Блок охлаждения для аргонной горелки своими руками

Охлаждение горелки

#41 АВН

был тоже похожий оранжевый холодильничек горизонтальной ориентации, Кемппи.

500x500x400 mm, в бачок около 10 литров жидкости умещается.
У нас на выпрямителях KemppiWeld 5500 стоят встроенные «холодильники» с антифризом,я понимаю о чём Вы говорите-это не такой.

#42 hau

Тосол — плохая идея. Смачиваемость не обеспечит эффективного теплообмена. Лучше тогда «массандра» — спирт с водой 50/50.

#43 hau

Поэтому я задал вопрос о охлаждении, самая дешевая станция которую я нашел стоит под 30000.Поэтому и спрашиваю как ее сделать самому

Та не вопрос — берете помпу, лучше — импортную (к примеру С.Е.М.Е.), жигулевский радиатор от печки, пропеллер от Карлсона — на радиатор маслать, канистру (пластиковую) литров на 10-20, фитинги, шланги, засовываете все это добро в корпус с дырочками, дабы проток воздуха обеспечить — и получаете чудо техники — БВА (Блок Водяного Охлаждения).

Требования к помпе — температура жидкости на входе не менее 70 градусов (по Цельсию), проток охлаждающей жидкости через горелку — не менее 1л/мин (это соответствует давлению в 2-3 атмосфер — для Бинцеля). Проток проверить достаточно просто — дуете водой в небо и смотрите как высоко струйка уйдет. 10м — класс, 5м — подойдет, если канистру побольше сделать. Из нержавейки и дополнительно вентилятором на нее (канистру) дуть. 3м — для квартиры подойдет (проточный насос там, отопление), для горелки — маловато будет. Да и еще — помпа должна обеспечивать непрерывную продолжительную работу (часа 3-4 хотя бы).

#44 hau

Бачок пластмассовый,радиатор,движок небольшой с «пропеллером» и кнопка «Вкл-выкл» как на сетевом фильтре.Залита водой,поднимает метров этак на 10,без проблем.Оранжевая облицовка,цвета схожего на «Selma»

Т.н. фирма «ТАВР» — дочернее предприятие от СЭЛМы, физически находится метров эдак 500-600 от проходной СЭЛМы. Полное название — БВА-02, от БВА-01 отличается отсутствием ручки, как у ТДМ-180, и колес. Фирма практически прекратила существование в связи с кризисом.

#45 АВН

Т.н. фирма «ТАВР» — дочернее предприятие от СЭЛМы, физически находится метров эдак 500-600 от проходной СЭЛМы. Полное название — БВА-02, от БВА-01 отличается отсутствием ручки, как у ТДМ-180, и колес. Фирма практически прекратила существование в связи с кризисом.

#46 hau

Именно заклинила? Отказ помпы вращаться при подаче питания — в порядке вещей, особенно после продолжительного простоя. Достаточно легонько подтолкнуть «крыльчатку» — и все заработает. Единственно, геморойно крышки снимать — уж больно много саморезов открутить придется.

#47 АВН

Именно заклинила? Отказ помпы вращаться при подаче питания — в порядке вещей, особенно после продолжительного простоя. Достаточно легонько подтолкнуть «крыльчатку» — и все заработает. Единственно, геморойно крышки снимать — уж больно много саморезов открутить придется.

#48 тор

#49 АВН

#50 zmey71

#51 alek956

#52 zmey71

#53 den667023

Как самому собрать станцию охлаждения горелки из доступных в продаже расходников?Если у кого есть фото ,вообще было бы класс. Поделитесь опытом.Спасибо

#54 Michik

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 
• 
• 

#55 митька51

#56 tig

#57 Michik

Искал насос в схеме,потом увидел провода идущие в бачок.Какая жидкость,сколько градусов,не испаряется?

#58 ZX7

Бензонасос ВАЗ2112 с блоком питания от компа, обязательно 12-ти вольтовую лампочку 21WT на вторую 5-ти вольтовую обмотку чтобы небыло перекоса, ,жидкость тосол самый дешевый Аляска.

