Бокс для камеры видеонаблюдения своими руками

Установка камер видеонаблюдения — 10 популярных ошибок.

При монтаже систем видеонаблюдения и установке видеокамер, даже опытные монтажники частенько совершают ошибки, о которых изначально и не догадываются.

При этом искренне считая, что все делают правильно и профессионально.

Видеонаблюдение — это всегда дорогостоящее удовольствие, даже когда вам обещают готовый относительно недорогой комплект. Первоначальные затраты, всего лишь видимая часть айсберга.

Никогда не выбрасывайте и не отправляйте в мусорку в целости и сохранности коробки из-под камер с напечатанным QR кодом. Через него, знакомый с системами видеонаблюдения специалист, зачастую может получить доступ к вашим данным.

Что делать в этом случае? Лучший вариант, не закрашивать или заклеивать, а вырезать ножницами этот QR код и хранить его совместно с документацией по гарантийному обслуживанию.

Не будьте, как Гарик 🙂

Если вам необходима четкая идентификация посетителя перед входной дверью, то вертикальный подъем камеры на максимальную высоту не всегда способствует лучшему обзору.

Камера даже очень хорошего разрешения, но смотрящая на человека сверху-вниз, не видит его лицо. Особенно, если он в головном уборе (кепка или бейсболка).

Это актуально, когда при помощи видеонаблюдения вы хотите защититься от воров и других криминальных элементов. Можно потратить 1000$ на камеры, но неправильно их разместив, в итоге так и не получить желаемого.

Чтобы видеть лицо человека в любой ситуации, камеру придется опустить чуть ниже.

При этом для охвата как можно большей площади, а также для защиты от вандализма, ее придется сдвинуть подальше от двери.

Либо спрятать и замаскировать, оставляя при этом свободным углы обзора.

Компенсация удаленной картинки нивелируется оптикой с большим фокусным расстоянием. Только так видеонаблюдение будет выполнять свою заложенную функцию.

Всегда используйте какой-либо диэлектрик в качестве прокладки между камерой и металлической поверхностью опоры или стены здания. Только не применяйте деревяшку (дерево гниет), а лучше возьмите листовой полипропилен, из которого делают пищевые емкости.

Если молния попадет рядом с этим объектом, диэлектрик должен защитить устройство от немедленного выхода из строя. В противном случае потенциал запросто окажется на оборудовании и спалит его.

Для этого даже не понадобится повышенного напряжения в сети. Хотя и такая «прокладка», от грозы спасает далеко не всегда.

Однако она однозначно спасет от всякого рода наводок. Для подобной защиты даже есть специальные камеры на пластмассовой ножке. Вот для них уже не нужно никаких изолирующих прокладок.

В обязательном порядке записывайте пароль от входа в систему на каком-нибудь бумажном носителе или в заметках на смартфоне.

Иначе в последствии придется вызывать профессионалов для сброса забытого пароля или еще хуже, отключать видеорегистратор или камеру и везти их в специализированный центр. А это всегда потерянное время и лишние затраты.

Также не используйте для пароля стандартные и самые элементарные наборы цифр или словосочетаний, если не хотите, чтобы хакеры получили доступ к вашим камерам и записям от них.

Кстати, сброс при помощи кнопочки Reset не всегда помогает.

Да и не на всех устройствах она присутствует.

Многие “умельцы”, дабы не заморачиваться или стараясь сэкономить, пускают питание и передачу видеосигнала для камер по одному и тому же кабелю витая пара.

Они разбивают жилки на так называемые “штаны”. Дело в том, что в витой паре идет обычно 8 жил.

Все восемь нужны только в гигабитном стандарте. В 100 мегабитных сетях используется только четыре – бело-оранжевая и бело-зеленая пара (1-2-3-6).

Бело-синюю и бело-коричневую пару (4-5-7-8) вычленяют и скручивают по два проводка, доводя тем самым сечение до 1,0мм2. Через них то и подается 12V.

Конечно, на небольших участках и в идеальных условиях все будет исправно работать. Однако на расстояниях более 30м, такая система начинает ловить разные наводки от металлических поверхностей, соседних проводов и т.п.

В итоге это приводит к помехам и даже раздвоению картинки. Иногда оборудование из-за такой эксплуатации “умирает”.

То есть, для систем AHD, CVI, TVI, CVBS старайтесь использовать коаксиальный или комбинированный кабель (КВК). Каким бы неудобным в разделке он не казался.

А вот для IP уже смело применяйте витую пару.

На больших площадях и удаленных расстояниях придется переходить на оптоволокно.

Не следует покупать кабель на рынках или в других не специализированных местах. Может там и будут правильные марки, но люди ими торгующие, зачастую далеки от специфики монтажа видеонаблюдения. В итоге “правильный” кабель не вытянет вашей длины или установленного количества камер.

При выборе ориентируйтесь на следующие параметры:

Источник

Самодельный кожух видеокамеры

Сейчас в продаже есть бескорпусные модульные видеокамеры, стоимость некоторых экземпляров снижается до 300 руб. ( В 2020 году набирает популярность применение модулей типа AHD высокого разрешения и полностью совместимые с кабельными трассами, вот ссылка на покупку такого модуля http://ali.pub/4gpyde)

Бескорпусная видеокамера

Но применение таких модулей на открытом воздухе не оправдано – время жизни будет зависеть от первого попадания под дождь или выпадения утреннего тумана. Конечно, можно купить в том же магазине кожух для видеокамеры, вот только его стоимость будет выше стоимости модуля. А что если вместо покупки кожуха купить на эти деньги еще 1 — 4 модуля и сделать кожухи для камер самостоятельно?

Делюсь опытом изготовления кожуха для видеокамеры. Основой кожуха будет аэрозольный баллон, мне попался под руку баллон от лака для волос. Прежде чем начать резать баллон, нажимаем кнопочку и выпускаем остатки газа и лака. Для безопасности, перед вскрытием, сначала рекомендую сделать маленькое отверстие шилом, чтобы окончательно сравнять давление внутри и снаружи. Я не курю и поэтому не знаю, что произойдет при сбросе газа в лицо курящего человека. Баллон режем острым ножом или ножницами.

Разрезаем баллон под углом. В донышке делаем отверстие под электротехнический сальник PG11 посадочным диаметром 18 мм.

Заготовка детали кожуха

Края отверстия должны быть ровные. Сальник можно сразу прикрутить.

Установка сальника

Крышку с прозрачным стеклом сделаем из пластинки полистирола. Полистирол сейчас продается в строительных магазинах. Можно воспользоваться куском пластмассы от какого-нибудь корпуса. С помощью ножниц по металлу или ручного лобзика изготавливаем круг диаметром чуть меньше внутреннего диаметра кожуха.

Выбор стекла задача творческая, у меня нашлось несколько защитных стекол-фильтров от объективов любительских кинокамер – их я и использовал. Стекло крепиться в отверстие круга.

Круговая крышка

К полученной заготовке крышки прикрепим модуль при помощи П-образной рамки, которая приклеивается к кругу.

Модуль в сборе

Опыт применения мною простых модулей показывает, что они нормально работают при температурах -10..15 С°, а если внутренний объем кожуха герметичен и содержит осушитель, то запотевания стекла не происходит. Но, все же для надежной работы неплохо предусмотреть небольшой обогрев. Подогрев осуществлен при помощи двух ватного сопротивления 100 Ом, подключаемого при помощи термоконтакта на размыкание при +10 С°. Читатели сайта предложили термоконтакт типа KSD-301 на +20 С°, я думаю лучше подойдет датчик в на +10 С°. Электрическая схема приведена на рисунке.

Схема подключения модуля

К собранному модулю подпаиваем провода питания и видеокабель (телевизионный кабель 75 Ом). На этом этапе надо примерить конструкцию в месте установки и тщательно настроить объектив на резкость картинки. После настройки провода и кабели пропускаем через сальник и затягиваем модуль с крышкой в корпус. Важно не перепутать верх-низ, картинку уже можно контролировать по монитору, подав питание на модуль. Внутри корпуса необходимо разместить силикагель, например отдушку из обувной коробки. Силикагель должен быть свежий, то есть иметь возможность впитывать влагу. Еще раз проверяем центровку и резкость. Затягиваем сальник с кабелями.

Кронштейн крепления

Если всё устраивает, то остается загерметизировать кожух. В качестве герметика можно использовать силиконовую замазку-клей для зеркал в тубе, хотя и дешевый строительный клей в тех же тубах будет работать не хуже. Не рекомендую использовать агрессивные герметики с запахом уксуса. Аккуратно обмазываем по краю круг со стеклом, край самого стекла и выходы кабеля из сальника.

Обмазка крышки со стеклом

Кладем конструкцию на просушку. После высыхания остается сконструировать кронштейн крепления. В данной конструкции это кольцевой поясок с хвостовиком для крепления к стене.

Кронштейн крепления

Источник

Бокс для камеры видеонаблюдения своими руками

Просто красиво

Как сделать подводный бокс (аквабокс) для видеокамеры Sony HDR-CX250E своими руками?

