Блоки своими руками крыша

Самостоятельное возведение крыши частного дома

По статистике каждый второй домовладелец построил свое жилье самостоятельно. Согласно их отзывам, самостоятельное возведение крыши – один из самых сложных этапов для непрофессиональных строителей. Поэтому очень важно подойти к этому этапу, имея в голове полное представление о всех нюансах процесса. Чтобы разобраться в том, как сделать крышу своими руками, необходимо изучить устройство, технологию монтажа, порядок работ и особенности крепления всех составляющих конструкции.

Виды крыш

Для начала необходимо определиться с формой. На сегодняшний день наиболее популярными видами являются:

Перекрытие крыши одним единым скатом позволит сэкономить нервы и материалы, поскольку конструктивно это самый простой вариант. Если сделать такой каркас самостоятельно, то трудоемкость работы будет наименьшей, а скорость монтажа высокой. Но такая форма имеет недостаток – отсутствует возможность обустройства полноценного чердака или мансарды, поскольку подкровельное пространство получается слишком низким.

Двухскатная крыша монтируется намного чаще. Она чуть сложнее в изготовлении, но позволяет получить больше пространства. По сравнению с четырехскатной она обладает меньшей сложностью и массой, однако потребуется сделать треугольные фронтоны по торцам здания.

Двускатная – самая популярная форма

Перед тем как приступить к самостоятельному возведению крыши с четырьмя скатами, потребуется серьезно подготовиться. Такая система имеет больше элементов по сравнению с двумя предыдущими. Кроме того, на мансарде нет возможности сделать полноценные окна, поскольку конструкция крыши лишена фронтонов и монтажа сложных мансардных или слуховых окон не избежать.

Четырехскатная сложна в устройстве, но экономия достигается за счет отсутствия фронтонов

Для мансарды отличным вариантом будет комбинированная конструкция с ломаными скатами. В этом случае в нижней части кровля имеет больший уклон, чем на верхнем участке. Такая сборка позволяет поднять потолок в помещении и сделать построенный дом более комфортным.

Ломаная – не самая “архитектурная”, зато очень эффективная в плане используемого пространства

Расчет

Перед началом работ нужно сделать расчет конструкции. Вычислять сечения всех элементов не имеет смысла. В большинстве случаев их можно принять конструктивно:

• мауэрлат — 150х150 мм;
• стойки — 100х150 или 100х100 мм в зависимости от сечения стропил;
• подкосы — 100х150 или 50х150 мм с учетом удобства соединения со стропилами;
• затяжки — 50х150 мм с двух сторон;
• прогоны — 100х150 или 150х50 мм;
• накладки толщиной от 32 до 50 мм.

Расчет обычно выполняют только для стропильных и накосных ног. Требуется подобрать высоту и ширину сечения. Параметры зависят от:

• материала кровельного покрытия;
• снегового района;
• шага стропил (подбирается так, чтобы было удобно укладывать утеплитель, для минеральной ваты между элементами в свету должно оставаться 58 см);
• пролета.

Подобрать сечение стропил можно с использованием общих рекомендаций. Но в этом случае рекомендуется делать небольшой запас.

Расчет обычно выполняют для стропильных ног

Если не хотите вникания в тонкости вычислений, можно воспользоваться специальными калькуляторами.

Если вы предполагаете сделать теплую крышу, то высоту сечения ног подбирают с учетом толщины утеплителя. Смонтировать его нужно так, чтобы он не выступал выше несущих балок. Также нужно учесть, что для минеральной ваты делается вентиляционный зазор 2—4 см между ней и покрытием. Если высоты стропил для этого недостаточно, предусматривается установка контробрешетки (контррейки).

Правильный состав теплого пирога

Пошаговая инструкция по выполнению работ

Последовательность этапов возведения крыши выглядит следующим образом:

1. выполнение замеров коробки здания (размеры могут немного не соответствовать проектным);
2. подготовка материалов и инструментов, обработка древесины антисептиком;
3. крепление мауэрлата к стене;
4. установка конькового ригеля, если он нужен (для наслонных стропил);
5. монтаж каркаса;
6. усиление кровли с помощью стоек, подкосов и затяжек;
7. гидроизоляция;
8. обрешетка;
9. обеспечение вентиляции;
10. установка капельников;
11. монтаж покрытия.

