Бобинодержатель для вязания мушек своими руками чертежи

Изготовление бобинодержателя

Бобинодержатель своими руками.

надфили, дремель (электродрель отличный заменитель), паяльник, ортофосфорная кислота, немного наждачной бумаги разной зернистости, зубочистки, термоклей и т.д.

Находим подходящие трубочки, в данном случае это антенны (в конкретном примере они из нержавеющей стали, т.к. еще made in USSR). Диаметр трубочек составляет 3,5 мм.

Далее режем (удобно делать это надфилем) на трубочки 50 или 70 мм длиной (кому какой длинны нравится). Шлифуем, полируем торцы (общее время на два торца 10-15 минут) и получаем идеальные поверхности.

Готовим вставки. Бисер был взят из магазина. Он довольно пузатый и достаточной длины, но не следует брать «чистое» (прозрачное) стекло. Подбирать следует бусины по размеру вашей трубки, чтобы вставка садилась на достаточную длину внутрь и чтобы фланец на ней можно было получить, т.е. в магазин придется идти с трубочкой. В каждом пакетике пригодных для изготовления бусин 20

Для обработки бисера используем алмазный надфиль. В процессе изготовления, обрабатываемую поверхность, следует смачивать водой, для предотвращения образования стекольной пыли и повреждения легких и глаз.

На рисунке, другим цветом, показаны поверхности, которые обрабатываются. С внутренней стороны, сам лично, делаю радиус по внешней цилиндрической части и все. Если и коснется монтажная нить торца вставки, который будет находится внутри трубки после установки, то только в ослабленном положении или при длине трубки 5 мм и меньше.

Рисунок выполнен для наглядности и не в масштабе.

Толщина стенки вставки составляет 1 мм, отверстия — 1 мм. Образовавшаяся пустота, показанная красным, заполняется выбранным вами связующим (эпоксидные смола или адгезив ; возможно, это будет клей, полимирезующийся под действием ультрафиолетового излучения, и т.д.).

Внешняя цилиндрическая поверхность меньшего диаметра заведомо была сделана с «вогнутостью» — этим исключается самопроизвольное выпадание вставки + эту ступеньку не надо доводить до лоска, чем выше шероховатость, тем лучше будет сидеть.

Способ обработки бисера можно подсмотреть в передаче «Как это работает» (серия о том, как делают линзы для очков). Для передачи вращения от дрели или любого другого устройства, необходимы зубочистки из расчета по 1-3 шт. на заготовку и термоклей . Подгоняем диаметр бамбуковой палочки под диаметр отверстия бисерины, насаживаем ее и наносим клей, промазывая торцы бусины, а также и зубочистку, по всей окружности. После застывания образуется достаточная площадь с трением для передачи вращения, но не стоит увлекаться усилием нажима алмазного надфиля при обработке. Второй конец зубочистки вставляем в отверстие, сделанное в любом деревянном бруске, для того, чтобы избежать радиального биения при вращении. Выбрать оное можно путем небольшого нажима/смещения или деревянного бруска или вращающегося устройства, друг относительно друга.

Торцы трубок и трубок с вставленной вставкой вращались в таком устройстве, которое когда-то было сделано для сверления плат:

Готовые вставки имеют такой вид:

На фотографии видно, какие они на первый взгляд ужасные, но это только первая стадия. Далее будет красиво.

С одной из сторон, подготовленной трубки, по внутренней поверхности процарапываем, но не насквозь, бороздки, за которые вставка будет держаться и не выпадать. Можете сделать насквозь окошки надфилем и в них заложить связующее . Садим вставки на что угодно (тут решать вам лично) и ожидаем закрепления/высыхания/затвердевания.

Обрабатываем (уменьшаем вылет вставки до разумного предела — вылет составил 1/4

1/3 от общей длинны вставки и этого более чем достаточно, чтобы она не выломалас ь( маленькое плечо); делаем радиусы закругления внутри отверстия и снаружи, шлифуем и полируем).

Все должно выйти заподлицо, если верно были подготовлены вставки (трубки лежат на спичке):

Отрезаем кусок проволоки диаметром 1,6- 2 мм и длиной 175 мм, проделываем следующие операции:

Вставляем готовую трубочку с вставкой и приматываем проволокой с хорошим усилием. Концы были заправлены точно также, как заправляют нить при приматывании пропускных колец к удочке, но с конца в конец.

