Боковые поплавки для байдарки своими руками

Глиссирующие поплавки для «Салюта» из байдарочного весла

Нашей серийной байдарке «Салют», по моему мнению, просто необходимы хотя бы простейший парус, способный работать на полных курсах, тележка для перевозки, какие-то средства для повышения остойчивости и обеспечения непотопляемости, устройство для установки мотора. Все это приходится делать своими силами. Естественно, можно видеть самоделки самых различных конструкций, причем некоторые из них не отвечали элементарным требованиям безопасности плавания, зачастую слишком сложны.

Предлагаю читателям сборника для обсуждения простой вариант, делающий байдарку более безопасным и универсальным судном, пригодным для плавания как под парусом, так и под мотором. Переделки серийного «Салюта» несложны; вес дополнительных деталей всего около 3 кг.

Прежде всего о безопасности. «Салют» — байдарка очень надежная, но при опрокидывании наполняется водой и идет на дно. Поэтому во всех случаях в носу и в корме надо обязательно закрепить по две надутые футбольные камеры.

К фальшбортам крепятся три пары дужек. Через носовую пару дужек пропускается штатное весло, лопасти которого разворачиваются так, чтобы угол между ними и поверхностью воды («угол атаки») составлял 10—15°. К каждой лопасти прикреплена футбольная камера. Получается своеобразный тримаран с глиссирующими поплавками. При крене движущейся байдарки на входящей в воду лопасти возникает гидродинамическая подъемная сила, которая увеличивает остойчивость судна. Собственно поплавки — камеры — начинают работать только при потере хода (поворот «оверштаг», регулировка и запуск мотора) или при почему-либо продолжающемся увеличении крена. Ставить камеры надо обязательно; без них, например, работа с закапризничавшим мотором на волнении будет напоминать цирковой номер.

Оборудованная таким образом байдарка практически неопрокидываема: перевернуть ее удается только, поломав весло. Такая гарантия остойчивости позволяет смело нести паруса максимально возможной площади.

Различные варианты описываемого устройства испытывались в плаваниях под парусами и под мотором на «Ладоге», «Луче» и «Салютах», а также на нескольких самодельных байдарках, включая одно- и трехместную. С аналогичными глиссирующими поплавками (разница только в том, что вместо штатных использовались плоские лопасти двух весел) я несколько раз участвовал в парусных соревнованиях на туристских байдарках и неизменно мог развивать скорость, позволяющую войти в число призеров. Был, правда, случай, когда из-за слишком большого крена во время поворота лопасти с подветренного борта зарылись в воду и байдарка потеряла ход, но ничего страшного при этом не произошло, в то время как любая другая байдарка в подобном случае опрокинулась бы. Естественно, в гоночном варианте вооружения нужны высокоэффективный парус, шверцы; приходится откренивать особенно внимательно. Далее речь идет о простейшем варианте, рекомендуемом для дальних туристских походов.

Парус советую сделать прямым: на полных курсах он более безопасен и тянет лучше косого (бермудского, латинского), а против ветра все равно придется идти на веслах или под мотором (если, конечно, ветер не слишком сильный!). Даже при самом совершенном парусном вооружении скорость продвижения груженого «Салюта» по генеральному курсу, как правило, невелика и не превышает 2—3 км/ч.

Для двухместного «Салюта» достаточна площадь паруса 3—3,2 м 2 . Нижними углами парус крепится двумя коротенькими тросиками с карабинами к уложенному поперек байдарки глиссирующему веслу; в рабочее положение он вместе с реем поднимается фалом, проходящим через петлю на топе мачты. К концам рея прикреплены брасы, которые проводятся через задние дужки и, после придания нм оптимального натяжения, соединяются карабином.

С таким парусом байдарка хорошо ходит вплоть до курса галфвинд, скорость при свежем ветре достигает 10 км/ч.

Чтобы снять парус, достаточно отдать грота-фал, опустить рей и, обернув парус вокруг него, аккуратно уложить пакет поперек байдарки рядом с веслом. При креплении нижнего конца грота-фала к шпангоуту следует предусмотреть возможность его быстрой отдачи в аварийных ситуациях.

Последовательность операций при постановке паруса такова. Устанавливается в степс и крепится к шп. 2 весло-мачта с продетым в петлю грота-фалом и вставленным флюгером; к лопастям глиссирующего весла пристегиваются камеры, весло укладывается поперек байдарки, к нему пристегиваются нижние углы паруса, весло фиксируется; байдарка веслом (всегда должно иметься одно свободное весло) разворачивается по ветру, при уже соединенных карабином брасах поднимается парус. При достаточном навыке парус ставится за 2—3 минуты.

На стоянках квадратный парус используется, например, как навес — тент над палаткой. (Можно, естественно, и наоборот — легкий навес от палатки использовать в качестве паруса.)

Парус можно сшить из любой легкой и плотной материи. Лучшей, на мой взгляд, является «тик для пера». Кроится парус совершенно плоским; пузо получается после вытяжки материала. Глубина серпа по нижней шкаторине — 20 см. По всем шкаторинам материал подворачивается три раза; это позволяет обойтись без ликтроса. В нижних углах делаются петли. По верхней шкаторине через каждые 20 см пришиваются тесемки или продеваются через шов отрезки медной проволоки ∅1 мм для надевания на рей. Шьется парус капроновыми нитками.

