Блоки пазогребневые для перегородок своими руками

Делаем пазогребневые перегородки своими руками: правила, без выполнения которых не обойтись

Пазогребневые блоки (или плиты) считаются сегодня наиболее практичным и эффективным материалом для строительства межкомнатных перегородок. Сами по себе эти плиты достаточно доступны по стоимости, кроме того, пазогребневые перегородки своими руками смонтировать вполне возможно, так что для устройства такой перегородки не надо приглашать специалиста, а значит, и платить ему за работу.

Но доступная цена и простота монтажа – это не единственные достоинства пазогребневых плит – имеется и еще целый ряд преимуществ этих блоков перед другими материалами, обуславливающих его популярность у владельцев квартир и домов, решивших сделать пазогребневые межкомнатные перегородки своими руками.

Прежде всего, стоит отметить, что именно пазогребневые плиты считаются идеальным материалом для устройства перегородок в помещениях с повышенной влажностью воздуха – например, в ванных комнатах.

Кроме того, этот материал не горит и не тлеет, а также имеет очень низкую теплопроводность. Не стоит забывать и о такой характеристике материала, как его экологическая чистота – применение его в том случае, если строятся пазогребневые перегородки, совершенно безопасно для человека и для окружающей среды. Да и никаких аллергических реакций на этот материал до сих пор не замечалось, так что использовать его можно даже для строительства межкомнатной перегородки в детской.

А еще одно достоинство этих плит проявляется в тот момент, когда перегородки уже построены, и начинается их эксплуатация – они не только не выпускают тепло из помещения, но и обладают отличными шумоизоляционными качествами.

Необходимый инструмент для установки пазогребневых перегородок

Самостоятельный монтаж межкомнатных перегородок – задача, не отличающаяся большой сложностью, справиться с ней может даже не очень подготовленный к строительным работам человек. Кроме того, не требуется никаких специальных инструментов для самостоятельной установки пазогребневых перегородок – все необходимые для этого инструменты, наверняка, имеются в любой домашней мастерской.

Какой же инструмент для установки пазогребневых перегородок Вам потребуется?

Прежде всего, нужен будет строительный уровень – пазогребневые плиты необходимо устанавливать ровно для того, чтобы в результате перегородки проявили только свои лучшие характеристики. Кстати, лучше всего использовать сразу 2 уровня – один для контроля горизонтального положения, а второй – для того, чтобы проверить вертикаль. Сделать такие уровни можно и самостоятельно – для этого потребуется шпагат или веревка, груз и мел (для вертикального уровня).

Потребуется молоток или киянка с резиновой прокладкой – с помощью этого инструмента можно будет «усаживать» уже установленные плиты.

Режутся пазогребневые плиты очень легко – с помощью обычной ручной ножовки, так что этот этап работы также не вызовет у Вас никаких затруднений.

• рулетка;
• 2 шпателя;
• перфоратор с буром;
• пистолет для монтажной пены.

Вот и весь набор инструментов для установки пазогребневых перегородок.

Советы, как выбрать пазогребневые плиты для перегородок между комнатами

Вопрос о том, как выбрать пазогребневые плиты для перегородок, волнует каждого, кто обратил внимание именно на этот строительный материал. Придя на рынок, можно легко понять, что плиты отличаются друг от друга не только размерами, но и некоторыми конструктивными особенностями. Поэтому при выборе пазогребневых плит для межкомнатных перегородок необходимо точно представлять, где именно они будут установлены, и какие требования к ним предъявляются.

Все пазогребневые плиты можно разделить на две категории:

1. пустотелые плиты;
2. полнотелые плиты.

Оба эти варианта плит достаточно просты в монтаже и не требуют применения дополнительного специального оборудования. И из тех, и из других плит можно сделать как одинарную межкомнатную перегородку, так и двойную с расстоянием между плитами доходящим до 40 мм – идеальный вариант в том случае, если необходимо «спрятать» какие-то коммуникации, проходящие между комнатами.

Кроме того, и звукоизоляционные качества обеих категорий пазогребневых плит примерно одинаковые. А основным отличием полнотелой плиты от пустотелой является то, что она больше весит. Если вес пустотелой плиты равняется 22 кг, то полнотелая плита такого же размера весит около 30 кг. В результате и общий вес перегородки будет отличаться.