Закрепление мауэрлата

Чтобы крыша была надежно закреплена, нужно позаботиться о ее надежном соединении со стеной здания. Если возводится деревянный дом, то мауэрлат не потребуется – в качестве этого элемента выступает верхний венец из бруса или бревна. В этом случае крепление к стене выполняют при помощи специальных “плавающих” крепежей. Они продаются уже готовыми, чаще всего их называют салазками. Такой вариант устройства крыши позволяет всей конструкции слегка смещаться при усадке стен без разрушений и деформаций.

“Скользящее” крепление в деревянном доме

Похожая ситуация возникает и с каркасным домом. В этом случае мауэрлатом будет верхняя обвязка стен. Она крепится к стойкам каркаса с запилом при помощи уголков, скоб или гвоздей.

Способы крепления стропил к обвязке в каркасном доме

Конструкция крыши из кирпича, бетонных блоков или бетона подразумевает крепление через мауэрлат. В этом случае есть несколько способов.

Поставить мауэрлат на стену можно четырьмя способами:

• на скобы;
• на шпильки;
• на анкерные болты.

Мауэрлат можно закрепить на скобы. В этом случае в кладку с внутренней стороны закладывают деревянные бруски. Они должны располагаться на расстоянии 4 рядов от обреза. Одна сторона скобы крепится к мауэрлату, а вторая к тому самому бруску в кладке. Способ тоже можно отнести к простым. Он не рекомендован для больших зданий с высокими нагрузками.

Крепление мауэрлата на скобы. В кладке стены предусматриваются антисептированные деревянные бруски с шагом 1-1,5 м

Крепление при монтаже крыши своими руками может осуществляться через шпильки или анкерные болты диаметром 10—12 мм. Крепеж закладывают в кладку. На обрез временно укладывают мауэрлат, по нему нужно легонько стукнуть молотком. После этого на брусе остаются углубления в местах крепежа. По ним нужно сделать отверстия под шпильки. После этого брус надевают на крепеж и закручивают гайки. Метод идеально подходит для стен из легких бетонов при наличии монолитного армопояса.

Крепление мауэрлата на шпильки

Крепление стропил к мауэрлату

В домах из кирпича или камня разумнее выполнять с помощью жесткого крепления стропил к мауэрлату. В этом случае можно использовать как наслонную, так и висячую систему. Конструкция предполагает два способа:

Соединение с врубкой и без

В первом случае стропила подрубаются с уклоном так, чтобы они плотно примыкали к мауэрлату. Для выноса карниза предусматривают кобылки. Их крепят к ноге с нахлестом не менее 1 м. Жесткая фиксация узла должна делаться с помощью саморезов, гвоздей или скоб. Но большей надежностью собранный каркас будет обладать, если для фиксации использовать металлические уголки с отверстиями под саморезы.

Способ без врубки часто не предполагает использование кобылок. В этом случае вылет каркаса обеспечивают сами балки. Такой вариант проще, чем предыдущий, поскольку не требует высокой точности. Он подойдет для новичков. Для плотного прилегания к мауэрлату в этом случае используют упорные бруски или доски. Жесткая фиксация, как и в предыдущем случае, выполняется металлическими уголками с двух сторон.

Крепление стропил к стене

Сделанный каркас нужно закрепить к коробке здания – это не даст сильному порыву ветра сорвать крышу. Для этого за правило нужно взять использование скрутки из двух проволочек диаметром 4 мм. Их оборачивают вокруг ноги в месте опирания на мауэрлат, а после проволоку крепят к стене на анкер или ерш примерно за 4-5 рядов до обреза. Элемент нужно заранее заложить в кладку.

Защита от срывания ветром

Для деревянного дома можно упростить задачу. Собирать каркас можно с использованием скоб. Такой вариант ускорит процесс. Но важно помнить, что такой способ подойдет, только если изготовление стен выполняется из дерева.

Усиление системы

Как усилить каркас при пролетах более 6 метров? Нужно уменьшить свободный пролет стропил. Для этого используют подкосы и стойки. Делать усиление нужно с учетом планировки, важно, чтобы эти элементы не мешали пребыванию людей и гармонично вписывались в интерьер.

Подкосы обычно располагают под углом 45 или 60 градусов к горизонтальной плоскости. Стойки нельзя опирать на пролет перекрытия. Их допускается устанавливать на нижележащие стены или балки и шпренгели, перекинутые между стенами.

Затяжка необходима для уменьшения распора. Из-за него стропила могут просто разъехаться. Особенно эта актуально для систем с висячими балками. Чтобы собрать каркас, используют две затяжки, которые крепят с двух сторон от стропил. Фиксацию осуществляют на саморезы, гвозди или шпильки.

Соединение с прогоном

В верхней точки стропила опираются на промежуточный или коньковый прогон. В зависимости от выбранной системы, расположения и ширины пролета, его изготавливают из бруса сечением от 50х100 до 100х200 мм. Крепление осуществляется на соединительные металлические пластины, болты или гвозди.

Обрешетка

Перед началом работ на этом этапе требуется настелить гидроизоляционный материал. Строители рекомендуют использовать пародиффузионную влаговетрозащитную мембрану. Она стоит дороже, чем полиэтиленовая пленка, но гарантирует более надежную защиту. Свой дом — это не повод для экономии.

Конструкция кровли под профнастил

Крыша требует закрепления обрешетки. Тип зависит от выбранного кровельного материала. Для металла достаточно будет разреженной обрешетки из досок толщиной 32—40 мм. Под битумную черепицу нужна сплошная обрешетка из доски 25—32 мм или влагостойкой фанеры.

Вентиляция подкровельного пространства

Перед тем приступить к этапу укладки кровли, стоит продумать вентиляцию подкровельного пространства. Это позволит уберечь конструкции от плесени, грибка и разрушения.

Правильное обустройство вентиляции под крышей предохранит конструкцию от появления грибка

Для вентиляции нужно предусмотреть:

• поступление воздуха через карниз (подшивку карниза при этом делают разреженной доской или специальными перфорированными софитами);
• движение воздуха под покрытием (между утеплителем и кровлей должен быть зазор 2—3 см);
• выход воздуха в районе конька (для этого на кровлю устанавливают коньковый и/или точечные аэратор).

Кровельное покрытие

Тип кровли выбирается из эстетических и экономических соображений. Также стоит изучить предложения производителей и выяснить допустимый уклон. Например, битумную черепицу не рекомендуют настилать при уклоне более 45°.

Фальцевая кровля – это легкое пожаробезопасное и долговечное покрытие

Настеленный материал должен обеспечивать надежную гидроизоляцию. Его монтаж осуществляют в строгом соответствии с инструкцией производителя. Существуют пять наиболее распространенных типов покрытия:

Утепление

Чаще всего для теплоизоляции применяют минеральную вату

Теплоизоляцию можно выполнять только после монтажа покрытия и гидроизоляции. Для утепления чаще всего используют минеральную вату. Она держится между стропилами за счет трения о балки и за счет нижней обрешетки. Толщину теплоизоляции подбирают расчетом в зависимости от климатического района, в среднем 150-200 мм. Читайте подробнее об утеплении крыши.

Источник

Как установить односкатную крышу на газосиликатные и другие блоки и не допустить ошибок?

Технология заложения односкатной крыши на дома из блочных материалов считается сравнительно несложной.

Установка кровли требует особого подхода при расчете стропильной конструкции и выборе угла наклона.

Работы проводятся после строительства коробки и монтажа верхнего разгрузочного армопояса, в жилых домах крыша сразу делается утепленной.

Особенности конструкции

Несущие стены жилых и хозяйственных построек возводятся из блоков с шириной от 30 см и маркой прочностью не ниже D400.

В целях экономии кладка чаще всего выполняется однорядной, что в свою очередь приводит к необходимости утепления фасада и кровли в домах постоянного проживания, армировании нагружаемых участков (цоколь, перекрытия, проемы, зона крепления мауэрлата).

