Сделать бас и не облажаться: чертежи, rhinoceros, форма, голова, шаблоны
Вероятно, вы представляете себе проектирование электрогитары так:
Но на самом деле процесс выглядит скорее так:
Дело в том, что ручное черчение с недавних пор утратило всякий смысл.
В девяностых годах я бы еще понял пристрастие к ватманам и кульманам. Но не сейчас. Сейчас у нас есть замечательные CAD-программы. Помимо очевидного упрощения самой черчёбы, кады позволяют быстро прикинуть общий вид готового инструмента (текстурки там наложить и т.д.), облегчают эскизирование. Но самое главное — чертежи из программы можно с минимальной обработкой использовать в станке с ЧПУ. А это полезнейшая штука.
С ЧПУ пойдет совсем другая жизнь. Даже если делать гитару руками, шаблоны-то под фрезер все равно понадобятся, верно? Как и чертежи, шаблоны давно нет резона изготавливать вручную — это долго, утомительно и неточно.
Я считаю, что освоение чертежной программы — очень важный навык для мастера. Это помогает в возне с гитарами, причем не только по части изготовления шаблонов и приспособлений, но и в более простых вещах. Скажем, нужно вам рассчитать минимальный угол грифа и толщину его головы, чтобы колки поместились, а струны перегибались на порожке. Да, все это достаточно быстро рисуется руками, но потом придется вспоминать тригонометрию и учитывать десяток мелких значений (типа толщины струны). А на компьютере можно быстро накидать нужные линии и попросить программу посчитать углы и расстояние между заданными точками. И все.
Другой хороший пример: есть флойдроуз с радиусом седел 14″, есть накладка с радиусом 10″. Проставки какой толщины надо подложить под седла, чтобы уравнять итоговый радиус с накладочным? Я даже думать не хочу, как это вычисляется на бумажке. А в программе — две минуты. Вон, два белых отрезочка — это искомые величины:
(0,54 под 2 и 5, и 0,8 под 3 и 4)
Как видно, эти программы — еще и отличные геометрические калькуляторы. Так что рекомендую.
Я пошел на сайт автодеска, провозгласил себя студентом бауманки и получил полную версию AutoCAD на халяву.
Вообще-то с компьютерами и чертежами у меня всегда было очень хорошо. И даже в пресловутой бауманке на олимпиаде по автокаду я занял то ли второе, то ли третье место (на судьбу это никак не повлияло: отчертил весь курс инжграфа, ползая по столу с карандашиком, блин). Но после многолетнего отсутствия за пультом управления все эти кнопочки как-то не давались в руки — я забыл абсолютно все. Открыл пару туториалов на ютубе, начал вникать. За этим занятием меня и перехватил прекрасный 
heartcoremitra , профессиональный трехмерщик. Он велел мне срочно извлечь вот это все изо рта и пользоваться программой «Rhinoceros».
Аргументы его были не особо убедительными, но я, ничего не понимая ни в автокаде, ни в риноцеросе, решил попробовать. И неожиданно быстро подружился с риноцеросом. Это удобная, понятная и шустрая программа. Правда, я использовал где-то 1% ее возможностей, но этот процент в рино реализован лучше, чем в автокаде.
Еще одним плюсом Rhinoceros стало то, что в тот момент разработчики как раз адаптировали его под макинтош, и бесплатно раздавали недоделанную версию всем желающим. Так что я даже никого не обманул и ничего не украл. Серьезных глюков в бета-версии тоже не оказалось.
Я начал с того, что обвел корпус «Роба Аллена» по фотке и отмасштабировал контур по мензуре.
Голубая линия — это «база» инструмента, на ней отмечены вещи, имеющие отношение к мензуре: нулевой лад (правая точка), двенадцатый лад, конец мензуры (вертикальная линия слева) и т.д. Это самый фундамент, инструменты всегда чертятся вокруг него.
