Блесна колебалки своими руками чертеж

Изготовление самодельных кованых колебалок для ловли крупной щуки

Рыбалка на колеблющиеся блесны – колебалки крупного размера (тяжелые колебалки), подразумевает, в первую очередь, активный поиск и ловлю достаточно крупной щуки. Соответственно, приманки для ловли таких экземпляров должны быть не маленького размера. Всегда желателен запас колеблющихся блесен крупного размера, различной расцветки, из различного металла.

Иметь такой набор, в своем арсенале летнего спиннингиста, позволяет самостоятельное изготовление таких летних блесен. Ни для кого не секрет, что самодельные колеблющиеся блесны ловят всегда почему-то лучше, чем покупные.

Связано это, видимо, с тем, что металл колебалки — самоделки получает энергию рук мастера, а у блесен массового, заводского производства, отштампованных на станках, этого нет. Мистика это, или нет, но давно известно, что это относится и к самодельным мормышкам, зимним блеснам к вертушкам и многим другим рыболовным приманкам и снастям, изготовленным своими руками.

Ниже, я хочу предложить вам ознакомиться, с изготовлением в домашних условиях, колеблющихся блесен, для ловли щуки, и довольно крупной.

Мастер изготовления данных колебалок, делает их кованными из различного металла. Как листового, так и пруткового типа. Он достаточно подробно, с фото, описывает свою технологию изготовления таких замечательных и уловистых блесен.

Самодельные колеблющиеся блесны. Изготовление кованых колебалок.

Дошли, наконец, руки кинуть пару словечек и про «сверхуловистые» колебалки собственного изготовления. Постепенно, по мере возможности постараюсь, (если кого заинтересует) описать процесс изготовления. Многие, глядя на фото, думают, что тут применяются, чуть ли не «космические» технологии.

Смею вас заверить, что это далеко не так, скоро вы сами поймете, что ничего сложного тут нет. Каждый человек более-менее умеющий держать в руках молоток, может постепенно обзавестись прекрасным «набором» блёсен, с которыми, не идёт ни в какое сравнение, ни одна «магазинная» блесна.

Разве что МЕПС, но чтобы иметь такой «ассортимент» и гамму цветов, нужно потратить немало «бабла», которое вы всегда найдете, на что потратить и кроме блёсен. К тому же кроме цвета, есть такой важный фактор как вес блесны, с этим «фактором» совсем уж в продаже туго. В практике, моей и моих товарищей бывало немало случаев, когда очень медленная проводка над самой травой, буквально спасала от «пролёта».

Пассивная щука не поддавалась ни на какие ухищрения, однако перед медленно «вихляющей» по широкой траектории лёгкой, но глубоко и правильно вогнутой блесной устоять не могла.
Прежде чем я начну описывать технологию, немного фоток.

Всё что нужно для счастья, скруглённый молоток и вогнутая наковальня.

Вырезаем по шаблону заготовки, куём предварительно.

Готовые блёсны, блеск постепенно потускнеет, и блесна начнёт ловить.

Оснащение крючками и «хвостиками».

Побывавшие в боях первые образцы (до создания технологии массового производства).

Вот и наступило изобилие.

Оригинал, когда-то попавший в руки, был из меди, в водоемах, где попадается красный карась (особенно на торфяниках) она вне конкуренции. Настоящей находкой в плане разнообразия расцветки оказался металл мельхиор, белый под серебро, а после небольшого нагрева желтеющий под латунь, ну и конечно нержавейка.

Кую вручную скругленным молотком, а потом некоторые дожимаю при помощи кувалды штампом и вторым насекаю чешую. Можно обойтись и без штампа, он нужен больше для массового производства и очень удобен для дожима жестких металлов (типа мельхиора из баллона от медицинского кислорода).

Главное отличие блесен кованых именно вручную разная толщина металла в «оси» блесны и по краям, что существенно сказывается на игре. Вес блесен от 7. гр. и больше, некоторые медяшки облужены изнутри оловом. Игра своеобразная, на разных скоростях проводки своя. Более легкие варианты позволяют ловить на очень медленной проводке, а также облавливать заросшие водорослями места с глубинами в 20 см.

Многие из блесен снятых на фото неоднократно побывали в деле. Несколько блесен состоят из двух половинок с выступами, соединенных заводными кольцами вместе и неплохо работают еще и как шумовые. Иногда словив на виброхвост парочку «шнурков» и пустив по тому же месту «колебло» оставалось только удивляться, откуда взялась крупная щука.