#59 copich

Участник

Cообщений: 4 910

• Город: Москва

В системе охлаждения Кемппи, на котором когда то работал, был залит 30% раствор C2H5OH

Обычно метилгликоль! Это основа антифриза-тосола. Процентное содержание согласно табличке (в инструкции по блоку водянному охлаждению) в зависимости от тепературы окружающей среды.
Я использую жидкость Abicor Binzel BTC-15. Что меня устраивает — масленная на ощупь консистенция. Т.е. для насоса очень полезно. И не разрушает резиновые шланги, уплотнители, пластик. По практике европы — необходима замена через год. Меняется проводимость.
А то что блок водянки получился в 5000 руб, то итальянский блок стоит 15000 руб. Я не думаю, что хуже, но нет траты времени, работает 15 лет и имеет датчит давления. Лучше использовать расходометр, но стандартные блоки им не оснащены.

А если совсем бюджетный вариант — подключение к водопроводу и такое встречал.

Начните себя уважать и тогда вас то же будут уважать.

работайте на оборудовании, которое будет доставлять вам радость и тогда работа будет в сладость!

Источник

Охлаждение горелки

#81 pikasso1979

#82 ARGONIUS

Участник

Cообщений: 2 578

• Город: Н.Новгород

#83 pikasso1979

#84 G_Kar

Участник

Cообщений: 2 487

• Город: Томск

#85 АВН

Информация для господ сварщиков,работающих горелками с воздушным (газовым) охлаждением: Иногда достаточно провести через рукоять горелки просто тонкий шланг с проточной водой, например от водопровода и проблема «горящих рук» существенно снизится.

#86 zmey71

По началу тоже было самодельное охлаждение,всё по такому сценарию как описал G_Kar,в системе был залит тосол,работал насос хорошо,но не долго,месяца три,потом сдох,в место бензонасоса поставил какой то Газелевский,отработал без проблем год,потом мне подарили на моей фирме списанный БВА-02,большой по размеру и массе,я его немножко переделал:уменьшил размер корпуса,сварил из алюминия бачёк и не большой радиатор,получилось даже ни чего. Если кму интересно,найду фотки,скину.

#87 AMBIVERT42

Иногда достаточно провести через рукоять горелки просто тонкий шланг с проточной водой, например от водопровода и проблема «горящих рук» существенно снизится.

Пробовали тосолы, антифризы, воду, зимнюю омывайку, насос умирает очень быстро, а на водке работает гораздо дольше, но тоже не сильно надежная конструкция, да и насосы нашего производства паршивые.

Поэтому-вариантов негусто.Либо искать насос с такими характеристиками,которые упоминал ARGONIUS,

Нужно немаленькое (2-3 атмосферы) давление, маленькая (5-7 л/мин) производительность, и живучесть.

приспособленный изначально для перекачки воды,либо покупать заводской блок охлаждения.Благо,товарищи китайцы делают их весьма недорогими (15-18 круб.).Нервы и сожжённые горелки обойдутся куда дороже.

Лучше быть бараном среди мудрецов, чем мудрецом среди баранов.

Источник

ТПК, он же ЛУАЗ 967

«Колхозное» охлаждение горелки

19 декабря 2010, 22:40

Родная горелка аргонной сварки имеет газовое охлаждение и безумно греется, особенно — при попытке варить алюминий обратной полярностью. Еще бы, тепловыделение при этом примерно втрое больше! Вот и возникла идея приколхозить водяное охлаждение. Получилось так:

Также можно почитать:

14 комментариев

Отзыв: 0 1

А можно про аргоновую сварку поподробнее? Что даёт сварка обратной полярностью? И Вообще если можно пособие для новичка который только только начинает познавать премудрости аргоновой сварки! Или ткните носом где можно почитать? Ибо я понял что мне без такой сварки не обойтись! В моём транспортёре появилась очередная дырка при попытке выкрутить заднюю левую пробку. Причём было герметично вода не уходила а сама пробка вместе с резббой была вмята в кузов. Пара ударов на выправление куча отвалившейся ржавчины и дырка. Теперь даже боюсь за молоток братся вдруг ещё что случится. А вообще похоже действительно что битиё как тест на прочность уж лучше сейчас при ремонте чем на плаву потом! Спасибо автору за рассказ об аргоновом сварочнике и за то что цены вполне приемлимые без этого я-б и не думал что это доступно. Тем более что аппарат сочетает в себе и обычный сварочник а мне в своём доме он тоже будет нужен. Правда модели как у вас я не нащёл а предлагают этой-же фимы помощнее и подороже.