Если придется попользовать слабый, сильно тянущийся материал, надо положить «фальшивки»; две по горизонтали и две по диагоналям; по краям паруса в этом случае подворачивать ткань придется четыре раза.

Мотор «Салют» крепится на том же самом глиссирующем весле с помощью штатной струбцины; правильное положение оси гребного винта по высоте обеспечивает деревянная прокладка толщиной 17 мм под ее лапами. Неподвергавшийся переделкам мотор устанавливается с любого борта — как удобнее; в этом случае полезно лишь развернуть румпель на 180° в вертикальной плоскости, пропилив предварительно в кожухе для него паз. Специально переделанный мотор обычно устанавливают с левого борта.

Чтобы мотор не поворачивался вокруг вертикальной оси (байдарка управляется рулем), отверните крышку подвески (поз. 54 по паспорту), между ней и дейдвудной трубой поместите полоску шлиф-полотна — мелкой водостойкой шкурки и в таком виде крышку снова туго притяните винтами.

Положение мотора относительно вертикали регулируется воспринимающим упор гребного винта тросиком из материала, не боящегося воды (прочность на разрыв не менее 300 кг). Один конец тросика заложите за дейдвудную трубу мотора. чуть выше ватерлинии, другой проведите через заднюю дужку и закрепите к шп. 4. Длина резинового шнура с крючком-зацепом на конце выбирается с таким расчетом, чтобы он удерживал мотор и веревку в откинутом положении, когда винт выходит из воды. Это дает мотору «Салют» новое очень ценное качество: возможность запуска на «холостом ходу». Дернув пусковой шнур, я выжидаю несколько секунд, пока мотор наберет устойчивые малые обороты, и лишь после этого снимаю резиновый шнур-стопор и осторожно погружаю винт в воду.

Если поднимать парус вы не собираетесь, глиссирующее весло с мотором лучше крепить в кормовом конце кокпита: плавание становится более комфортабельным. Трос при этом заводится за корму снизу, возвращается в кокпит и крепится к шп. 4.

Если есть возможность, стоит заняться переделкой «Салюта». Лучше снять с мотора нижний и верхний кожухи, пусковой механизм и румпель. Последняя переделка вызвана тем, что не всегда удобно постоянно держать руку на румпеле, а если ее снять, мотор начинает самопроизвольно сбрасывать обороты.

Подачу газа в этом случае можно регулировать одним из двух способов.

1. На раме мотора устанавливается одноплечий рычажок, связанный с золотником штатным тросиком. Рычажок имеет четыре фиксированных положения: «малые обороты», «средние», «высокие» и «самые высокие».

2. Поскольку золотник поднимается и опускается подпружиненным винтом (поз. 11 по паспорту), этот винт заменяется новым с увеличенной головкой. Канавку в золотнике придется расширить и углубить, пружину подобрать по винту. Перед установкой золотника в корпусе тщательно зачищаются все образовавшиеся заусеницы. Отверстие в крышке золотника заглушается винтом М6.

Кнопку «Стоп» можно вообще не ставить. Чтобы остановить мотор, достаточно опустить золотник до отказа, а при каких-либо поломках просто закрывается входное отверстие карбюратора.

Из других усовершенствований мотора «Салют», неоднократно описанных в сборнике, советую сделать кожух на маховик по рекомендации Н. П. Молчанова (см. №39) и обязательно установить ночное освещение, даже если вы ночью плавать и не собираетесь. Стоит изменить систему подвески, отказавшись от струбцин; мотор надевается на поперечину (цевье весла) двумя (прикрепленными винтами к поддону) дужками-кольцами, согнутыми из дюралевой трубки ∅12 мм, на которую надета резиновая трубка. Верхняя часть дейдвудной трубы (поз. 51) отрезается снизу до начала посадочного места под струбцину. Вместо кожухов достаточно поставить снизу мотора брызгоотбойник — пластину 300×180 из дюраля δ=0,6 мм.

Источник

Боковые выносные поплавки на парусной байдарке

В настоящее время подавляющее большинство парусных байдарок оснащается боковыми выносными поплавками. Это существенно повышает безопасность плавания.

Для крепления стрингеров поплавков байдарка, как правило, оснащается длинными поперечными балками, жестко соединенными с корпусом лодки. При необходимости перейти на греблю (штиль, узкие реки и протоки и др.) эти балки мешают полноценной проводке весел вдоль бортов. В таких случаях работать веслами может только один член экипажа или приходится грести с боков укороченными веслами — как на каноэ. В итоге теряется основное преимущество байдарок перед туристскими швертботами и парусными катамаранами — быстрый ход на веслах. Снятие же и последующая установка поплавков и балок — операция довольно трудоемкая, туристы-парусники обычно от этого воздерживаются.

