Как работает блок питания для тату машинки?
Сетевое напряжение в российских розетках — 220 Вольт, но фактически это значение может достигать и 240 и даже выше. Плата импульсного блока питания работает на основе взаимодействия элементов инверторной схемы, то есть преобразования постоянного тока в переменный с возможностью изменения вольтажа и защиты от перегрузки.
На плате блока питания много элементов, так что мы расскажем про основные. В первую очередь это сетевой выпрямитель, который, говоря простыми словами, «очищает» сигнал от лишних помех. Далее, работу начинает выпрямитель с фильтром, который создает напряжение постоянной величины. Следом работает непосредственно инвертор, который стабилизирует напряжение и направляет его к силовому трансформатору, который уже снижает напряжение из сети.
Затем дело остается за выходным выпрямителем и фильтром, которые выдают прибору (в нашем случае машинке), стабилизированное напряжение нужной величины.
Однако, машинке не достаточно постоянного значения вольтажа, потому в блоках питания для тату машинки есть блок управления инвертором.
Аналоговые блоки питания устроены гораздо проще, потому не дают такой стабильности в работе. А аналоговом (трансформаторном) блоке напряжение сразу поступает в силовой трансформатор, который снижает вольтаж и затем попадает в схему стабилизации.
Источник
Блок питания для тату машинки своими руками
Нашёл статью вкантакте. решил сюда запостить
Всем известно, что обучаться какому-либо умению нужно на нормальном, признанном работоспособным, оборудовании. Это применимо ко всем областям человеческой деятельности. Все это знают, но не многие задумываются – почему профессионалы советуют учиться на хорошем и рабочем оборудовании. Тут я постараюсь разъяснить ситуацию по оборудованию для татуировки так, как вижу её я. Опираясь на свой опыт и опыт многих своих коллег.
***
Позиция первая: блок питания.
Многие начинающие относятся к этому пункту не то что бы пренебрежительно, но как-то не особо на нём заостряют внимание. И совершенно зря. Выбор блока питания – очень важный момент. Это долговременное вложение ваших средств. Хороший блок питания служит годами. Покупать дешёвый блок – выбрасывать деньги на ветер.
Вы можете меня спросить: «А вот китайцы делают отличные реплики Eikon и Critical, стоят они недорого – так зачем начинающему переплачивать изрядные суммы за торговую марку?»
И действительно – вот же, реплики известных брендов. За совсем небольшую денежку предлагаемые огромным количеством интернет-магазинов и частных продавцов в социальных сетях. Зачем платить больше? Однако, давайте копнём глубже.
За свою практику мне довелось работать на достаточном количестве блоков питания. Среди них были и недорогие китайцы, и чуть более дорогие реплики, и блоки питания от серьёзных производителей. Всё познаётся в сравнении. Я сравнивал, анализировал работу машин на разных блоках питания, анализировал результаты эксплуатации этих самых блоков, продолжительность этой самой эксплуатации. И сейчас, спустя время, могу сказать, что никогда не порекомендую человеку недорогой китайский блок питания в качестве его первого блока (да и не первого тоже). Многие мои коллеги работают на китайских репликах, и частенько (хоть и не всегда), по прошествии определённого срока эксплуатации, я слышу жалобы – машины работают не так, блок барахлит. В чём же дело? Всё просто. Китайский производитель идёт по пути удешевления себестоимости изделия всегда. Это значит – низкокачественный пластик, низкокачественные радиоэлементы. Второе – самое важное. Низкокачественные элементы схемы – уменьшение надёжности схемы, а так же – сомнительная стабильность, выдаваемого электрического тока (что, кстати, подтверждается практикой и сравнением). Ресурс у такой реплики (чаще всего) в разы ниже, нежели у оригинала. Пройдёт год-полтора, и блок питания примерит на себя образ умирающего лебедя из «Лебединого озера». Как результат – нестабильная работа машин, поиск неисправности, потраченные нервы, потраченное время и (как финал) – покупка нового блока питания. Поскольку старый неремонтопригоден.
