Бетонные стоки своими руками

Как сделать лоток из бетона — 4 этапа самостоятельных работ

Для устройства дренажного сооружения на приусадебном участке или на огороде можно сделать лоток из бетона своими руками. Технология отвода излишней жидкости применяется на тех территориях, где выпадают обильные дождевые осадки, также в местах расположения глинистых грунтов. Рельеф и состав почвы не могут впитать излишки влаги, поэтому начинается вымывание плодородного слоя земли, который придется покупать и досыпать.

Материалы и инструменты

Для формирования бетонных изделий нужно подготовить инструментарий:

Наименование	Характеристика
Портландцемент марки М 400, песок без частиц глины, щебенка, металлические пруты диаметром 0,6 см	Применяются для изготовления железобетона
Лопаты, ведра, мастерок, тачка	Шанцевой инструмент, необходимый для работы с раствором
Бетоносмеситель, дрель или перфоратор с насадкой	Электроинструмент для приготовления бетона
Доска, брус, листы фанеры, гвозди, саморезы, уголки для усиления конструкции	Применяются для изготовления опалубки

Для приготовления смеси рекомендуется соблюдать такие пропорции цемента, песка и щебенки — 1:2:4.

Этапы работы

Изготовление формы

Из деревянного материала (выравненная доска, ламинированная фанера толщиной 1,0—1,5 см) собирается лоток для бетона с конфигурацией буквы «П». Материал опалубки подбирают тщательно — он должен выдержать давление заливаемого раствора. Отдельные элементы формы укрепляются металлическими уголками. Так создается дополнительная жесткость конструкции.

После изготовления основной части лотка для заливки, приступают к подготовлению формовочной части конструкции. Для этих целей распиливают вдоль металлическую или пластиковую трубу необходимого размера. Важный элемент формы — ее гладкая беспористая поверхность, которая обеспечивает формирование полукруглого желоба, по которому будет двигаться самотеком сточная вода. Для непрерывности процесса разлива бетона желательно изготовить 10 изделий, в противном случае постройка дренажного сооружения на участке продлится долго.

Армирование

Арматурный каркас, вмонтированный в бетон, повышает прочностные показатели литого изделия. Также при извлечении лотка из опалубки «скелет» конструкции не позволит ей разрушиться. Укрепляющее свойство металлических прутьев или сетки дает возможность изготовить удлиненные лотки. Укладывая армировочные элементы в формы, их располагают на расстоянии в 50—100 мм, в вертикальной и по горизонтальной плоскости — так выходит сеточная конфигурация каркаса, которую фиксируют проволокой или соединяют свариванием. Для предотвращения коррозии металлических элементов бетона, края прутьев не должны располагаться до плоскости деревянного лотка и формовочной детали на дистанции менее 50 мм.

Заливка в формы

После укладки арматурного каркаса приступают к заливанию приготовленного бетона в формовочные лотки. В процессе выполнения этого этапа работ желательно использовать специальный вибратор. Агрегат выполнит уплотнение залитого раствора и удалит из него воздух и лишнюю воду. Если нет возможности использовать такой прибор, берут острый металлический предмет и его движением «вверх-вниз» выполняют штыкование смеси в формах.

Чтобы не допустить вытекание раствора из деревянной опалубки, ее плотно застилают полиэтиленовой пленкой.

Когда раствор находится в формах, с помощью заготовки и отрезанной трубы приступают к формированию полукруглой формы водоотводного желоба. Для этого вминают деталь в раствор, прокручивая в разные стороны несколько раз, не сильно надавливая на нее. Это придаст лотку более гладкую поверхность. Чтобы улучшить свойства бетона и «зажелезнить» его плоскости, присыпают верхнюю часть заливаемой опалубки цементом. Такие манипуляции придадут монолиту большей прочности.