Для того, чтобы понять, какие лучше плиты использовать в том или ином случае, рассчитайте, сколько плит Вам потребуется для перегородки и ее общий вес. Если имеется необходимость сделать перегородку легче, так как Вы опасаетесь за перекрытия, то лучше взять пустотелые плиты. Кроме того, специалисты рекомендуют использовать пустотелые плиты для отгораживания санузла. А вот в частном доме лучше всего все же использовать полнотелые плиты, так как пустотелые являются отличным «жилищем» для мышей и различных насекомых.

Также если Вы решаете вопрос о том, как правильно выбрать пазогребневые плиты для межкомнатных перегородок, то обратите внимание и еще на одну характеристику плит – они могут быть обычными и влагостойкими.

Эти две разновидности плит отличаются друг от друга уже по внешнему виду – обычные плиты имеют белый цвет, а влагостойкие окрашиваются в зеленый цвет.

Обычные плиты используются для возведения перегородок между комнатами, в которых присутствует нормальный температурный и влажностный режим.

Влагостойкие плиты применяются для монтажа перегородок в помещениях с повышенной влажностью – например, в ванных комнатах.

Правильный монтаж пазогребневых перегородок

Итак, плиты для перегородок выбраны, и можно приступать к монтажу пазогребневых перегородок. Здесь следует ознакомиться с основными правилами установки пазогребневых плит. На самом деле, эти правила совсем не сложны. А точное следование им является гарантией того, что в результате у Вас получится очень качественная, прочная и долговечная перегородка.

Монтаж пазогребневых перегородок необходимо производить при температуре воздуха не ниже +10 градусов. При более низких температурах работу с пазогребневыми плитами лучше отложить.

Для того чтобы плиты «привыкли» к атмосфере внутри помещения, в котором они будут установлены, следует внести их в это помещение и оставить примерно на сутки.

Первым этапом установки пазогребневых перегородок является нанесение разметки на стенах и на полу.

Если в месте, где будет монтироваться перегородка, пол имеет неровность, превышающую 3 мм, то до начала установки плит необходимо позаботиться о выравнивании пола.

После нанесения разметки можно приступать к монтажу, предварительно очистив и стены, и пол от грязи, пыли и абразивных веществ.

Установку пазогребневых плит наиболее целесообразно производить пазом вверх, то есть, горизонтально. Такая установка позволяет более равномерно распределить клей в месте стыковки двух блоков.

У блоков первого ряда с помощью ножовки необходимо срезать гребень.

В тех местах, где пазогребневые плиты примыкают к полу и стенам, стыковку можно закрепить с помощью цементного раствора. Другим вариантом крепления плит к полу и стенам может стать установка металлической полосы с креплением саморезами.

Установив каждую отдельную плиту, необходимо простукать ее сверху и сбоку с помощью молотка или киянки для того, чтобы она хорошо «встала» на свое место. Уложив первый ряд плит, можно приступать к укладке второго ряда, сдвинув плиты относительно плит первого ряда. Для этого в начале второго ряда устанавливается плита, разрезанная пополам по высоте. Такое чередование плит следует соблюдать и при установке каждого последующего ряда.

Если длина пазогребневой перегородки превышает 6 метров, или ее высота получилась более 3 метров, такую перегородку необходимо усилить с помощью бетона или других материалов, обладающих большей прочностью, чем гипс.

Как видите, технология монтажа перегородок из пазогребневых плит довольно проста и напоминает технологию созданию межкомнатных перегородок из гипсокартона.

Источник

Как строить перегородки из пазогребневых плит (ПГП)

При перепланировке квартиры или строительстве частного дома, приходится ставить новые перегородки. Подобрать для них материал не так то просто. Он не должен создавать чрезмерную нагрузку на перекрытие, должен быть надежным и иметь хорошую несущую способность. А еще желательно, чтобы монтаж был несложным и быстрым, а цена невысокой. Материалов и технологий, отвечающих этим требованиям, не так много. Это гипсокартонные перегородки и пазогребневые плиты. В этой статье будем говорить о пазогребне.

Что это за материал и его виды

Пазогребневые плиты (сокращенно ПГП) или блоки — крупноформатный строительный материал для возведения перегородок в виде плиты, на торцах которой сформированы гребень (шип) и паз. Отсюда и это название — пазогребневые плиты. Они бывают:

• на основе гипса (литые гипсовые);
• из песка и негашеной извести, спрессованные под определенным давлением и обработанные паром в автоклаве (силикатные).