Итак, блок питания для начинающих. Если говорить о блоках торговых марок, имеющих мировую известность, то оптимальным вариантом будет Critical CX-1 G2. Из всех, предлагаемых (на данный момент) поставщиками оборудования, блоков питания, этот – наиболее сбалансирован по характеристикам цена-надёжность-удобство в работе. Это если коснуться известных и раскрученных торговых марок. На самом деле существует достаточно много достойных производителей силового оборудования, не таких известных и потому не закладывающих в цену на свой товар – стоимость его рекламы. Например, из менее известных — очень хорошие блоки питания фирмы WORKHOUSE (Польша). Кроме того, очень многие татуировщики и машиностроители сами производят блоки питания – не стоит забывать и об этом. Конечно, брать блок у кого попало не стоит. Однако и в этой нише производителей силового оборудования есть зарекомендовавшие себя люди.
Пожалуй, о блоках – на этом и завершим. Можно писать ещё много, но для начала сказано достаточно.
***
Позиция вторая: провода (клипкорды и педали).
Возможно, начинающего удивит, что второй позицией в своём списке я поставил именно провода. Не машины, как ожидалось бы. Именно провода. Для профессионального (или часто практикующего) татуировщика ничего удивительного в этом нет. Качественные провода, идущие от блока питания к вашей тату-машине, гарантия её стабильной работы.
Большую роль играет сечение провода – чем оно больше (в разумных пределах, конечно), тем меньше удельное сопротивление клипкорда или педали. Тем меньше потери электрического тока. Некачественный провод способен дать дополнительное сопротивление, сравнимое с сопротивлением электрического контура индукционной тату-машины. Чем больше сопротивление – тем выше требуемый для нормальной работы вольтаж. По итогу, с хорошим блоком питания, хорошими машинами, но плохими проводами, рабочие вольтажи машин могут отличаться от рекомендованных производителем на 3-4 вольта. В большую сторону. Ничего хорошего в этом нет.
Потому только качественные клипкорды и хорошие педали. Сейчас очень многие из машиностроителей производят и сопутствующую своим изделиям продукцию. В том числе педали и клипкорды. Всех перечислять не стану – их действительно очень много. И очень многие из них реализуют свою продукцию через крупные интернет-магазины.
Так же при покупке оборудования, рекомендую не ограничиваться приобретением одного комплекта проводов. Их должно быть как минимум два. Поскольку провода в татуировке, пожалуй, самая быстро изнашиваемая часть оборудования. Даже если они очень качественные. Это, к сожалению, факт — запасной комплект проводов необходим.
В общем-то, про провода основное сказано, перейдём к следующему пункту.
***
Позиция третья: держаки.
Ещё один аспект, благополучно упускаемый многими начинающими: держаки и их количество.
Как правило, человек, решивший посвятить себя татуированию, покупает держаков ровно столько, сколько он покупает машин для татуировки. Одна машина — один держак в комплекте. Логика понятная, но в корне не верная. Держаков должно быть больше (в идеале — гораздо больше) чем машинок. И ответ тут один – безопасность клиента.