Срок созревания залитого в формы бетона — 4 недели. Но через 1 день сконструированную опалубку демонтируют, монолит обрел уровень предварительной готовности. Он не получил проектную прочность, но и не разрушиться при вынимании его из деревянного лотка. Вылитое изделие будет иметь прямоугольную форму, внутренняя его часть будет полукруглой конфигурации, гладкая, без трещин и других изъянов.

Установка бетонных водоотводов

Дренажные системы, монтируемые на территории приусадебного участка, могут быть нескольких разновидностей, но существуют несколько обязательных правил построения сооружения:

• Уклон лотков в грунте. Должен составлять 1 см на 1 м погонный.
• Углы и повороты конструкции. Их количество должно быть минимальным.
• Направление движения воды по территории усадьбы. Жидкость должна уходить за пределы участка, а не стекать в него.

Когда на площади прокладки дренажа находятся посадки деревьев и кустарников, тогда выполняют систему с разветвлением. Для территории с ровным рельефом применяется стандартное размещение — линейное. Для этого выполняют прокладку в почве параллельных друг другу каналов. Потом выполняется соединение в месте, которое имеет минимальный угол наклона.

Перед процессом укладки бетонных лотков выполняют выкапывание каналов прямоугольной конфигурации по выбранной системе укладки. На дне конструкции засыпают песочную подушку, которая помогает отрегулировать угол уклона. Этот показатель при выполнении работ контролируют 2 способами — с применением нивелира или уровня с привязанным к нему рейкой или брусом. После регулировочных мероприятий по всей длине системы, начинают укладку водоотводов. Когда работы выполнены, проводят испытание работы сооружения. Для этого наливают в желоба воду, а потом мешают с песком. Если после имитации бурного дождя в лотках нет раствора, значит, сооружение функционирует правильно. При устройстве каналов около садовых дорожек и через монолитные площадки их закрывают решетками, которые не дают накапливаться мусору и обеспечивают безопасность эксплуатации сооружения.

Источник

Барная стойка из бетона своими руками

Сделать барную стойку из бетона не так сложно: этот процесс потребует внимательного подхода к выбору исходных материалов и точному следованию технологии изготовления бетонной плиты. Работу по созданию такой конструкции следует выполнять в гараже либо во дворе дома при хорошей погоде, так как во время изготовления бетонного раствора вокруг будет много пыли и капель жидкой смеси.

Материалы и инструмент

Во-первых, нужно закупить необходимое количество материалов. Для работы понадобится цемент марки М500 и хороший карьерный песок. В данном примере использовалась песчано-цементная смесь, но такую же прочную и долговечную поверхность будет иметь барная стойка из раствора с добавлением мелкой щебенки с фракцией до 10 мм. Только фактура плиты из цементно-песчаного раствора и бетона заметно отличается, при этом нельзя сказать, что какая-то из них выглядит лучше, а какая-то хуже — это дело вкуса.

Если нет чистого карьерного песка, то подойдёт и речной, только предварительно его нужно очистить от мусора. Это делается при помощи строительного сита с ячейкой 2х2 мм, через которое просеивается весь объём песка, используемого в растворе. Также, для прочности в смесь добавляется пластификатор в пропорции от 0,5% до 1% от массы цемента. Подходящие составы носят названия С-3 или СП-1 от Полипласта.

Создание формы требует закупки ламинированных ДСП-плит и силиконового герметика, а для усиления бетонной плиты понадобится либо готовая металлическая сетка, либо самостоятельно сделанное армирование из проволоки. При желании получить плиту не серую, а определенного цвета, можно приобрести специальные красители для бетона, добавление которых позволит получить барную стойку нужного цвета.

Замес раствора потребует лопаты и большой ёмкости для приготовления. Также нужно будет у кого-то одолжить или взять в аренду вибратор для бетона, чтобы удалить воздух из жидкой смеси и избежать неполного заполнения формы под заливку.

Как сделать барную стойку своими руками: пошаговая инструкция

Первым делом нужно создать форму, в которую будет заливаться раствор. Для этого сначала выполняется разметка основного листа ДСП и установка его по уровню.