Размеры гипсовых пазогребневых блоков по ГОСТу и ТУ

В раствор для улучшения свойств добавляют пластификаторы и гидрофобные (водоотталкивающие) добавки. Есть у гипсовых ПГП еще одно название — гипсолитовые плиты. Оно объяснимо: гипсовый раствор заливают в формы. Вот вам и «источник» этого варианта названия.

Влагостойкость и пустотность

По области использования пазогребневые плиты могут предназначаться для нормальных условий эксплуатации (обычные, стандартные) или для влажных помещений (влагостойкие). Влагостойкие для лучшей идентификации подкрашиваются в зеленоватый цвет.

Полнотелые и пустотелые отличаются весом и прочностью

И гипсовые, и силикатные пазогребневые плиты бывают полнотелыми и пустотелыми. Полнотелые более прочные, пустотелые за счет меньшего веса создают меньшую нагрузку на перекрытия. Выбор между полнотелыми и пустотелыми надо делать опираясь на несколько факторов:

• Звукоизоляционные характеристики. Монолитный материал без пустот лучше проводит звуки, поэтому его используют, если звукоизоляция будет сделана отдельным слоем (лучший вариант) или если она не так важна.
• Нагрузки на перегородки. Если на стены надо будет вешать полки, мебель, крепить какие-то тяжелые предметы, использовать лучше монолит.
• Нагрузка на перекрытия или пол. На деревянный пол или на старые деревянные перекрытия лучше ставить менее тяжелые (пустотелые) блоки.

Если учитывать надо несколько факторов, звукоизоляция рассматривается в последнюю очередь. Повысить защиту от шума можно используя специальную технологию монтажа (на виброгасящие прокладки), а также сделав дополнительный слой звукоизоляционных материалов.

Технические характеристики

Если сравнивать обычные и влагостойкие пазогребневые плиты, отличия в характеристиках только в водопоглощении и прочности. Влагостойкие, за счет большего количества гидрофобных добавок, влагу почти не впитывают. Из-за большого числа эти добавок они и стоят дороже, так как добавки эти дорогостоящие. Заодно они и прочность увеличивают (М50 по сравнению с М35).

Кстати, можно «не отходя от кассы» проверить, действительно перед вами влагостойкие ПГП или просто окрашенные в зеленый цвет стандартные. Просто налейте на поверхность немного воды. Стандартные плиты ее быстро впитают, а на водоотталкивающих она будет долго стоять лужицей.

Основные технические характеристики гипсовых и силикатных ППГ

Если же сравнивать гипсовые и силикатные перегородочные блоки, в глаза сразу бросается повышенная прочность последних — М150 по сравнению с М50 и М35. То есть прочность силикатных плит сравнима с бетоном не самой плохой марки. Если вы собираетесь на перегородку навешивать нечто очень тяжелое, лучше использовать силикат. Еще производители выпускают блоки толщиной 115 мм, которые называют межквартирными.

Технические характеристики пазогребневых перегородочных блоков из гипса

Чем еще силикатные плиты отличаются от гипсовых аналогов? Тем что в стандартном исполнении имеют не такую уж и высокую впитывающую способность. Она не настолько низка, как у влагостойких блоков, но этот материал может без проблем использоваться в любых влажных помещениях (13% по сравнению с 26-32%). Минусы этого материала — больший вес (при равных размерах) и более низкие теплоизоляционные характеристики.

Силикатные или гипсовые?

Если сравнивать звукоизоляционные характеристики гипсовых блоков и силикатных, вторые, при равных параметрах, хуже проводят звуки (40-43 дБ у гипсовых и 48-52 дБ у силикатных). Так что для лучшей звукоизоляции выбираем силикат.

Размеры по ГОСТу и ТУ

Но силикатные блоки одинаковых размеров имеют больший вес и более высокую теплопроводность (лучше проводят тепло). Ключевым в выборе является вес, так как звуко и теплоизоляцию можно улучшить при помощи дополнительных слоев специальных материалов, а вот снизить вес перегородки никак не получится. И если ее масса критична для перекрытия, ничего хорошего ждать не приходится.

Как строить из пазогребневых плит

Чтобы перегородка из пазогребневых блоков была надежной и стабильной, необходимо выполнить некоторые условия:

• Ставить блоки на идеально ровное основание с перепадами высоты не более 2-3 мм на метр. Оно должно быть выровнено во всех плоскостях. На бетонных основаниях заливают выравнивающую стяжку (минимальная толщина 3-5 см), на деревянных полах кладут сухой ровный брус.
• Кладка ведется по аналогии с кирпичной — с перевязкой на середине. Используется специальный или плиточный клей. С силикатными блоками можно использовать раствор для кладки пеноблоков.
• Перегородка должна быть строго вертикальной. Отклонение даже в один градус ведет к нестабильности, поэтому контроль обычным строительным уровнем недостаточен. Можно контролировать лазерным уровнем и/или отвесом.

Так выглядит готовая перегородка из пазогребня отделяющая санузел в новостройке

Максимальная высота перегородки из пазогребневых плит 3,5 метра, максимальная длина — 6 метров.

Между верхушкой перегородки из ПГП и потолком надо оставить щель 20-30 мм. Этот зазор заполняют монтажной пеной.

Для придания большей стабильности, примыкание с потолком желательно усилить, забив штыри и замуровав их внутри блоков (не между швами так как швы очень тонкие).

Звукоизоляция перегородки из пазогребня не слишком высокая. Чтобы вам жить было комфортно, используйте пробковую или битумизированную подкладку под стену, а также обшивайте стены с двух сторон гипсокартоном. Такой «пирог» создает комфортные для проживания условия.

А вообще, необходимо точно соблюдать все рекомендации, строго следовать технологии. Тогда пазогребневые перегородки по прочности и надежности не отличаются от кирпичных, а возводятся в разы быстрее.

Разметка

Начинается кладка простенка из пазогребня с разметки. Если есть лазерный построитель плоскостей — все просто: развернули плоскость, нарисовали линии на полу, стенах, потолке. Если такого инструмента нет, придется потратить больше времени. Потребуется отвес. Тот, который в смартфоне не подойдет — это не измерительный инструмент. Лучше купить в строительном магазине или сделать из бечевки и отцентрованного грузика.

Стена из пазогребневых блоков должна быть строго вертикальной

Первую линию рисуем на потолке, при помощи отвеса переносим ее на пол. Соединив точки на полу и потолке, получаем линии на стенах. В результате образовалась замкнутая разметка для выравнивания перегородки.

Осматриваем основание, на которое будем класть блоки. Оно должно быть выровнено идеально, если смотреть вдоль линии перегородки, и не должно заваливаться вперед или назад, если смотреть поперек.

Если в перегородке будут дверные или оконные проемы, их тоже необходимо обозначить. С дверными все просто — их обозначаем на полу. С оконными сложнее — необходимы маяки на стенах и потолке.

Подготовка основания

Как уже говорили, основание должно быть идеально ровным без крена в какую-либо сторону. Если отклонения есть, на бетонном полу заливаем выравнивающую стяжку (марка бетона не ниже М150). Для этого придется собрать опалубку, в которую заливают раствор. Минимальная толщина слоя — 3 см. Чтобы получить гарантированный качественный результат, используйте самонивелирующийся состав. Только учтите, что «сами выравниваются» не слишком большие погрешности. Распределять состав все равно надо вручную. Просто проведите шпателем, разгоняя раствор по всей длине, а мелкие неровности нивелируются за счет повышенной текучести материала.

Бетон залили в опалубку и накрыли полиэтиленом

Залитый бетон укрываем полиэтиленом, оставляем примерно на неделю. Это если температура в помещении не будет опускаться ниже +20°, за это время он наберет 50% прочности. Это значит, что с ним можно работать. Если температура будет ниже, срок увеличивается. При температуре 17°C и чуть ниже, нужны уже 2 недели… Ровное основание промазываем бетоноконтактом — он улучшит сцепление основания с клеевым составом, на который будем класть ПГП.

Если пазогребневые блоки будем класть на деревянный пол, перегородка должна проходить над балкой — это раз. Второе — выравниваем основание при помощи сухого бруса. Его надо закрепить так, чтобы он тоже был выровнен по горизонтали во всех направлениях. Крепим брус к полу гвоздями или саморезами. Если есть стык, его соединяем в полдерева, дополнительно промазывая соединение столярным клеем и скрепляя гвоздями.

Для улучшения звукоизоляции

Основной недостаток перегородок из гипсового пазогребня — не слишком высокая звукоизоляция. У силикатных блоков ситуация получше, но тоже не идеальна. Поэтому рекомендуем по периметру перегородки уложить виброгасящую ленту. Ведь не секрет, что большая часть звуков передается посредством вибраций через пол, потолок и примыкающие стены и эластичные прокладки значительно улучшают ситуацию.

Пробковая лента для улучшения звукоизоляции при монтаже пазогребневых перегородок

Под пазогребневые плиты можно использовать полосу битумизированного войлока или пробки плотностью 250-300 кг/м³. Ширина полосы — чуть меньше ширины блоков. Ее укладывают на выровненное основание на то же связующее, которое будете использовать для заделывания швов между плитами. Раствор наносят на обработанную бетоноконтактом поверхность (после высыхания) слоем в 2-3 мм. Укладывают ленту, прокатывая ее валиком, выгоняя пузыри воздуха. Выступивший раствор удаляют шпателем. Таким образом ленту клеят на пол, стены, потолок. Горизонтальность проверяют при помощи пузырькового уровня.

Подготовка плит к монтажу

Если используются силикатные пазогребневые плиты, никакой подготовки не потребуется — у них верхняя и нижняя поверхности не имеют паза/гребня. Они абсолютно ровные (как на фото ниже).

Силикатные пазогребневые плиты имеют ровный верх и низ

При работе с гипсовым пазогребнем, для начала надо решить, шипом или пазом вверх вы будете располагать блоки. Удобнее работать когда вверх направлен паз, но и обратное положение не является ошибкой.

Если вы решили класть ПГП вверх пазом, на всех блоках первого ряда надо обрезать шип. Удобнее всего это сделать при помощи ножовки. Полученный срез при этом неровный. Его выравниваем при помощи рубанка.

Обратите внимание! Срез плиты должен быть абсолютно ровным. От этого зависит насколько прочно будет стоять стенка из пазогребневых плит. А еще обрезанные пазогребневые плиты должны быть одной высоты.

Шов между блоками не превышает 2 мм, так что даже небольшие отклонения скорректировать практически невозможно. Поэтому выравниваем аккуратно и тщательно. После выравнивания, пыль обметают щеткой и можно начинать возводить стену.

Первый ряд

Последовательность действий при кладке стены из пазогребневых плит простая и очень напоминает кирпичную. Есть только некоторые особенности. Так как перегородка обычно примыкает к стене, если к ней получается развернут шип, его срезают пилой, выравнивают поверхность рубанком, убирают пыль. Дальше порядок действий такой:

• На стену и основание (или уложенную виброгасящую ленту) наносится слой раствора длиной чуть больше длины/высоты блока. Класть большой слой не стоит — он все равно выдавится.
• Плиту устанавливают, выравнивают, при помощи резиновой киянки осаживают и придвигают вплотную к стене. Еще раз контролируют вертикальность/горизонтальность. Выдавленный раствор подбирают шпателем.

Сделать отвод простенка с перевязкой рядов

На торец установленной плиты наносится раствор, укладывается он и на основание — чуть больше длины плиты.

Ставят следующий блок. Киянкой «подбивают» его к уже установленному, добиваясь плотного контакта. Контролируя положение при помощи уровня, осаживают, добиваясь одной высоты с уже установленным блоком. Правильность установки контролируется правилом или уровнем, ровной планкой. Инструмент ровной стороной прикладывают к уже установленным блокам — не должно быть зазоров по всей длине.

Таким образом выстраивают весь ряд. Последнюю плиту обычно приходится подрезать. Это может быть начало дверного проема или просто последняя плита в ряду. Ее длина должна быть на 3-4 мм меньше оставшегося промежутка — зазор на шов. Увеличивать зазор не следует — снизится устойчивость. Для большей уверенности, стык можно усилить металлическим уголком. По два-три уголка на каждый ряд. Этого достаточно.

Второй и последующие

Пазогребневые плиты укладывают с разбежкой швов — как кирпичи. Сдвиг второго ряда может быть наполовину или треть длины. Лучший вариант — половина. От целой плиты отрезаем половину, при необходимости срезаем шип, устанавливаем. Дальше кладка ничем не отличается. Третий ряд снова начинается с целого блока, четвертый — с половинки и т.д.

После укладки каждого блока проверяйте правильно ли он стоит. При таких размерах блоков погрешность накапливается очень быстро. Поэтому каждый поставленный блок проверяем сначала уровнем на вертикальность/горизонтальность. а потом, приложив планку горизонтально, захватив соседние блоки и проведя сверху вниз смотрим, чтобы не было зазоров. Так же проверяем отсутствие отклонений в вертикальной плоскости.

Контроль вертикальности и горизонтальности — одна из основных задач

Если возводимая стенка из пазогребневых блоков имеет наружный угол, кладку начинаем от него. Чтобы работать было проще, создаем опору угла. Это может быть уголок с довольно широкими полочками или две доски, соединенные под 90°C. Конструкцию ставим на место, проверяем правильность установки, закрепляем временно к потолку и полу.

Как сделать наружный (выступающий угол)

У одной из плит обрезаем боковой шип, упираем ее край в установленный упор, выравниваем, киянкой задавая направление. У второй плиты тоже обрезаем боковой шип, наносим на этот край клей, стыкуем с боковой поверхностью установленной плиты, подбиваем до плотного контакта (схема на рисунке выше).

Для установки второго ряда надо в установленной уже плите сделать пропил под нижний шип следующего блока. Берем ножовку по металлу, делаем надпилы. Затем при помощи штробореза (инструмент для работы с пенобетоном, но он пригодится и для прокладки проводки в ПГП) или любого твердого инструмента удаляем лишнее, выравниваем канавку, делая ее такого же размера и формы как паз. При помощи щетки или строительного пылесоса убираем пыль.

Надо сделать пазы

Второй ряд ставим начиная с другой стороны — чтобы шов был с другой стороны угла. На торец нижнего блока наносим раствор. Берем половинку блока, обрезаем боковой шип, устанавливаем нижним в подготовленную канавку (крайняя правая схема на рисунке ниже). Он тоже должен упираться в установленный уголок. Тщательно выравниваем установленные пазогребневые плиты, проверяя вертикальность и отсутствие даже малейших отклонений.

Ответвление

Надо еще рассмотреть ответвление от перегородки под прямым углом. Перегородки будут более надежными, если сделать их с перевязкой (средняя схема на рисунке). У всех трех плит, которые устанавливаются, срезают боковой шип. Места стыка промазывают клеевым составом, подгоняют три блока вплотную друг к другу киянкой. В этом случае необходимо еще контролировать, чтобы перегородка была перпендикулярной — то есть угол был 90°.

Схемы примыканий

Второй ряд выстраиваем так, чтобы над примыканием находилась середина блока. Для его установки, тоже потребуется проделать канавку в выступах нижнего блока. Далее эти ряды чередуются.

Есть еще один способ поставить Т-образную перегородку из пазогребня — без перевязки. Для этого просто выкладываете стену (которая в букве Т — верхняя перекладинка). К готовой стене, встык, пристраиваете вторую перегородку (левая схема на рисунке выше). Чтобы увеличить надежность соединения, в месте стыка устанавливают металлические усиленные перфорированные уголки.

Дверной проем

Дверной проем в стене из пазогребневых плит может быть сделан с усиливающей балкой и без нее. Без усиливающей балки можно выполнить, если ширина проема не превышает половины длины блока. Так дверной проем шириной 900 мм можно сделать без балки, если перекрытие будет сделано из ПГП длиной 900 мм. Причем стык плит должен располагаться почти посередине. Допускается небольшое смещение (на 10 мм), но чтобы длина целой части блока справа и слева от проема не была менее 445 мм.

На время монтажа, до схватывания клея, перемычку над дверью усиливают упором (доска, которую подпирает шест, упершийся в пол) или собранной из досок конструкцией как на правой схеме. В этом случае сначала собирают П-образную перемычку из досок, закрепляют ее при помощи саморезов к расположенным ниже блокам (контролируйте горизонтальность перемычки). Прикладывают блок, размечают как надо вырезать. Получается два Г-образных блока одинаковых или почти одинаковых размеров. Нанеся в нужных местах раствор, их устанавливают.

Строим из пазогребневых плит: как сделать дверь в перегородке

Если пазогребневые плиты используем 667 мм длиной, под проем более 660 мм обязательна установка укрепляющей балки. Для изготовления балки можно использовать металлический уголок, швеллер, арматура, полосы металла значительной толщины. Возможно применение сухого деревянного бруса толщиной 50 мм и более (предварительно обработать антисептиком). Балка должна на 400-450 мм выступать за пределы дверного проема.

Источник