Ничто так не радует глаз, как набитый «кормом» «чумадан».

Её первая и последняя щука, следующая блесну откусила т.к. ловил без поводка. Жалко (щуку).

Одна из рыбалок, общий вес 10.5кг, всё словлено с утра за 3-3.5 часа. У двоих товарищей за всё это время ни одного удара. Использовалось всего три блесны, желтоватая из мельхиора (все щуки кроме 4-х самых мелких и «монстра»), медная («монстр» вес 4 кг.), мепс LUSOX N2 без огрузки (4 самых мелких щучки в «окнах» из водорослей где «колеблу» не хватало места для «разгона»). Для сравнения, мешок из-под полиэтилена и по размеру соизмерим с «картофельным.».

Вот она, безжалостная, убойная, обожаемая щупаками неказистая железка и одна из её жертв. 9 грамм меди раскованной из кусочка прутка.

Полезный совет: Перед отковыванием колебалок, цветной металл лучше подвергнуть отжигу. Замечено, что на отожённые блесны, рыба лучше клюёт,да и обработка мягкого материала повеселей идёт. Напомню, что при отжиге материал нагревается до малинового цвета и потом остужается. Медь-на воздухе, а вот латунь нужно бросать в воду (только так она отожжётся).

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Блесна колебалки своими руками чертеж

Альбом блёсен. Самодельная блесна.

Опытные спиннингисты очень редко покупают блёсны, и то главным образом для того, чтобы исследовать новую форму и ознакомиться с новой идеей.

В остальных случаях спиннингист изготовляет блёсны сам, вкладывая в произведение своих рук весь свой опыт и наблюдательность. Самодельная блесна может быть отделана с такой тщательностью, как не могут быть отделаны блёсны массового изготовления.

В альбоме представлено следующее:

Высокое качество блесны не заключается в каких-нибудь украшениях. Она должна обладать хорошей игрой, раздражающей нервную систему рыбы.

Определить условия, обеспечивающие такую игру, мы ещё не можем, что и является причиной большого количества имеющихся систем и видов блёсен.

Конечно, работать в этом направлении придётся еще долго, и чем больше будет накоплено опыта, тем лучшего качества мы будем иметь блёсны.

Вопреки утверждениям некоторых авторов, нет ничего сложного в самодельном изготовлении блесны.

Прежде всего нужно подобрать материал. Для изготовления блёсен может быть применён любой металл — медь, латунь, никель, серебро и пр., кроме алюминия, потому что вращающиеся алюминиевые блёсны обладают очень плохой игрой.

Нужно выбирать пластинки металла без забоин, без коррозии, ржавчины, толщиной от 0,5 до 0,8 мм (для крупных блёсен — толщиной 1,2—1,5 мм). Если металл брать тоньше, то блесна получается слишком лёгкой, а при толстом металле труднее обработка его домашними средствами.

Однако для изготовления блёсен может служить даже жесть от консервных банок, но её нужно спаивать вдвойне.

Металлическую пластинку надо хорошо выправить, а поверхность её вычистить шкуркой Для выправления пластинки следует применять деревянный молоток и деревянную плитку или хорошо обделанный брусок из твёрдого дерева. Можно применять и металлическую плиту, хорошо шлифованную.

Выбрав из альбома любой рисунок блесны, аккуратно и точно вычерчивают контуры блесны необходимого размера. Далее наклеивают рисунок на приготовленную пластинку.

Когда он высохнет, его вырезают по контуру ножницами для металла. Получится заготовка, которую нужно хорошо очистить по краям от заусенцев и от следов ножниц. В дальнейшем она будет служить как бы выкройкой для вы резания нескольких таких заготовок.

Для этого следует выкройку положить на приготовленную пластинку и обвести её контуры острым предметом (иголкой, шилом), после чего вырезать по контуру. Рекомендуется соблюдать экономию металла и накладывать выкройку так, чтобы остатков металла (обрезков) было поменьше.

Во время вырезания пластинка будет коробиться, кое-где ножницы могут заминать края, и заготовка получится неровной. Нужно опять её выровнять и удалить заусенцы и помятости.

После этого наметить места дырочек и просверлить их или пробить толстой иголкой или шилом, сделанным из хорошей стали. Загладив дырочки, приступить к выгибу блесны.

Лучше всего штамповать её, но не всегда возможно получить желаемые штампы (хотя их можно заказывать в заводе). При отсутствии металлических штампов их можно сделать самому из дерева.

