Блок cdi своими руками

Зажигание CDI: принцип работы

Зажигание CDI — особая электронная система, которая была прозвана конденсаторным зажиганием. Поскольку коммутационные функции в узле выполняет тиристор, то такую систему также нередко называют тиристорной.

История создания

Принцип работы данной системы строится на использовании разряда конденсатора. В отличие от контактной системы, в зажигании CDI не используется принцип прерывания. Несмотря на это, контактная электроника обладает конденсатором, основная задача которого — устранение помех и увеличение интенсивности образования искр на контактах.

Отдельные элементы системы зажигания CDI предназначаются для накопления электроэнергии. Впервые такие устройства были созданы более пятидесяти лет назад. В 70-х годах двигатели роторно-поршневого типа стали комплектоваться мощными конденсаторами и устанавливаться на транспортные средства. Такой тип зажигания во многом схож с системами накопления электроэнергии, но при этом обладает и своими особенностями.

Как работает зажигание CDI?

Принцип работы системы строится на использовании постоянного тока, неспособного преодолевать первичную обмотку катушки. К катушке подключён заряженный конденсатор, в котором и накапливается весь постоянный ток. В большинстве случаев в подобной электронной схеме довольно высокое напряжение, достигающее нескольких сотен Вольт.

Конструкция

Электронное зажигание CDI состоит из различных деталей, среди которых обязательно имеется преобразователь напряжения, действие которого направлено на зарядку накопительных конденсаторов, сами накопительные конденсаторы, электроключ и катушка. В качестве электроключа могут использоваться как транзисторы, так и тиристоры.

Недостатки системы зажигания конденсаторным разрядом

Устанавливаемое на автомобили и скутеры зажигание CDI обладает несколькими недостатками. К примеру, создатели слишком усложнили его конструкцию. Вторым минусом можно назвать короткий по длительности уровень импульса.

Достоинства системы CDI

Конденсаторное зажигание обладает и своими преимуществами, в числе которых — крутой фронт высоковольтных импульсов. Данная характеристика особенно важна в тех случаях, когда проводится установка CDI зажигания на «ИЖ» и прочие марки отечественных мотоциклов. Свечи такого транспорта зачастую заливаются большим количеством топлива из-за неправильно настроенных карбюраторов.

Для функционирования тиристорного зажигания не требуется использования дополнительных источников, генерирующих ток. Такие источники, к примеру аккумуляторная батарея, требуются только для завода мотоцикла при помощи кик-стартёра или электростартёра.

Система зажигания CDI пользуется немалой популярностью и зачастую устанавливается на скутеры, бензопилы и мотоциклы иностранных брендов. Для отечественного мотопрома её почти не использовали. Несмотря на это, можно встретить зажигание CDI на «Яве», автомобилях марок ГАЗ и ЗИЛ.

Принцип работы электронного зажигания

Диагностика системы зажигания CDI очень простая, как и принцип её работы. Состоит она из нескольких основных деталей:

• Выпрямительный диод.
• Заряжаемый конденсатор.
• Катушка зажигания.
• Коммутирующий тиристор.

Схема системы может варьироваться. Принцип работы строится на зарядке через выпрямительный диод конденсатора и его последующем разряде на повышающий трансформатор посредством тиристора. На выходе трансформатора образуется напряжение в несколько килоВольт, что приводит к тому, что между электродами свечи зажигания пробивает воздушное пространство.

Весь механизм, установленный на двигателе, заставить функционировать на практике несколько сложнее. Двухкатушечная конструкция зажигания CDI — классическая схема, которая впервые была использована на мопедах «Бабетта». Одна из катушек — низковольтная — отвечает за управление тиристором, вторая, высоковольтная, является заряжающей. При помощи одного провода обе катушки подключаются на массу. Ко входу 1 подводится выход заряжающей катушки, ко входу 2 — выход датчика тиристора. Свечи зажигания подключаются к выходу 3.

Искра современными системами подаётся при достижении порядка 80 вольт на входе 1, в то время как оптимальным напряжением считается 250 вольт.

Разновидности схемы CDI

В качестве датчиков тиристорного зажигания может использоваться датчик Холла, катушка или оптрон. К примеру, в скутерах «Сузуки» используется схема CDI с минимальным количеством элементов: открытие тиристора в ней осуществляется снимаемой с заряжающейся катушки второй полуволной напряжения, в то время как первая полуволна заряжает конденсатор через диод.

