Богородского ножа своими руками

Нож первый.
Называется ‘Богородский нож’ (рис.1) . Предназначен как для грубой, так и тонкой работы по дереву. Для грубой работы значит для предания заготовке нужной формы. Примерно обтесать, чтоб угадывался силуэт. Например, выстругать ложку. Для тонкой, например, врезать пальчики на маленькой деревянной игрушке, вырезать мордочку зверушки и т.д. Кстати об игрушках. Сей нож, получил название от села Богородское, Московской области, где режут, уже несколько веков знаменитую на весь мир деревянную игрушку. Как видно по рисунку (рис.1) ножик прост по форме, также прост при изготовлении.

Как сделать Богородский нож .

Понадобиться:
1. Кусок стали. Идеальным вариантом, у резчиков по дереву, считается полотно механической пилы (пилят рельсы этой пилой и подобные железки). Марка стали, особой роли не играет. Что Р6, что Р9, что Р6М5 или уж совсем хитрая Р3АМ3Ф2, особо не важно. Всё это прекрасный материал. Толщиной эти полотна обычно бывают 1,8:2,3 мм. Ищем нужных размеров кусок полотна. Купить можно полотно на любом строительном рынке.
2. Дерево. А точнее пару пластин липы или берёзы. Ровно строганных и сухих.
Почему именно липа или берёза? Эта древесина очень хорошо питает пот от руки, который вступает в процессе резьбы по дереву. Но всё же липа предпочтительнее, хотя она уступает, берёзе по мех. свойствам.
3. Клей ПВА или любой другой твердеющий клей для дерева. Можно и эпоксидную смолу. Клей ‘Момент’ и подобные не подходят, не держат они склеенный шов.
Точим клинок. Размеры клинка и хвостовика выбираем оттого, что будем делать этим ножом. Если грубо строгать деревяки, то клинок делаем по больше, 70-90 мм, можно и больше, но не нужно. Если деликатные работы, то поменьше, 30-60 мм. Хвостовик :. Сколько не жалко, столько и оставляем. На хвостовике, с помощью точила или болгарки, делаем кучу ‘зубов’, выемок или как ещё их там обозвать. Это послужит хорошим крепежом в дереве. Затачиваем клинок, бритвенная заточка глинка будет способствовать мягкости реза, и клинок не будет вязнуть в дереве. (смотри рис. 1). Лезвие затачиваем и правим до состояния бритья волос (используем собственную тушку) После заточки, клинок обматываем бумагой и изолентой, чтоб не порезаться при монтаже и обработки рукоятки.
К одной из деревянных пластин прикладываем хвостовик и обводим карандашом контур хвостовика. В пластине выдалбливаем паз, глубиной равный толщине клинка. Клинок , после вставки в деревянную пластину не должен выступать, может и даже нужно, чтоб он был немного ниже плоскости дерева на 0,1..0,2 мм. Нечего беспокоиться, этот зазор займет клей. В принципе должно получиться то, что изображено на рис. 2. На склеиваемых плоскостях дерева с помощью острого кончика ножика наносим сетку, для лучшего проникновения клея. Жирно мажем клеем, вставляем клинок в паз, и прижимаем вторую пластину. Всю эту конструкцию стягиваем струбцинами или зажимаем в тиски до полного высыхания клея. Для ПВА это обычно сутки.
Когда клей высохнет, ручку предаём овальную в сечении форму. Я сознательно не привожу, каких то размеров сечения, каждый сам может подобрать под свою руку, как удобно будет держать, так и правильно. Аккуратно шлифуем ручку, но без фанатизма, зашлифовывать до состояния ‘как у кота:’ не нужно. Пропитывать маслом или какой нибуть другой гадостью типа цианокрилата так же не нужно, пусть древо питает пот от руки.

Иногда полезно (но не обязательно) на ручке, ближе к клинку (мм 5 от края ручки отступить), проточить напильником неширокий паз, и обмотать проволокой или толстой ХБ ниткой и пропитать клеем. Намотку делать не широкую 10 : 15 мм шириной, таким образом, чтобы обмотка и рукоятка были заподлицо. Такое усиление конструкции нужно для силовых работ или при ремонте ножа, когда лениво делать новую ручку.