Да легко!

Для приятного чтения можете включить своё любимое радио ниже:

Для изготовления бокса для подводной съемки нам понадобятся:

герметичный ланч-бокс «Lock & Lock»,

маленькие брусочки или что-то в этом роде, для того чтобы зафиксировать камеру внутри бокса,

шайбы для болтов,

китайские палочки (для еды),

болты, либо шурупы с гайками, лучше гайки с тефлоном, но если таких нет — то можно гайку гайкой законтргаить и, конечно же,

силиконовый герметик для агрессивной среды лучше.

Ах да чуть не забыл:

Ну, что ж, начнем!

Сперва нам нужно как-то расположить видео камеру и зафиксировать внутри ланч-бокса. Для этого, лично я использовал толщиной с палец сухие ветки, положил два пакета в ланч-бокс так, чтобы они обтекали внутреннюю полость бокса, затем, предварительно открыв экран камеры и развернув его наружу, таким образом, как на фото. №1, положил камеру в два пищевых пакета. Желательно, чтобы пакеты были подлиннее, камеру в пакете не завязывать, положить в бокс объективом ко дну по-середине, не завязанный край пакета вывести на верх так, чтобы край пакета торчал из ланч-бокса (это делается для того чтобы во время запенивания и высыхания пена четко обтекала камеру). Затем, зафиксировал распорками, из напиленных в размер веток, заднюю часть камеры, у меня камера Sony (см. фото №2) и у нее прямоугольный сзади торчит аккумулятор, так вот в него я с четырех сторон поставил распорки так, чтобы камера более или менее стояла жестко внутри бокса, это делается для того, чтобы камера не сместилась во время запенивания бокса монтажной пеной и последующего высыхания ее!

фото. №1

фото №2

Создаем форму для камеры с помощью монтажной пены.
Это делать лучше всего в три или четыре захода, так как если напенить много за раз, то пена на дне будет сохнуть очень долго или вообще не высохнет!

Итак, камера в исходном положении в пакетах зафиксирована в боксе. Берем малярный скотч клеем его на бокс посередине над кнопкой включения записи, делаем отверстие над кнопкой вводим в отверстие китайскую палочку или ветку (предварительно ветку или палочку оберните в пакет, чтобы пена не приклеилась к ней) доводим ее до кнопки и оставляем в таком положении, ложем все это дело на мусорный пакет сверху, чтобы не запачкать пол пеной, и начинаем запенивать дно бокса буквально не выше трех сантиметров (см. фото №3), даем высохнуть пене несколько часов, это зависит от пены, сколько она будет сохнуть, прочитаете сами на баллончике!

фото. №3

После того как первый уровень высохнет, начинаем пенить дальше также — не более трех сантиметров пеним, даем высохнуть, и, если сухая пена не дошла до краев бокса — делаем третий уровень.

После того, как все высохло, вытряхиваем камеру в пене из бокса, выковыриваем камеру из пены со стороны объектива, аккуратно, чтобы не разрушить форму пены для камеры. После того, как вынули камеру из пенной формы, вырезаем окно в форме напротив экрана так, чтобы когда камера находится в форме, было видно весь экран.

Теперь крепим стекло ко дну бокса!
Вставляем камеру обратно в форму, форму вводим в бокс до упора объектива о дно, и, при включённой камере, определяем обзор вашей камеры, отмечаем, чем нибудь на дне бокса где будем вырезать окно (должно получиться так (см. фото. №4), вытаскиваем форму с камерой из бокса.
Берем разогретый паяльник и начинаем аккуратно выплавлять прямоугольное окно. После этого проверяем видно ли края окна в камере при съемке, если видно, то убираем дальше край паяльником. (см. фото №5)
Теперь нужно прикрепить стекло. Я взял стекло-линзу со старого противогаза, она отлично подошла для этого дела, не обязательно круглое стекло можно и квадратное, например с фото рамок, соответствующего размера. Приложил по центру так, чтобы равномерно перекрывало вырезанное нами окно, и отметил, где буду делать отверстия для болтов или шурупов (я поставил четыре шурупа, для меня их было достаточно). Затем, выжигаем отверстия паяльником так, чтобы болт четко входил в него (именно выжигаем, так как при прорезании или сверлении , есть вероятность что бокс лопнет). После этого, проверяем вместе со стеклом — как все отверстия подходят для болтов — не упираются ли в стекло, если где уперлось, доводим до совершенства паяльником отверстия. Болты с шайбами и стекло обезжириваем, в моем случае был растворитель, сушим. Теперь берем болт с шайбой наносим на шайбу герметик со стороны соприкосновения с боксом, вводим в отверстие с внутренней стороны бокса и так со всеми болтами. На стекло, в том месте где будет окно в боксе для объектива, приклеиваем малярный скотч, прям четко напротив окна, повторяя контур окна (для того чтобы не заляпать чистое стекло герметиком). Теперь наносим герметик на наружную часть бокса в те места, где будет соприкосновение со стеклом и прикладываем стекло между болтами на герметик, вставляем шайбы на болты, наживляем гайки, хорошенько прижимаем стекло к боксу с помощью гаек, если гайки без тефлона, то контргаем второй гайкой, ждем полного высыхания герметика, после чего сдираем монтажный скотч со стекла.

Должно получиться как-то так

фото. №4

фото №5

Вставляем форму с камерой в уже подводный бокс со стороны крышки бокса, срезаем с пенной формы лишнюю пену таким образом, чтобы крышка свободно могла закрываться. Обрезаем палочку или ветку, которая отвечает за нажатие кнопки «запись» по размеру, чтобы одним концом четко касалась крышки бокса, а другим — кнопки «запись», таким образом, мы сможем, при нажатии, на крышку бокса включать и выключать запись на камере.
Так как у меня камера выключается при бездействии минуты через две, пришлось сделать так, чтобы можно было включить камеру при нажатии на стенку бокса со стороны экрана, у меня на камере за экраном находится кнопка включения-выключения камеры (см. фото. №6). Что я сделал для этого — на кнопку выключения камеры приклеил малярным скотчем смотанный в клубок малярный скотч (см. фото. №7), теперь можно было включать и выключать камеру слегка нажав на корпус экрана когда он развернут к вам лицевой частью. Чтобы экран отходил от кнопки после нажатия я рядом с кнопкой приклеил упругий материал (его обычно приклеивают в дверной проем, чтобы при закрытии дверь не хлопала) похожий на прорезиненную пену (см. фото. №7).
Теперь напротив корпуса экрана, когда видеокамера находится в пенной форме приклеиваем к форме что-то, что могло надавить на корпус экрана при нажатии на стенку бокса, например, пенопласт или что найдете под рукой (см. фото. №8).

фото. №6

фото. №7

фото. №8

Ну, вот и все, теперь у вас получился бокс для подводной съемки! И да, чуть не забыл, самое важное — не трясите камеру сильно под водой, так как при просмотри видео может начать мутить от динамики движения, снимайте так же плавно как и в воздушном пространстве!
И сперва протестируйте подводный бокс без камеры, но с формой для камеры в ванной, а затем в море поглубже ныряйте. И есть вероятность, что при нырянии поглубже камера сама выключится или выключит запись сама, не пугайтесь это из-за давления на глубине которая сдавливает бокс, просто обрежьте покороче немного палочку, отвечающую за включения записи и палочку или пенопласт, отвечающий за включения или выключения видеокамеры.

Для того чтобы не потело стекло в подводном боксе или в подводных очках делаем так:

Вот еще не мало важный факт — если стекло в подводном боксе начнет запотевать внутри. В этом случае вам поможет старый дедовский способ, просто обильно плюете на стекло с внутренней стороны бокса хорошенько размазывайте стекло пальцем, затем пару раз слегка споласкивайте водой стекло, не прикасаясь к стеклу ничем кроме воды, ждем когда полностью стекло высохнет на солнышке или на ветерке, да или просто так, и в путь, нырять, нырять и еще раз нырять, снимать подводные пейзажи. Этому нас научили на дайвинге, мы и решили его применить на нашем устройстве. Такой способ также подходит, когда запотевают стекла на маске для подводного плавания, да и вообще ко всем очкам и всему где есть потное стекло!

И не забывай про такую вещь как «огниво» то, что в любом путешествии без костра не обойтись, а что делать, когда в суровых условиях природы спички и зажигалки выходят из строя? А с помощью огнива вы сможете развести костер в любую погоду без особого труда и насладиться горячим чаем на природе!

Кстати советую для съемки в суровых условиях экстрима неубиваемую экшн-камеру GoPro Hero3, как пишут ее владельцы «Быстрее сломаетесь вы чем эта камера», они есть разной серии 2 и 1 наверное, сам себе лично присматриваю Go Pro Hero 3 для экстрима! В России она стоит сейчас от 10000 до 23000 смотрите на яндекс маркете, но на eBay можно купить ее по цене от 6000 и выше!

Вот видео снятое с помощью экшн-камеры GoPro Hero3:

Вот еще много подобного видео Моменты, ради которых стоит жить!

Источник