На рис. 94 и 95 показаны два вида матриц: одна предназначена для блесны определённого фасона, другая может применяться для различных фасонов блёсен.

Прежде чем вырезать матрицу, нужно сделать штамп (рис. 96 и 97) из твёрдого дерева (дуб, ясень). Выбрать прямослойный брусок и торец его обработать по форме блесны, придав ему выгибы согласно выбранному рисунку.

После этого приступать к отливке из баббита или вырезанию матрицы. Для этих работ очень удобно пользоваться набором инструмента резчика по дереву. Обладая таким штампом, можно отштамповать много блёсен.

Не следует увлекаться изготовлением большого количества блёсен сразу. Нужно сделать их 5—6 штук и опробовать на игру и даже на улов.

Если будут замечены какие-либо дефекты в поведении блесны, то тут же на ловле нужно внести некоторые изменения в её изгиб, добиваясь, чтобы игра блесны стала лучше. Такую отрегулированную блесну нужно беречь, как образец, и по ней исправить штамп.

Второй образец штампа даёт возможность выгнуть любую блесну в поперечном направлении, а продольный выгиб придаётся путём выколачивания её на двух брусочках с промежутком между ними.

Для массового изготовления блёсен применяются механические штамповальные машины, которые одним движением вырезают соответствующий фасон и изгибают блесну, как это требуется по рисунку.

Когда блесна отштампована, её нужно хорошо отполировать с помощью кусочка войлока или фетра, натёртого крокусом. Вместо крокуса можно применять мастику для точки бритвенных лезвий.

Дальнейшая обработка производится в зависимости от желания. Можно блесну посеребрить или оксидировать. Серебрение в домашних условиях чрезвычайно удобно и просто; оксидировка несколько сложнее.

Бывает необходимо серебрить не только новые блёсны, но и потускневшие старые. Серебрению описываемым ниже способом подлежат изделия, изготовленные из меди или латуни; на другой металл серебро не садится при этом способе, и тогда приходится применять гальваническое серебрение.

Предварительно нужно достать хорошо отработанный закрепитель, в больших количествах выбрасываемый в фотолабораториях. В таком закрепителе содержится мною серебра, которое легко осаждается на меди без применения тока.

Хорошо вычистив и отполировав блесну, надо протереть ее с венской известью или хорошим мелом (без камешков), после чего можно опускать в раствор. Через 15—20 минут блесна будет посеребрена. 0бмыв её в воде, вытереть мягкой тряпочкой и довести до желаемого блеска протиранием мягкой тряпкой с венской известью.

Если желательно приготовить матовую блесну, то нужно перед серебрением при помощи тонкой шкурки навести мат и затем серебрить таким же образом.

Слой серебра получается очень тонкий, но вполне достаточный для придания блесне красивого блеска. Таксе серебрение нужно предпочесть никелированию и тем более хромированию.

Если желательно сделать какой-нибудь рисунок на блесне, то узор, который должен оставаться медным, нужно залепить парафином.

Альбом блёсен. Условные обозначения.

Рисунки блёсен даются в трёх видах: план, вид сбоку и разрез по наибольшей ширине.

Размеры даны в миллиметрах, вес с полной оснасткой — в граммах.

Тройники изображены схематически.

Р — блесну рекомендуется применять на реках (хорошо работает на течении);

О — то же на озёрах;

РО — можно применять на реках и на озёрах, но предпочтительно на реках;

ОР — то же, но предпочтительнее на озёрах.

Надпись, общая для нескольких рисунков, включает породы рыб; первое название — типичная порода, хорошо ловящаяся на данную блесну, второе — рыба, ловящаяся несколько слабее, и т. д.

Названия рыб, помещённые в скобках, означают, что и эти рыбы ловятся на указанные блёсны, но редко и нетипично.

Источник

Самодельные блесны своими руками

Среди имеющихся в продаже блесен не все являются уловистыми. Причиной этого чаще всего бывает халатный подход при производстве выпускаемых моделей блесен. Такая халатность приводит к тому, что с течением времени при многократной и небрежной копировке блесна видоизменяется настолько, что не имеет ничего общего с ее первоначальным хорошим образцом. Такие искаженные блесны, не выдержанные по толщине и форме, да еще имеющие неправильную оснастку, не отвечают своему назначению и не могут служить приманкой. В лучшем случае, хищная рыба остается равнодушной к таким приманкам, а в худшем — бежит от них. Кроме того, часто приходится усовершенствовать имеющиеся имеющиеся в продаже образцы блесны для конкретных условий ловли.