Богородских ножей полезно иметь несколько штук, разных размеров и с разными углами заточки. Лично у меня их штук 5.

НОЖ — КОСЯК
Название произошло оттого, что нож имеет скошенный клинок. Ну не в этом суть:
Нож применяется для прорезания материала, нарезки шпона, подрезки контуров, различных видов резьбы, типа плоскорельефной геометрической резьбе, кудринской и т.п. Ещё этот нож называют сапожным но, на сколько смог выяснить, сапожный нож отличается односторонней (стамесочной) заточкой клинка. Хотя и не всегда. Общий вид и размеры приведены на рис.3

Технология изготовления ножа точно такая же как и Богородского ножа. Единственное отличие в том, что ручка ножа подгоняется таким образом, чтобы удобно было держать нож обратным хватом, лезвием к себе. Это основное удержание ножа в руке. Количество ножей-косяков у резчика также не регламентируется какими-то правилами или традициями. У меня их штук 10 всяко-разных.

Источник

Богородского ножа своими руками

Несколько месяцев назад эта моя заметка уже публиковалась на одном из сайтов, посвященных резьбе по дереву. Думаю, что нелишним будет продублировать ее с небольшими изменениями и здесь, в блоге.

Классические богородские ножи обычно делаются из пил Робеля (т.н. «рапид»), но однажды потребовалась сталь с несколько иными свойствами, из которой можно было бы сделать нож со слегка гибким лезвием для проработки некоторых внутренних участков прорезной резьбы. В качестве исходного материала для лезвий была выбрана довольно экзотичная штуковина — нож китайского станка по производству палочек для еды. Сталь толщиной 1 мм, разумеется, совершенно неведомой марки, но обладающая неплохими режущими свойствами и произведенная явно не в эпоху «большого скачка».

Решил сделать сразу четыре ножа с лезвиями 124х16, 96х14, 76х12 и 44х10 мм, с прямыми скосами на концах лезвий, равными примерно двойной ширине клинка. Приступаем к делу.

Размечаем заготовку и режем ее «болгаркой», не забывая поливать водой для охлаждения. Четыре прямоугольных куска пойдут на лезвия ножей, один кусок – на очередной «топорик», остальное тоже на что-то сгодится…

На заточном станке формируем клинки и хвостовики по заданным размерам. Металлической линейкой проверяем прямолинейность обушка и особенно будущей режущей кромки. Скос на конце лезвия будет сделан в самом конце процесса, на полностью готовом заточенном ноже. Если сделать скос на стадии формирования лезвия, можно очень легко сжечь кончик лезвия при заточке.

Приступаем к изготовлению рукоятей. Материал – хорошо высушенные березовые бруски. Размечаем на торце бруска центральную линию, а на ней — ширину хвостовика. Просверливаем дрелью несколько отверстий на глубину хвостовика. Вместо сверла лучше использовать обычный гвоздь подходящего диаметра, срезав его шляпку на заточном станке. Сверло малого диаметра может легко сломаться в бруске и застрявший осколок не всегда удается вытащить. Гвоздь не сломается. Да его и не жалко…

«Фрезеруем» паз тем же гвоздем.

Заливаем в пазы эпоксидный клей. Зажимаем лезвие ножа в тисках через деревянные или резиновые прокладки, оставляя снаружи только хвостовик и несколько миллиметров лезвия. Ударами киянки по торцу бруска насаживаем деревяшку на металл. Ставим рукоятки вертикально и время от времени промазываем место входа лезвия в брусок остатками клея, до тех пор, пока он не перестанет впитываться в дерево. Этим во вполне достаточной мере укрепляем самое потенциально слабое место рукояти. Всю дальнейшую работу с ножами оставляем на следующий день. Продолжим ее после полного отвердевания клея.

На следующий день…
Используя картонный шаблончик (на фото – слева), вычерчиваем на бруске профиль рукоятки.

Вырезаем по контуру электролобзиком.

На шлифовальном круге для дерева сперва слегка сужаем обе боковины рукояти по направлению от заднего торца рукояти к лезвию, затем делаем округленные фаски на верхней (выпуклой) части рукояти и в конце округляем задний торец рукояти. При отсутствии данного агрегата все эти операции можно, разумеется, сделать и вручную, но это отнимет немного больше времени.

