Блокировка стартера схемы.
При отсутствии на автомобиле устройства блокировки стартера, предотвращающего ошибочное включение стартера при работающем двигателе, нередки случаи поломки зубьев венца маховика или стартера. Такие случаи возникают даже у водителей со стажем, особенно если приходится пересаживаться на автомобили с разным направлением поворота ключа замка зажигания (вместо выключения двигателя по ошибке запускается стартер).
Предлагаемые устройства блокировки стартера предотвратят поломку двигателя при ошибочном включении стартера.
В первой схеме ( рис.1 ) устройство включено внешними выводами 4 и 5 в разрыв питания тягового реле стартера К2, а выводами 2, 3 на место обмотки промежуточного реле стартера К1. Включение блокировки произойдет лишь при ошибочном повороте ключа в положение «Стартер включен», когда двигатель работает.
Во время первоначального поворота ключа зажигания в положение «Зажигание включено» замыкается контактная группа SА1.1 замка зажигания, и напряжение поступает в бортовую сеть автомобиля.
При дальнейшем повороте ключа в положение «Стартер включен» замыкается контактная группа SA1.2, и, поскольку коленчатый вал двигателя не вращается, конденсатор С2 заряжается через резистор R4. Примерно через 0,3. 0,5 с (это время настолько мало, что не ощущается водителем) транзистор VТ3 открывается, срабатывает К1, и через контакты К1.2 напряжение поступает на К2, которое, в свою очередь, включает стартер (на схеме не показан), прокручивая коленчатый вал двигателя.
При этом К1 самоблокируется контактами К1.1, и хотя импульсы, поступающие с прерывателя SF1 открывают транзисторы VT1, VТ2 и закрывают VТ3, реле К1 останется включенным при возврате ключа назад и размыкания SA1.2. Повторный (ошибочный) запуск стартера с работающим двигателем не приведет к его включению, так как импульсы с прерывателя SF1 периодически открывают VT1, VТ2. Последний, в свою очередь, шунтирует базу VТ3 и конденсатор С2, который не успевает зарядиться.
Если двигатель не завелся с первой попытки, то устройство блокировки готово к повторному запуску стартера, и нет необходимости выключать зажигание. Устройство не боится дребезга контактов SA1.2 в силу большой емкости конденсатора С2 и срабатывания К1 с задержкой.
Чертеж платы устройства блокировки стартера приведен на рис.2. Оно собрано на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита толщиной 2 мм.
Конденсатор С1 — любой на напряжение не менее 60 В, а конденсатор С2 — К50-6.
Транзисторы VT1. VT3 — любые из указанных серий.
Реле К1 — РЭС47 (паспорт РФ4.500.409), или можно использовать любое другое автомобильное реле, имеющее две пары контактов.
Печатная плата помещается в подходящий корпус. Сам блокировщик устанавливается на место промежуточного реле стартера (выводы 2. 5). Вывод 1 подключается к катушке зажигания (вывод «прерыватель»).
Устройство на рис.3 отличается от предыдущего тем, что оно не управляется импульсами с прерывателя и служит для однократного включения стартера. Если двигатель не завелся, для повторного запуска стартера необходимо кратковременно выключить зажигание.
Устройство пригодно для установки на автомобили любой марки, как с бензиновым, так и с дизельным двигателем и напряжением бортсети 12 В.
При включении стартера замыкаются SA1.2 и напряжение поступает на тиристор VS1. Тиристор открывается, включая реле К1 и К2. Срабатывает тяговое реле, которое запускает стартер (они на схеме не показаны). Одновременно К1 самоблокируется контактами К1.1. Контакты К1.2 разрывают цепь питания управляющего электрода VS1, который остается открытым до возвращения ключа назад и размыкания SA1.2.
Повторное включение стартера не приведет к его запуску, так как К1 остается подключенным к напряжению питания через контакты К1.1 и резистор R1, сопротивление которого определяется током удержания якоря реле, а цепь питания управляющего электрода VS1 разомкнута контактами К1.2.
Если двигатель не завелся с первой попытки, то для повторного запуска стартера необходимо кратковременно выключить зажигание, размыкая SА1.1. Тогда К1 отпустит якорь, подготавливая устройство к повторному включению.
Блок блокировки включается в разрыв питания промежуточного реле стартера выводами 3 и 4.
Диод VD2 служит для развязки К2 от сети питания.
Реле К1 — РЭС48А (паспорт РС4.590.201). Возможно применение любого другого маломощного реле, хорошо срабатывающего при напряжении 9. 10 В.
Тиристор VS1 можно использовать из этой серии с любым индексом.
Конденсатор С1 — оксидный, К50-3, К50-6.
Резисторы R1 и R2 — МЛТ.
Все элементы необходимо поместить в подходящий корпус, а соединения выполнить навесным монтажом.
На рис.4 приведена схема другого устройства блокировки стартера. Оно включено как и предыдущее.
При включении стартера замыкаются SA1.1 и SA1.2. Напряжение через нормально замкнутые контакты К1.1 поступает на К2, которое запускает стартер. Одновременно конденсатор С1 заряжается через диод VD2. При этом реле К1 бездействует до тех пор, пока ключ замка зажигания находится в положении «Стартер включен».
Как только ключ возвращен назад, конденсатор С1 разряжается через обмотки К1 и К2. Сопротивление обмотки К1 больше сопротивления обмотки К2, поэтому срабатывает лишь К1, которое самоблокируется контактами К1.1, питаясь уже через них и обмотку К2. При этом К2 отпускает якорь, так как сопротивление обмотки этого реле намного меньше. Диод VD2 служит для предотвращения разрядки заряженного С1 через нормально замкнутые контакты К1.1 (еще не сработавшего К1).
Повторно стартер не запустится, так как К1 остается подключенным к сети через замкнутые К1.1, тем самым разрывая цепь питания промежуточного реле К2.
Для повторного запуска необходимо выключить зажигание. Тогда конденсатор С1 разряжается через обмотки обоих реле. Реле К1 отпускает якорь, подготавливая устройство блокировки к повторному запуску двигателя. Время разрядки С1 при размыкании SA1.1 зависит от его емкости и сопротивлений обеих обмоток реле и составляет примерно 1 с.
Реле К1 — РЭС48А (РС4.590.201). Возможна его замена с бОльшим сопротивлением обмотки, хорошо срабатывающих при напряжении 9 В и с контактами обеспечивающими коммутацию тока, протекающего через катушку К2.
Конденсатор С1 — К50-3, К50-6 или другого типа большой емкости.
На рис.5 приведена схема блокировки стартера, принцип действия которого идентичен предыдущему, но оно включается в разрыв питания тягового реле стартера К1 выводами 1 и 2.
При включении стартера напряжение через SA1.2 поступает на К3, которое срабатывает и питание через К3.1 и нормально замкнутые контакты К2.1 реле К2 поступает на обмотку К1, которое, срабатывая, запускает стартер.
При этом через диод VD1 заряжается конденсатор С1. Реле К2 бездействует до тех пор, пока ключ зажигания не возвращается назад, и контакты SA1.2 не разрывают цепь питания КЗ, которое своими контактами К3.1 разрывает цепь питания К1. Теперь С1, разряжаясь через обмотку К2 и К1, приводит к срабатыванию только К2 (сопротивление обмотки К2 больше, чем сопротивление обмотки К1). Реле К2 самоблокируется через К2.1, питаясь через обмотку К1.
Диод VD1 служит, как и в предыдущем устройстве, для предотвращения разрядки заряженного С1 через нормально замкнутые контакты К2.1 (еще не сработавшего К2).
Реле К2 — любое автомобильное реле на напряжение 12 В, контакты которого способны коммутировать ток питания тягового реле К1.
Конденсатор С1 — любой оксидный большой емкости.
На рис.6 приведена схема блокировки стартера, которое установлено на месте промежуточного реле стартера и контактами К3.1 разрывает цепь питания тягового реле стартера К1.
В этом устройстве промежуточное реле пришлось заменить на реле К3, имеющее две пары контактов, добавив еще одно реле К2, диод VD1, резистор R1 и конденсатор С1. Конденсатор С1 необходим для подавления дребезга контактов SA1.2.
Здесь, при включении ключом стартера, напряжение поступает на К3, которое подключено к «-» питания через нормально замкнутые контакты К2.2 (еще не сработавшего К2). Сработав, К3 замыкает контакты К3.1, подключая К1, и контактами К3.2 самоблокируется. Вследствие этого срабатывает стартер.
В это время через VD1 напряжение поступает и на обмотку К2, которое срабатывает одновременно с тяговым К1, которое, самоблокируясь, своими контактами К2.1 через резистор R1, остается подключенным к бортовой сети. Контакты К2.2 разрывают цепь питания К3, но так как оно самозаблокировано контактами К3.2, то остается включенным, пока ключ не возвращен и не разомкнулись SA1.2.
