Подборка готовых модулей усилителей звука с Али (плюс пара динамиков) для DIY акустических систем
Наверняка каждый хотел себе купить и акустическую систему «погромче», и мощный усилитель, чтобы раскачать звук. Фирменные комплекты стоят безумных денег, поэтому приходится смотреть в сторону вариантов для самостоятельной сборки. Я предлагаю несколько плат усилителей мощности, весьма доступных по цене, которые подойдут для домашних проектов. Они просты в сборе и подключении, демократичны по стоимости и не требовательные к питанию. Подойдет старый БП от компьютера АТХ, либо блок питания от старого ноутбука. В любом случае, это интересные варианты.
Берем купон магазина на $2 и получаем стоимость $6.08 либо $5.99 в приложении.
Построен на базе микросхемы TPA3118, которая обеспечивает на выходе 2х30Вт.
Питается в пределах от 8 до 26 Вольт (подходит БП от ноутбука).
Более «премиальный» вариант похожего усилителя, но с поддержкой APTX-LL. Хороший вариант для аудиофилов.
Аналогично, смотрим купоны магазина.
Усилитель построен на базе микросхемы TPA3118 и приемника Bluetooth CSRA64215 с поддержкой APTX, APTX LL Есть функция громкой связи. Питается от 8 до 26V. Максимальная выходная мощность при 26В: 2x30W(8ohm).
Подойдет для мощных систем и сабвуферов. Питание двухполярное, обратите внимание.
И наоборот, мини-усилитель для портативной колонки, для автомобиля и т.п.
Хороший вариант для поделок. Блютуз сделан отдельным модулем, есть регулировка громкости.
Еще один вариант плат на более мощном варианте — TPA3116 2*100W и 2*50W с пультом управления.
Микросхема TPA3116 использует радиаторы и рассеивает большую мощность, чем TPA3118.
Если требуется сделать полноценную систему с дисплеем и воспроизведением с картпамяти — посмотрите готовые модули усилителей с дисплеями.
Может воспроизводить с карт памяти и внешних жестких дисков аудиоформаты: APE /FLAC/WAV/WMA/MP3/AC3/DTS, и видеофайлы: MP4/AVI/WMV/MKV/RM/RMVB. Обратите внимание, есть радио FM.
Добавил — усилитель за полтора бакса.
Для создания акустических систем (колонок) своими руками потребуются хорошие динамики. Вот неплохой вариант.
Низкочастотный динамик, который подойдет для сабвуфера. Мощность 50Вт
Внимание, годные купоны для Али для покупки.
На один аккаунт дают вроде 2 шт одного номинала:
Напомню, эти купоны суммируются со всеми остальными, такими как от продавца и спецкупоны. Количество ограничено, торопитесь!
Если тема с усилителями и вообще с готовыми модулями интересна — дайте знать, буду добавлять еще годные варианты.
Источник
Самодельный Bluetooth усилитель АБ класса с автоматизацией управления питанием
Всё началось с лени.
А точнее, с Веги 50у-122с, доставшейся в наследство вместе с акустикой Электроника 25ас-033. И вначале всё было хорошо. А потом, споткнувшись за провод, был убит ноут. После этого, в Веге появился BT модуль, а сама Вега научилась включаться по подключению устройств к этому модулю.
Время шло и качества стало мало. Тогда был проведён Веге первый апгрейд. Потом второй. Потом акустике. Потом… Потом пришло понимание что надо делать что-то качественно новое. Ну а когда Вега стала хрипеть и замаячила перспектива полной перепайки всех электролитов…
И началось строительство…
Кому лень читать технические подробности и хочется просто посмотреть как это работает — можно прокрутить в конец, там сокращённая видео версия для моего канала.
Это не рассказ про то, как спаять такое. Это не инструкция: не будет схем, не будет описания настройки итд.
Это будет рассказ, про идеи и технологии, которые я применяю в своих устройствах.
Идеи, которые я воплотил сам, и которые, может, захотите воплотить вы.
Базовая идея. Хочу усилитель. Но не хочу путаться в проводах. Это и не удобно и не столь качественно как хотелось бы. Нужно некое беспроводное решение.
Вторая идея. Я не хочу куда-то там бегать и тыкать кнопочки. Особенно если я хочу послушать релаксирующую музыку перед сном. Да, я ленивая скотина, я хочу лечь на диван, нажать кнопку питания ноутбука и что б всё включилось и заиграло само. А когда я буду засыпать и ноут выключится скриптом — выключилось вслед за ним.
Третья идея. Таймеры. Иначе говоря — на выходных я ноут на ночь не выключаю. А это значит, что если реализовано просто включение питания по блютусу, то так всю ночь и будет включён усилитель. Как-то не круто, учитывая что во-первых снашиваются фильтрующие конденсаторы. А во-вторых, оно банально греется и пожирает электричество.
Идея четвёртая. Хочу индикатор. Большой. Красивый. Индикатор. И тут я нашёл ИН-33, на радостях аж написав предыдущую статью. Но не сказать что он большой, поэтому была найдена хитрость с плёночкой от монитора, которая визуально «раздваивает» шкалу.
В итоге, по обдумыванию всех идей, я пришёл к тому, что надо делать новый усилитель и с нуля.
Был заказан блютус модуль с apt-x: 
Были заказаны готовые усилители AB класса: 
Был куплен у деда шикарный ТОР на 200 Вт всего за 1000 руб. с готовыми отводами 2х26в и 2х12в. А вот остальное уже делал сам.
Корпус делался 300х300мм, низ — дюралюминиевая пластина толщиной 5мм на неё крепится П образно согнутый уголок 50*100*5мм, к которому и крепятся транзисторы через силиконовые прокладки и комплекта, а сверху всё стягивается болтами и планкой 20*6мм
Лицевая панель — минеральное стекло. Стекло бралось с фото рамки за 300 руб и подрезалось в нужный размер обычным стеклорезом.
Затем заказывалась шелкография. Причём, рекомендую не кроить на краске и таки сделать с краской по стеклу. Иначе оно рано или поздно отслоится и будет жаль. 
Причём, рекомендую именно шелкографию, потому что прямая печать фигня. Поясню:
Прямая печать на просвет (другой проект) 
А вот шелкография на просвет: 
Отверстие под регулятор громкости просто сверлится сверлом по стеклу.
Причём, если делаете это в первый раз, рекомендую таки потренироваться. Это не так быстро и просто как кажется. 
Затем сенсоры. На стекло наклеивался белый двойной скотч. Затем бралась медная фольга, с одной стороны заклеивалась скотчем, с другой ЛУТом наносился рисунок и травилось «насквозь».
Получалось вот так: 
Затем фольга снималась, всё отмывалось и получалось: 
Это готовые заготовки для сенсоров. К ним паялись отводы и вся конструкция лепилась на лицевую панель. 
Важно точное совмещение. Потому что всё должно работать на просвет. 
Далее индикатор. Для «расширения» шкалы применялась призматическая подложка от матрицы монитора. А что б она точно легла, клеилась суперклеем. Клея не жалеть!
Важно выгнать все пузыри и накладывать плёнку много шире самого индикатора, иначе клей перетечёт на обратную сторону и всё испортит.
Ну и надо учитывать, что «раздваивает» эта плёнка только в одной плоскости, так что важно выдержать строгую горизонтальность призм плёнки. 
На этом, если всё подсветить изнутри, получится как-то так: 
Но вот сделать ровную подсветку символов не так просто, как может показаться.
Дело в том, что если просто взять светодиод и начать светить, то свет засвечивает и часть иконки. Смотрится некрасиво. Причём, если в полутьме ещё может казаться что всё не плохо, то в полной темноте будет масса косяков засветки. Раздражало.
Выход такой:
Бралась фольга, скручивалась в конус: 
Затем разогревался термоклей. Утюг мне для этого дюже понравился, хотя жена не разделяла моей радости… 
Затем заливалось и обрезалось по размеру подсвечиваемой иконки, с обратной стороны сверлилось углубление под светодиод. 
Ну и приклеивалось. Я клеил суперклеем. Но потом подумалось, что лучше б просто разогреть клей конуса и прям на него и приклеить.
А небольшие пробелы между фольгой конуса и фольгой иконки, заклеивались замазкой и закрашивались. Замазка — что б краска не затекла между светофильтром и сенсором. После установки светодиодов иконок — и они с торца закрашивались. Только так я смог полностью избавиться от сторонних заветов.
По схеме.
Начну с блоков питания. Их 2.
Первый — силовой блок питания, не стабилизирован по напряжению. Собран по схеме с 2-мя отдельными диодными мостами, в каждом плече по 33в постоянки и 3х10 000 мкФ блок электролитов, зашунтированных 0.33мкФ плёнкой и 1мкФ керамикой. Так же, и сами обмотки трансформатора зашунтированы 1мкф керамикой.
Силовая разводка: от трансформатора до мостов 2.5мм^2, от мостов до блоков конденсаторов — 4мм^2, от конденсаторных блоков до план усилителей 6мм^2.
Второй — дежурный. Плату блютус модуля надо постоянно питать, что б к ней всегда можно было подключиться. Ну а что б понимать что к усилителю подключились и включить основное питание — питать надо и плату контроллера. Поэтому, дежурный блок маломощный и импульсный. Взята просто зарядка от асуса еее. Причём, аналоговая часть, а именно блютус модуль, запитан через дополнительный линейный стабилизатор.
Платы усилителей тоже пришлось полностью перепропаивать. Одна плата была ещё ничего, но вот вторая спаяна была просто похабно. + дополнительно пролудил силовые дорожки.
В качестве центрального «мозга» был выбран STM32. В принципе, я мог бы использовать и ардуину на AVRке, но у мег во-первых мало ног, а во-вторых всего один АЦП, из-за чего плохо работает индикатор. Дело в том, что пока оцифровываем один канал — звук меняется в обоих, и к моменту оцифровки второго, разница уже достаточно велика. Это бросается в глаза и этого хотелось избежать. Поэтому и STM32.
Схема индикатора мало чем отличается от схемы из предыдущей статьи (кстати, похоже никто так и не заметил ошибку в схеме, ну да ладно).
Управление.
Нужны были сенсорные клавиши. Порывшись в статьях про сенсорику для STM32, нашёл несколько вариантов, от которых был не в восторге.
Во-первых я ничего не понял )))
Во-вторых, мне надо было 5 кнопок. Да ещё и что б работало оно через 3-х мм минеральное стекло.
В итоге, пришлось вкурить в принцип, немного поэкспериментировать и получил следующий код:
Где — ButZ — затравочный пин, в режиме GPIO_Mode_Out_PP, остальные — считывающие в режиме GPIO_Mode_IN_FLOATING
Идея проста. Все считывающие сенсоры подключены к затравочному пину через резистор на 3МОм. Далее даём единицу на затравочный пин и смотрим — как долго будет заряжаться до логической единицы пин сенсора. Если дольше калибровочного времени — значит заряжать приходится и палец, к сенсору прислонённый. А значит — есть прикосновение к сенсору.
Первый — Просто выключено. И всё.
Второй режим — постоянного включения. В этом случае усилитель всегда работает. Правда, в случае простоя без звука, через минуту выключается индикатор уровня.
Третий — «А». А вот это — главный режим, автоматический. Если выбран блютус вход, то усилитель включается и выключается по подключению источника звука. Но если устройство подключилось и не играет — через 15 минут усилитель перейдёт в режим ожидания звука. И, конечно, если звука нет в течении минуты — выключается индикатор уровня.
Причём, не важно, какой аудио вход используется — будь то блютус или внешний RCA вход.
В общем-то остальное всё стандартно. Ручка громкости просто переменный резистор. Просто потому что основной регулятор громкости предполагается на ноутбуке и к усилителю для этого никто ходить не будет.
Источник