Отзыв: 1 0

Обратная полярность дает некую теоретическую возможность варить алюминий.

Помощнее — для нержи/железа нет необходимости, 180а хватает с избытком чтобы варить 5мм электродом или аргоном 10мм листы. Да и основное ограничение уже по сети идет, сварочники бОльшей мощности уже 3-фазные, куда их в гараже воткнешь
Если брать подороже, то лучше обращать внимание на наличие переменного тока — тогда можно будет варить алюминий «по-честному», либо на аппарат совмещенный еще и с плазморезкой: возможности она дает неописуемые.

Помимо самого сварочника, понадобятся: баллон (6000р новый/3000 б/у), редуктор — специальный аргоновый с измерителем потока (2000р, кислородный и прочие моветон), а также всяческая мелочевка: шланги, тройники.

>Теперь даже боюсь за молоток братся
Поэтому-то и говорил, что нужно было сразу все ободрать, простучать — сразу бы стало понятно где металл а где уже нет. К примеру, под ВСЕМИ поперечными усилителями на моем транспортере было уже решето с толщиной бумаги, но вот пробки нормально держались, так что если уже и пробка выгнила то про более капризные места и думать страшно!

PS. Я на днях приценился по нерже: лист 1м*2м*1.2мм марки 12х18н10т стоит около 5тыр, квадратная труба нужного сечения — порядка 500р/шт. Так что вполне бюджетно, учитывая разницу по сроку службы По толщине решил ограничиться 1.2мм: родной металл 1мм (даже тоньше из-за коррозии), к тому же нержа заметно жестче.

Отзыв: 0 0

Спасибо за ценные ответы-советы! Это уже избавило от нескольких ошибок! Ну проблемм с сетью у меня нет так-как я сам электрик и уже не представляю как можно обходится без 380v! Я живу в частном доме который еще в процессе достройки но это все-равно лучше чем в квартире. И я имея возможность сделал себе 3х фазный ввод всю проводку сделал собственноручно заложив провода с большим запасом вывел кучу розеток везде и теперь наслаждаюсь отсутствием хоть этой проблеммы. Но аппараты с напряжением 380 уже имеют цену заоблачную и явно не по карману! Есть модель TIG160 пост пер ток стоит 25т и модель с плазморезом но только под пост ток. 30т. Но возможность варить Алюминий мне кажется нужна больше чем плазморез. Я пока себе не представляю какие такие фантастические возможности дает плазморез. Я вполне нормально режу все «Болгаркой» может высокоточное вырезание ржи в там где «Болгаркой» Не подлесть? Растолкуйте незнающему пожалуйста! А по поводу того что надо было сразу простучать где ржа была так я не имел такой возможности перед покупкой: в машине стояли лавки на все борта и долесть было невозможно на полу линолеум прикрученный. А выгнила не сама пробка там даже после ударов нормально а дырка получилась рядом с местом сварки днища и боковины и не сильно широко а около сантиметра -полутора а дальше вроде цело ну и под наложенным металлом около краев тоже есть но вроде не насквозь . По центру масло спасло.

Отзыв: 0 1

Ну если люминь в планах — то TIG160 ac/dc самое то, главное помнить что токи сварки алюминия гораздо выше, и работать получится только по тонким листам: никакие заварки дисков/коллекторов и прочих толстых люмишек с «игрушечным» током 160А не получатся.
Плазморез нужен для фигурного раскроя — болгаркой узор не вырежешь Но да, вещь специфическая и нужная больше на производстве.

Забыл кинуть линку на тему «почитать о сварке», исправляю: http://www.chipmaker.ru/forum/139/