Рыболовы со стажем, использующие для ловли рыбы блесны (в том числе и самодельные), могут рассказать о частых случаях их обрыва из-за зацепов. Ведь, как правило, вариант в этом случае только один: взяться за леску как можно ближе к блесне и тянуть ее до тех пор, пока она не оторвется, что, естественно, приводит к потере блесны. И бывает очень обидно, если потерянная блесна была изготовлена своими руками в домашних условиях, и обладала хорошей «уловистостью». Для того, чтобы снизить процент потерянных блесен, нужно немного усовершенствовать их конструкцию так, как описано и показано на чертеже самодельной блесны ниже.

Подробнее о колеблющихся блеснах по ссылке http://rybspot.ru/snaryazhenie/blesny

Существует несколько способов изго­товления подгруженных блесен. Наибо­лее простой — подливка свинца на внут­реннюю часть лепестка. Но блесна при этом имеет неопрятный вид. Лучше блесны отливать в специальных формах. Пользуются для этого гипсовыми, цементными, графитовыми (внутреннюю поверхность последних металлизируют медью), металлическими формами.

Для изготовления блесен чаще всего применяется листовой металл толщиной 0,5-3,5 мм.

Лучшим металлом для изготовления блесен является медь и ее сплавы: латунь, темпах (золотистого цвета) и мельхиор (серебристо-белого цвета). Особенно хороши томпак и мельхиор.

Кроме этого, с успехом может применяться биметалл, представляющий мягкое железо, покрытое слоем меди, реже олово и цинк.

Менее пригодны упругие сорта нержавеющей стали. Мягкие сорта вполне допустимы, но требуют обработки. При температуре отжига 200-250° С нержавеющая сталь приобретает довольно разнообразные цвета.

Непригодным материалом являются алюминий и его сплавы ввиду их легкости.

Для отливки блесен выгоднее всего применять свинец, при необходимости добавляя в него олово или цинк. В фор­му сначала заливают свинец, а затем, когда свинец остынет,— олово, или на­оборот. Чтобы повысить прочность спая, форму дополнительно прогревают до температуры плавления свинца. Поскольку свинцовые блесны быстро тускнеют, существуют следующие способы отделки их поверхности.

Проще всего окрасить блесну под «золото» или «серебро» так называе­мой «серебрянкой». В продаже есть на­боры с лаком и пакетами с бронзовой или алюминиевой пудрой; после окрас­ки желательно посыпать блесну крош­кой слюды.

Другой способ состоит в гальваниче­ском лужении составом (в грам­мах на литр воды): сернокислого оло­ва — 40-60 г/л, серной кислоты — 45-90 г/л. Сначала разводят сернокислое олово в подкисленной воде, а затем доливают остальную кислоту. Обработка прово­дится при комнатной температуре рас­твора. Питание: плоская или две круг­лые батарейки для карманного фонаря; плюс — оловянная пластина, минус — приманка.

Существуют и иные приемы отделки поверхности блесен.

Толщина блесны

Толщина блесны тесно связана с ее размером и назначением. Чем толще блесна, тем она менее подвижна и наоборот. Тонкие вращающиеся блесны обладают легкой подвижностью, а толстые колеблющиеся — хорошим стабильным ходом.

Деление блесен на легкие, средние и тяжелые определяется степенью их подвижности, в зависимости от толщины и независимо от их веса.

Как общее правило, вращающиеся блесны рекомендуется делать из тонкого листового металла, в пределах от 0,5 до 1,2 мм, а колеблющиеся — из толстого металла в пределах от 1,2 до 3 мм.

Как уже говорилось, толщина блесны тесно связана с ее размером и формой штамповки. Поэтому изменение толщины хотя и допустимо, но подходить к этому надо с большой осторожностью, так как с изменением толщины блесны меняется и характер ее игры.

Применять блесны толщиною менее 0,5 мм не рекомендуется, так как очень тонкие блесны, особенно мелкие, работают ненадежно и часто «залипают», т. е. не дают игры, а крупные и тонкие сильно парусят при забросе. Точно так же мелкие, но толстые блесны работают плохо, а крупные и толстые будут слишком тяжелы для заброса.

При необходимости иметь блесны весом 40-45 г их толщина должна быть в пределах 2,2-2,3 мм. Лучше всего принимать толщину блесен по хорошо проверенному образцу. Если имеется хороший образец блесны и желательно построить такую же блесну, но большего или меньшего размера, то их толщину следует брать в прямой пропорции от площади, т. е. во сколько раз площадь одной блесны меньше другой, во столько же раз и толщина ее должна быть меньше. В случае применения разнородного материала в толщину блесны вносится поправка: во сколько раз удельный вес одного металла меньше другого, во столько же раз и толщина блесны должна быть больше и наоборот. При несоблюдении этого правила блесны будут отличаться по степени легкости своей игры.

Порядок изготовления самодельной блесны своими руками

С крупной колеблющейся блесны необходимо снять заводное кольцо, соединяющее блесну с тройником. Тройник с помощью лески меньшего диаметра, чем основная леска, привязать ко второму заводному кольцу. Цевье тройника прикрепить мягкой медной проволокой (диаметром 0,4-0,7 мм) к блесне через нижнее отвер­стие для заводного кольца. Лишние концы проволоки откусить и немного развести. Указанное крепле­ние не будет влиять на игру блесны и надежно обеспечит целостность конструкции «тройник — блесна» при забро­сах и небольших усилиях при зацепах за небольшие и не очень прочные препятствия на дне, и в тоже время, в случае «мертвого» зацепа позволит сохранить блесну, потеряв лишь тройник.

Подробнее об оснастке блесен можно почитать в материале «Оснастка блесен»

Рекомендации по выбору диаметра основной лески и поводка:

Диаметр лески, мм:

При использовании лесок и поводков согласно данной таблице запас прочности основной лески по сравнению с поводком составляет в сред­нем 25-30%. Этого вполне достаточно, чтобы пре­дотвратить потерю блесны при зацепах, потеряв лишь тройник.

Самодельные колеблющиеся блесны из баббита

Штамповать спиннинговые блесны в домашних условиях проблематично, для этого, как минимум, потребуется пресс. Литые блесны из свинца менее сложны в изготовле­нии, однако требуют гальванического по­крытия медью или другим металлом для создания необходимой жесткости, что также невозможно без соответствующей ап­паратуры. Кроме того, такие блесны тяжелее заводских и поэтому непригодны для легких бе­зынерционных катушек.

Тем не менее, в домашних условиях можно изготовить несложные литые са­модельные блесны из баббита — антифрикционного сплава на основе олова или свинца, предназначенного для использования в подшипниках скольжения. Блесны из баббита отливаются так же, как из свинца, а за модель берется за­водская блесна или пластилиновая ими­тация любой конструкции. Форма для отливки блесны дела­ется из гипса (выдерживает до 50 отливок) или цемента (М400-М600, выдерживает несколько сотен отливок). Поверхность готового изделия требует лишь незначительной обработки и шлифовки.

Как сделать самодельную блесну из баббита

1. Возьмите (или склейте) картонную ко­робочку высотой 6-7 см (размеры коробки должны превышать раз­меры модели на 1-2 см).
2. В коробку до половины залейте раствор гипса или цемента (конститенции как сметана).
3. Мо­дель по­крыть тонким слоем вазелина и акку­ратно опустить в раствор так, чтобы она легла на одинаковом расстоянии от кра­ев коробки (в заводской блесне необходимо предваритель­но замазать отверстия пластилином). Легким постукива­нием по коробке добейтесь погружения модели в раствор на нужную глубину.
4. После частичного затвердения раство­ра (25-35 минут — для гипса и 24 часа — для цемента) удалите затеки раствора с поверх­ности модели.
5. После полного затвердевания (через 2 часа — для гипса или 3 суток — для цемента) верхнюю поверхность формы и модели смажьте тонким слоем вазелина, затем залейте новую порцию раствора до верха коробки.
6. После окончательного за­твердевания раствора форму разделите, модель выньте, и сделайте напильником ка­нал для литья (литник) и выхода воздуха в каж­дой половине.
7. Хорошо просушите форму (7-10 суток), иначе при отливке в ней мо­жет начаться процесс парообра­зования и извержение металла через литник.
8. Расплавьте баббит в емкости с узким «носиком» (в столовой алю­миниевой ложке), в процессе плавки снимайте нагар и осветляйте поверхность, периодически подсыпая нашатырь в по­рошке. Старайтесь не допустить пережога баббита (выраженный синий цвет расплава), из-за которого изделие полу­чается хрупким. Предпочтительно пользоваться баббитом-83, в котором 83% чистого олова, а оно не тускнеет и всегда имеет серебристый оттенок.
9. Залейте расплав в форму, слегка покачивая ее, чтобы баб­бит растекался равномерно, и выньте готовые блесны после остывания. В полученных отливках просверлите отверстия для заводных ко­лец. Неровности на отлитой блесне сгла­дьте шкуркой или надфилем.

