- Автономная канализация загородного дома
- Подбор материалов
- Обустройство слива
- Дачный септик
- Действие септика
- Расположение септика
- Канализационная биостанция своими руками
- Канализация за городом – самодельные септики как альтернатива готовым ЛОС
- Схема работы септика
- Параметры выбора септика
- Конструкция септика из бетонных колец
Автономная канализация загородного дома
Рассмотрим, как же своими руками сделать канализацию для загородного дома. Стоит отметить, что во всех областях разрабатываются и внедряются новые оборудования, каждый год на рынке появляются современные устройства. Это касается и канализационных систем. Современные системы сложны и предельно автоматизированы. Иногда создается впечатление, что в ближайшем будущем подобные системы заговорят.
Правда, стоит отметить, что в большинстве случаев система канализации загородного дома, созданная своими руками, сводится к выгребной яме (используется в качестве накопителя стоков). Как говорится, привычно, чересчур дешево, нет надобности в ремонте и прочее.
Подбор материалов
Автономная канализация загородного дома, построенная своими руками, начинается с подбора материалов. Надо исключительно тщательно выбирать материалы, из которых будет обустраиваться выгребная яма. Надо соблюдать некоторые правила и придерживаться определенных норм. Иначе скоро начнете удивляться вкусу (он будет странным) колодезной воды, ваш садовый участок перестанет давать плоды, появятся болезни.
Выбирая объем сточной ямы, надо брать расчет по такому принципу: на каждого жильца — 0.6 м 3 .
В самом низком месте участка, учитывая уклон, сооружаем яму-колодец. Для этого необходимо приобрести колодезные кольца (они бетонные) с диаметров в два метра и высотой в метр. Стоит помнить, что ежегодно (дважды в год) придется эту яму очищать. Значит, к ней должен без проблем подъезжать автомобиль ассенизаторов.
Прежде чем копать, необходимо вбить колышек с привязанной веревкой, а потом очертить окружность нужного диаметра. Дав на гидроизоляцию и монтажные работы припуски, начинают копать. Копая, будете снимать верхний слой почвы, который считается плодородным. Поэтому его рекомендуется равномерно разбросать по участку, чтобы собрать хороший урожай.
Используя строительный уровень, советуем выравнивать стенки по мере углубления ямы. Не стоит все мерить на глаз, лучше использовать устройство. Глубина колодца обязана быть ниже уровня земли, а сам колодец следует перекрыть бетонной плитой, в центре которой должен быть люк.
До монтажа колец обязательно надо забетонировать дно колодца. Советуем, используя арматуру, залитую 15-сантиметровым бетоном, сделать дно водонепроницаемым.
Закончив земляные работы, установите колодезные кольца. Если предпочитаете применить кирпич, то можно с его помощью выложить стенки ямы. Но надо помнить, что строительный раствор обязан быть крепким (условия эксплуатации будут суровыми), а использование цемента и песка должно быть в соотношении 1:2. Чтобы иметь возможность прикреплять армирующую сетку, надо между кирпичами вставлять гвозди. Отштукатурив цементной штукатуркой внутреннюю поверхность колодца, получаем готовую яму.
Для дополнительной защиты ямы от протекания, можно использовать глину. Обычно в процессе копания она попадается. Надо отложить её в сторону, а после того как колодец возведен, глину нужно развести с водой. Получив кашицу, залить расстояние между стенками колодца и земляными стенками.
Для обеспечения самотека вырытая траншея должна иметь пятиградусный уклон. Глубина берется обычно два метра, но если в регионе мягкий климат, то укладывать трубы можно и на меньшей глубине. Главное, чтобы трубы были в порядке в холодное время года (не промёрзли).
Дно траншеи надо присыпать песком, потом смочить водой, а затем утрамбовать. Уложив трубы, их также надо присыпать песком, а сверху – породой.
И надо помнить, что для прокладки своими руками внешней канализации загородного дома применяются рыжие трубы, а для внутренней канализации в загородном доме – серые изделия.
Обустройство слива
Если выгребная яма сооружена из кирпича, не рекомендуется сажать рядом фруктовые деревья. Их корневая система нарушит целостность строения, а токсичные вещества отравят фрукты.
Дачный септик
Чтобы этого не произошло, советуем вместо выгребной ямы в качестве загородной канализации, возведенной своими руками, использовать септик.
Любопытно, что в переводе с греческого языка это слово означает ««гнилостный»!
Рассмотрим, как устанавливается септик для загородного дома своими руками.
Действие септика
В чем принцип действия септика? Он очищает отходы, обеззараживает стоки и отводит на рельеф либо в водоём, находящийся поблизости. Прямиком сливать стоки в водоем не разрешено, потому что они не очищены. Поэтому и рекомендуется применять септики.
Расположение септика
Выбирая место для септика, надо учитывать расстояние от грунтовых вод (минимум, метр) и колодца (минимум, 20 метров). Воды из устройства должны отводиться от дома, иначе не избежать подмыва фундамента здания.