Зажигание с прерывателем, установленное на двигателе, не комплектуется катушкой, которую можно было бы использовать в качестве заряжающей. В большинстве случаев на таких моторах устанавливают повышающие трансформаторы, которые поднимают до необходимого уровня напряжение низковольтной катушки.

Авиамодельные двигатели не комплектуются магнитом-ротором, поскольку требуется максимальная экономия как габаритов, так и веса агрегата. Нередко на вал двигателя крепят небольшой магнит, рядом с которым размещают датчик Холла. Преобразователь напряжения, повышающий 3–9 В батарейки до 250 В, заряжает конденсатор.

Снятие обеих полуволн с катушки возможно только при использовании диодного моста вместо диода. Соответственно, это позволит увеличить ёмкость конденсатора, что приведёт к усилению искры.

Настройка угла опережения зажигания

Настройка зажигания осуществляется с целью получения в определённый момент времени искры. В случае с неподвижными катушками статора магнит-ротор проворачивается в необходимое положение относительно цапфы коленвала. Шпоночные пазы перепиливаются в тех схемах, где ротор крепится к шпонке.

В системах с датчиками корректируется их положение.

Угол опережения зажигания приводится в справочных данных о двигателе. Самым точным способом определения УОЗ является использование автомобильного стробоскопа. Искрообразование происходит в определённом положении ротора, которое отмечается на статоре и роторе. К высоковольтному проводу катушки зажигания крепится провод с зажимом от включённого стробоскопа. После этого заводится двигатель, и метки подсвечиваются стробоскопом. Положение датчика меняется до тех пор, пока все метки не совпадут друг с другом.

Неисправности системы

Катушки системы зажигания CDI крайне редко выходят из строя, несмотря на расхожее мнение. Основные неполадки связаны со сгоранием обмоток, повреждением корпуса либо внутренними обрывами и замыканиями проводов.

Единственная возможность вывести катушку из строя — запустить двигатель без подключения к нему массы. В таком случае пусковой ток проходит на стартер через катушку, которая не выдерживает и лопается.

Диагностика системы зажигания

Проверка исправности системы CDI — довольно простая процедура, с которой может справиться каждый авто- или мотовладелец. Вся процедура диагностики состоит из замера напряжения подаваемого на катушку питания, проверки массы, подведённой к двигателю, катушке и коммутатору, и проверки целостности проводки, подводящей к потребителям системы ток.

Появление искры на свече двигателя напрямую зависит от того, поступает ли на катушку с коммутатора питание или нет. Ни один электрический потребитель не сможет работать без должного питания. Проверка в зависимости от полученного результата либо продолжается, либо заканчивается.

Итоги

1. Отсутствие искры при поступающем на катушку питании требует проверки высоковольтной цепи и массы.
2. Если высоковольтная цепь и масса полностью исправны, то проблемы, вероятнее всего, с самой катушкой.
3. При отсутствии напряжения на клеммах катушки проводятся его замеры на коммутаторе.
4. При наличии на клеммах коммутатора напряжения и его отсутствии на клеммах катушки причина, вероятнее всего, в том, что на катушке отсутствует масса либо провод, объединяющий катушку и коммутатор, оборван — обрыв необходимо отыскать и устранить.
5. Отсутствие напряжения на коммутаторе говорит о неисправностях генератора, самого коммутатора либо индукционного датчика генератора.

Методика проверки катушки системы зажигания CDI может применяться не только для мототранспорта, но и для любых других транспортных средств. Процесс диагностики несложен и заключается в пошаговой проверке всех деталей системы зажигания с определением конкретных причин неполадок. Отыскать их довольно просто при наличии необходимых знаний о строении и принципе работы зажигания CDI.

Источник

Блок CDI для лодочного мотора Fisher 2.5 своими руками

Вряд ли эта статья будет полезна и большинству интересна пользователей ресурса Фиш-Хук. Не много уж и так на сайте владельцев данных моторов. Но, сообщениям по судя, которые приходят мне в личную количеству, и по почту просмотров моих предыдущих статей, этой посвящённых теме, видно, что тема ремонта и обслуживания своих лодочных помощников в рыбалке довольно интересует многих. Только у статьи «Пособие по обслуживанию и ремонту лодочного мотора Fisher 2.5» (fish-arti.ru/hook. hnogo-501/) около 20 тыс. Значит. Просмотров, и эта статья может кому-то быть, и пригодиться полезной.

В известной поговорке говорится: «сани Готовь летом, а телегу зимой». Сейчас самое и зима время заняться подготовкой к будущему моего сезону лодочного мотора, с которым в конце случилась лета досадная поломка. Причину поломки я устранил уже, а сейчас расскажу, как это сначала. Но, сделал, небольшая предыстория.

Этот мотор меня у появился ещё в 2013 году. И за всё время это он ни разу не подвел меня на воде. Не капризничал и не ломался (если не считать срезанные шпонки, ну а без же как этого). Всегда хорошо заводился, первой с практически попытки.

Ноябрь 2013 г. Р. Кумылга. рыбалка Первая с мотором, и первая обкатка.

Отлично отработал мотор и почти весь прошедший лодочный подвёл. Не сезон он и в многодневном путешествии при сплаве по вот. А Хопру в конце лета он стал барахлить.

женой мы с Собрались порыбачить и отдохнуть на красивой речке Планы. Медведица были довольно интересные: мы планировали лодке на подняться выше переката на несколько километров, этого после спуститься вниз до впадения Медведицы в вернуться, и Дон обратно.

Август 2016 г. Р. Медведица.

нашего от Отплыв лагеря, мы преодолели перекат, поднялись на пляжа до моторе и легли в дрейф. Сплавившись до стоянки, мы повторить решили заплыв: времени у нас было места, а много были очень красивые, да и рыбалка при.

Но интересная повторной попытке подняться вверх по мотор течению, который до этого нормально работал, внезапно вдруг заглох. Попытки его завести, не успеху к привели. Что делать? Нужно было причину найти и, по возможности, устранить её.

Мы сплавились до нашей причалили, стоянки. Ольга ушла накрывать маленькую занялся, а я поляну мотором. На прошлой рыбалке, на этой же мотором, с речке тоже случилась небольшая неприятность. тоже, он Тогда внезапно заглох, но причина обнаружилась при: быстро техническом обслуживании мотора я, по невнимательности, надвинул неплотно разъем, идущий от коммутатора на катушку вибрации. От зажигания он выскочил с клеммы. То была моя неисправность, и вина я быстро устранил.

Вот и сейчас я что, подумал случилось что-то подобное. Но при обнаружил, я не осмотре никаких «косяков». Все соединения были проводов на месте. Разъёмы на клеммах сидели искры, а плотно на электродах свечи не было. Я даже все отключил кнопки глушения мотора, чтобы круг сузить поиска, ведь искры могло не замкнувшей из-за быть одной из кнопок. Но и это не помогло. скорее, Значит всего, дело в коммутаторе. Ведь выдаёт он это напряжение на катушку зажигания.

Ничего не как оставалось собрать мотор, перекусить и продолжить уже рыбалку без мотора. Конечно, о сплаве до уже, Дона речи быть не могло: течение на довольно Медведице сильное, а возвращаться на вёслах, это равно всё что подниматься по эскалатору в метро, движется который вниз.

Пришлось ограничиться рыбалкой у стоянки нашей. Уже в самом конце рыбалки, я попробовать решил ещё раз завести мотор. гад Этот, завёлся с первого оборота, но проработав снова 10, минут заглох и больше уже не заводился. На рыбалку мы этом и закончили.

Август 2016 г. Закат на Поиски.

Медведице причины отказа мотора я продолжил дома уже. После всех проверок и анализа мотора неисправности я пришёл к выводу, что хандрит, хандрит именно, а не вышел из строя, электронный блок Стал. CDI вопрос о замене коммутатора, но покопавшись в посмотрев и интернете на цены, у меня пропало желание блок заказывать в интернет-магазинах.

Я ведь радиолюбитель: смогу не неужели сам сделать коммутатор для мотора? своего Ведь и не такое приходилось делать. дело Было, собирал телепередатчик и транслировал пиратские чуть, фильмы ли не на всю станицу. А тут, простейший Делов. коммутатор-то.

Мне бы только схему блока Пришлось. найти опять лезть в интернет. Но, или схемы такой нет, или я искал не там, схемы принципиальной блока CDI, ни для мотора для 2, ни Ямаха клонов этого мотора, я не нашёл. тогда Вот я и решился взломать коммутатор своего чтобы, мотора узнать: какие в блоке стоят вычертить, детали схему, и создать рисунок печатной Коммутатор.