Изготовленные таким способом блесны обычно не требуют серебрения, однако если самодельная блесна имеет темнова­тый цвет, её можно посеребрить.

Серебристая блесна получится, если сразу заливать в форму расплавленный баббит. Если же его подержать на огне несколько дольше, он станет золотисто­го цвета, и блесна примет этот оттенок. Подержите на огне его еще дольше, и вы увидите, как баббит синеет; блесна при этом будет голубовато-оливкового тона. К такой блесне грузило не нужно, ее можно тихо забросить «под нос» окуню или щуке.

Колеблющаяся блесна «ленинградка»

По размерам, указанным на рисунке, вырезать из листового металла толщиной 3 мм заготовку, в ней сделать два фигур­ных выреза А и Б глубиной до 4 мм. После этого, отступив от головной части 20 мм, на наждачном круге сточить заготовку по всей ее остальной поверхно­сти так, чтобы толщина ее к хвостовой части дошла до 1 мм. Дальше изогнуть заготовку, как показано на рисунке, оснастить заводными кольцами, крючком.

Кроме отверстий в головной и хвостовой частях, нужно про­бить отверстие и в выступе верхнего фи­гурного выреза (диаметр всех отверстий 1,5-2 мм). Случается, что полезно ос­настить блесну дополнительным крюч­ком — тогда его крепят у фигурного вы­реза.

Для ловли на глубине 1,5-2 м вес блесны в собранном виде не должен пре­вышать 32-36 г.

Благодаря изгибу блесны и смещению центра тяжести к ее головной части иг­ра такой приманки привлекает хищника. Если же на тройник и в отверстии верх­него фигурного выреза укрепить крас­ные шерстинки, то они не дают блесне быстро опускаться на дно, что позволя­ет вести блесну медленно на желаемой глубине.

Хорошая самодельная блесна

В. Садиков предлагал следующую самодельную блесну. Новое в ней не столько в блесне, сколько в крючке (он самодельный, в продаже таких нет). Делают его из иглы или сталистой проволоки.

Крючок такой конфигурации (рис. 1) малозаметен и цепок. Блесна легко схватывается рыбой. Надетая на крючок и прижатая изоляци­онной трубкой (рис. 2) пленка рыбьего глаза малозаметна и не мешает игре блесны. Крючок загибают сразу от кон­ца блесны или выпускают на 2—4 милли­метра. Шейку с жалом отводят под уг­лом 15-20 градусов. Характерную фор­му имеет и затылок крючка (рис. 3). Для большой блесны можно использо­вать и фабричный крючок с бородкой, предварительно отпустив его на огне и придав ему нужную форму.

Все размеры блесны уменьшаются пропорционально ее длине.

Крючки для подобных блесен делают из швейных иголок. Они могут выдержать крупную рыбу, не раз­гибаются, не ломаются, малозаметны, очень остры, и позволяют лег­ко снимать рыбу, что важно на морозе.

Чтобы сделать такие крючки, нужно иметь стальные швейные иг­лы разных номеров:

• для некрупного окуня, плотвы, хариуса — №3-4, иногда даже №2;
• для крупной рыбы (сиг, крупный окунь, язь и др.) — №5-6.

Иглы должны быть прогонистыми, длина их значения не имеет. Изготовляются крючки при помощи неболь­ших плоскогубцев, од­ну из плоскостей кото­рых закругляют на 2-3 мм. Годится для этого и специальный гибок из ушка толстой иглы, вбитой в дере­вянную рукоятку. Отжигают иглы в пла­мени спички или свеч­ки. Начинают отжиг вблизи толстого конца иглы и наблюдают за цветом побежалости. Прекращают отжиг в в то время, когда си­няя полоска, появляю­щаяся при нагревании, приблизится к тонкому кончику иглы.

После этого кончик иг­лы на величину требу­емой длины жала за­жимают щипчиками и огибают вокруг их плоского усика. За­кругленной стороной щипчиков несколько выгибают цевье и по­лучают заготовку крючка. Затем по нуж­ной длине крючка во­круг закругленного усика щипчиков оги­бается колечко крючка, которое должно быть перпендикулярно его плоскости. Подгиб де­лают вначале в сторо­ну, противоположную будущему колечку, а затем уже огибают его полностью.

Очень важно выпол­нить конфигурацию крючка точно так, как указано на рисунке, иначе он будет плохо работать. Привязывать эти крюч­ки надо обязательно острием кверху, так чтобы леска распола­галась по отношению к крючку под прямым углом.