Отзыв: 0 0

Спасибо за ссылку огромное! Очень много интересного и полезного! Правда только беголо просмотрел но уже масса полезной инфы и разочарование!
Насчёт планов по сварке алюминия так и был прицел чтоб была возможность заваривать трещины в картере тотже коллектор да и на картере скутера от нащих дорог тоже могут трещины появится.НООО Как я уже понял токи нужны огромные а это значит цены запредельные! Удивляет разброс цен! Между TIG160 и 200 разница не такая и большая 4600р за 40А. И если-уж покупать то на 200А. Но похоже это погоды не сделает и этого всё равно будет мало! А вот дальше скачёк весьма высок и как я понинаю из-за того что на 380в считается промышленным а значит цена взлетает вверх.За разницу в 50А надо выложить уже 13500р. А вот дальше за 65А уже всего 2500р при такой цене аппарата и разнице в токах это уже считаю мелочь!
А расскажите как вы варили картеры и пр? Обратной полярностью? Я помню что это было только из интереса при покупке но мне просто интересно насколько возможно в перспективе будет использовать тот-же TIG 200 для возможных трещин? Или стоит подумать о большом трансе и осциляторе? Но как я понял что там тоже куча сложностей и проблемм. В частности что нет кучи нужных регулировок. А вообще после скрещивания токарного станка и Болгарки не приходило в голову скрестить TIG аргонник с трансформатором на большие токи? Чтоб транс работал под внешним управлением? Я понимаю что это надо городить схему кошмарой сложности и найти схему на инвертор либо самому копать долго изучая. Или Овчинка выделки не стоит?

Отзыв: 0 0

Пром. оборудование — это возможность зарабатывать деньги. Вот изготовители и вынуждают делиться

Для пробы я варил магний — ему нужны токи меньше чем алюминию. Пробовал обратной — не хватает, получилось прямой с подсыпанием обмазки электрода по алюмнию.

По трещинам в корпусных деталях можно попробовать с предварительным прогревом и с присадкой более легкоплавким прутком, у меня все же получилось заварить наплыв под резьбу на трамблере и на головке — но пришлось долго мучаться, и судя по отзывам с той линки для подобных работ надо таки брать «верхний» аппарат.

Самодельничать со сварочным оборудованием я завязал много лет назад — в области электроники нам китайцев не догнать Затраченное время/средства не окупятся, так что выгоднее взять приличного «китайца» чем ковыряться самому.

Отзыв: 0 0

греется, особенно — при попытке варить алюминий обратной полярностью.

Лучше охлаждать сопло-основная проблема в нем(у меня горелка с водяным охлаждением)-электрод перегревается и сопло тоже и керамика лопается.
Я сделал змеевик на сопло но пока не испытал.

Отзыв: 0 0

>Лучше охлаждать сопло

ЧЕМ лучше? Где происходит основное тепловыделение? Если греется сопло — то взять диаметр поболе и подачу газа увеличить.

> пока не испытал.

Вот в том-то и дело. К тому же у тех горелок, что попадались, вода охлаждает в основном рукоятку, и тепловое сопротивление от электрода оказывается весьма значительным.

Отзыв: 0 0

Так основное тепловыделение -на кончике электрода-он и сгорает.Толстое сопло-помогает,но не совсем(иногда хочется в труднодоступные места).
Вода охлаждает не рукоятку,а голову ну и подводящий кабель.

Отзыв: 0 0

>основное тепловыделение -на кончике электрода

Именно, с него поток тепла и распространяется по остальным деталям. Чтобы не горел электрод, его надо ставить минимум втрое толще, чем на прямую полярность — я например пользуюсь 4мм.

>Вода охлаждает не рукоятку,а голову

Значит зависит от конструкции горелки — в тех что мне попадались водяной канал был исключительно в основе рукоятки, а теплоотвод с электрода осуществлялся исключительно теплопроводностью латуни.

Отзыв: 0 0

4мм и ставил(хотя нержу на прямой 3мм и току 300А).
Сопло на обратной раскаляется докрасна,вот и идея если сопло охлаждать,может и эл-д не так гореть будет.

Отзыв: 0 0

Дык тепловыделение катода и анода отличается вчетверо! 4мм — это тонюськи варить током до 100А, на большие токи нужна другая конструкция самой горелки — с более интенсивным охлаждением электрода, более коротким соплом, етц. Для образца можно глянуть на промышленные горелки с током 750А

Отзыв: 0 0

Нормально! Мне было проще — моя примерно такая же малогабаритная горелка уже имела водяную рубашку, оставалось лишь взять бачек стеклоомывателя с насосом(запитать пониженным напряжением моторчик, чтоб подольше жил), радиатор от таврийской печки, и пару кулеров от компа — и дело в шляпе!

Отзыв: 0 0

Ну как подать жижу и как ее охладить — это уже не проблема, поэтому тут и не рассказывалось. Я еще мотору насоса мелкий компьютерный вентилятор присобачил, а то таки грелся.

Источник