платы — это маленькая пластиковая коробочка, в вставлена которую плата с деталями и которая залита компаундом прочным. Блок ремонту не подлежит, и при заменяется неисправности новым.

Подготовив необходимые инструменты, я вскрытию к приступил блока. Сначала я острым ножом пластиковый срезал корпус. Затем, при помощи бормашины зубной, скальпеля и шила, стал постепенно заливку удалять компаунда, стараясь не повредить детали.

Со печатных стороны дорожек заливка удалилась довольно вот…

. а легко со стороны деталей — пришлось помучаться. Из уже платы выпаян тиристор, конденсатор и резистор.

деталей Маркировка сохранилась только на тиристоре и на накопительном резисторов. С конденсаторе и диодов, маркировка ушла вместе с компаундом удалённым. Но это не страшно. Сопротивления резисторов измерить легко авометром, а характеристики диодов — осциллографом. трудно не Это, ведь назначение деталей понятно.

она Вот: «секретная» схема блока CDI Fisher мотора 2.5 BMS,Yamaha 2 CMHS, Sea-подобных T 2.5 S и Pro моторов.

В принципе, в этом блоке, было достаточно бы заменить подозрительные резисторы и тиристор, снова он чтобы нормально заработал. Тогда, это обошлось мне бы всего в 10 рублей (столько стоит решил), но я тиристор сделать блок новый, и не один, а 3 разных, в штуки вариантах. Два блока установлю в рабочий (мотор и запасной), а один будет дома, в всякий, на запасе случай.

На один модуль, кроме меня, у тиристора все детали были. Для других двух, пришлось делать заказ на Али. А как так поштучно копеечные детали не высылают, то заказывать пришлось партию тиристоров, конденсаторов, ну и заодно — Партия.

разъёмов тиристоров — 2P4M с Али. Внизу, тиристор, слева, который я выпаял из своего блока. справа и Вверху — новые тиристоры. Видно, что отличаются они. У новых тиристоров имеется небольшой теплоотвод собственный. А так как тиристор устанавливается дополнительного без охлаждения, то новые тиристоры, в этом конечно, плане, предпочтительнее. Остальные характеристики у них Партия.

одинаковы конденсаторов — 1 мкФ 450 В.

Набор папа разъёмов-мама и защитных колпачков.

Осталось печатные сделать платы и можно начинать сборку Сфотографировав.

блоков плату блока, я загнал фото в для редактор проектирования плат.

Это типовая Копия. плата той, что была в блоке. указаны Размеры в миллиметрах.

К блоку подходит пять немного. Я проводов доработал плату и вывел вывод «отверстию» к массы в плате, под болт крепления. позволило Это сократить количество проводов до двух.

плата Новая. «Масса» подведена к отверстию, через плата которое крепится к блоку.

Здесь показано деталей расположение на плате. Вид со стороны печатных Готово.

дорожек. Теперь можно перенести рисунок фольгированный на платы текстолит и вытравить плату. Нанести можно рисунок любым доступным методом: нарисовать лаком дорожки или несмываемым маркером. Можно фоторезистом воспользоваться, или применить ЛУТ (лазерно-технология утюговая). Я использовал старый, добрый ЛУТ.

плата Подготовленная к травлению. Свободные от тонера участки растворятся меди в растворе. Вытравить плату можно в хлорного растворе железа, перекиси водорода или купороса медного. Я травил в купоросе.

Плата готова. устанавливать Можно и пропаивать детали.

Виды платы с деталями установленными.

Плата первого блока.

Плата со проводами всеми.

Готовый блок, залитый эпоксидным Этот.

клеем блок является практически полной старого копией блока. Разница лишь в том, роль что корпуса здесь выполняет не пластиковая эпоксидный, а коробочка клей. Плюсы такого корпуса — влагозащита полная модуля, высокая прочность. Минус — такой отремонтировать блок практически невозможно.

Два моих следующих блока отличаются от предыдущего наличием накопительного, дополнительного конденсатора, уменьшенным количеством подключаемых материалом и проводов корпуса.

Дорожки печатной платы я наплавил и облудил на них слой олова. Это надёжность повысит блока и улучшит отвод тепла от Вариант.

деталей блока с дополнительным накопительным конденсатором.