Чертеж самодельной блесны «Норвега»

По очертаниям «Норвега» напоминает вытянутую по длине грушу. Верхняя по­ловина блесны плоская (без изгиба), ниж­няя — слегка изогнута как в продоль­ном, так и в поперечном направлении. Особенность поперечного изгиба заклю­чается в том, что вначале у блесны за­гибают только ее края — спинка остает­ся плоской. Характер поперечного изгиба хорошо виден на рисунке а, где через каждые 5 мм даны поперечные сечения блесны. Пунктирная линия на этом ри­сунке обозначает начало загиба краев блесны. Загиб кромки краев начинается с 30-го мм. Ширина кромки, чуть замет­ная вначале, постепенно увеличивается к хвосту. Продольный изгиб начинается на 40-ом мм (считая от верхнего края блесны) и постепенно и плавно спускает­ся к хвосту (рис. в).

«Норвега» относится к группе блесен с малой частотой колебании; вследствие небольшой выпуклости она малоподвиж­на. Для увеличения подвижности блесну делают тонкой, толщиной не более 1,2 мм. Для ловли на быстром течении, вероятно, будут пригодны и более тол­стые блесны. Поверхность блесны нике­лированная; с вогнутой стороны полови­на блесны в продольном направлении ок­рашена в красный цвет. Основной цвет блесны и ее раскраска могут быть и другими.

Оснащается блесна по типу колеблющих­ся: в головной части ставится заводное кольцо и вертлюжок (карабин), в хвосто­вой — свободно висящий крючок-трой­ник. Вес блесны с оснасткой при длине 66,5 и толщине 1 мм равен 14 г.

Для построения блесны другой величи­ны надо все указанные на рисунке раз­меры умножить на какое-либо одно по­стоянное число (больше или меньше еди­ницы).

Самодельная блесна из фольги

В. Шебяковский предлагал следующий вариант изготовления самодельных блесен.

В колодке из дерева твердой породы (бук, дуб) вырезать углубление по форме блесны. Края (контур блесны) должны быть заглублены на 1-1,5 мм. Глубине штамповки может быть не более 6-7 миллиметров. По­лоски фольги толщиной 0,05-—0,2 мил­лиметра положить на форму, а поверх фольги — резину толщиной 7-10 мил­лиметров и сдавливать в тисках или струбцине. Когда заготовка одной по­ловины блесны готова, надо обрезать лишнюю фольгу по контуру. Точно так же делают заготовку второй половины блесны. После этого внутренние части заготовок следует полудить и залить свинцом. Залитые половины блесем можно изгибать в ту или другую сторону. Обе половины спаять, поверхность блесны зачистить и отполировать. Можно делать и двухцветные блесны.

Уловистые блесны своими руками

Внешне красивые блесны, несмотря на их полное сходство с нату­ральной рыбкой, зача­стую оказываются не­пригодными из-за пло­хой игры. Одной из самых уло­вистых приманок оказалась бле­сна известного русского рыболова И. Н. Комаро­ва. Изготовить ее может в домашних условиях каждый рыболов-любитель, обладающий мини­мальными слесарными навыками.

Из глины, гипса, из­весткового камня или дерева делается формоч­ка. Наиболее доступно для домашнего изготов­ления дерево, поскольку кусок дерева найдется в любое время всюду, тогда как даже глину достать, например, зимой бывает затрудни­тельно. Лучшее дерево для этих целей — липа, но можно воспользо­ваться также березой, дубом, сосной и др.

Небольшой четырех­угольный брусок надо обстругать и выровнять его поверхность. Затем карандашом изобразить на ней контуры будущей блесны. Ножом или ста­меской вырезать очер­ченную фигуру. Выемка должна быть у краев помельче, а к середине постепенно углубляться на 4-5 мм. Ширина у головки 10-12 мм, дли­на около 50-60 мм.

На одном из краев формочки, там, где предполагается головка будущей блесны, сделать неглубокий пропил. Ког­да выемка в дере­вянном брусочке будет готова, в пропил нужно вставить крючок средних размеров (№6-8), но непременно с колечком, которое даст возмож­ность олову прочнее соединиться со стерж­нем крючка. Затем в ложке нагреть на огне кусочек чистого олова (без всяких примесей), несколько больший, чем нужно для блесны, и расплавленный металл равномерно, не оста­навливаясь, залить в при­готовленную выемку до краев и даже чуть больше, чтобы олово несколько возвышалось над поверхностью формочки.