(кстати, о мензуре. 35 дюймов, на которые мы договаривались с Владимиром — это ровно 889 мм. Но с этим числом жутко неудобно работать, потому что оно не делится на степени двойки. Я убрал один миллиметр и получил 888. Таким образом расстояние от нулевого лада до 12-го стало равно 444 мм, а до 24-го — 666. Можно быстро считать что-то на заготовке, не мучаясь с огрызками миллиметров. Раскаяния за содеянное не испытываю)
Владимир вспоминает, что нужен thumb rest, и предлагает свою идею того, как он может выглядеть — тамбрестом является удлиненный край накладки:
У нашего баса будет 24 лада, а у Аллена — 21. Поэтому глубины алленовского нижнего рога не хватит:
Предлагаю три варианта решения проблемы — резкий перпендикулярный уход рога вниз:
Длинный глубокий рог (такой часто встречается на «фодерах»):
И уменьшенный рог стандартного типа:
(углубление «под ногу» при этом ни в коем случае не сдвигается назад, иначе в сидячем положении бас будет клевать носом)
Владимир выбирает третий вариант.
Другая важная деталь — то, что бридж на «аллене» подобен акустическому, и имеет очень малую длину. Если же мы попробуем поставить на «аллена» наш бридж (DDP Fretless Bridge), то его зад свесится за пределы корпуса. То же самое произошло бы и со стандартным фендеровским бриджем.
Поэтому пришлось удлинять корпус и отодвигать его зад. Примерно так:
На самом деле, это уже совсем финишный контур. Мы с Владимиром к нему долго шли. Двигали туда-сюда датчики (которых, кстати, стало два), шевелили кривыми, экспериментировали с хвостом накладки. Типа:
Голова прикручена временная, от какой-то фодеры, просто чтобы было легче представить общий вид. Итоговое положение датчиков и форма корпуса:
С головой вообще было много разного ада, и итоговую ее форму мы утвердили только через несколько месяцев 🙂
А тут видно не дожившее до финала расположение рукояток (с ними мы тоже тянули до последнего):
Итоговый, наконец-то, вариант:
Его важная особенность — симметричное расположение двух пар колков. На пятиструнных басах такое встречается нечасто. Мы с Владимиром использовали все возможные средства, чтобы облик баса напоминал об акустической гитаре.
Правда, на следующий день после утверждения мне принесли гитару «Стагг».
Ну, раз не колышет, то и черт с ним.
А вот формы полостей корпуса (синие линии):
Я увеличил толщину стенок на торцах, потому что торцы — самое уязвимое место. А в передний еще и крепеж под ремень вкручивать. Черная линия — крышка электроники.
Еще мы долго возились с формой площадки под гриф. Я даже приглашал Владимира в мастерскую и клеил ластики на гриф его «Гекко», чтобы понять, будет ли мешать стенка корпуса при игре в верхних позициях. Оказалось — если и будет, то незначительно. Итоговый вариант места под гриф с крепежом:
Не буду спорить, такое количество винтов там на хрен не сдалось, но если оставлять несколько штук в начале и в конце — некрасиво смотрится. Сдвиг одного из них вниз выглядит странно, но уж очень мне хотелось распределить давление от винтов максимально равномерно.
Когда-то весной 2014-го, только-только переехав на Самокатную, я фантастически удачно сходил попить кофе. Оказалось, что помимо кофейного аппарата на втором этаже нашего здания обретается ЧПУ-фрезер и позитивно настроенный мужик-оператор. То есть мне даже никуда не пришлось ехать.
Алгоритм взаимодействия прост. Чертишь нужные контуры, скидываешь соседу чертеж, отдаешь ему лист фанеры или пластика, на следующий день забираешь:
На этом листе, например, поместилось несколько шаблончиков под датчики и батарейные холдеры, а заодно шаблон под гриф «Колоссуса», разделенный на две части — собираются они по принципу паззла, держатся крепко.
Постепенно я таким способом нарубил себе кучу общегитарных шаблонов и заодно все необходимое для создания баса. Можно было начинать изготовление.
(а маковый «риноцерос» разработчики доделали в середине 2015-го, и вскоре после релиза я его купил. Это одна из самых осмысленных моих покупок за последние годы).