Затем на основе размещаются вертикальные бортики формы и закрепляются на саморезы при помощи шуруповёрта.

На фото видно, что один из бортиков форма неровный с одной стороны — это сделано для того, чтобы готовая плита была с углублением, так как этого требует конструкция мебели, на которую он будет в дальнейшем укладываться. В общем случае этого делать не нужно и все бортики изготавливаются одинаково ровными.

Следующий шаг — заполнение стыков большого листа с бортиками. Для этого потребуется силиконовый герметик, которым заполняются все швы. Удобнее всего данную работу делать резиновым шпателем, какие используют при установке ванной.

Далее можно приступать к замесу бетона. Обратите внимание, что оптимальнее всего не использовать гравий, так как есть большая вероятность, что камушки после высыхания раствора будут откалываться от поверхности, если вы сделаете его слишком жидким и не удалите воздух с помощью вибратора.

На последнем фото можно видеть, какую консистенцию должен иметь раствор песчано-цементной смеси в соотношении на 1 часть цемента 2 части песка. При этом количество воды примерно 40-50% от количества цемента, в зависимости от сухости песка и марки цемента. Пластификатор добавляется 0,5-1% от массы песка, но его использовать не обязательно, если марка цемента М600 и выше.

Раствор выливается в форму, в которой уложена металлическая сетка. Армирование можно выполнить и после заливки первого замеса, главное — чтобы металл нигде не выступал за края формы. Разливать смесь нужно сразу по всей плоскости, постепенно добавляя высоту уровню раствора последующими замесами.

На фото выше можно видеть что будет, если в раствор было добавлено слишком большое количество воды. Так делать не нужно.

Выравнивание поверхности заливки выполняется с помощью плоской деревянной доски или специального строительного прави́ла.

В течение минимум двух-трех дней заготовка должна быть влажной, чтобы цемент набрал достаточную прочность: если поверхность высыхает, плита снова поливается водой. А лучше этот процесс растянуть на неделю, чтобы плита гарантированно прослужила долгие годы.

Когда каркас формы снимется, останется только установить плиту на её место. Для надежной фиксации барной стойки деревянная основа предварительно обрабатывается специальным клеящим составом для бетона, например монтажным клеем «жидкие гвозди».

Стыки можно заделать прозрачным силиконовым герметиком.

Такая плита весит очень много и маловероятно, что она куда-то сдвинется, но если было принято решение закрыть стыки герметичным швом, то герметик для этих целей отлично подойдет.

Барная стойка из бетона должна устанавливаться только на прочную, желательно новую мебель, чтобы она была способна выдерживать постоянный вес плиты и остальных предметов, которые будут на неё ставиться. Также следует учитывать, что напольное покрытие из старых досок или обычного линолеума вряд ли станет хорошей опорой для такой конструкции: доски могут со временем прогнуться и начать скрипеть, а на линолеуме образуются вмятины, которые уже не восстановить.

Чтобы добиться блестящей поверхности, как на последнем фото, нужно плиту обработать силиконовым герметиком, разведенным в воде. Для этого используется обычная бутылка с насадкой-распылителем, в которую заливается вода с добавлением прозрачного силиконового герметика. Распыление состава даёт пену на поверхности плиты, но она со временем высыхает и поверхность становится гладкой, как на фото.

Источник

Как сэкономить на дренажной системе: делаем лотки из бетона своими руками

Если дачный или приусадебный участок расположен в зоне с близким расположением грунтовых вод, а почва насыщена глиной, при обустройстве различных сооружений приходится тщательно продумывать дренажную систему. Аналогичные конструкции требуются также на территориях, которые подвержены частым и обильным осадкам.

Если не позаботиться об отведении жидкости, плодородный слой будет неизбежно вымываться, постройки разрушатся. Чтобы решить проблему с небольшими затратами, можно своими руками сделать бетонный лоток – простое, но эффективное приспособление.