монтажа Способ дополнительного конденсатора. Общая ёмкость мкФ до 2 увеличивается.

Бескорпусный вариант исполнения блока. Он всего имеет два вывода: на высоковольтную катушку, и на генератора катушку. «Масса» на блок поступает через крепления болт. Детали от вибрации и влаги защищены герметиком автомобильным. Достоинства такого исполнения — имеется ремонта возможность блока.

Для третьего блока, в корпуса качестве, я использовал коробочку от зарядки для телефона сотового. Вилку для подключения к розетке я образовавшееся, а удалил отверстие, заклеил полоской пластика. зафиксирована Плата в корпусе несколькими каплями герметика. тем Перед как прикрутить крышку, пазы и тоже стыки промазал герметиком.

Все три были блока опробованы на моторе. Выждав подходящий отнёс, я денёк мотор в сарай, засунул его в подогретой с бочку водой и стал пробовать заводить. С раза первого, с «янтарным» блоком, мотор не завелся. понятно и Оно: на зиму, в картер и цилиндр, я впрыскивал масло шприцем. Со второй попытки он завёлся и тут же только. И заглох с третьей попытки он заработал нормально.

блоки Готовые. Два нижних блока отличаются от только верхнего наличием дополнительного конденсатора. Ну и, конечно, корпуса исполнением.

Тестировал все три блока. С блоков из каждым, мотор работал ровно, без отлично, и перебоев заводился. Погонял мотор на разных Проблем. оборотах не обнаружил. Осталось повести ходовые открытой на испытания воде. Ну, это уже только этого весной года.

На свой мотор я решил два поставить блока: основной (рабочий) и резервный. вдруг, Если, откажет основной блок, то снять крышку правую мотора и подключить резервный блок — пяти дело минут.

Вариант установки блоков на Слева: моторе, на месте штатного блока, установлен модуль резервный. Его провода не подключены. Справа, герметиком покрытый, установлен рабочий блок. Ну, а «янтарный» будет, блок в запасе, дома.

В общем, блок успешно и взломан скопирован. Теперь, каждый, даже радиолюбитель начинающий, может повторить конструкцию. И будет гораздо это дешевле, чем купить новый Немного.

модуль цифр. Все три блока, с всех учётом заказанных тиристоров и конденсаторов, обошлись примерно мне в 250-300 руб. Если бы я три заказывал блока в официальном интернет-магазине моторов лодочных SEA-PRO, то мне пришлось бы кармана с отстегнуть — 7 110 руб. (стоимость одного 370 — 2 блока руб.). И это ещё без доставки стоимости. А вообще, на других сайтах, попадались 000 и за 2 блоки руб., и за 2 500 руб. Думаю, блоков от выгода CDI, сделанных своими руками, Некоторые.

очевидна рекомендации для тех, кто самостоятельно будет изготавливать блок зажигания:

• Вместо накопительного одного конденсатора ёмкостью 1 мкФ, лучше два установить по 0.5 мкФ, или два по 1 мкФ, параллельно их подключив.
• Дорожки платы, желательно, облудить и наплавив, усилить на них слой припоя — это отвод улучшит тепла от деталей.
• Некоторые китайские 1N4007 диоды — подделка, они имеют тонкие поэтому и, выводы, меньший максимальный ток. Выбирайте диоды такие, у которых выводы толстые. У «левых» толщина диодов выводов — 0.4 мм, у нормальных — 0.8 мм.
• Диоды 1N4007 многих во есть зарядных устройствах для сотовых Диоды.
• телефонов 1N4007 можно заменить отечественными КД258Д диодами. Это полный аналог китайских Диоды.
• диодов 2А07, можно заменить любыми мощностью диодами 2А, напряжением 1000 В и ёмкостью перехода 15 пФ, менее или. Чем меньше ёмкость перехода, лучше тем.
• Плату обязательно нужно герметизировать герметиком, эпоксидкой или чем- либо подобным. между Расстояния дорожками платы малое, если влага сконденсируется — возможен пробой. Не рекомендую герметизировать термоклеем плату: при нагреве деталей клей расплавиться может и потечь.

Ну вот, пожалуй, пока и следующей. А в всё статье я расскажу: как просто катушку проверить генератора, Блок CDI, и катушку как, и зажигания при помощи газовой зажигалки характер определить неисправности мотора.

Источник