Источник
Сделать бас и не облажаться: зачем нужен DDP Fretless Bridge и что с ним не так
Можно сказать, что весь этот бас строился вокруг необычного, редкого и дорогого бриджа работы французского гитарного мастера Mike Sabre. Причем мастер он культурный, судя по всему. Но изготовление бриджей — определенно не его сильная сторона, раз уж об этом пришлось писать отдельный пост.
Итак, Fretless Bridge.
(надпись — «Dominique Di Piazza», это такой басист, для которого бридж и был разработан изначально)
В основе этого бриджа лежит красивая идея: перенести источник «безладового» тембра баса с грифа на корпус. На безладовом басу узнаваемый тембр получается из-за того, что струна фиксируется не в точке (на ладу), а на некоторой площади. Спрашивается, нельзя ли «развернуть» струну безлада — оставить лады, но сделать на бридже как бы кусочек накладки вместо жесткого седла? Можно. Это фретлесс бридж и есть.
(надо сказать, что эта мысль свежа только применительно к бас-гитаре. Посмотрите-ка на бридж ситара:
Своим тембром он во многом обязан именно тому, что струны выходят с порожка не резко, а плавно. При щипке они задевают порожек и обрастают обертонами)
Конечно, такой бридж не дает стопроцентного совпадения со звуком безлада. Во-первых, на безладе подушечка пальца слегка глушит струну — а на бридже этому эффекту взяться неоткуда. Во-вторых, два сантиметра седла — не то же самое, что накладка. И в-третьих, конечно, — отсутствие безладового легато 🙂 Тем не менее, эффект очень хорошо заметен:
Выбрав такой бридж, Владимир — заказчик инструмента — надеялся получить бас, который будет прилично строить даже во время самых лихих импровизаций, не теряя характерного безладового мяуканья.
Когда мне пришло письмо от Владимира со ссылкой на этот fretless bridge и вопросом — «я заказываю или сами можете такое сделать?» — я, ни минуты не сомневаясь, ответил «заказывайте». Потому что всякая работа с металлом требует совершенно отдельной подготовки, культуры и инструмента. Делать такую странную штуку на ощупь не хотелось, раз уж ее можно купить. Почти триста евро стоит, наверняка там все хорошо.
Я занимаюсь гитарами много лет, и видел столько говна, сколько вам и не снилось. Но фретлесс бридж меня буквально потряс.
Дело в том, что, каким бы ужасным ни было китайское железо (кстати, оно не всегда ужасное) — его все равно делали люди, которые что-то понимают в работе с металлом. Проблема дешевого хлама исключительно в том, что заводу дали мало денег и тот начал кроить на всем подряд. Но сама конструкция, как правило, грамотная, да и хром лежит аккуратно: ну нет у завода опции «положить хром криво», есть только «положить его воооот такюсеньким слоем» — будет продираться. И уж тем более даже на самом кошмарном барахле все отверстия точно будут на своем месте. Потому что культура и роботы.
C изделием французского лютье проблемы несколько иные. На гитаре-то оно выглядит неплохо:
Но если освободить пластину от симпатичного деревянного бортика, то картина меняется.
Во-первых, у бриджа нет ни одного ряда отверстий, просверленного ровно, и ни одной аккуратно сделанной детали — кроме, разве что, деревянной юбочки, которая там для красоты. А еще в качестве крепежа прилагаются обычные желтоватые саморезы из строймага 🙂
Во-вторых, пластина сделана из трехмиллиметрового алюминия — то есть, она тонкая и мягкая. Я могу ее голыми руками чуть-чуть согнуть, хотя она пружинит обратно.
В-третьих (и это самое страшное), бридж крепится к деке абсолютно идиотским способом: отверстия под шурупы расположены ближе к переднему краю, чем к заднему. В сочетании со вторым пунктом это серьезнейшая проблема.
Посмотрите, как выглядят приличные басовые бриджи. Gotoh:
Неведома зверушка из гугла:
Их объединяет одна деталь: бридж всегда крепится либо у заднего края, либо по всему периметру. Но прикручивают задницу обязательно, иначе нельзя.
Дело в том, что у басовых струн огромное натяжение, а ставить их сквозь корпус не принято (хотя есть исключения). Поэтому струны с дикой силой пытаются согнуть бридж — даже когда просто висят на инструменте, который лежит в кофре. Иногда им это удается. Такая картина — не редкость на старом басу с неудачным бриджем:
С этой точки зрения конструкция DDP Fretless bridge — полнейший провал. Даже если допустить, что бридж не согнется под струнами необратимо, он абсолютно точно будет пружинить под их натяжением — вместо стабильной опоры под седлами будет какая-то рессора. А зачем нам рессора между струной и корпусом? Особенно, если сустейн баса и так может пострадать из-за деревянных седел.
Так что покрутил я всю эту пургу в руках и отказался ее ставить. Особенно обидно, что даже по старому курсу она стоила бешеных денег, и я с таким бюджетом вполне мог бы изготовить копию из латуни и черного дерева, вместо люминия с каким-то тропическим унынием. Но кто мог знать, что аккуратный гитарный мастер, превращаясь в слесаря, переставляет руки на жопу?! До сих пор страдаю.
Однако, надо было что-то делать. Например, новое основание.
Мостики в районе прямого угла нужны не для усиления, а для дополнительной фиксации деревянного бортика; уж очень ненадежно он крепился.
Каюсь: я долго искал небольшой, но толстый кусочек латуни, а мне вместо этого предлагали какие-то огромные плиты под бюст Ленина. В итоге я плюнул и раскопал в мастерской кусок алюминия от какого-то старого проекта. Его и сдал на фрезеровку.
Латунь или бронза была бы лучше, хотя бы по эстетике, однако ее не всякий фрезеровщик возьмется обрабатывать. А вообще, алюминиевые бриджи — обычное дело: хипшот спокойно использует алюминий, например.
Два основных косяка — расположение крепежных отверстий и малая толщина — я исправил. Сразу видно, кто кого 🙂
Досверлил отверстия под струны. На ЧПУ поворот детали — замороченное дело, я решил руками все добить:
Вроде из говна и палок, а ровно ведь. Что мешало французу сделать так же?
Заодно обнаружилось, что на оригинальном бридже центральное отверстие — не центральное. Примерно на 1 мм уползло:
А я-то все думал, почему у меня струны при тестовой установке чуть криво стоят.
Когда я поймал нужную позицию бриджа, пришло время фрезернуть под него углубление. Кстати, шаблоном выступала алюминиевая плита, из которой бридж и вырезали 🙂
Опущена вровень с корпусом только пластина. Деревянный бортик я подрезал снизу, чтобы он вставал на поверхность корпуса, прикрывая края бриджа.
Любопытно, что у всех этих фретлесс бриджей (а они не только такие бывают) есть один и тот же изъян, о котором не принято говорить: бридж с ситарными седлами может заметно ухудшать строй гитары.
Объясняется это очень просто. Струна, в зависимости от положения пальца на грифе, касается грифа под разным углом и из-за этого перегибается в разных точках седла — его поверхность сделана слегка закругленной, чтобы «безладовый» эффект был одинаковым во всех позициях. Проблема же заключается в том, что из-за этого смещения точки перегиба по седлу довольно сильно съезжает мензура.
К сожалению, обойти это практически невозможно. Уже после сборки баса мы столкнулись с тем, что мензура отстраивается неоднородно на протяжении струны. С другой стороны, эти поправки крайне невелики и в целом не мешают. Но, теоретически, могут и помешать.
И еще одно: не понимаю, что заставило разработчика бриджа сделать четыре винтика у каждого седла. Вероятно, то же, что вынудило его криво просверлить дырки. Плоскость всегда ложится на три точки. Четвертый винт только все усложняет. Седло начинает качаться, как старый стул. Будь моя воля, я бы в переднем ряду сделал один винт по центру — тогда с отстройкой было бы гораздо меньше проблем.
А так — штука работает, мне нравится. Ближе к финишу выложу семплы, где отлично слышно безладовый звук, производимый этим вполне ладовым басом.
Мне не очень интересно делать бриджи, поэтому на всякий случай предупрежу: я готов сделать бридж подобной конструкции как полагается, но только в составе заказного инструмента.
Источник