Во время работы мельчайшая взвесь пигмента, смешанного с биологическими жидкостями клиента, поднимается вверх по держаку, благополучно оседая на его внутренних стенках. И не только на внутренних стенках – изрядная доля этой дисперсии летит из задней трубки держака в окружающее пространство и очень долго держится в воздухе. Это один из основных моментов, из-за которых используется барьерная защита на машины (коей многие татуировщики просто пренебрегают – рискуя своим здоровьем). Но сейчас мы ведём речь не о барьерной защите. Итак, дисперсия из краски и биологических материалов клиента оседает на внутренних стенках держака. С внешней стороны держака тоже имеются загрязнения (заметные или незаметные невооружённому глазу – неважно, они есть всегда). Совершенно очевидно (с точки зрения гигиены и чистоты процедуры), что более таким держаком работать нельзя. Он подлежит чистке (механическая чистка – основные загрязнения и далее чистка в ультрасонике – микрозагрязнения – царапины, микротрещины и т.п.), асептической обработке в дезрастворах и дальнейшей стерилизации в сухожаровом шкафу или автоклаве. Если вы делаете одну татуировку в неделю – этот фактор не сильно для вас и критичен. Времени провести обработку держаков по всем нормам у вас более чем достаточно. Однако, если у вас, хотя бы 3-4 записи в неделю – становится гораздо более практичным и удобным иметь большее количество держаков (формула оптимального минимума: количество сеансов в неделю, умноженное на два при стерилизации раз в неделю).
Это про количество. Теперь о формах и видах держаков.
Очень часто начинающие покупают достаточно тонкие держаки (20-25 миллиметров в диаметре) – в силу их большей дешевизны. Это не самое мудрое решение. Как показывает опыт (и не только мой — тут многие татуировщики со мной согласны), держаками большего диаметра работать гораздо удобнее. Связано это с тем, что держак большого диаметра имеет больший вес. Который способен сбалансировать вес вашей тату-машины. В итоге центр тяжести находится не где-то за пределами вашей кисти и позади неё, а смещается вперёд к держаку и ближе к кисти. Кроме того, держак большего диаметра удобнее лежит в руке. Кисть руки меньше напрягается и, соответственно, меньше устаёт. Естественно, оптимальные диаметры держака для всех разные. Так же как и форма. Для кого-то диаметр в 35 мм будет громадным. А для кого-то – необходимым минимумом. Всё очень индивидуально. Кто-то захочет держак каплевидной формы, а кому-то подавай цилиндр…
Автор статьи, например, предпочитает держаки с силиконовыми насадками диаметром от 30 до 35 миллиметров простой цилиндрической формы.
Ещё один момент, который хотелось бы затронуть – силиконовые насадки. При постоянной работе вибрация машины очень негативно сказывается на состоянии ваших суставов. Силиконовые насадки на держаки очень сильно облегчают ситуацию. Естественно, что силикон стоит брать от зарекомендовавших себя производителей. Мне доводилось работать (и работаю по сей день) насадками двух брендов: Precision Tattoo и Gorilla-Grip. Второй нравится больше (личные впечатления), хотя и первый тоже совсем неплох. В любом случае оба бренда – это качество, до которого китайским подделкам весьма и весьма далеко. Кстати, вполне успешно держат обработку в сухожаровом шкафу (проверено). Не плавятся, не горят. Хотя лучше, конечно, автоклавировать.
Вот, наверное, и всё, что я хотел сказать вкратце о держаках.
***
Позиция четвёртая и последняя: машины для татуировки.
Машины должны являться рабочим инструментом. Это значит, что они не просто шевелят бойком. При правильной технике татуирования – они успешно красят, делают градиенты, кладут контура в один проход.
Наиболее распространены машины двух типов: индукционные и роторные.
Роторные машины я затрагивать не буду – моё личное мнение: учиться красить на роторных машинах это то же самое, что учиться стрелять из пистолета Desert Eagle калибра 12,7мм. Ротор – машина не для новичка (особенно если у него нет учителя, и учится он сам).
Индукционные машины. Коротко «индукции». Очень пластичные по настройкам аппараты. Со своими минусами и плюсами. Но учиться татуировать всё же лучше на них.