Фаски на нижней части рукояти снимаем ножом, постепенно сужая грани. (Если нет шлифовального круга – ножом проделываем и все то, о чем написано выше).

Дальше в ход последовательно идут: рашпиль, крупно- и среднезернистые шкурки (лучше на тканевой основе). На этой стадии производится окончательное формирование рукояти.

Формируем спуски клинка на заточном станке. Поскольку в данном случае использовалась сталь толщиной всего 1 мм, была выбрана двухстороння прямая клиновидная заточка.

Нож, разумеется, держим в ДВУХ руках, а не так, как на этом и нескольких последующих фото. Просто в левой руке у меня фотоаппарат. Рядом никого не оказалось, чтобы снять со стороны.

Режущую кромку творим на водном камне (или на мелкозернистом абразивном круге). Кромка на камне – только по ходу камня, ни в коем разе – навстречу ходу.

НОЖ – В ДВУХ РУКАХ!

После образования заусенца на режущей кромке правим лезвие на войлочном круге с пастой ГОИ до тех пор, пока заусенец постепенно не исчезнет.

НОЖ В ДВУХ РУКАХ И ТОЛЬКО ПО ХОДУ КРУГА! УЖЕ МНОГИЕ УБЕДИЛИСЬ, ЧТО ПРИСТАВЛЕННЫЙ ЛЕЗВИЕМ НАВСТРЕЧУ ВРАЩЕНИЮ КРУГА НОЖ МГНОВЕННО ПРЕВРАЩАЕТ ВОЙЛОК В ОБЛАКО ЗЕЛЕНЫХ ЛОХМОТЬЕВ, А САМ НОЖ, ВЫБИТЫЙ ИЗ РУК, ЛЕТИТ ПО НЕПРЕДСКАЗУЕМОЙ ТРАЕКТОРИИ!

(Какой-то добрый человек, дай ему Бог здоровья, избороздил накануне круг своими стамесками).

Поработаем немного руками. Оселок (при необходимости) и кожа с пастой ГОИ. Доводим лезвие до бритвенной остроты.

Опять принимаемся за рукоять. Здесь возможны варианты, зависящие от личных предпочтений. Я, например, обжигаю ее со всех сторон в пламени газовой горелки. И не до легкого потемнения, а до образования равномерной угольной черноты на всей поверхности дерева.

Шкурками средней и мелкой зернистости за несколько минут придаю рукоятям вот такой вид. О достоинствах обожженных березовых рукоятей уже писал в других заметках. Удобно, комфортно и никаких мозолей. Но в последнее время все же покрываю обожженные рукоятки 2-3 слоями льняного масла. Можно, разумеется, покрывать ручки маслом или лаком и без всякого обжига.

Острое лезвие на этом этапе желательно обернуть несколькими слоями бумаги и перетянуть скотчем или изолентой, чтобы случайно не порезаться.

Делаем на заточном станке скос на краю обушка (для ножей такого типа точка скоса на обушке равна примерно двойной ширине лезвия). На вулканитовом круге или водном камне снимаем узкие фаски на обушке и скосе.

Источник

Богородский нож из быстрореза. Минимальный угол заточки.

Модератор: тень

Сообщение chessbass » 11 июл 2014, 15:49 .

Сообщение RashchektaI » 11 июл 2014, 15:55 .

Сообщение vvik » 11 июл 2014, 16:06 .

Сообщение AleksBr » 11 июл 2014, 16:08 .

Сообщение chessbass » 11 июл 2014, 16:43 .

Сообщение RashchektaI » 11 июл 2014, 16:47 .

Сообщение ктт » 11 июл 2014, 16:49 .

Сообщение chessbass » 11 июл 2014, 16:50 .

Сообщение ктт » 11 июл 2014, 17:24 .

Сообщение chessbass » 12 июл 2014, 11:03 .

Сообщение Boss28 » 12 июл 2014, 18:37 .

Сообщение kirl » 12 июл 2014, 19:39 .