Выбирая объем септика, нужно иметь тройное преимущество перед используемым в доме объемом воды. Объясняется это трехдневным отстаиванием стоков в септике. Только после этого они уходят в грунт. Правда, необходимо заметить, что специалисты заявляют, что трех дней недостаточно, нужно хотя бы месяц, чтобы перебродить стоки. Однако в этом случае септик будет огромным, заняв весь участок.
Для септика монтаж канализационных труб необходимо проводить с двухсантиметровым уклоном на метр погонный, чтобы позволить уходить фекальным стокам.
Что касается самого устройства, то его можно выполнить из стали, создать из бетона, изготовить из кирпича или пластика. Размеры и конфигурации – самые разнообразные. Септики могут состоять из нескольких ёмкостей или из всего одной.
Канализационная биостанция своими руками
Но самая современная канализация загородного дома, выполненная своими руками – это станции глубокой биоочистки. Они обладают простой конструкцией, поэтому их можно установит самостоятельно. Подобные станции делятся на установки с самотёчным выходом и на изделия с принудительным выбросом.
При низком расположении грунтовых вод лучше использовать первый вариант, в противном случае — второй.
Для установки станции надо вырыть котлован, а затем разместить в нем станцию. Она производится из полипропилена, поэтому чересчур лёгкая. Опустив станцию в котлован, надо выставить её по уровню.
Затем до установленных меток все заливают водой и присыпают влажным песком.
Следующая операция – рытьё траншеи, которая используется для подводящих стоков. Просверлив 110-миллиметровое отверстие, в него впаивают, используя строительный фен, трубу. Потом к станции надо подвести электричество. Биостанция готова.
Как видите, ничего сложного для тех, кто немного разбирается в канализационной системе. Надо только приобрести необходимые комплектующие, все внимательно спланировать, а потом вместо аммиачного запаха вдыхать ароматы цветов и фруктов, наслаждаясь прекрасным отдыхом.
Источник
Канализация за городом – самодельные септики как альтернатива готовым ЛОС
Редкий загородный поселок или товарищество даже под Москвой может похвастаться наличием магистрального водопровода и канализации, в основном же владельцам загородной недвижимости приходится самостоятельно обзаводиться удобствами. И чтобы не травить отходами собственной жизнедеятельности окружающую среду, в том числе и водоносный слой, системы очистки стоков давно переросли простейшие выгребные ямы, превратившись в более совершенные конструкции.
В продаже масса различных очистных установок и станций для очистки сточных вод от механических примесей, но при всей эффективности их существенным недостатком является солидная стоимость. Поэтому для многих частников оптимальным вариантом становятся самодельные устройства, пользующиеся заслуженной популярностью и среди умельцев FORUMHOUSE. Рассмотрим, что такое септик, существующие санитарные нормативы, параметры выбора систем и самые востребованные разновидности.
Содержание:
- Схема работы септика
- Как выбрать септик
- Конструкция септика из бетонных колец
- Особенности монолитных железобетонных септиков
- Пластиковые септики из еврокубов
Схема работы септика
Септик – это один из элементов комплексной автономной (индивидуальной) системы очистки бытовых сточных вод, предназначенной для сбора, отстаивания и очищения стоков. Накапливание и отстаивание происходит в герметичной емкости (когда несколько камер) или емкостях, из отстойников стоки попадают в фильтрационный колодец или на поля почвенной фильтрации (подземные, надземные). Законодательством запрещен сброс даже отстоянных и очищенных стоков из септика на открытые участки земли. Система обязательно включает ревизионные/прочистные колодцы и вентиляционные стояки, фановый стояк выводится на уровень крыши, чтобы предотвратить возможность появления характерных запахов. Отстойники периодически очищаются от осадков ассенизаторской машиной, при правильно подобранном объеме септика эта процедура даже при постоянном проживании в доме требуется не чаще раза в год, а то и в несколько лет.
Санитарные и строительные нормы и правила и стандарты, регламентирующие расположение, проектирование и строительство септиков
До недавнего времени основными нормативными документами, касающимися септиков и станций биологический защиты, были СНиПы и СанПиНы, разработанные еще в конце прошлого века и начале нынешнего:
- СНиП № 2.04.03-85 (рекомендательный характер), СП 32.13330.2012 (действующий норматив) – параметры организации наружных канализационных сетей и сооружений.
- СНиП 2.04.04-84 и СНиП 2.04.01-85 – параметры организации внутреннего и наружного водопровода (за городом чаще всего водоснабжение из скважины и колодца, и некоторые положения пересекаются с правилами организации септиков).
- СанПиН 2.1.5.980-00 – охрана поверхностных вод.
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 – септики причислены к экологически опасным объектам, данный свод правил регламентирует создание вокруг защитных зон.
В прошлом году был принят новый стандарт организации автономной канализации с септиками и почвенной (подземной) фильтрацией сточных вод – СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015. Теперь это основной документ, в котором содержатся правила проектирования и монтажа, а также требования к результатам работы.
Для расположения очистных сооружений относительно других объектов на участке действуют следующие правила:
- Между септиком и домом – 5 метров.
- Между септиком и водозабором (колодец, скважина) – минимум 20 метров, если между водоносным слоем и фильтрующим полем нет связи через грунт с высокой фильтрующей способностью, от 50 до 80 метров, если на отрезке суглинистые, песчаные или супесчаные грунты.
- Между септиком и обочиной дороги – 5 метров.
- Между септиком и границей участка – 4 метра.
- Между септиком и деревьями – 3 метра (до кустарников 1 метр).
- Между септиком и водоемом с проточной водой (ручей, река) – 10 метров.
- Между септиком и водоемом со стоячей водой (озеро, пруд) – 30 метров.
- Между септиком и подземной газовой магистралью – 5 метров.
Основной рабочей характеристикой септика, от которой будет зависеть производительность его работы, эффективность очистки стоков и периодичность откачки, является объем. Он высчитывается, исходя из количества домочадцев, суточных норм потребления и пропускной способности сооружения. По санитарным нормам один человек потребляет в сутки 200 литров (0,2 мᶟ). Пропускная способность – это вместимость отстойников с трехсуточным запасом, плюс небольшая прибавка на донные отложения. Чтобы нормально работать, септику на семью из четырех человек необходим объем 2,7 мᶟ (0,2x4x3+0,3=2,7). Подсчитывается объем всех камер, но от дна до уровня переливных труб. Чтобы подстраховаться, стоит прибавить на залповый сброс или приезд родственников и сделать объем чуть больше расчетного, как советует супер-модератор форума нашего портала.
На четыре человека хватит три куба.
Параметры выбора септика
Если расположение индивидуальных очистных сооружений регламентируется нормативами, а объем подбирается в зависимости от количества стоков, то какого вида будет септик, устройство системы и способ организации почвенной фильтрации зависит, прежде всего, от уровня грунтовых вод (УГВ) и пропускной (фильтрующей) способности грунта. При низком УГВ разрешены практически любые, составные или монолитные конструкции. Но если у грунта слабая пропускная способность (глинистые почвы), то необходимо увеличение площади поля фильтрации, длины фильтрационного тоннеля или слоя дренажной подушки под фильтрационным колодцем.
Если же УГВ высокий, то допустимо использование только монолитных септиков (ЖБ, пластиковые емкости) с несколькими камерами и дополнительным герметичным накопителем. Из накопителя посредством поплавкового дренажного насоса отстоявшиеся стоки будут поступать на насыпное поле фильтрации (применяются кассетные и тоннельные инфильтраторы). Подземная фильтрация непосредственно из септика в ситуации с близким залеганием верховодки неприемлема.
Необходимо, чтобы расстояние от дна фильтрующего сооружения до грунтовых вод было не менее метра.
Востребованные разновидности самодельных септиков
Среди участников нашего портала наиболее востребованы три разновидности самоделок:
- Из бетонных колец;
- Монолитные железобетонные;
- Пластиковые (из еврокубов).
Конструкция септика из бетонных колец
Когда позволяет УГВ, большинство форумчан отдает предпочтение именно бетонным кольцам, из которых собирают обычно две герметичные камеры и фильтрационный колодец, соединяемые между собой переливными трубами. Чтобы получилась максимально непроницаемая конструкция, выбирают кольца с пазовым соединением, они не только устойчивее к возможным смещениям грунта, но и добиться герметичности такого шва проще. Используют наружную и внутреннюю гидроизоляцию битумными праймерами или растворами на базе ЦПС с добавлением жидкого стекла. Существует два варианта расположения камер – последовательное и совмещенное.
В первом отстойники размещают друг за другом, а ФК на небольшом удалении, у каждого своя горловина и ревизионная крышка. Оптимальная схема устройства септика этого типа была разработана в одной из тем форума участником с ником MatrasMSA с помощью модератора Ladomirа.
Участок 40×60 метров с уклоном, сейчас строится баня/гостевой дом, проживает три человека наездами на выходные и иногда гости, в дальнейшем будет дом для ПМЖ. УГВ низкий, проблематично докопаться до воды, скважина глубиной 88 метров, по словам соседей, почва суглинок. Септик планирую такой: первый и второй колодец по три кольца (1,5 м диаметр) с бетонным дном, третий колодец то же самое, но дно по грунту.
По ходу обсуждения были даны следующие типовые рекомендации по устройству.
- На входящий в септик патрубок одевается прямой тройник, нижняя часть заглубляется в стоки на 15-30 см, аналогично на выходящем.
- Выход из септика на 5-10 см ниже, чем вход в него, измеряется по нижнему лотку труб.
- Перелив между камерами делается на глубине 0,4 м от высоты столба стоков в септике.
- Высота стоков в септик – это расстояние от дна до нижнего лотка выходящей из септика трубы.
- Патрубок, входящий в фильтрующий колодец, не надо обустраивать тройником, выводится он таким образом, чтобы стоки попадали в центр ФК.
- Под фильтрующий колодец делается подсыпка гравия/щебня, толщиной 0,3-0,5 м и обсыпка по бокам, слоем до 0,2 м.
С учетом всех корректив и рекомендаций появилась схема септика: практически готовый эскизный проект двухкамерного устройства с фильтрующим колодцем из железобетонных колец.
Источник