Не включается ресивер — ремонт блока питания ресивера спутникового телевидения своими руками
Спутниковое телевидение занимает не последнее место в сфере развлечений. И этому способствуют — недорогая цена на оборудование и обширный список каналов. Но вся радость может снизойти на «нет», если не включается ресивер спутникового телевидения.
Все бы хорошо, да есть один неприятный момент. Китайские ресиверы часто выходят из строя. Основная причина отказа оборудования — поломка блока питания. Происходит это из-за грозы, перепадов напряжения, да и просто некачественных компонентов этого блока. В отличие от него, другие модули ресивера практически не ломаются. Именно про эту распространенную поломку и поговорим и узнаем, как выполнить ремонт блока питания ресивера своими руками.
В этой статье будут приведены простые и практические способы, позволяющие определить неисправную деталь в блоке питания тюнера. Хоть методы и простые, но их использование в большинстве случаев позволяет выполнить ремонт блока питания ресивера спутникового телевидения своими руками.
Итак, если у вас перестал работать ресивер спутникового телевидения модели: Gione, Cosmo Sat и тому подобные, то не спешите волноваться, возможно, все не так уж плохо. Попробуйте найти причину сами без помощи специалистов.
Что может понадобиться? Мультиметр, прозвонка, паяльник и немного терпения.
Снимаем крышку устройства, и видим отдельно стоящий модуль. Это есть импульсный блок питания. Для начала поиска неисправности снимаем его, открутив винты, и отсоединив разъем на системной плате. Теперь плата перед нами.
Первое, что нужно сделать с платой — это визуально определить: есть ли поврежденные (вздутые) конденсаторы и другие элементы схемы. Нередко именно по этой причине не включается ресивер спутникового телевидения.
Если повреждений не видно, то необходимо проверить на целостность шнур и предохранитель. Накидываем на концы предохранителя прозвонку, и по реакции прибора определяем его целостность.
Если предохранитель исправен — это хорошо. А если нет, то не стоит торопиться его менять, так как с ним может произойти то же самое, что и с первым. Лучше на его место впаять патрон с лампой накаливания. Лампа мощностью 60 ватт, и на напряжение 220 вольт.
Теперь, если в цепи, при включении, будет короткое замыкание, то лампа просто загорится во весь накал, не причиняя схеме никакого вреда. Если же при включении лампа не горит, берем мультиметр и измеряем напряжение на большом конденсаторе 47 мкФ * 400 вольт.
Мультиметр нужно поставить в режим «измерение постоянного напряжения». На контактах конденсатора при нормальной работе, должно быть напряжение около 300 вольт. Если такового нет, значит звоним по цепочке, — от предохранителя до диодного моста. В случае присутствия переменного напряжения на входе моста, все указывает на пробой диодов, и это также одна из частых поломок, при которых не включается ресивер спутникового телевидения. Чтобы определить какой диод вышел из строя, необходимо выпаять один конец каждого.
Затем, набросив попеременно на каждый диод прозвонку, и меняя местами концы, определяем их целостность. Рабочий диод должен пропускать ток в одну сторону. Если диод прозванивается в двух положениях одинаково, значит он пробит. Чаще всего из строя выходит пара диодов. Поэтому, если есть возможность, то лучше поменять все четыре сразу, так как после подобных поломок, даже те, что остались рабочие, изменяют свои параметры. В итоге частичная замена диодов может рассматриваться, как неполноценный ремонт блока питания ресивера. А это значит, что велика вероятность того, что в один прекрасный момент Вы снова можете столкнуться с ситуацией, когда потребуется устранение данной неисправности, в результате которой перестал работать ресивер спутникового телевидения.
Диоды заменены, теперь снова включаем и меряем постоянное напряжение на том же конденсаторе. Оно должно быть, как уже говорилось выше, около 300 вольт. Если так и есть, то следующим этапом диагностики является замер переменного напряжения на одной из первичных обмоток трансформатора. Как это делать, видно на фото ниже.
Прибор должен показывать около 150 вольт, и напряжение должно как бы «плавать», то есть меняться. Если этого не происходит, значит скорее всего вышла из строя микросхема. Можно заменить микросхему и еще раз повторить замеры.
Когда прибор показывает наличие пульсирующего переменного напряжения на первичной обмотке, необходимо сразу замерять постоянное напряжение на выходе блока.
Для этого ставим мультиметр в режим «замер постоянного напряжения» и минусовой (черный) щуп присоединяем ко второй прорези на разъеме. Это общий (минусовой) контакт. Вторым концом прибора, поочередно замеряем напряжения на прорезях разъема.
Если повернуть штекер прорезями к себе, и замерять слева -направо, то напряжения должны быть такие:
Если напряжения нет, то делаем такую же операцию с диодами вторичной цепи, как описано выше. Выявив неисправный, заменяем его. Обратите внимание на диод большего размера. Он имеет маркировку SR-360 и тому подобную. Он чаще всего выходит из строя. Заменив его, можно и решить проблему, когда не включается ресивер спутникового телевидения. Снова меряем напряжения на выводах.