Пропаиваем конструкцию для надежности:

Единственным, с чем не было желания возиться, это были конусы, для удержания катушки. Сделаны они из полиамида. Но и их можно легко чем-нибудь заменить. Например, бусинами большого размера. Экспериментируйте.

Металлические части, мною, покрываются термоусадочной трубочкой и изоляцией с аудиопровода (приятней на ощупь, да и конструкция выглядит более завершенной).

Перед одеванием конусов, концы проволоки стоит подрезать, т.к. они были с достаточным запасом сделаны, а можно и оставить — на ваше усмотрение.

И напоследок: вставка была установлена только с одной стороны, с обратной не имеет смысла, достаточно хорошо обработать торец.

Вот так выглядит бобинодержатель с установленной катушкой от Danville’s :

Источник

helpful trifles

вторник, 12 апреля 2011 г.

Бобинодержатель своими руками

Вся конструкция будет состоять из таких элементов и иметь такой вид:

Для начала находим подходящие трубочки, в данном случае это антенны (в конкретном примере они из нержавеющей стали, т.к. еще made in USSR). Диаметр трубочек составляет 3,5 мм.

Далее режем (удобно делать это надфилем) на трубочки 50 и 70 мм длиной (кому какой длинны нравится). Шлифуем, полируем торцы (общее время на два торца 10-15 минут) и получаем идеальные поверхности.

Для обработки бисера используем алмазный надфиль. В процессе изготовления, обрабатываемую поверхность, следует смачивать водой, для предотвращения образования стекольной пыли и повреждения легких и глаз.

Торцы трубок и трубок с вставленной вставкой вращались в таком устройстве, которое когда-то было сделано для сверления плат:

Готовые вставки имеют такой вид:

1/3 от общей длинны вставки и этого более чем достаточно, чтобы она не выломалась(маленькое плечо); делаем радиусы закругления внутри отверстия и снаружи, шлифуем и полируем).

Все должно выйти заподлицо, если верно были подготовлены вставки (трубки лежат на спичке):

Отрезаем кусок проволоки диаметром 1,6-2 мм и длиной 175 мм, проделываем следующие операции:

Вставляем готовую трубочку с вставкой и приматываем проволокой с хорошим усилием. Концы были заправлены точно также, как заправляют нить при приматывании пропускных колец к удочке, но с конца в конец.

Пропаиваем конструкцию для надежности:

Перед одеванием конусов, концы проволоки стоит подрезать, т.к. они были с достаточным запасом сделаны, а можно и оставить — на ваше усмотрение.

Вот так выглядит бобинодержатель с установленной катушкой от Danville’s:

Источник

Бобинодержатель для вязания мушек своими руками

Как сделать бобинодержатель для вязания мушек своими руками?

Что такое бобинодержатель – объяснять нахлыстовикам не надо. Связать мушку без этой принадлежности будет довольно затруднительно, но в критических ситуациях все же можно. Эта статья рассчитана прежде всего на начинающих любителей нахлыста, которые еще не обзавелись всем необходимым оборудованием нахлыстовика. Так выглядит обычный покупной бобинодержатель:

А так сделанные мной своими руками, пока был не приобретен первый. Предполагались, как временный вариант (не старался – почему и выглядят не очень эстетично), но продолжаю пользоваться до сих пор.

Теперь о самом процессе. Для изготовления бобинодержателя потребуется отрезок металлической трубки (железной, медной и т. д.) диаметра 5-6 мм, кусок немного пружинистой проволоки диаметром 1.5-2.5 мм, керамическая бусинка подходящего размера, обыкновенная винная пробка. От трубки отрезаем кусок длиной 60-80 мм. Концы обрабатываем. Один конец рассверливаем сверлом, на глубину 2-3 мм. Берем бусинку подходящего размера и вставляем плотно на клей в рассверленное отверстие так, чтобы край бусинки выставлялся из трубки на 1-1.5 мм.

Качественная бусинка предотвратит обрыв нити при вязании мушки. Если вы уверены, что сможете обработать край трубочки качественно сами, то можете этот пункт пропустить. Берем пробку и просверливаем в ней отверстие чуть больше диаметра трубки. Затем берем проволоку длинной примерно 100 мм, один конец сплющиваем или стачиваем, чтобы получилась ровная плоскость, чуть изгибаем, делаем точно так же вторую проволоку и потом плотно приматываем их к трубке с двух сторон ( чтобы концы проволок были примерно равными) крепкой нитью и покрываем обмотанное место клеем и на это место надеваем подготовленную пробку , чтобы она плотно подходила к трубке. Вторые концы проволок загибаем плоскогубцами под 90 градусов как на фото. На этом процесс изготовления бобинодержателя закончен. Можно добавить на загнутые концы проволок большие бусинки, но это, как говорится на любителя…

К сведению: Мушки продолжаю вязать самодельными образцами, а покупной бобинодержатель рвет монтажную нить нещадно, хотя визуально внешний край трубки обработан идеально.