Итак, вам предстоит выбор ваших первых машин. Если вы не ограничены в финансах – то тут проблем не существует. Зачастую же бывает с точностью до наоборот. Мы сразу отметём продукцию родом из Китая – в большинстве своём, это или изначально годящиеся только на свалку машины, либо требующие обстоятельной и обширной реконструкции аппараты. За всю свою практику машиностроителя я передержал в руках огромнейшее количество китайского товара. Из многих десятков машин мне только один раз попался аппарат, который у меня не было желания подкрутить, разбить его молотком или прикрутить к стенке саморезом – на память. Он работал. Всё остальное, для работы в своём первоначальном виде, не годилось. Покупка «для начала» китайских машин – это гарантированная трата ваших денег впоследствии на их скорый ребилд. Который может превысить (и таки превышает) стоимость самих машин. И по итогу суммарная стоимость потраченных на машину средств — вполне может достигнуть стоимости аппаратов средней ценовой категории.
Теперь коснёмся «универсальных» машин. То, что машин для работы нужно минимум две – известно многим. И очень часто меня спрашивали про универсалы. Этакий эконом-вариант – контур и покрас сразу в одной машине. Забудьте – индукционных универсальных машин не бывает. Мифы об универсальных машинках – не более чем мифы. Универсальным любят называть свой товар продавцы китайских жужжалок (они действительно универсальны – красят и делают контура одинаково плохо – чем не универсальность?). А так же некоторые (причем, совсем неплохие и в достаточной мере — известные) производители тату-машин усиленно используют это слово в рекламных целях. Чем так же поддерживают этот миф. Забывая, зачастую, упомянуть, что универсальность машины – не в ней самой. Она в руках, которые её держат. Она в предпочтениях и манере работы татуировщика.
При ограниченных средствах — наиболее очевидное и частое решение: «бюджетные» машины.
На данный момент как минимум три российских производителя делают машины «бюджетного» класса (Дима Утев «Татумеханик», R.T.E и W.T.E.). Стоимость таких машин, чаще всего, в два-три раза меньше стоимости машин средней ценовой категории. Доводилось держать их в руках – вполне рабочие, простенькие аппараты без особых изысков. Ими можно работать.
Второй вариант – это относительно малоизвестные машиностроители. Очень часто стоимость комплекта из двух машин от такого мастера — вполне сравнима со стоимостью одной машины более известного билдера. Сейчас очень многие люди изготавливают машины для татуировки. Далеко не все они, при внешней аккуратности изделия, способны гарантировать его работоспособность. Про это не стоит забывать. Но талантливых людей, действительно делающих рабочую технику – их тоже есть у нас. Самым разумным, при выборе к кому обратиться за изготовлением машин, – будет спрашивать мнения людей, работавших машинами данного мастера (обращать внимание на портфолио рецензента – тоже само собой, иначе рискуете получить рецензию от такого же начинающего, которому просто не с чем сравнить).
Третий вариант – для тех, кто не боится рискнуть. Покупка подержанных машин для татуировки.
Очень часто татуировщики в силу каких-либо причин продают часть своего оборудования. Зачастую – это машины известных марок, в отличном состоянии и по гораздо более низкой цене. Вариант для тех, кто хоть немного, но разбирается в огромном множестве производителей. Ну, или имеет того, кто может посоветовать.
***
Вкратце как-то так.
Конечно, эта статья затрагивает только самую верхушку гигантского айсберга. Я не написал о многом. Да и не хватит формата статьи для этого. Слишком много придётся писать. Информация, приведенная выше – по сути краткая выдержка, эссенция из того громаднейшего массива знаний, накопленных за более чем столетнюю историю современной татуировки татуировщиками и машиностроителями. Больше информации можно найти на специализированных форумах и порталах татуировщиков. Например: http://www.tattooartists.ru – форум, в своё время, давший мне очень многое.
Подытожить данную статью могу примерно так: занятие татуировкой, это не лёгкие деньги, не прибыльный бизнес (как думают многие, очень многие люди не в теме). В первую очередь татуировка – это серьёзные материальные затраты (постоянные) и такая же постоянная работа над собой. Экономия и лень в этом деле неуместны.
С наилучшими пожеланиями и надеждой на понимание.19.10.2013
Источник