Если такой способ ничего не дал, то скорее всего «вылетела» микросхема в первичной цепи, выполняющая роль генератора переменного напряжения высокой частоты. Но, как показывает практика, это подобное случается редко.
Вот и все, что хотелось рассказать про ремонт блока питания ресивера спутникового телевидения. Успешного ремонта.
84,682 просмотров всего, 22 просмотров сегодня
Источник
Ремонт блока питания Триколор 12V 2A.
Современные приемники для Триколора комплектуются внешними блоками питания номиналом 12V 2A. И это самое слабое место всех приемников. Сами приемники очень редко выходят из строя. В результате эксплуатации в течении 1-2 лет может произойти занижение вышеуказанных показателей. Что приводит к нестабильной работе спутникового приемника. Ускорить деградацию могут скачки напряжения в сети.
Симптомы неисправности блока питания при просадке напряжения в результате «вздутия» конденсаторов:
- приемник перестает включаться;
- индикатор включения мерцает (горит то ярче, то тусклее);
- долго включается с мерцанием индикатора включения;
- периодически отключается;
- перезагружается при просмотре каналов или при настройке приемника;
- по шкале сила сигнала 0% и по шкале качество сигнала 0 %;
- индикатор включения горит оранжевым цветом;
- в районе подключения штекера блока питания к приемнику появляется комариный писк;
- блок питания на ощупь горячий.
Если у Вас присутствуют какие-либо из вышеперечисленных симптомов, то устранить их можно самостоятельно. Для этого нам понадобится:
- паяльник с тонким жалом
- олово
- флюс для пайки
- конденсаторы соответствующего номинала или выше номинала
- маленькая крестовая отвертка
- тонкая лопатка или канцелярский нож
Рассмотрим подробно ремонт по моделям блоков питания.
Модель CP1220-S
Вскрываем блок питания путем откручивания винта, расположенного с краю около вилки.
Даже по внешнему виду можно определить неисправность. Это вздутый конденсатор.
Выпаиваем конденсаторы один номиналом 680uF 16V, другой 22uF 50V. Маленькие конденсаторы обычно выходят из строя не вздуваясь. Даже если он и рабочий, то долго не проработает. Проще сразу заменить.
Впаиваем конденсаторы такого же или большего номинала. В моем случае номинал 1000uF 25V и 47uF 63V.
Собираем блок питания. Ремонт завершен.
Модель CP1220-S(GQ)
Вскрываем блок питания путем откручивания винта, расположенного с краю около вилки. Располовиниваем.
Отличие по ремонту блока питания CP1220-S(GQ) от блока питания CP1220-S в том, что в CP1220-S(GQ) стоят 2 конденсатора номиналом 680uF 16V.
Выпаиваем конденсаторы два номиналом 680uF 16V, один 22uF 50V.
Впаиваем конденсаторы такого же или большего номинала. В моем случае номинал два 1000uF 25V и один 47uF 63V.
Собираем блок питания. Ремонт завершен.
Модель GQ30-120200-AG
Аккуратно вскрываем блок питания разъединив корпус на две половинки.
По внешнему виду можно определить неисправность. Это вздутые два конденсатора.
Выпаиваем два конденсатора номиналом 680uF 16V.
Впаиваем конденсаторы такого же или большего номинала. В моем случае номинал 1000uF 25V.
На верхнюю крышку наносим клей и закрываем ее.
Аналог блока питания для Триколора модель 1220
В районе вилки по бокам защелки. А в верхней части направляющие. Аккуратно вскрываем блок питания разъединив корпус на две половинки.
На фото видно вздутый конденсатор номиналом 47uF 35V.
Выпаиваем конденсатор номиналом 47uF 35V.
Впаиваем конденсатор такого же номинала или выше. В моем случае номинал 47uF 63V.
Собираем блок питания. Ремонт завершен.
Ещё один аналог блока питания для Триколора модель KDF-1220
Аккуратно вскрываем блок питания разъединив корпус на две половинки.
На плате видим 2 вздутых конденсатора.
Выпаиваем 2 конденсатора номиналом 470uF 16V.
Впаиваем 2 конденсатора такого же номинала или выше. В моем случае номинал 470uF 35V.
Собираем блок питания. Ремонт завершен.
Другой аналог блока питания для Триколора модель XCD-1220
Аккуратно вскрываем блок питания разъединив корпус на две половинки.
На плате видим вздутый конденсатор.
Выпаиваем конденсатор номиналом 4,7uF 450V и впаиваем на его место конденсатор такого же номинала или выше.
Собираем блок питания. Ремонт завершен.
Еще один аналог блока питания для Триколора модель XCD-1220. Только электронные компоненты размещены по другому на плате.
Аккуратно вскрываем блок питания разъединив корпус на две половинки.
На плате видим вздутый конденсатор.
Выпаиваем конденсатор номиналом 6,8uF 450V и впаиваем на его место конденсатор такого же номинала или выше. В моем случае номинал 10uF 400V.
Источник