Для полноценного использования байдарки как парусно-гребного судна балки крепления поплавков рекомендую сделать разъемными. Для этого среднюю часть балки (дюралевую трубу диаметром 40—50 мм), длина которой чуть больше ширины байдарки, следует хорошо укрепить в двух (а еще лучше в четырех точках) и не снимать при переходе на греблю. При необходимости поплавки вместе с относительно короткими — длиной 600—800 мм — вставными балками можно легко и быстро снять и снова поставить в рабочее положение. Когда потребуется перейти на греблю, то поплавки, не отсоединяя от балок-вставок, можно в надутом виде уложить на деке в носу или корме.

Для более высокого (страхующего) положения поплавков рекомендуемая система крепления позволяет также применять изогнутые балки-вставки (длинные балки с изгибом, как правило, нетранспортабельны). Чтобы облегчить вес перевозимых и переносимых упаковок байдарки, вставные балки в начале похода несложно сделать из дерева. Стрингеры поплавков в этом случае следует просто подвязать штертами к балкам.

Источник

Самодельные плоские поплавки для ловли на течении

Поплавки для ловли на реке сильно отличаются от тех, которые используются в стоячей воде. Практика показала, что на течении наиболее стабильными (особенно в турбулентных потоках) являются поплавки с плоским телом и длинным килем.

Плоские изделия от ведущих производителей отличаются очень высокой стоимостью, поэтому есть смысл попытаться их воссоздать своими руками.

Самодельные плоские поплавки для ловли на течении своими руками

В этой статье рассмотрим два поплавка, типа Бабл и Боло. Первый хорош для ловли штекером или маховой удочкой с лодки, когда поплавок отпускается по одной линии с леской и кончиком удилища. Второй – позволяет ловить болонской удочкой «в заброс», при этом леска находится под углом к линии проводки, и во время кратковременных придержек поплавок не прибивается в сторону берега.

Тело поплавка

Материалом для тела поплавков будет служить строительный экструдированный пенополистирол, можно применить и бальзу.

Кусочки берём такие, чтобы был запас габарита хотя бы около 3 мм. В зависимости от необходимой грузоподъёмности ножом придаём заготовкам заданную толщину (от 6 до 12 мм) — используйте пилящие движения.

На подготовленных панельках обводим контур будущего поплавка.

Ножом обрезаем заготовку, оставляем припуск в пару-тройку миллиметров.

Мелким наждаком стачиваем заготовки по контуру и придаём телу поплавка заданную форму.

Для нашего «боло» это своеобразное крыло в виде средневекового щита, для «баблов» — сложная капля (у нас в двух разных толщинах).

Не обязательно полностью повторить оригинал, поймите смысл работы поплавка и учтите главные моменты в его строении.

Киль плоского поплавка

Киль нужен длинный — 150-200 мм. В качестве материала предлагаю использовать бамбук, который отличается высокой прочностью, хорошей гибкостью и упругостью. В оригинале применяется проволока, можете взять её (диаметр 0,7-1 мм). У меня в ход пошёл старый «коврик», палочки которого отшлифованы и подходят по толщине к резиновому ниппелю.

Для сверхлёгких поплавков использую ароматические палочки, с которых после увлажнения легко снимается обмазка.

Я предпочитаю из единой палочки бамбука делать одновременно и киль и антенну, мне кажется, что так надёжнее.

Однако можно и разделить эти элементы, например, сделать антенну сменной (вводить стержень нужно не менее чем на 20 мм) или расположить под углом к килю.

На сухую прокалываем тело. Затем приклеиваем стержень к телу. Мне нравится в данном случае применить клеевой пистолет.

На выходах из полистирола расплав можно сформировать своими руками в виде конуса.

Вторая точка крепления

Дополнительная точка крепления крупных поплавков подобного типа – обязательна. В «боло» отвод из тонкой проволоки расположен под углом в 45 градусов относительно плоскости поплавка.

Так поплавок при натяжении лески разворачивается в определённое положение (в нашем случае поплавок изготовлен под течение, идущее с правой стороны). «Бабл» проще: проволока длиной в 15-20 мм отходит чётко по оси, перпендикулярно килю.

Материал – канцелярская скрепка. Вклеиваем её на термоклей.

Покраска поплавка

На самом деле, эта процедура совершенно необязательная, так как эти поплавки огружаются так, чтобы над водой торчала только антенна, или даже только небольшая её часть. Но ради декора это можно сделать. Я использовал имеющуюся под рукой автомобильную полиуретановую эмаль в баллоне. Напылял несколько раз. Все «концы» заклеивал малярным скотчем.

Можно красить погружением в краску. Между слоями желательно прошлифовать тело. Знаю, что некоторые умельцы ещё и грунтуют такие поплавки своими руками «суперклеем» или покрывают сильно разбавленными лаками.

Отделка антенны

Лучше всего антенну покрасить, так особо не изменяется её грузоподъёмность. Как вариант – применяю термоусадочную трубку жёлтого или красного цвета.

Самодельные плоские поплавки для речной ловли на течении готовы

В принципе, это всё. Теперь готовый поплавок можно попробовать огрузить, обозначить на нём его рабочий вес и поместить в защитный тубус.

Поделился — Антон Турищев.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник