Блоки питания лампового усилителя своими руками

БЛОК ПИТАНИЯ ЛАМПОВОГО УСИЛИТЕЛЯ

Ничто так не выдаёт консерватизм, чем изготовление ламповых усилителей звука. А может это просто признак особого изысканного вкуса настоящих аудиофилов? В любом случае собрать такой УНЧ представляется прикольным и теоретически выгодным занятием. Как знать, сколько подобный шедевр будет стоить спустя 20 лет. Тут один только внешний вид лампового усилителя уже делает достойной установку его на самом видном месте кабинета. А звук.. Ну это каждый решит после прослушки для себя сам. В общем приступая к сборке самого усилителя, вначале продумайте сам блок питания. Это вам не 12В взятые из БП ATX. Здесь должны присутствовать минимум два напряжения разной величины и мощности. Напряжение накала берётся в пределах 5,5 — 6,5В и чаще всего подаётся на схемы переменным, сразу с обмоток трансформатора, а питание анодов достигает 300 и даже 500В. При уже постоянной форме тока.

Несмотря на то, что в последнее время наметилась стойкая тенденция к импульсным источникам питания всего и вся, рекомендую всё-же забыть на время про электронные трансформаторы и задействовать старый добрый ТС180 (ТС160) от любого чёрно-белого лампового телевизора. Тому есть две причины. Во-первых обычный трансформатор прощает невнимательность монтажа и не взорвётся, как электронный, при случайных боках и замыканиях, а во-вторых цена ЭТ может быть весьма и ввесьма, в отличии от обычных ТС, коих у многих хватает в закромах. Представляется правильным собрать один универсальный блок питания с анодным и накальным напряжением, и питать от него или один конкретный ламповый усилитель (спрятав сам БП подальше), или собирая другие ламповые схемы переключать его при необходимости на них. На каждый ламповый УНЧ блоков питания не напасёшся:)

Смотрим схему простого блока питания лампового усилителя:

По питанию 220В ставим модный пластмассовый тумблер 250В 5А с зелёной подсветкой. Не забываем про предохранители — один на пару ампер по сети, второй трёхамперник по накалу, и третий по высоковольтному напряжению анода. В отличии от электронных трансформаторов, где предохранители сгорают последними, здесь они выполнят свою миссию, так как даже и без них блок питания выдержит кратковременные замыкания выходов. За что я и уважаю трансы в железе. Диоды для двухполупериодных мостов или собираем из советских КД202 с нужной буквой, или берём готовый диодный мост на подходящее напряжение и ток. Если у вас усилитель на пару ламп типа 6П14П с небольшой мощностью выхода, диодный мост выпрямителя пойдёт и советский коричневый КЦ405 или КЦ402. Накал выпрямлять следует только для входных ламп первого одного — двух каскадов. Дальше влияние постоянного накала сводится к нулю и это будет только расход тепла на диодах.

Можно питать накал от моста с конденсатором 4700 — 10000мкФ, а можно и КРЕН5 поставить. и не стремитесь на входные лампы подавать строго 6,3В — лучше питать их немного заниженным напряжением вплоть до 5В. Так что обычная пятивольтовая КРЕНка и всё будет ОК. Обязательно советую поставить пару светодиодов — индикаторов напряжения анода и накала. Во-первых красиво, а во-вторых информативно, сразу видны возможные проблемы с питанием.

Корпус лучше делать делезный, точнее из листового алюминия — он обрабатывается очень удобно. Или просто взять готовый подходящих размеров, где просверлить гнёзда под кнопку сети, светодиоды и разъёмы. Сеть тоже вводите в корпус не просто через дырку, а подключив штеккером к специальному сетевому гнезду. Лично я делаю только так на всех конструкциях — это удобно.

Конденсаторы фильтров анода берём чем больше — тем лучше. Минимум два по 300 микрофарад. Напряжение на них должно быть на 100В выше, чем напряжение на выходе БП. Если у вас схема рассчитана на 250В, то берём конденсатор на 350. Конечно я это правило выполняю далеко не всегда, а бывает вообще ставлю один к одному, но вы так не делайте и в этом с меня пример не берите. Резистор на 47 Ом 5 ватт уточняем по конкретной схеме лампового усилителя. Для простого однотактного его хватит, а для мощного двухтактника надо вообще ставить дроссель. Выдиратся он из любого лампового телевизора и называется ДР-0,38. Трансформатор питания перед установкой в БП обязательно послушайте на предмт гудения и жужжания. А то купите, рассчитете и соберёте под него корпус, а он гудит громче вечернего Пинк Флойда. Будет большой облом. И напоследок порекомендую все диоды шунтировать конденсаторами на 0,01-0,1 мкФ с соответствующими напряжениеми.

Источник

Даешь народное анодное! Малогабаритный БП для ламповой аппаратуры

Содержание / Contents

↑ Суть проблемы

Перспектива намотки компактного трансформатора для лампового устройства, способна охладить пыл самого старательного радиолюбителя, и причин тому несколько.
К трансформаторам питания ламповых устройств предъявляется ряд требований, соблюсти которые непросто. Необходима обмотка с хорошей электрической прочностью, способная отдавать относительно малый ток при высоком напряжении и обмотка для питания накала. Ток, потребляемый нитью накала, обычно находится в пределах 300-600 мА. Для начала необходимо обзавестись сердечником с малой габаритной мощностью, и эта первая проблема, может стать и последней. Но допустим, что сердечник найден, есть и тонкий провод с хорошей изоляцией. Все равно, намотать трансформатор будет очень непросто. С проводом малого сечения надо обращаться деликатно, не допускать перегибов, а тем более повреждения изоляции и обрывов. Выбрать более толстый провод не позволит окно «железа».

↑ Выходы из положения

Я не буду рассматривать широко известные методы, поскольку все они хорошо описаны в «сети». Ограничусь простым перечислением с указанием основных «подводных камней».

Обратное включение трансформатора, так называемый «перевертыш».
«Повышающий» трансформатор работает неэффективно, потери велики.
Вторичная обмотка, ставшая теперь первичной, потребляет существенный ток, нагружая первый трансформатор, на котором и так «висит» накал. Тем не менее, решение распространенное и вполне приемлемое.

Умножитель.
Для получения низкого уровня пульсаций, необходимы конденсаторы значительной емкости, как следствие увеличение «жилой площади» БП.
Появление «нехарактерных» загрязнений питающего напряжения, за счет увеличения количества переходных процессов, на звуке отражается не самым лучшим образом.
И, наверное, главный недостаток, низкая нагрузочная способность источника питания.
При этом точно рассчитать, на сколько уменьшится под нагрузкой напряжение, и возрастут помехи, весьма затруднительно. Я никогда не участвую в спорах на тему: «Какой Закон Ома самый правильный», а по сему напомню, что даром бывает только сыр в мышеловке. Иными словами, во сколько раз умножите напряжение, во столько и проиграете в токе, плюс потери, куда без них.

Дальнейшее изложение будет происходить на примере построения блока питания для гибридного (ОУ + электронная лампа) Овердрайва для гитары. Принцип можно использовать и для любых других устройств, он общий. В итоге, у меня получился напольный ламповый гитарный предусилитель. Сначала я воспринимал его просто как макет, и хотел разобрать, но он мне так понравился, что я оставил его «в живых». Для наглядности, его БП и будем рассматривать.

↑ Как это было

Мне хотелось иметь напольный девайс, без внешних блоков питания с максимумом стандартных недефицитных и недорогих деталей, с низким уровнем собственных помех (с детства не люблю устройства фонящие первой гармоникой сети). О самом преампе, позднее будет рассказано в разделе «Звук для музыкантов», если кому интересно, можно будет в этот раздел заглянуть.

↑ Из 36 «переменки» — 136 «постоянки», это реально!

Читатель воскликнет: «Только что хаял умножители, про Закон Ома толковал, и на тебе!»
Но обо всем по порядку. Иной раз недостатками можно пользоваться, каждый это знает из жизненного опыта. Вот отталкиваясь от этого постулата, я и начал конструировать свой блок питания. Мое изложение было бы не полным, без описания портрета моего главного героя, точнее антигероя, современного малогабаритного — трансформатора.

Небольшое путешествие в прошлое. Конечно, самыми лучшими из доступных, были трансформаторы серии «ТАН», военной приемки. Были еще трансформаторы мощностью около 15 Ватт от индикаторных цепей станков с напряжениями обмоток 6,3 и 120В. Питали они лампы накаливания и неоновые лампочки. Качество тоже было нехилым, надежная стяжка, пропитка бакелитовым лаком. А может их, и делали специально для преампов? Шутка. К великому сожалению, они ушли в историю вместе с советским прошлым. На этом с лирикой заканчиваю и приступаю к физике.

Все началось с появления в далеком уже ХХ веке, трансформаторов серии «Т» с заложенными «просадками» напряжения. Тогда они ласково назывались «трансформаторы с уменьшенным расходом меди и стали». Чуете, куда ветер дует? Сейчас об уменьшенном расходе меди стало писать неполиткорректно, вот и создается впечатление, что падение напряжения под нагрузкой, это вещь само собой разумеющаяся, как восход Солнца. Где восходит Солнце, мы знаем, там же предположительно и делают трансформаторы, перегревающиеся при заявленной номинальной нагрузке. Для защиты от очень вероятного возгорания и придумана вся «муть» со встроенными предохранителями. Наличие этой, «защиты» позиционируется как достоинство когда вам «втирают» про трансформаторы с «уникальными» характеристиками. Но если мы рассматриваем трансформатор с позиции качества и надежности блока питания, то падение напряжения в его обмотках должно быть минимальным, а холостой ход стремиться к нулю. Все остальное — лукавство. Естественно, что при соблюдении этих требований, трансформатор не может сильно нагреваться, и термопредохранитель ему нужен как в бане лыжи.

Вы спросите, почему я так долго «источаю яд» по поводу трансформаторов? А вот почему. Трансформатор это основа блока питания. От него зависит качество и безопасность устройства в целом. Поэтому подходить к оценке параметров трансформатора, надо вполне осознано, это экономит нервы деньги и бережет здоровье.

Я провел финансово и душевно затратную лабораторную работу по теме «электричество». Не стану утомлять читателя всеми подробностями, скажу только, что несколько «пациентов» ваще нагревались до неприличия на холостом ходу. При подключении номинальной нагрузки, напряжения «радостно проседали» до заявленного уровня. Правда, в виду появления зловещей вони, по настоятельной просьбе жены, испытания были свернуты и один трансформатор «получил прописку» в мусорном ведре.

↑ Голливудский хепиенд

Данная схема построена по принципу разделенного питания для накальной и анодной цепей. Такое решение имеет ряд преимуществ, ранее оно реализовывалось соответственно на трансформаторах серий «ТН» и «ТА».

Первое. Разделение «обязанностей», обеспечивает хороший запас, поскольку не надо закладывать в мощность потери как в «перевертыше», где без двух трансформаторов тоже не обойтись, однако используются они неэффективно.
Второе. Нелишне помнить, что трансформатор с малым количеством меди и стали, при номинальной нагрузке излучает помехи по интенсивности отличающиеся, от трансформатора, в котором медь и сталь не экономили. Поэтому запас по току не помешает.
Третье. Можно, не трогая анодное питание, изменить напряжение накала с 6 на 12 Вольт. Во втором случае, если устройство гибридное, мы можем питать операционный усилитель и накал от одной цепи.
Четвертое. В отличие от умножителя, удвоитель обладает более хорошей нагрузочной характеристикой меньшими пульсациями и другим их спектром. Я умышленно не стал строить утроитель, учетверитель и т.п. С увеличением количества звеньев, растет внутреннее сопротивление источника питания, и потери. Все это ставит под сомнение целесообразность построения умножителей. Может форумчане, используя мои наработки, построят блок с другими характеристиками, это будет интересно! Мне нужно было 120 Вольт при токе 2 мА, и отсутствие фона, блок питания с этой задачей справился.

↑ Элементная база

Не советую питать индикаторный светодиод стабилизированным напряжением, лучше сделайте отдельный вывод, как это указано на схеме. Светодиод возьмите экономичный, это особенно важно, если от низковольтного канала питается еще и ОУ. Токоограничивающий резистор R2 светодиода, рассчитывайте после измерения напряжения с подключенной основной нагрузкой. В качестве фенечки у меня переключатель Standby, можете его упразднить, хотя ради сбережения «здоровья» лампы я бы его оставил.

P.S. Про зажимы для крепления конденсаторов, можно прочитать в моем сообщении: «Поклонникам навесного монтажа ламповых УЗЧ посвящается».

Всем удачи, Михаил.

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации

🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать

Опробовано в лаборатории редакции или читателями.

Источник

Изучаем резонанс. Часть 2. Импульсный БП для лампового усилителя

Содержание / Contents

↑ Техзадание

Попробую сформировать техзадание, а заодно поковыряю трансформатор.
Большинство ламповых усилителей для домашнего использования имеют примерно одинаковые энергетические характеристики.
Я возьму за основу РР на 6П3С, смещение автомат, стандартная схема.
Это как правило по 3 баллона в канале – пред/фазик – двойной триод типа 6Н8С и пара 6П3С на выходе.
Нам нужно просто анодное – 250-280В 0.5А-0.8А. И накал – 6.3В 3-4А. Примерно.
Так как большого размера окна, куда можно накрутить много витков вторички у нас нет, то начну с малого, с того, что точно поместится.

↑ Итак, есть схема:

В общем то ничего сложного, пересчитать трансформатор и все.

Но когда я сел за расчеты, то понял, что в лоб проблему не решить.

В расчете дано, что вторичное напряжение одно, ток фиксирован, и изменение нагрузки не планируется.
У меня же минимум два напряжения, одно регулируемое, второе прицепом. Мощность тоже различная.
В общем по расчетам, требуемое число витков первички у меня получилось от 24 до 26.5, в зависимости от минимальной рабочей частоты для данного трансформатора.

Расчеты я делал на бумажке, приготовился уже мотать, но решил не заморачиваться, и соблюсти только расчетные данные по резонансной цепи. С напряжениями потом разберемся.
Поэтому намотал я его по аналогии с трансформатором из предыдущего описания – точнее из даташита, с корректировкой вторичных обмоток.

А именно:
Первичка – 36 витков – литц 60×0.1 мм.
Самопитание – 3+3 витка – одножильный 0.4 мм.
Вторичка – 6.3В – 1+1 виток – литц 85×0.1 мм
Вторичка – 250В – 40 витков – 0.4 мм одножильный провод.
Сердечник ER3542, секционирован на две секции.

Порядок намотки:
На «длинную» секцию наматываю первичку.
Получается примерно 3.5 слоя.
Между слоями прокладка из липкой ленты.
Поверх первички – обмотка самопитания.
На «короткой» секции мотаю анодную, так-же, с межслойной изоляцией, следом накал.
Все поместилось, крышка одевается с большим зазором.

Осталось подобрать зазор и можно запускаться.
Для организации нужной индуктивности в этом трансформаторе оказалось достаточно проложить стандартный лист 80 гр/м 2 в один слой по центральному керну и с боков.

Ну что? Стартуем? Естественно первое включение через лампочку!

Нагрузка – на накал автомобильная лампа 12В 21+5Вт, на анод лампа от подсветки холодильника 220В 15Вт.

Ну на лампочку от холодильника любой дурак сможет работать, да и автолампа не нагрузка.
Давай- ка мы тебя подгрузим?

В качестве нагрузки я решил использовать «тяжелые» по накалу лампы, из найденных в запасах – 6Н13С. Ток накала на один баллон – 2.8-3А, почти как у четырех 6П3С. По аноду проблем нет, есть куча лампочек на 220В 40-60Вт.
То есть 100Вт нагрузки хватит в анод – даже с сильным запасом на «средний» домашний push-pull.
Пробую включить – запуск – и тут же останов!

Защита, ктоторая в даташите указана как OVP (Over-Voltage Protection) не дремлет и честно отрабатывает свою функцию!
Как я уже говорил, при работе в резонансном режиме, напряжение пропорционально увеличивается на всех обмотках трансформатора. Поэтому растет и самопитание контроллера.

А теперь надо подумать, как сделать так, чтоб БП тянул нужную мне нагрузку и при этом не падал в OVP.
Может все же намотать транс ближе к моим расчетам? То есть уменьшить число витков в первичке?
Отматываю от первички 6 витков. Откусываю хвост, понимая, что домотать его обратно не получится. Собираю.
Индуктивность уменьшилась, пришлось убрать прокладки с боковых частей магнитопровода.

Пробую через лампочку. Запустилось. Отключаю лампочку, включаю напрямую. Тишина! То есть даже запуска нет! Хотя питание контроллера – 15.4В – в норме для пуска… Ставлю назад лампу в цепь 220В – есть запуск!
Да что за ерунда?

На свой страх и риск, поставив минимальные нагрузки, пробую запустить при закороченной токовой защите.
Есть запуск! Странно…
С меньшим числом витков первички при резком росте питания видимо происходит выброс в цепи токовой, который «лочит» контроллер напрочь…
А через лампу происходит своего рода «софт старт» по высокой стороне, и если и есть какой выброс – то он не достаточен для срабатывания токовой.
Почему это происходит, я не выяснил, может разводка ПП как-то влияет…
Интересно, а прибор его не успевает засечь, как я не пытался…
Но факт есть факт – коротишь токовую – все работает.

А это не нормально!
Значит надо вернуть все назад и домотать тогда накальную обмотку, чтоб получить 6.3В под нужной нагрузкой, и не вылезти за OVP на самопитании.

Перематываю первичку – теперь там снова 36 витков. А на накал мотаю 2×1.5 Витка.
Так как для такого малого напряжения невозможно намотать целое число витков – приходится колхозить вывод средней точки на верх транса.

Подтыкаю еще одну 6Н13С – и опа, снова OVP! …

Да. Для маленького РР усилителя все нормально. Суммарная нагрузка около 100Вт .Но мне же надо понять, где его предел? Когда же сработает токовая не от КЗ, а от нагрузки?
И так уже токоизмерительный резистор состоит из двух резисторов по 0.33 Ома…
Все же придется делать стабилизатор на питание контроллера…
И отказаться от OVP.
Для мощных решений.
Отключаемый стаб, если что. Как то так…

Ну, а пока вешаю сопли… Не люблю макетные платы, и навесной монтаж. Но перед изготовлением новой ПП надо все проверить!
В том числе и тепловой режим стаба. Я использую LM317. Этот стабилизатор легко конфигурить, он достаточно надежен.
Можно было бы повесить резистор и стабилитрон, но это на любителей рискнуть.
Особенно при таком диапазоне входных напряжений на стабилитроне.
Там 15.6 на старте, и на 23.5 отключается БП – значит бывает и будет явно выше!

Я почему думаю про OVP? В принцпие, это полезная фишка. В отличие от OLP (Overload Protection), которая отслеживает ток через силовые ключи, OVP позволяет отследить проблемы в ОС. Ведь если отключить обратную связь, то контроллер начнет снижать частоту, что вызовет рост напряжений на всех вторичках. Хорошо, если это «отловит» токовая? А если нет – первыми полягут электролиты и далее со всеми вытекающими…

Но сдругой стороны, в даташитной схеме стоит стабилизатор изначально и OVP нужна только для защиты контроллера от перенапряжения при питании от собственного транса.

В общем ваяю наколенный стаб на 17-18В и пробую!

Теперь при любой нагрузке размах импульсов одинаков, что видно на синей осциллограмме.
Обратите внимание на зависимость частоты от нагрузки – здесь это хорошо видно.

Ну и самое главное, наконец-то добился срабатывания токовой!
Дело в том, что на холодные лампы БП стартует, и через секунду валится в защиту.
Если отключить или лампу 40Вт из анодной или вынуть одну 6Н13С – старт нормальный. Потом, после прогрева накала ламп – можно подтыкать на ходу что угодно – уже не отключается.
Это видно на желтой линии при максимальной нагрузке – размах приближается к расчетным 0.6В для срабатывания токовой защиты.

Но это не беда. В токовую установлены сопротивления 2×0.33Ом, что соответствует току около 4А, при которых может сработать защита. Для современных полевиков это даже еще не рабочий ток, не говоря об аварийном. А «растолкать» холодную лампу не так просто – это самая большая проблема.

Да и в реальной схеме, даже если не использовать задержку подачи анодного, ток через лампу будет течь только после прогрева катодов, и поэтому на момент старта анодная обмотка будет работать только на емкость фильтра, и аварийной ситуации с перегрузкой просто не возникнет.

Ну, а захочется большего – ничего не мешает поставить резисторы меньшего сопротивления.
Но это если уж очень надо…

↑ Итак, окончательная схема:

Синий – анод. Желтый – накал.
Что удивило – в аноде стоит один кондер – пленка на 1 мкФ 630В – никаких элетролитов и пульсация всего 1В! Ну ничего, электронный дроссель это вылечит легко!

Единственное, что смущает – тепловой режим диодов выпрямителя накала. Я для этого поставил два сдвоенных STPS3045 в параллель. На 7А тока через 15 минут руку на радиаторе держать уже не комфортно.
Ну оно и понятно, напряжение и так маленькое, а еще и по 0.5В на диодах падает.
Для такого тока – более 3Вт на корпус получается. Выгоднее накал питать от 12В и лампы в послед, но это конечно извращение. Лучше уж, если совсем все плохо, радиатор поставить побольше.

Зато рвет шаблон силовая секция! Радиаторы не нагрелись. Совсем. Как будто БП не работает, а просто лежит на столе.
Даже радиатор стабилизатора на ощупь градусов 35, а эти холодные! Закрадывается мысль о целесообразности применения там радиаторов вообще. Вот что значит мягкое переключение!

Для финального теста я решил все таки приблизить условия к реальным насколько возможно.
Подал накал на 4×6П3С-Е и 2×6Н8С.
А также на коленке собрал электронный дроссель, его видно в правом нижнем углу, нагрузив его на лампы 60Вт и 15Вт в параллель.
Все равно после 20Вт у 6П3С начинает краснеть анод.

Погонял немного, пока под лампой 60Вт не начала тлеть бумага и не повалил дым.
Силовые ключи холодные, Шоттки в накале нагрелись, но уже не так сильно, но зато нагрев стабильный, примерно 60 градусов. Еще прямо на радиатор светила лампа, и это похоже немного исказило картину, но в общем и целом – задача выполнена.

↑ Итоги и выводы

Ну и в заключении немного впечатлений и выводов о работе БП.
Как я уже говорил, при работе резонансной цепи, напряжение меняется на всех обмотках. Это не смертельно, но нужно обращать внимание, например, на рабочее напряжение электролитов.

При запуске, пока нити холодные и ток через них сильно более паспортного, напряжение на анодной обмотке может быть выше процентов на 10-15 от номинала, и потом плавно, с прогревом нитей накала, уменьшается до нормы. Естественно, нужно будет применять плавную подачу анодного, это очевидно для такой организации питания.

Также очень четко работает защита от перегрузки. Иногда просто не понятно, отчего блок не стартует, но контроллер не дремлет и отключается еще до начала генерации.

Поэтому перегрузить его при нормально работающей защите не удастся никак.
Топология LLC resonance требует работы под нагрузкой – тогда эффективность максимальна.
Поэтому питать им лампы – как раз нормальное применение. Только долгий прогрев накала затягивает старт БП в нагруженном режиме, но это не беда, потом все нормализуется.

Класс А, работа на драйверы подсветки экранов, сверхъяркие диоды, любая другая активная и постоянная нагрузка – вот прямые области применения этой топологии.

Из недостатков – относительная сложность намотки трансформатора. Хотя что мешает самому сделать секционирование катушек?
Я не стал – заказал готовые. Не пробовал мотать одножильным проводом первичку – все же законы физики обмануть сложно, и, мне кажется, результат будет предсказуемо плохим.
Требуется измерение индуктивности трансформатора. Без этого никуда – на глаз никак не получится попасть в нужный диапазон.
Хотя может кто-то и попытается.

В остальном – мне очень понравилось — могу рекомендовать к повторению!

На радостях жду доставки FSFR2100 и FSFA2100, последняя, судя по даташиту, тоже интересна, но это уже ШИМ.

Выбор ламп не случаен. Мне нужно было вписаться в «свой“ стандартный размер по ширине и глубине, чтоб влезло в стойку и не выпирало в высоту.
Из того, что было — 6Э5П, 6П1П и Гу-17. Последние помощнее — вот они и пошли в дело.
Заодно перемотал накал на 12,6В, так полегче диодам при плотной компоновке.
25Вт лампового звука на 5 Ом с резонансным питанием. В UL. В пентоде побольше.
Я думаю, мне хватит.

В динамиках тихо. Возбудов, а также артефактов с частотой преобразования не замечено.
Вот вам и вариант практического применения.
Схема аналогичная той, что опубликована в моей статье про усилитель на трансформаторах ТАН.
А самое главное — цель достигнута, процесс завершен успешно.

↑ Файлы

Схемы и платы здесь:
▼ resonant2.zip 84,4 Kb ⇣ 269
Даташит на FAN7621 и руководство по расчету AN-4151 легко можно найти в сети или в первой части моей статьи.

С уважением, Алексей

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации

🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать

Опробовано в лаборатории редакции или читателями.

Источник