Сообщение Boss28 » 12 июл 2014, 20:55 .

Сообщение chessbass » 12 июл 2014, 21:56 .

Сообщение Boss28 » 12 июл 2014, 22:47 .

Сообщение kirl » 12 июл 2014, 23:29 .

Сообщение chessbass » 13 июл 2014, 11:28 .

Сообщение ivan-3 » 13 июл 2014, 12:29 .

Сообщение Boss28 » 13 июл 2014, 14:39 .

Сообщение chessbass » 13 июл 2014, 16:04 .

Сообщение МухАН » 14 июл 2014, 01:53 .

Сообщение HarryA » 14 июл 2014, 02:14 .

Сообщение chessbass » 14 июл 2014, 13:16 .

Сообщение chessbass » 15 июл 2014, 11:46 .

Сообщение МухАН » 15 июл 2014, 12:53 .

Этим мастерам,наверное, нужно б почитать что нибудь о режимах термообработки быстрорезов. Вкратце: быстрорезы после закалки отпускают при Т ок. 550гр. несколько раз. Резюме: если еще при изготовлении инструмента (пилы ли, фрезы ли. )из быстрореза его нагревают несколько раз до вышеозначенных температур, то что ему будет от ваших 300-350 гр. при переточке.

Сообщение spooleg » 15 июл 2014, 15:41 .

Сообщение konstet » 15 июл 2014, 17:11 .

Сообщение chessbass » 16 июл 2014, 21:52 .

Источник

Виды ножей для резьбы по дереву, пошаговое изготовление своими руками

Резьба по дереву имеет многовековые корни, отражает национальные традиции и в настоящее время пользуется популярностью. Фигурки, панно, прочие резные украшения прекрасно вписываются в любой интерьер. Для создания поражающих воображение шедевров профессионалы не используют суперустройств, всю основную работу выполняют обычные ножи для резьбы по дереву, которые при наличии одной формы отличаются друг от друга размерами. Резак, гейсмус, клюкарза, или может, штихель – попробуем разобраться, какой из этих инструментов подойдет начинающему мастеру.

Особенности и назначение

Изделие, предназначенное для резьбы по дереву, – обязательная составляющая арсенала мастера, который изготавливает декоративные предметы из натуральной древесины. Инструмент отличается от обычного кухонного ножа укороченным лезвием. При работе с деревом на эту часть орудия оказывается значительная нагрузка, поэтому чем короче будет металлический элемент, тем ниже вероятность его поломки под нажимом резчика.

Кроме самой резьбы, есть прочие варианты воздействия на древесную поверхность, в их числе выпиливание, сверление, выдалбливание. Все эти операции выполняются уже другими инструментами и являются вспомогательными, позволяя резчику в полной мере реализовать свой замысел, дополнив общую картину значимыми элементами. Характер работы обуславливает выбор необходимого инструмента.

В арсенале мастеров художественной резьбы найдутся самые разные орудия – каждое из этих изделий предназначено для определенного вида операций, может отличаться формой, спецификой заточки, функциональными особенностями. Все они делятся на 3 основных вида – ручные, электроинструмент, приспособления для станочной обработки. У каждого из них есть свои особенности и преимущества.

Ручной

К ручному инструменту относятся многочисленные ножи, отличающиеся между собой конструкционно, а также стамески и вспомогательные орудия. Инструменты должны быть сделаны на совесть, из стали высокого качества, в таком случае они не будут крошить, мять древесину. Обязательное условие – отличная заточка, облегчающая труд мастера.

Резак

Резак – это универсальный нож для вырезания по древесине, которым пользуются все начинающие и профессиональные мастера. Его применяют, когда формируют основную часть изделия, а далее для более тонких работ. Лезвие у него удлиненное, прямое или изогнутое, обушок изогнутый.

Основной отличительный признак резака – угол заточки, равный 35˚. Разновидность изделия – европейский резчицкий нож, одна из наиболее популярных и простых моделей. Она имеет ровную режущую кромку, выгнутый обушок, рукоятка удлиненная. Такой нож для резьбы по дереву позволяет выполнять различные операции – от черновых до самых тонких, отделочных.