Что нужно для работы?

Основным компонентом бетонного раствора является цемент, служащий вяжущим веществом. Для изготовления лотка берут материал не ниже марки М400. Также для приготовления бетона подготавливают песок без примесей глины, мелкий щебень (пропорция цемента, песка и щебня – 1:2:4). Для укрепления конструкции потребуются прутки арматуры с сечением 6-8 мм и проволока для связки.

Дополнительный перечень инструментов и материалов:

• емкость для раствора;
• лопаты, ведра;
• мастерок строительный;
• бетономешалка или миксер;
• пиломатериал для опалубки (доски, ДВП, фанера и т. д.), крепежные элементы;
• пленка;
• уголки для усиления опалубки;
• шуруповерт;
• труба пластиковая или металлическая.

Электрическая бетономешалка к содержанию ↑

Создание опалубки

Материал для изготовления формы может быть любым, но не слишком тонким, иначе он может деформироваться под весом бетона. Из досок или листов фанеры толщиной не менее 10-15 мм делают открытую конструкцию в виде буквы «П», сразу укрепляют ее железными уголками.

Далее разрезают трубу по длине. Труба обязательно должна быть гладкой изнутри – она сделает форму желоба для водостока идеально ровной.

Совет! Чтобы процесс заливки шел быстрее, лучше сразу подготовить несколько таких изделий, иначе работы продлятся несколько дней.

Укрепление

Бетон обязательно армируют железными прутьями. Так его прочность и надежность серьезно повысятся, а при съеме опалубки конструкция не разрушится. Вместо прутков можно использовать толстую металлическую сетку.

Отдельные армирующие элементы располагают через 5-10 см друг от друга вертикально и горизонтально, формируя подобие сетки. Скрепляют пруты проволокой или посредством сварки.

Работы с бетоном

Цементный раствор готовят стандартным образом, соблюдая рекомендованные пропорции. Его заливают в форму и производят уплотнение для изгнания воздушных пузырьков при помощи вибратора. Последний серьезно повышает качество готового изделия, устраняет лишнюю влагу.

При отсутствии специального прибора делают штыкование любым металлическим прутом движениями вверх и вниз. Опалубку заранее застилают пленкой, что особенно важно при неплотной подгонке ее деталей.

После заливки раствора приступают к формированию желоба. Отрезанную трубу вдавливают внутрь, осторожно крутят в разные стороны.

Важно! Верхний слой бетона железнят – посыпают сухим цементом. Это помогает усилить прочность готового изделия.

Оставляют конструкцию для просушки на месяц, но опалубку снимают через сутки. Лоток получается ровным, внутренняя часть – гладкой, без дефектов, сколов и царапин.

Водоотводы из бетона — монтаж

При установке лотка важно учесть направление стекания воды, которая циркулирует на участке. Это поможет дренажной системе работать правильно и эффективно.

Основные рекомендации при монтаже:

• уклон лотка во время установки должен составлять 1 см на каждый погонный метр почвы;
• число углов, поворотов должно стремиться к минимуму;
• идеально, если вода уходит за пределы придомовой территории;
• если на участке есть деревья, делают разветвленную дренажную систему;
• если препятствий нет, делают систему линейной (каналы проводят параллельно друг другу и соединяют там, где уклон почвы минимален).

Монтаж бетонных лотков

Чтобы уложить бетонные лотки, под них копают каналы прямоугольной формы. Дно посыпают песком, утрамбовывают подушку, с помощью лазерного уровня регулируют угол уклона. После монтируют водостоки и испытывают их – наливают воду в желоба и смотрят, как она оттекает. При правильной работе внутри лотков не застаивается влага.

Трудоемкость создания такой системы невелика, как и ее общая стоимость. Зато эффективность, удобство эксплуатации и безопасность находятся на высшем уровне.

Источник