Когда олово застынет, болванку блесны следу­ет вынуть из формочки напильником или но­жом убрать все неров­ности, придать ей окончательную форму и изгиб.

На противоположном крючку краю блесны просверлить острием шила или пробить тон­ким гвоздиком отверстие для заводного колечка. Можно привязать блесну и без колечка, непосред­ственно к леске.

Для того, чтобы блес­на была безукоризненно блестящей, ее начисто выскабливают обухом ножа и полируют (на­пример, о голенище валенка; повторяют эту манипуляцию перед каждой ловлей, так как олово от воды тускне­ет).

Преимуществом оло­вянной блесны, лишен­ной жесткой облицовки из фольги или стали, является возможность изменять ее форму и изгиб в процессе ловли, если в этом возникает необходимость. Так, увеличение или умень­шение кривизны оловян­ной «рыбки» позволяет менять характер игры.

Весьма соблазнитель­ной для хищников ока­залась также блесна «змейка» конструкции известного химкинского мастера рыбной ловли Л. С. Никольского. Ее одинаково жадно хватает и окунь, и щука, и судак. Выполненная из олова и изогнутая в фор­ме змейки в одной плоскости, она облицо­вана с внешней стороны латунированной фольгой.

В воде блесна не только великолепно иг­рает, но и, по-видимо­му, «достоверно» воз­буждает колебания сре­ды, похожие на те, ко­торые возникают при движении мелких рыбе­шек. Подтверждением этого предположения может служить успешное блеснение «змейкой» на больших глубинах, где освещенность воды очень низкая и хищная рыба улавливает движе­ния своих «жертв» только при помощи бо­ковой линии и слуховых органов.

Самодельные блесны «Ласточка» и «Попрыгунья» Л. Борисовца

Много лет он применял самодельные блесны «Ласточка» и «Попрыгунья», которые очень рекомендовал для ловли жереха. Их вес 37-45 г. При проводке они суетливо выпрыгивают из воды, что всегда привлекает жереха.

Блесны «Ласточка» и «Попрыгунья» делаются из посеребренной или облуженной латуни толщиной 1,5 мм. Вначале по размерам, приведенным на рисунке, надо вырезать заготовки и просверлить в них нужные отверстия диаметром 4 мм. Заготовку «Ласточки» следует согнуть по пунктирной линии под углом 90°. Два крючка-двойника №12 приклепать к «крыльям» блесны наглухо медными заклепками диаметром 4 мм. В желобке блесны «Ласточка» следует напаять полоску олова, чтобы довести вес блесны до 35-40 г.

Заготовку «Попрыгуньи» нужно изогнуть, как показано на рисунке, а «крылышки» блесны в носовой части отогнуть вверх под углом 40°. В хвостовой части залить свинцовой шарик диаметром 12 мм. Это нетрудно сделать в гипсовой формочке. Затем надо поставить заводные кольца, карабин и тройник №14. Блесны следует зачистить крупной шкуркой, но не полировать. Полированные блесны бликами отпугивают рыбу.

К лесе блесны крепятся без поводка. Вес их позволяет делать забросы до 70-80 м.

«Ласточка» и «Попрыгунья» были опробованы в бассейнах Волги, Сырдарьи, Немана и на Западной Двине. Всегда жерех на эти блесны клевал очень активно.

Вращающаяся блесна

М. Шварц предлагал следующую конструкцию вращающейся блесны.

Блесна выполнена из металла. Заготовка имеет вид пластины эллипсовидной формы (рис. 1). Пластина изогнута в продольном направлении по винтовой линии (рис. 2). Кромки пластины имеют по два участка: 1, 2 и 3, 4, которые попарно отогнуты в противоположных направлениях. Так, участок 1 отогнут в одну сторону, участок 2 — в противоположную. Так же отогнуты участки 3 и 4. По отношению к поперечной оси блесны отогнутые участки кромок асимметричны. Например, участки 1 и 3 длиннее участков 2 и 4. Величина изгиба кромок может быть различной. С обоих концов блесны имеется по отверстию, в каждое из которых ставится заводное кольцо.
Во время погружения блесны в воду и во время проводки она вращается и этим привлекает хищных рыб. Чем более вытянутую форму имеет эллипс, тем меньше вращение и наоборот.

Источник

Характе­ристика	Тип спиннинговой катушки	Вылавливаемая рыба
		щука	судак	окунь
Наимень­шая раз­рывная нагрузка лески, кг: