажки, ведерки от продуктов и отделочных материалов.
• Бытовой пластик и утварь – тазики, ведра, корзины, кадки, кастрюльки, чашки, горшки и др.
• Сборные формы – из дерева или металла.
• Тканевые формы – мешковина, полотенца, ветошь прямоугольной либо овальной формы.
• Вещи и обувь – чаще детские и взрослые резиновые сапоги, но могут быть и любые старые ботинки, туфли, да хоть лапти.

По большому счету, формой может стать практически любой предмет, попавшийся на глаза, если его реально приспособить под заливку хотя бы один раз. Умудряются даже выкапывать в земле/песке лунки, укладывать пленку, поверх – большой лист лопуха для фактуры и бетон. Полноценный вазон таким способом не сделать, но плошку под суккуленты или декор для оформления, получится отлично.

Одна из участниц нашего портала изготавливает из бетона урны, но они вполне могут быть и вазонами, если немного видоизменить форму. Да и в исходном варианте можно переориентировать конструкцию под цветы.

Моя урна для мусора из бетона – сколотила из старых обрезков трапецию, кому больше нравится, можно квадрат. Размер фигуры должен быть больше диаметра емкости (я использую ведро), которая вставляется в середину деревянной формы. Затем прибила деревянное основание к стенкам формы. Застелила стенки, дно формы и ведро полиэтиленовой пленкой, зафиксировала скотчем.

Источник