Источник

Чертеж тисков для вязания мушек

Как сделать станок (тиски, струбцина) для вязания мушек своими руками?

Любой начинающий рыболов, пожелавший связать мушку своими руками, столкнется с проблемой закрепления крючка для комфортной работы с материалами. Необходим станок (тиски, струбцина), но не всегда есть возможность его приобрести, особенно для жителей российской глубинки. Мне самому, в свое время, пришлось быть в такой ситуации и не было другого выхода, как сделать станок своими руками.

В конструкции предусмотрена возможность поворачивать мушку на 360 градусов. Увеличительное стекло (легко демонтируется) поставлено через некоторое время, но особого удобства не добавило. Проволочная подставка помогает, отодвигая бабинодержатель с монтажной нитью от самой мушки, при намотке люрекса, дополнительной обмотке тела разными материалами и прочими вспомогательными операциями. Тиски хотя и выглядят сложными в изготовлении, но никаких особых проблем с их созданием не было. Они сделаны, если просто сказать — «из того, что было…». Тормозная тяга от грузового автомобиля, ненужный резец, плюс небольшой лист толстого железа, несколько винтов …. И еще надо «приложить» руки… и голову… Впоследствии появилась возможность купить недорогой набор для вязания мушек, где кроме станка было еще много нужных принадлежностей.

Если бы у меня раньше была возможность видеть подобные тисочки — то конечно же я бы обязательно сделал, что-то подобное и не стал усложнять конструкцию. Проще такого станка я не видел. Все можно сделать легко дома, имея дрель со сверлами, плашку, метчик на 6 мм и 5 мм, ножовку по металлу.

Единственное, что металл для губок должен быть чуть-чуть упругим. На начальном этапе такого станка вполне хватит. Такой прибор даже при поездке на длительную рыбалку не займет много места. Я своим пользуюсь уже лет 6 и никаких нареканий к нему нет. Со своей прямой обязанностью — надежно удерживать крючок, справляется блестяще.

Многие рыболовы-любители делают тиски для вязания мушек своими руками. Фабричные изделия стоят достаточно дорого (около 30-70 рублей), что в некоторой степени затратно. Гораздо дешевле начать самостоятельное изготовление мушек в квартире, гараже, мастерской и т.д. Для этого потребуется минимум материалов и устройств. Основным инструментом, необходимым для вязания мушек, являются специальные самодельные тиски.

Для того чтобы самостоятельно изготовить тиски для вязания мушек понадобится минимум материалов и времени.

Для изготовления самодельных мух потребуется минимум расходных материалов и времени, однако нужно изготовление удобного инструмента. При этом самодельная муха не будет уступать ни качеством, ни внешним видом фабричному изделию (после того как будет приобретен опыт их изготовления).

Технология изготовления

С появлением интернет-магазинов и началом производства ширпотреба в Китае любую насадку для рыбной ловли стало возможно приобрести относительно дешево. При этом выбор очень широк — любой цвет, любой размер, любая форма. Однако, в связи с тем, что большая часть насадок теряется при ловле, не все могут позволить себе постоянно их покупать.

Для самостоятельного производства мушек нужно приобрести (или сделать самому) даббинг. Так называют прочную капроновую нить с приклеенными на нее комками шерсти. Также под «даббингом» некоторые подразумевают и сам процесс изготовления мушек. Этот материал может быть любых оттенков и цветов, что позволяет изготовить мушку практически любого цвета.

Чертеж тисков для вязания мушек.

Многие рыбаки подбирают нужный цвет путем смешивания даббинга разных цветов в различных пропорциях. При этом перемешивать надо очень тщательно, чтобы волокна разных цветов хорошо перемешались. В случае если получившийся оттенок не соответствует требуемому, то к нему добавляют даббинг требуемого цвета (того оттенка, которого не хватает). После заготовки даббинга нужного оттенка приступают к вязанию мушки.

Помимо даббинга, заготавливается монтажная нить, тонкий крючок, свинцовая дробь (в качестве погрузки), головка из латуни или силумина (если головка планируется желтого цвета), кусок медной проволоки и пленочный материал. Крючок необходимо закрепить в тисах, далее на него монтируется свинцовая подгрузка (для фиксации можно применить монтажную нитку), после чего крючок обматывается монтажной нитью (она выполняет функцию подложки). Далее закрепляется проволока на крючке, после чего заготавливается пленка (ее размер должен быть равен конечному размеру мухи).

С одного конца отрезка пленки убирается бумага (оголяется самоклеящаяся часть), это делается для удобства намотки пленки. После этого более узкую часть заготовки клеят к крючковому загибу. Следующий этап — начало оклейки даббингом. Для этого следует весь даббинг поделить на части и небольшими порциями равномерно распределить по монтажной нити. После чего нить с даббингом скручивают пальцами, в итоге выходит «мохнатая» нитка.

Схема типового варианта тисков для вязания мушек.

Далее часть нити со скрученным даббингом наматывают плотными витками вокруг основания крючка (так, чтобы она прижала конец пленки).

Для намотки следует использовать зажим с установленным в него полым цилиндром. Операция продолжается до тех пор, пока полностью не будет сформировано тело.

Перед последними витками пленку следует отвести к «голове» мухи и зафиксировать ее ниткой. После этого выступающая (ненужная) часть пленки обрезается. Далее медной проволокой делается сегментация. Для этого проволоку наматывают на готовое «тело» с некоторым интервалом между витками. При этом важно, чтобы проволока плотно прилегала к «телу». Концы проволоки фиксируются ниткой. Выступающую часть проволоки откусывают кусачками.

После чего на концах монтажной нитки делается узел (где необходимо делают и затяжки), выступающие концы обрезают и узел пропитывается лаком (вместе с затяжками). Финальной частью работ будет придание мухе естественного «лохматого» вида. Для этого берут жесткую часть от липучки (веллкро) и трут об нее муху до получения нужного уровня «лохматости». При этом будет образовываться не только «лохматость», но и «лапки». Важно сделать их нужной длины.

Необходимые инструменты

На этом процесс изготовления мухи завершен. Некоторые дополнительно делают еще и крылышки, но они не обязательны.

Схема тисков: 1.Общая сборка. Позиции на чертеже: 1 — губки в сборе, 2 — лапка, 3 — корпус, 4 — гайка, 5 — ручка, 6 — контргайка, 7 — винт, 8 — подшипники.

Как видно из описания, для работы крайне необходимы следующие инструменты:

1. Тисы. Они являются основным и самым главным инструментом. Именно они зажимают крючок и позволяют туго завязать нить, а также сделать работу не травмоопасной.
2. Обычные маникюрные ножнички (для подрезки нитки).
3. Зажим. Его можно и не использовать, однако он делает работу более удобной — в нем удерживают натянутую нить. Иногда нить протягивают через небольшой полый цилиндр (например, пустой и обрезанный стержень гелиевой ручки), который устанавливается в зажим.
4. Для удобства можно сделать бобинодержатель, чтобы бобина с нитью не укатывалась в процессе работы.
5. Швейные принадлежности: приспособления для вязания узлов, для продевания нити, специальные даббинговые иголки, приспособления для скручивания нитки.
6. Кусачки.
7. Вспомогательные инструменты и приспособления: фонари и лампы, увеличительные стекла, пинцет, плоскогубцы и т.д.

Исходя из списка, понятно, что тисы являются наиболее важным элементом, как же их сделать?

Как сделать тиски

Самое сложное в изготовлении тисков — сделать их губки. Для их изготовления следует использовать стальные заготовки в форме брусков или круглой формы. При этом марка стали особой роли не сыграет, следует отказаться только от углеродистых сталей — они быстро ржавеют. Поскольку делать из заготовок круглого диаметра сложнее, опишем процесс изготовления губок из такой заготовки. Для нее следует взять заготовку длиной около 20 см, диаметром от 14 мм.

Далее фрезеровкой заготовке придают форму бруска, размер сторон должен быть примерно 14х7. После этого заготовку режут на пополам. Важно помнить, что при складывании двух губок их сечение должно быть квадратной формы (в приведенном примере в сечении будет квадрат со стороной 14 мм).

Далее заготовки зажимают в тисках и сверлят отверстие для фиксирующего винта (диаметром примерно 5-6 мм). Затем губки переворачивают и сверлят отверстие под регулировочный винт (примерно такого же диаметра), важно, чтобы отверстия у губок совпадали, при этом в одной из губок отверстие не должно быть сквозным (она будет задней губкой). В просверленных отверстиях нарезается резьба (М6). Следующий этап — стягивание губок винтом (с шайбой) и шлифовка торцов с уголками. Далее губки разбирают и устанавливают зажимной винт (угол разведения подбирают под себя), вытачивают бороздку для удержания крючка. После чего губки собирают — они готовы.

Следующий этап — изготовление опоры-лапки. Лучше всего себя зарекомендовала опора в форме буквы Г или Т.

Для этого подойдут стальные заготовки как квадратного, так и круглого сечения (круглые более предпочтительны), небольшого диаметра. Для начала на конец одной из заготовок приваривают готовые губки. Длина заготовки подбирается исходя из личных удобств, рекомендуется сделать ее изменяемой (опора в данном случае будет «Т»-образной). После чего ее либо приваривают к заготовке-опоре, либо к заготовке приваривают обрезанную трубу с диаметром условного прохода равным диаметру заготовки (если планируется делать изменяемую длину лапки). Длина опоры должна быть подобрана по росту пользователя (около 20-50 см), однако опору также можно сделать изменяемой длины (т.е. взять заготовку подлиннее).

Заключительный этап

Предпоследним этапом работ является изготовление основания. Для этого идеально подходит металлическая струбцина. К ней либо приваривают опору, либо приваривают небольшой отрезок трубы с условным проходом равным диаметру опоры.

Завершающим этапом идет сверление отверстий в приваренных трубах (хотя лучше это сделать заранее) и нарезка в них резьбы под винт (минимум М6) для фиксации опоры со струбциной и лапки с опорой. Лучше всего просверлить в трубах по 2 отверстия для более надежной фиксации.

На этом изготовление завершено, тиски собирают (если они с регулированием длины лапки и высоты опоры) и можно начинать работать.

• Портал »Список форумов‹Мастерская
• Изменить размер шрифта
• Для печати

• FAQ
• Фотоальбомы
• Регистрация
• Вход

Тиски для вязания нахлыстовых мух

Модератор: Rascal

Тиски для вязания нахлыстовых мух

Rascal 02 мар 2011, 01:53

Выкладываю по просьбе Алексея чертежи тисков, сохраненные с форума Mushki.ru
Автор Stingrey:

Губки
Для губок используем сталь ХВГ или любой другой заменитель типа ШХ15, 9ХС, Х12М, Х12Ф и др. Самая распространенный вид поставки сталей – это пруток. Поэтому опишу, как я делал из прутка диаметром 25 мм.
Пруток длиной 200 мм фрезеруем до получения бруска с размером сторон 13,5 Х 7. После чего разрезаем полученный брус пополам. Получаем две заготовки губок.
На плоскошлифовальном станке шлифуем заготовки попарно до тех пор и таким образом, чтобы при сложении их вместе (как сложены губки в тисках) они образовывали в сечении квадрат с одинаковыми сторонами. Например 13,5 Х 13,5 мм.
Далее размечаем в передней губке места под будущие отверстия. Складываем губки вместе, выравниваем как можно точнее и зажимаем в слесарных тисках.
Используя сверло диаметром 5 мм. Сверлим отвертие под винт регулировки зазора насквозь в обоих губках. Этим же сверлом сверлим отверстие под винт затяжки, только сверло должно прошить перднюю губку и лишь немного войти в губку заднюю, оставив вней только отпечаток своего конуса. В последствии это коническое углубление послужит центром для винта затяжки. Далее разбираем губки и сверлим отверстие в задней губке под винт крепления в лапке.
Нарезаем резьбу М6 в соответствующих отверстиях. В передней губке должно получиться одно резьбовое отверстие, а в задней – два. В передней губке отверстие под винт регулировки зазора рассверливаем до диаметра 6 мм.
Далее собираем губки выровняв и стянув их любым винтом М6. Зажимаем в токарном станке с четырех-кулачковым патроном. Торцуем оба торца до необходимой общей длины губок. С заднего торца отступив 5-6 мм делаем небольшую проточку для резиновой шайбы.
Далее отдаем на закалку. Сталь ХВГ калят от температуры 820-840 градусов в масло. Отпуск низкий – 150-200 градусов. Твердость при этом должны получить 60-62 HRC. Если нагрев будут проводить в печи с окислительной средой (воздух) то перед нагревом желательно резьбовые отверстия в губках замазать какой-нить огнеупорной глиной, дабы защитить резьбу от окалины.
Чистим губки и проверяем наличие поводок после закалки. Если таковые имеются – повторяем операцию шлифовки на плоско-шлифовальном станке.
Собираем губки и на точиле делаем грубую обдирку углов с торца, где должен быть конус. Это нужно для того, чтобы при вращении углы не крошили резец.
Конус точим в четырех-кулачковом патроне на токарном станке. Угол разворота суппорта (угол конуса) может быть 20-25 градусов. Тут кому как понравится. Рекомендую перед изготовлением вычертить на бумаге ваш конус и определиться с тем какая его длина и угол вам больше по душе.
Губки готовы.
Незабываем прочистить резьбовые отверстия от окалины и глины.
Общие размеры губок могут быть разными. В чертежах я указал 13 Х 13 мм. Эти размеры могут быть и меньше, а могут и больше. Все по желанию. Параметры конуса губок. как я уже сказал, тоже дело личное. В идеале хорошо сделать пару сменных губок для разных калибров мух, например, для сухой мелочи губки по тоньше и деликатнее, для стримеров погрубее и мощнее. И т.д.

Лапка.
Изготавливается из конструкционной низкоуглеродистой стали. Например Сталь 20 вполне сгодится. Пруток (заготовка) для тех размеров лапки, которые я привел в чертеже понадобится диаметром 30 мм.
В токарном станке выполняем все элементы, кроме скобы, в которой крепятся губки. Этот элемент выполняем на фрезерном станке. Поэтому общая длина заготовки должна быть примерно 200 мм, т.е. с технологической базой для закрепления в тисках фрезерного станка. Если фрезерный станок оборудован делительной головкой – это только плюс. В ней очень точно можно профрезеровать плоскости скобы.
Обращаем внимание на то, что скоба смещена отностительно оси вращения лапки. Это нужно для того, чтобы при установки губок в скобу, их плоскость разъема совпала с осью вращения лапки. Поэтому, если вы будете использовать губки с другими размерами в сечении, чем в моих чертежах, лапку вам придется подкорректировать.
Я намеренно не стал показывать на четеже лапку в изогнутом виде. Этот момент тоже очень сильно зависит от конечной геометрии ваших губок.
На моей лапке угол загиба примерно 45 градусов. Загиб лапки проводить в обычных слесарных тисках. Лапку обернуть перед зажатием каким-нибудь материалом, чтобы не помять ее тисками. Гнуть лучьше всего ударами, через деревянную проставку. Опять таки, чтобы не оставлять вмятины. Перед загибом начертите на бумаге шаблон, с тем углом загиба, который вам понравится. Этот шаблон будете прикладывать к заготовке во время гибки и контролировать угол.
Вообще, первоочередная задача – это совмещение оси вращения лапки с цевюем крючка. Чтобы крючек не мотылялся при намотке. Хотя этот момент для кого-то может показаться абсолютно не принципиальным.
Поэтому на этот дисбаланс влияют несколько вещей: угол загиба лапки, расстояние от носика губок до отверстия крепления губок в лапке, и ширана загиба используемого крючка.
Отверстие в лапке для крепления губок специально предложено элептической формы. Это для того чтобы компенсировать дисбаланс, но только в небольших пределах.

Корпус и подшипники.
Корпус изготовливаем из стали 20 – стали 40.
Подшипники скольжения из маслянита, фторопласта, капрона. Если нет таких материалов, можно из бронзы.
После изготовления, запрессованть подшипники в корпус, и проконтролировать внктренний диаметр. В случае необходимости, раздать его разверткой. Только не шипкой. Ибо в прослабленном диаметере будет присутствовать болтанка вала.

Гайка, контргайка, ручка.
Для гаек выбираем сталь помягче, чтобы хорошо отпечаталась накатка. Сталь 10 сгодится.
Ручку изготавливаем раздельно, нарезаем резьбу и собираем. Загиб рукоятки делать уже после сборки. На своих тисочках рукоятку я вкрутил с эпоксидкой.

Винты.
Для винтов затяжки губок и регулировки зазора использовать Сталь 40. Винты обязательно закалить. Температура закалки 840 градусов, в воду. Отпуск средний – 300-400 градусов.

— Добавлено через 10 минут 29 секунд —

Renzetti Taveller

Оригинал темы: http://www.mushki.ru/terki/viewtopic.ph . sc&start=0 .

Источник