Повторный (ошибочный) поворот ключа зажигания в положение включения стартера не приведет к его запуску, так как К2 остается подключенным к сети через свои контакты К2.1 и резистор R1 (его сопротивление определяется током удержания якоря и составляет несколько десятков Ом), а К2.2 разомкнуты и прерывают цепь питания КЗ.
Для повторного запуска стартера необходимо кратковременно выключить зажигание, и реле К2, отпуская якорь, подготовит устройство к повторному запуску стартера.
Реле К2 и К3 — любые на напряжение 12 В, имеющие две пары контактов, а реле КЗ — еще и способное коммутировать через свои контакты ток тягового К1.
Конденсатор С1 — оксидный, большой емкости.
На автомобилях, оснащенных электронными устройствами слежения за состоянием узлов автомобиля, при повороте ключа зажигания в положение «Зажигание включено» загораются сигнальные (контрольные) лампы (символы) сигнализации состояния датчиков давления масла, уровня тормозной жидкости, ABS, уровня охлаждающей жидкости и др , но после запуска двигателя (если все датчики в норме) сигнальные лампы гаснут.
Устройство блокировки стартера на рис.7 работает совместно с контрольной лампой давления масла. Оно состоит из тиристора и резистора и включено в разрыв питания промежуточного реле стартера К1 выводами 2 и З.
При первоначальном повороте ключа зажигания в положение «Зажигание включено» и замыкании контактной группы SА1.1 напряжение питания поступает в бортовую сеть автомобиля, и загораются контрольные лампы.
При дальнейшем повороте ключа в положение «Стартер включен» напряжение питания поступает на анод тиристора VS1, и так как на его управляющем электроде присутствует положительное напряжение, снимаемое через резистор R1 с контактов контрольной лампы датчика давления масла, тиристор VS1 открывается. Промежуточное К1 срабатывает, замыкая цепь питания тягового реле стартера, которое, в свою очередь, запускает стартер (тяговое реле и стартер на схеме не показаны).
Если двигатель запущен, датчик давления масла разрывает контакты контрольной лампы. Теперь повторный (ошибочный) поворот ключа в положение «Стартер включен» при работающем двигателе не приведет к запуску стартера, так как контакты питания контрольной лампы ЕL1 разомкнуты, и на управляющем электроде тиристора отсутствует напряжение для его открывания.
Если двигатель не запущен с первой попытки или заглох, то устройство готово к повторному запуску стартера без выключения зажигания.
Эта блокировка стартера работает только совместно с контрольной лампой и датчиком, контакты которого размыкают провод «+» питания этой контрольной лампы. Возможна работа совместно с контактами контрольных ламп других датчиков (уровня тормозной жидкости, ABS и пр.), лампы которых гаснут после запуска двигателя.
Вполне очевидно, что автомобили, оснащенные такими устройствами, имеют и систему блокировки стартера, но при ее выходе из строя (у некоторых автомобилей, оснащенных электронными системами управления двигателем, блокировка стартера тоже осуществляется этой системой) ее можно заменить, не разбирая при этом половину автомобиля в поисках неисправности.
Все устройства блокировки, описанные выше, кроме первого (рис. 1), можно установить на любые автомобили, имеющие напряжение бортовой сети 12 В. Нельзя забывать, что они будут эксплуатироваться в неблагоприятных условиях — при критических температурах, высокой влажности и запыленности, следовательно, необходимо обеспечить герметичность корпуса, а соединения выполнить особо тщательно.
Источник
Как сделать блокировку включения стартера
Современные производители автомобилей в последнее время производят двигатели для легковых автомобилей почти без шума. Даже иногда не опытный водитель не до конца слышит работу двигателя и запускает двигатель стартером, думая, что двигатель заглох. Это может привести к повреждениям приводного механизма стартера. Сейчас мы предложим вам несколько усовершенствований, которые предохранят вас от этого.
Подключение к выключателю зажигания диода.
1 – выключатель зажигания; 2 – тяговое реле стартера; Д – диод; 50 – клемма выключателя зажигания.
Автоэлектрик.Как сделать блокировку включения стартера
Вводим новое реле включения фар или реле стартера в систему. Если при заглушенном двигателе включить зажигание, тогда ток поступит на обмотку реле 2 через замкнутые контакты реле 5. Реле 2 сработает, его контакты замкнутся и дадут возможность для нормальной работы пуска стартера при дальнейшем повороте ключа в замке зажигания.
Схема блокировки для автомобилей ВАЗ.
1 – провод к клемме 50 стартера; 2 – дополнительное реле; 3 – провод к клемме 50 замка зажигания; 4 – провод к контрольной лампе генератора; 5 – штатное реле; 6 – провод к блоку предохранителей; 7 – провод к генератору; Д1,Д2 – диоды.
Во время включения стартера реле 2 при наличии полупроводникового диода Д1 самоблокируется и его контакты замкнуты аж до тех пор пока ключ зажигания не будет отпущен. Диод Д2 уменьшает подгорание контактов выключателя зажигания.
Для реализации задуманного необходимо будет приобрести реле стартера, реле блокировки и контрольную лампу. Контрольную лампу устанавливают на щитке приборов. Дополнительное реле устанавливают вместе с реле блокировки в моторном отсеке в удобном месте. Перед монтажем схемы необходимо сделать дополнительные выводы от концов обмотки статора генератора. Для чего надо будет снять генератор, разобрать и снять заднюю крышку. Концы фазных обмоток подсоединены к контактным болтам выпрямительного блока и закреплены гайками. При пуске двигателя генератор возбуждается и начинает давать напряжение, которое поступает на клеммы реле блокировки и вызывает срабатывание. Контрольная лампа при этом гаснет, что означает нормальное функционирование генератора. Загорание контрольной лампы говорит о том, что генератор перестал давать напряжение. При работающем двигателе стартер включить невозможно.
1,2,3 – концы фазных обмоток статора; 4 – выпрямительный блок; х – дополнительные выводы.
Источник
Блокировка стартера при работающем двигателе своими руками
Блокировка стартера при работающем двигателе была реализована по классической схеме , все работает, схема несколько сокращена для авто с МКП. Добавлено реле и кусок провода.
В первоначальном состоянии было так :
Mitya, Это не повод отказываться. Просто за несколько дней эксплауатации Лачужки я испытал неудобство в отсутствии вольтметра.Просто привык когда он есть.Так вот если нет вольтметра,тообнаружить,что система защиты отказала невозможно.А учитывая,что минталитет «русского человека» таков,что если ЗС есть,то и пользоваться этой услугой «Необходимо!»,т.е. не спешить выключать режим стартер ключом. И еще я написал о том,что может стартер и не заработать.Так вот вэтом случае не стоит сразу ехать к электрику,а посмотреть не в ЗС ли дело. А Вы сразу в штыки и про бензин. А что касается перемычки в колодку реле,то знаете, Митя, не каждый водитель знает,что такое реле,а тем более куда тулить перемычку. Но в целом я согласен,что эта доработка нужна,как и многие другие!
Я тоже сделал блокировку повторного включения стартера. Но с дополнительной противоугонной функцией. Эта функция относится к разряду «секреток».
Теперь у меня стартер срабатывает только когда горит лампочка «Charging Warming Lamp» (не идет зарядка аккумулятора) и нажата педаль тормоза.
Если двигатель уже заведен (лампочка «Charging Warming Lamp» не горит), то попытка включить стартер игнорируется.
Если двигатель не заведен и пытаться его завести без удерживания педали тормоза, то стартер не срабатывает, а вместо этого раздается сигнал клаксона.
Я считаю, что заводить машину нужно всегда с нажатой педалью тормоза. У меня это давно вошло в привычку, я это делаю автоматически всегда, не задумываясь.
Если у кого-то это не вошло в привычку, но он повторит мою доработку, он иногда по началу будет забывать нажать на тормоз и будет бибикать. Но со временем нажимать на тормоз войдет в привычку. И это хорошая привычка.
В чем противоугонная функция? Ведь у угонщика тоже может быть привычка заводить машину с нажатым тормозом. Я тщательно анализировал, мысленно представлял действия угонщика. Он сосредоточен на замыкании различных цепей, внимание его сосредоточено на этом. Скорее всего, ему совсем не до того, чтобы заводить с нажатым тормозом. Если вместо стартера сработает клаксон, он будет считать, что это он не те контакты перемкнул. Будет пытаться найти свою ошибку.
Но если это не так и он автоматически нажмет на тормоз, заводя мой автомобиль, то я ведь не одну эту противоугонную функцию сделал. Эта наименее ценная и значимая. Блокировка стартера вообще всегда наименее значима. Но как дополнительная функция, вполне сгодится.
Если кто-то захочет усилить противоугонную функцию, то +12 можно брать не с педали тормоза, а из другого места. Например, с магнитолы. Можно использовать сигнал, предназначенный для выдвижения антенны при включении магнитолы. Еще лучше, если есть такое место, где появляется +12 при установке cъемной панели управления магнитолы.
Можно оставить срабатывание тормоза и добавить еще какое-нибудь условие. Если кто-то захочет так сделать и не сообразит сам как реализовать, сообщите, я нарисую схему.
В общем, тут простор для творчества.
Теперь смотрим мою схему. 
Все, что в пределах пунктирного прямоугольника — моя доработка. За пределами этого прямоугольника цепи показаны упрощенно, просто чтобы понять принцип действия доработки.
В схеме 5 точек соединения со схемой автомобиля.
Три точки (11, 13, 35) — соединение в накладку на имеющийся провод.
Две точки (53.1 и 53.2) — это соединение в разрыв провода 53.
Все обозначения по номерам контактов колодки С202. Весь монтаж произведен к ее проводам.
Смотрим фото спаянного узла моей доработки. 
P1 — реле OMRON G2R-2 12 Вольт. Две группы контактов 5А 30В DC. Made in Japan
Для увеличения допустимого тока, запараллелил замыкающие контакты реле (на схеме это не отображено). Теперь допустимо 10 А.
Это реле я взял из старого списанного монитора.
T1 — практически любой n-p-n транзистор. Напряжение >20 Вольт, ток >0,1 Ампер h21э >100.
У меня HSC 1815 GR. Первый попавшийся мне на плате того же бывшего монитора.
R1 — резистор 5-10 кОм. У меня 10 кОм.
R2 — резистор 47-150 кОм. У меня 120 кОм.
D1, D2, D3 — любые кремниевые маленькие диоды. Ток не менее рабочего тока обмотки реле. У меня не знаю какого типа (с того же монитора) типа советских КД522. Главное, не перепутать со стабилитронами.
D3 на фотографиях не виден.
K1 — перемычка для режима Valet (и для случая неисправности кнопки педали тормоза). У меня это три штырька под перемычку со старой материнской платы компьютера. На фото хорошо видно. В рабочем положении перемычка установлена так, что контакты разомкнуты. Если переставить перемычку на другие контакты, то разорванный нами провод 53 будет опять соединен, как до нашей доработки.
Я использовал перемычку из соображений секретности. Всевозможные тумблеры и кнопки угонщик может найти и попереключать (не слишком вероятно, но все же). Перемычку он точно не будет переставлять.
Я в сервис не езжу, и использовать перемычку буду только в случае какой-то неисправности. Поэтому я блок расположил так, что к нему можно подлезть, если забраться под рулевую колонку.
Но если кто-то планирует использовать режим Valet, то можно установить тумблер с более удобным доступом к нему. Это если нужно переключать достаточно часто, например, при каждом посещении автосервиса.
В режиме Valet все работает, как без доработки.
Монтаж.
Весь монтаж советую провести на дальней части разъема C202. Разъем для этого понадобится не только разъединить, но и открутить от машины.
Информацию по разъему можно взять тут.
53 — Y (желтый) толстый
11 — Sb (голубой)
13 — Br (коричневый)
35 — B (черный)
Провод, который мы подсоединяем к разорванному 53 -ему, должен быть достаточно толстый. 1,5 кв мм или больше. Ток там большой.
Остальные провода любые, хоть самые тонкие, ток там не более 0,1 Ампера.
Подключение должно быть максимально надежным, мы ведь не хотим устроить сами себе проблемы.
Я делаю так. Провода, которые без разрыва, я паяльником проплавляю изоляцию на расстояние 8-10 мм. Остатки изоляции обрезаю бокорезами. Залуживаю оголившийся медный провод. Если этого не сделать и заизолировать не очень тщательно, то медь позеленеет, окислится, контакт со временем пропадет. Накручиваю конец провода от нового блока. Запаиваю это место. Паять нужно хорошо разогретым, но не перегретым паяльником. Я прислоняю кусочек канифоли к проводу, беру припой на жало паяльника и тщательно пропаиваю место соединения. Сверху заматываю кусочком липкой изоленты.
Провода с разрывом в принципе то же самое, но немного проще. Не нужно проплавлять изоляцию, можно просто зачистить бокорезами.
————
Дописываю через 7 лет.
Сообщение на Форуме. Не про мой вариант. Простой вариант с включением реле от лампы генератора. Он поставил автомобильное
реле и выяснилось, что тока не хватает. Слабенький выход генератора на лампочку. Реле срабатывало не в полную силу.
После переписки со мной он поставил радиотехническое реле (потребление обмотки 10 мА) и всё стало нормально.
Ну а я сразу ставил не автомобильное реле и у меня всё в порядке.
Источник