Из-за сравнительно низкой прочности материала на разрыв при проектировании блочных домов ужесточаются требования к фундаменту и кладке, высота конструкции ограничена 2-3 этажами.

Односкатная крыша в блочных домах закладывается двумя способами:

С поднятием одной несущей стены и с опорой стропил на 2 бруса мауэрлата, закрепленные на нижней и верхней стене.

К преимуществам такого исполнения относят внешнюю привлекательность коробки (все стены и фронтоны выложены из блоков) и простоту ее отделки. Но при большой площади ската или ведении строительства в сейсмически опасных районах конструкция не считается надежной.
С заложением дополнительных вертикальных опор и креплением объемного стропильного каркаса и мауэрлата к непрерывному разгрузочному армопоясу по периметру всех несущих стен.

При выборе этого варианта конструкция стропильной системы усложняется, но выигрывает в устойчивости к подвижкам основания.

Оптимального варианта нет, решение принимается исходя из материала, ожидаемых нагрузок и вкусовых предпочтений владельца.

1. При первом способе целесообразно сделать односкатную крышу утепленной, с открытым пространством внутри и наклонным потолком (что актуально при наличии в проекте мансардного этажа).
2. При втором — владельцы чаще всего выбирают между холодным чердаком с утепленным облегченным перекрытием и теплой крышей как со скрытыми, так и открытыми стропильными конструкциями (в частности – треугольными фермами).

Вне зависимости от выбранного способа при проектировании кровли учитывается потребность в:

• Заложении разгрузочного пояса под мауэрлатом с целью улучшения качества его крепежа и снижения нагрузки от веса стропил.
• Снижении весовой нагрузки на блочные стены и стропила, а именно – использовании легких видов кровельных материалов и снижении или исключении снеговой нагрузки.

Распорные воздействия односкатная крыша практически не оказывает, но вес снега при большой площади ската может стать проблемой.

Закрытии и защите верхнего края стен от осадков. В домах со стенами из блоков рекомендуемая длина карнизного свеса составляет 30-40 см (что не всегда возможно при высоких ветровых нагрузках).

При выборе материала для стропил и обрешетки предпочтение отдается древесине, как более легкому и бюджетному материалу.

Снижение веса и экономия за счет пиломатериалов не допускаются, при строительстве крыши используются качественные и прошедшие соответствующую подготовку брус или доски с сечением не ниже нормативного.

Отличия блоков и необходимость армопояса

Пенобетон, газоблок и газосиликатные блоки относятся к ячеистым бетонам и отличаются малой плотностью. Шлакоблок, в отличие от них, является разновидностью строительного камня и имеет чуть большую плотность. Но и те, и другие представители бетонов объединяет необходимость установки армированного пояса под мауэрлат.

• Пенобетон получают из цементной смеси с добавлением пенообразователей. Масса твердеет на открытом воздухе. Зачастую производители добавляют дешевые пенообразователи. Это негативно влияют на прочность блоков.
• Газоблок содержит портландцемент, воду, гипс и известь, готовится в автоклаве. Благодаря однородности структуры плотность одинакова во всех частях.
• Газосиликатный блок — это тот же газобетон, но состоит из силикатного песка (до 60%) и извести (24%). Для него характерно равномерное распределение пустотных ячеек, что обеспечивает более высокую прочность по сравнению с газобетоном.
• Шлакоблок — вид строительного камня. В составе только шлак и цемент. Плотность и другие свойства определяются составом (вулканический пепел, песок, гранит, бетон, стекло, гравий и т.п.). Галька, песок и щебень делают шлакоблок более плотным, чем другие наполнители.

Сравнить плотность материалов можно в таблице:

Материал	Плотность кг/м³
Газосиликат	300 — 700
Газобетон	350 — 700
Пенобетон	200 — 900
Шлакоблок	1050 — 1200

Найти стопроцентное подтверждение того, что можно обойтись без бетонного армопояса на таких стенах, вряд ли удастся. Существуют лишь много «если», при которых гипотетически допустимо надеяться на успешность такого монтажа.

Подготовка к работе

Работам по возведению односкатной крыши на блоки всегда предшествует монтаж армопояса – монолитной ж/б ленты по периметру несущих стен, закрываемых мауэрлатом.

В жилых домах ленту армируют как минимум четырехрядным объемным каркасом из прутьев с Ø8-10 мм при сечении ленты от 20 см.

При отсутствии возможности заливки ленты в несъемную опалубку из U-образных блоков (оптимальный вариант при работе с газоблоком заводского качества) внешняя стенка пояса под будущей крышей всегда утепляется пенополистиролом или гидрофобизированной каменной ватой.

Крепежи для мауэрлата закладываются заранее, с шагом не более 0,8-1 м, в идеале – в центре между стропилами.

Нюансы при проектировании и расчетах

Стропильная система односкатных крыш в жилых домах закладывается из бруса сечением от 80 мм для ног и от 100 мм – для мауэрлата.

Сложность несущего каркаса зависит от расстояния между опорными стенами и ожидаемой весовой нагрузки.

• При ширине стены до 4,5 м стропильные ноги просто крепятся на мауэрлат без дополнительной поддержки.
• Ширина от 4,5 до 6 м подразумевает усиление лежнем (подстропильной ногой, с опорой у основы верхней стены).
• При расстоянии между стенами свыше 6 м система усиливается вертикальным прогоном, с опорой на внутренние перегородки или горизонтальные балки.

Расчет односкатной крыши начинается с выбора ее оптимального уклона с учетом:

• Снеговых и ветровых нагрузок в регионе.
• Правил монтажа кровельных материалов.
• Типа кровельного пирога (теплые вентилируемые крыши укладывается с углом от 15 °).
• Других соображений (планирования использования подкровельного пространства, дизайна, бюджета).

Оптимальные траты достигаются при заложении кровли с углом в пределах 15-20°, допускающим монтаж большинства кровельных материалов на разреженную обрешетку.

Также при выборе этого варианта и правильном расположении крыши (с верхней стеной навстречу преобладающим потокам) на скат практически не влияют ветровые нагрузки. Но в районах с обильными снегопадами крыша с таким уклоном нуждается в очистке от снега.

В обратном случае (увеличении угла до 45 ° с одновременным нивелированием снеговой нагрузки) растет парусность и стоимость кровли.

Шаг подбирают с учетом размеров плит утеплителя (при наличии) и веса пирога, увеличивать шаг более 1 м не рекомендуется. Толщина утеплителя (и как следствие высота стропил) рассчитывается исходя из климатических условий проживания и его коэффициента теплопроводности, к полученной величине добавляется не менее 2 см вентзазора.

Тип и шаг обрешетки зависит от технологии кровельного покрытия. Выступающая за стены часть настила по возможности делается сплошной, это же относится к участкам примыкания к проходным конструкциям и нагружаемым зонам.

Инструменты и материалы

С учетом простой конструкции ската материалы приобретаются со сравнительно небольшим (в пределах 5%) запасом, во избежание ошибок их расчет стоит проверить с помощью строительных программ.

Все пиломатериалы проходят обязательную обработку антисептиками и антипиренами (в том числе – промазку краев после распила) и хранятся под навесом.

Способ поднятия материалов наверх продумывается заранее, при ведении работ в одиночку или с минимумом помощников для этих целей проще арендовать кран или лебедку.

Дополнительно подготавливаются:

• Материалы для гидроизоляционной прослойки под мауэрлатом (2 слоя рубероида или мастики).
• Материалы для кровельного пирога (паро-, гидро- и теплоизоляторы).
• Инструменты для распила и крепления пиломатериалов (пилы, ножовка, молоток, кувалда).
• Отвес, строительный уровень, рулетка, шнур, карандаш, маркер, мелки.
• Степлер со скобами для крепления рулонных материалов.
• Шуруповерт или дрель с возможностью регулировки скорости оборотов.

Пошаговая инструкция по строительству

В ходе строительства пошагово проводятся следующие виды работ:

1. Поверх армопояса настилается рулонная гидроизоляция и примеряется мауэрлат. Отверстия под крепежи сверлятся в брусе после 2-3 разовой разметки и проверки, на все штыри и анкера мауэрлат должен сесть одновременно. После закрутки шайб и проверки уровня излишки штырей аккуратно обрезаются болгаркой.
2. Выполняется разметка мест крепления ног к мауэрлату.
3. Наверх поднимаются подготовленные внизу стропила и доп. опоры, фиксируемые с помощью оцинкованных уголков и гвоздей.
4. После проверки ровности и надежности крепления стропил приступают к изоляции кровли, а именно – монтажу пароизоляционной пленки, укладке утеплителя в межстропильное пространство и настилу гидроизоляционных мембран с обязательным зазором от 2 см.
5. Поверх гидроизоляции набивается обрешетка и контробрешетка.
6. Наверх поднимаются и крепятся кровельные материалы.
7. Выполняется обшивка свеса (в случае утепленной кровли – перфорированная), монтаж торцевых планок и дополнительных элементов.

Работы усложняются при наличии дополнительных вертикальных опор или сборке стропильной системы из треугольных ферм.

Последние проще собрать и выверить внизу, а затем поднимать в готовом виде. Это же касается длинных наращиваемых стропил из 2-3 элементов.

Особенности технологии для разных материалов

Приведенная инструкция может использоваться в качестве универсальной, порядок возведения кровли не зависит от материалов кладки. Разница проявляется лишь на этапе подготовки.

При укладке мауэрлата на пористые или сравнительно непрочные блоки (пеноблоки самостоятельного изготовления, опилкобетон, ракушечник, теплокерамика, газосиликат и газобетон) кладка нуждается в армировании.

Помимо горизонтального разгрузочного пояса армирования укреплять рекомендуют и края треугольных фронтонов, лучше всего для этих целей подходят специальные гибкие уголки.

Данное правило часто оспаривается – распорные воздействия односкатной крыши небольшие, в теории для перераспределения веса стропильных ног достаточно заложения бруса мауэрлата.

Принять необходимость закладки тяжелого ж/б «мостика холода», которым является армопояс могут не все. Но из-за низких несущих способностей без него пористые блоки просто не удерживают крепежи мауэрлата.

При возведении коробки из более прочных на разрыв блоков (шлакоблок, керамзитобетон и арболит заводского качества) допускается прямая фиксация мауэрлата к стенам при условии достаточной надежности крепежей и гидроизоляционной отсечки бруса. Брус в таких случаях сажается на длинные штыри, заходящие на 2-3 ряда вниз или особые анкеры.

Частые ошибки и рекомендации

К нарушениям технологии относят:

• Игнорирование потребности в разгрузочном поясе поверх кладки из блоков или ошибки при его заложении (недостаточное сечение или армирование, установка крепежей после заливки и отвердевания бетона, отсутствие внешней утепляющей прослойки).
• Ошибки крепления мауэрлата (монтаж без гидроизоляционной прослойки, крепление без шайбы, слабое сечение бруса или его замена досками).
• Другие ошибки проектирования и монтажа стропильной системы (смещение стоек, слишком большой или неравномерный шаг стропил, повреждение материалов при запиле или креплении).
• Стандартные ошибки монтажа изоляционной прослойки и кровельных материалов (укладка без нахлестов, отсутствие вентзазоров, нарушение схемы крепления листовых материалов).
• Использование влажных или непрошедших антисептическую и противопожарную обработку пиломатериалов.
• Ведение работ при неподходящих погодных условиях.

Избежать ошибок помогает лишь правильный проект дома и крыши. При возведении жилого здания и отсутствии соответствующих навыков его составление однозначно доверяют специалистам. К кровельным работам приступают после набора прочности коробки и армопояса, точные сроки зависят от вида кладочного раствора.

Заключение

В заключение стоит отметить, что легкая и простая односкатная крыша хорошо сочетается с блочными конструкциями, по сути ее единственным существенным минусом является зависимость от снежных нагрузок.

При отсутствии возможности устройства крутого ската в регионах с обильными снегопадами такие крыши нуждаются в своевременной очистке или установке систем обогрева кровли.

Источник