Более современный инструмент – нож со сменными лезвиями разной формы, что позволяет выполнять с деревом практически любые операции. Эти элементы легко меняются при помощи цангового зажима.

Косяк

Нож-косяк – это второй базовый инструмент любого резчика. Для него характерны режущий угол в 60˚, скошенная форма лезвия, которая позволяет прилагать в работе значительные усилия без угрозы поломки острия. Ножи-косяки для резьбы по дереву удобны для выполнения геометрических узоров, черновой обработки и чистовой отделки изделий. Размеры могут значительно разниться, в зависимости от используемых видов дерева, специфики выполняемых работ.

Богородский нож

Этот инструмент формой напоминает европейский резчицкий нож, но лезвие у него длиннее, в то время как рукоять короче. Он предназначен для выполнения черновых и тонких доводочных работ. Режущая кромка ровная, заточка частичная, размер лезвия может варьироваться от 3 до 9 см. Название нож получил от богородской резьбы, его форма идеально подходит для выполнения этой техники.

Вспомогательные инструменты

Кроме перечисленных выше инструментов, мастера применяют множество разнообразных приспособлений, указанных в таблице.

Наименование	Назначение	Особенность
Стамески прямые и изогнутые	Для выполнения углублений, зачистки пазов, снятия фасок. Для контурной или рельефной резьбы.	Острие может быть прямым или изогнутой формы.
Клюкарзы	Для сложного орнамента, создания глубокого объема.	Плоская, полукруглая или угловая стамеска, имеет короткое или длинное изогнутое полотно и шейку.
Ложкорезы	Для выемки углублений в ложках и других изделиях.	Стамески, имеющие крутой изгиб, создающий часть окружности.
Клепики и тому подобное	Применяют при зачистке фона в труднодоступных местах плоскорельефной и объемной резьбы.	Нож с заточкой лезвия в виде листика, меча или ноготка.

К числу вспомогательных инструментов вполне можно отнести также наждачную бумагу различной крупности, рашпили, скребки, щетки для металла. Все это потребуется для первичной, грубой обработки заготовок.

Наборы инструментов

Для удобства работы, особенно начинающих резчиков, можно приобрести цельный набор инструментов. Продукция одного производителя включает изделия одинаковой прочности с идентичными ручками. Выбор состава набора зависит от специфики резьбы, которой мастер собирается заниматься:

для садовых скульптур потребуются стамески, преимущественно ударные, ножовки, большие резаки;
при работе над рельефными картинами не обойтись без прямых и изогнутых стамесок, клепиков;
электроинструмент, особенно гравер, подойдет для операций с объемными фигурами.

При покупке следует обращать внимание на материал инструмента и изготовителя.

Электроинструмент

Это энергозависимое оборудование: граверы – ручные и лазерные, гибкий вал. Первый электроинструмент – по сути, облегченная электродрель с комплектом насадок 2-6 мм и патроном под них. Большинство моделей комплектуются гибким валом с цанговым зажимом на конце – это аналог бормашины, которой оснащен каждый кабинет зубного врача. Гравер незаменим при объемной, рельефной, плоскорельефной резке.

Гибкий вал можно приобрести отдельно, дополнив им обычную электродрель, что позволит выполнять резьбу любой сложности. Изделие комплектуется патроном 1-6 мм, весит не более 1 кг. Например, у ТМ Bosch можно найти 1,25-метровые гибкие валы, предусматривающие 3500 оборотов/минуту.

Современные лазерные граверы способны создавать точные копии готовых работ или новые фигуры по рисунку дизайнера. Устройства считывают форму конструкции, преобразуя ее в цифровой код, а исполнительные механизмы уже переводят его в готовое объемное изделие. Граверы могут обрабатывать не только древесину, но еще фанеру, пластик, даже мрамор. Среди преимуществ устройства – высокая производительность, минимальные трудозатраты, простота обслуживания.

Станочная обработка

При механической обработке древесины применяют строгальные, фуговальные и фрезерные станки. Режущим инструментом у них являются специальные ножи:

строгальные или фуговальные – это металлические полосы с заточенной гранью и напайкой из твердых сплавов;
фрезерные – металлические зубья, устанавливаемые в специальные обоймы.

Первые применяются при обработке удлиненных линейных деталей, вторые – для создания различных выемок, например, при изготовлении дверей.

Способы заточки

Один из главных критериев добротного инструмента – заточка. Если она выполнена качественно, работа с деревом будет доставлять радость мастеру, все резы пойдут строго по задуманному плану.

Нож для резьбы по дереву затачивается так:

Сначала необходимо выровнять рабочую поверхность изделия с помощью крупнозернистой шкурки или круга, сохраняя геометрические формы лезвия и угол заточки.
После крупнозернистой шлифовки подправить покрытие на мелкозернистой поверхности. Используя наждак, избегать перегрева металла.
Перейти к шлифовке на мелкозернистых абразивных материалах, от более к менее зернистым, например, тканевым шкуркам 400, 600, 1200.

Окончательную доводку выполняют на войлоке или коже со шлифовальной смесью типа пасты ГОИ.

Когда резец начинает скалывать или сминать древесину вместо срезания ее ровными слоями, это сигнал о необходимости заточки инструмента. Использование тупых ножей потребует прикладывания больших усилий в процессе работы, может вовсе испортить конечный результат.

Критерии выбора

В настоящее время предлагается широчайший ассортимент ножей для резьбы по дереву, который представлен изделиями отечественного и зарубежного производства самой разной стоимости. Для выбора подходящего инструментария нужно определиться с будущими задачами – какой вид резьбы будет применяться, материал использоваться.

Для начала можно приобрести минимальный набор – несколько ножей с прямой и полукруглой режущей кромкой, затем, по мере продвижения, будут возникать конкретные задачи, под них можно будет подбирать инструмент.

Перед покупкой необходимо рассмотреть также основных производителей, выбрать размеры ножа для резьбы по дереву, марку стали, материал изготовления рукоятки, которая должна быть эргономичной, удобной, не скользить в руке.

Среди производителей, представленных на рынке, можно выделить следующих:

«Татьянка» – отечественный поставщик качественных ножей с удобной буковой рукоятью и лезвием из инструментальной стали 65Г;
Flexcut – выпускает комплекты резцов и стамесок;
Frost – производит ножи и ложкорезы;
Dem-Bart – изготавливает инструмент для отделки прикладов;
Narex – производитель качественных наборов;
«Петров и Сын» – изготавливает несколько видов ножей;
Pfeil – разнообразные ножи из стали высочайшего качества.

Среди многообразия продукции окончательный выбор можно сделать, сравнивая назначение, качество и стоимость инструмента.

Flexcut Frost Dem-Bart Narex Петров и Сын

Как сделать своими руками

Мастера, поработавшие готовыми режущими орудиями, видят их недостатки применительно к используемой технике. Это может быть длина лезвия или его форма, кто-то не доверяет закалке готовых изделий или ему не нравится конфигурация и материал рукоятки. В таких случаях можно изготовить резак для резьбы по дереву своими руками. Для этого понадобятся небольшой опыт обращения с металлом и достаточно простой набор инструментов:

полотно от ножовки по металлу или дисковой пилы (толщиной 2,0 мм);
кусок дерева;
электрическое точило.

На заготовке рисуется схема ножа для резьбы по дереву, затем точилом удаляется лишний металл.
Вырезается рукоять, параметры можно определить, сжав в руке кусок пластилина.
После придания формы древесину необходимо тщательно отшлифовать.
В месте посадки ножа в рукояти просверливается отверстие, затем она насаживается на лезвие. Для увеличения срока службы древесина пропитывается льняным маслом, затем покрывается лаком.
Теперь необходимо правильно заточить резец, выдерживая рекомендуемый угол. После этого инструмент готов к работе.

При обработке заготовку необходимо периодически опускать в воду, избегая перегрева, соответственно, отпуска закаленного металла.

Делаем шаблон Создаем черновые заготовки Доводим края на точильном станке С помощью шлифовального диска формируем черновую режущую кромку Обрабатываем на точильном станке Подготавливаем бруски для рукоятки Вставляем клинки в будущую рукоятку Вырезаем нужную форму Зачищаем и покрываем рукоятку лаком. Готово

Видео

Источник