Бордюр для душевой своими руками

Душевой поддон из плитки своими руками

Установка современных моделей душевых кабин все чаще становятся альтернативой лежачим ваннам. Готовые изделия из натуральных материалов отличаются высокой ценой, акриловые или керамические поддоны слишком подвержены механическим воздействиям и спустя короткое время теряют вид.

Наиболее удачным и недорогим вариантом обустройства душевой, даже в очень маленькой ванной или совмещенном санузле, можно считать изготовленный своими руками душевой поддон из плитки.

Виды поддонов

Душевой поддон из кирпича

Принципом монтажа является строительство монолитной конструкции с последующей облицовкой плиткой. Кирпичи укладывают вертикально, на бок, со смещением, соблюдая минимальный зазор между соседними элементами.

Способы подъема пола:

• заливка стяжки на черновой пол;
• монтаж двух слоев кирпичей;
• укладка утеплителя с последующим нанесением на него стяжки.

При строительстве допустимо использовать кирпичи различных типов и размеров. Если поддон выполняется из пустотелых блоков, в процессе работы заполняйте их той же смесью, с помощью которой производите укладку.

Монтаж можно осуществлять с помощью раствора на основе цемента и песка или плиточного клея с высокими показателями эластичности: такой состав имеет длительное время схватывания, что позволяет корректировать кладку.

Борта поддона чаще всего выполняются одновременно со строительством дна и стен, что обеспечивает цельность и монолитность всей конструкции.

• относительно невысокая стоимость материалов;
• рациональное использование пространства ванной, возможность исполнения любых дизайнерских решений.

К недостаткам кирпичных поддонов относится длительность и сложность процесса монтажа.

Монолитный поддон для душа

В случае, если помещение ванной отличается нестандартными размерами, формой, создать монолитный резервуар для душевой можно путем установки опалубки желаемого размера и формы, монтажа систем коммуникаций, заливки стяжки и облицовки. Выполнение работ осуществляется в двух вариантах: с укладкой теплоизоляционного слоя и без него.

Для выполнения резервуара душевой подходят следующие смеси:

• цементно-песчаная;
• полусухой цементный состав;
• цемент с добавлением керамзита.

Опалубку собирают из деревянных досок, обрезков древесно-стружечных или ориентированно-стружечных плит.

К достоинствам душевой такого типа относится высокая прочность и монолитность конструкции, небольшая стоимость материалов, возможность выполнения поддона любых, в том числе искривленных, форм.

Каркасный подиум для душевой кабины

Для конструкции характерно отсутствие прочного, монолитного основания: после разметки желаемого расположения подиума, на основании устанавливают и фиксируют сливной трап, собирают деревянный каркас (из предварительно обработанного антисептическими и фунгицидными средствами бруса, сечением 40х40 мм, или металлического профиля).

Поверх бруса кладут настил, выполненный из нескольких слоев влагостойких ориентированно-стружечных плит. При укладке листов необходимо следить, чтобы швы не были расположены друг над другом.

После изготовления конструкции шпаклюют все щели и делают облицовку душевого поддона плиткой.

Инструменты для обустройства поддона под плитку для душевой кабины

Для изготовления поддона из кирпича или бетонной стяжки потребуются следующие материалы и инструменты:

• строительный уровень, правило;
• карандаш, линейка, рулетка;
• кельма, зубчатый металлический и резиновый шпатели;
• строительный миксер или дрель с насадкой для замешивания;
• маяки;
• трап и канализационные трубы;
• гидроизоляционные материалы;
• цементно-песчаный раствор, кирпичи;
• доски для опалубки;
• плиточный клей, затирочная смесь;
• плиткорез или угловая шлифовальная машина;
• пластиковые крестики;
• облицовочный материал.

Как сделать душевой поддон из плитки своими руками?

Подготовка поверхности

• на первоначальном этапе определитесь с размерами и желаемой формой поддона, сделайте чертеж;
• очистите поверхность от старого покрытия, не имеющего прочного сцепления с основанием. В случае значительных неровностей пола сделайте цементную стяжку тонким слоем, после высыхания раствора нанесите грунтовку;
• проверьте исправность работы коммуникаций;
• произведите уборку мусора и пыли;
• при необходимости соедините дополнительную горловину с основной канализационной магистралью.

Гидроизоляция и установка трапа

Перед укладкой кирпичей на дно или заливкой первого слоя стяжки сделайте гидроизоляцию основания с помощью монтажа плотной полимерной пленки, рубероида, обмазку битумом, мастикой на водной основе. В случае использования твердых материалов (рулонных или листовых) оклейте весь периметр гидрофобной лентой, щели промажьте водостойким средством.

Обработку пола выполняйте по всей площади, дополнительно включая изоляцию прилегающих стен (до предполагаемой высоты бортиков). Сделать нужный уклон основания для монтажа трапа можно с помощью установки деревянных ограничителей перед заливкой стяжки или несъемного металлического каркаса.

Возведение бортиков

Бортики по периметру поддона выкладывайте после высыхания стяжки. Монтаж можно производить из кирпичей, уложенных на длинное ребро, из гидрофобизированных гипсовых плит или с помощью бетона (в этом случае сделайте деревянную опалубку из доски толщиной до 40 мм, которую удалите после застывания раствора). Борта должны точно повторять форму душевого поддона.

Заливка основной стяжки

Финальную заливку внутренней поверхности бетонной стяжкой производите после оформления бортиков и высыхания предыдущего слоя раствора:

• зафиксируйте с помощью раствора маячки на основании;
• проверьте плоскость установки уровнем, учитывая необходимый наклон поверхности;
• подготовьте раствор к работе и залейте стяжку, скорректируйте угол уклона к сливу кельмой или металлическим шпателем;
• выполните отделку бортов поддона изнутри и снаружи.

Повторная гидроизоляция

После полного затвердевания и высыхания финального слоя стяжки сделайте повторную изоляцию поверхности, обеспечивающую полную водонепроницаемость поддона. Так как следующим этапом работ будет укладка облицовочного материала, битум или мастику наносите аккуратным, тонким слоем. Обработке подлежит вся поверхность поддона и бортиков, исключая место выхода трапа.

Облицовка душевого поддона керамической плиткой

• подготовьте плиточный клей к работе;
• нанесите состав на поддон, зубчатым шпателем сделайте на его поверхности бороздки: в первую очередь укладку производите на дне, затем – на вертикальных плоскостях;
• положите керамическую плитку на клей, прижмите, выполните монтаж соседних элементов, вставьте пластиковые крестики;
• проверьте уровнем соблюдение необходимого угла наклона к сливному трапу: не менее 1 см на 1 м 2. Учитывайте, что клей, нанесенный толстым слоем, может дать усадку;
• при оформлении бортиков выполняйте облицовку вначале на боковых сторонах, затем уложите элементы на верхней плоскости.

При изготовлении поддона нестандартной формы монтаж покрытия можно делать плиткой очень маленького размера – мозаикой.

Застывание и засыхание

Для различных клеевых смесей есть определенные условия и сроки схватывания и высыхания. Использование большинства видов составов позволяет приступить к затиранию швов спустя 24-36 часов после окончания работ по укладке плитки, быстросохнущие растворы застывают через 7-8 часов.

Основными факторами, влияющими на скорость застывания клея, являются температура воздуха (оптимальным считается значение 20-25 ⁰ С) и уровень влажности в помещении (до 70 %). При воздействии низких температур жидкость, содержащаяся в растворе, застывает, и клей теряет адгезионные свойства.

Через 6-7 часов после укладки декоративных элементов сделайте очистку швов от остатков раствора – если фуга ляжет на неподготовленное основание, ее влагоизолирующие свойства ухудшатся, внешний вид швов будет непрезентабельным.

Спустя 5-6 часов после заполнения и оформления зазоров, смесь схватится, и можно приступать к удалению ее излишков с поверхности плиток.

Через 24-48 часов произойдет окончательное высыхание затирки: можно устанавливать ограждение или дверцы кабины и принимать душ.

Особенности возведения бортиков

Изготовление душевого поддона из плитки округлой формы с цельными бортиками имеет ряд особенностей:

• возведение края начинается на этапе заливки черновой стяжки – высота опалубки должна обеспечивать выполнение функции ограждения для бетонной смеси и служить опорой для борта;
• после заливки раствора на черновой пол и его выравнивания, вставьте по краю поддона нарезанные 4-6 стержней арматуры (с диаметром 8-10 мм, с гладкой поверхностью) соответствующей высоты – поперечные ребра жесткости;
• после затвердевания стяжки привяжите проволокой к стальным отрезкам 2-3 ряда продольных рядов (из арматуры сечением 8 мм);
• сделайте распорки и установите опалубку внутренней стенки борта, залейте раствор.

Организация слива

Для обустройства надежной системы слива самодельных поддонов используют трап, сифонные системы больше подходят для готовых резервуаров.

Душевой трап для предотвращения проникновения запаха из канализационной трубы может быть оснащен гидрозатвором и сухим затвором.

Монтаж трапа может быть выполнен в следующих вариантах:

• по центру поддона или с небольшим смещением – в этом случае уклон плоскости облицовочного покрытия должен быть со всех сторон к месту слива;
• в углу – сток воды обеспечивают путем создания уклона в двух плоскостях;
• около боковой стены – необходима одна наклонная плоскость.

При совпадении размера фланца с форматом облицовки, решетку системы слива устанавливайте вместо одной плитки. В иных случаях трап монтируйте на границе соприкосновения двух или четырех декоративных элементов.

Советы

• в случае необходимости присоединения труб из кухни или стиральной машины, используйте систему слива с двумя выходами. Если в доме проживает большое количество людей, обращайте внимание на пропускную способность трапа – во избежание переливов воды на пол этот показатель должен быть высоким;
• для комфортного и безопасного нахождения в душевой используйте керамические элементы с рельефной, шероховатой поверхностью;
• удобным дополнением резервуара, сделанного самостоятельно, будет сооружение на этапе формирования бортов небольшой ступеньки.

Душевая будет иметь завершенный вид и функциональность, если оформить ее пластиковыми (стеклопластиковыми) дверцами, закрепив металлический профиль для направляющих к монолитной конструкции через отделку. Прозрачный материал обеспечит хорошую освещенность кабины без дополнительного монтажа ламп.

Видео обзор

Источник

Душевой поддон в строительном исполнении

В этой публикации рассмотрим изготовление душевого поддона, под облицовку плиткой. Иногда эта идея встречается в иной формулировке: «поддон в строительном исполнении».

Не будем говорить о том, как это актуально или удобно — нет никакого желания лить бесполезную воду в рассуждениях, ибо подобной информации полно на других сайтах, контент для которых пишут диванные теоретики. Перейдем сразу к делу.

Определяем высоту будущего поддона

Самый первый вопрос, которым стоит озадачиться — это высота горизонтального вывода из канализационного стояка. Так как эта высота напрямую влияет на высоту будущего поддона, следует прикинуть этот самый уровень у трапа.

Про уклоны труб: в статье о канализации я упоминал СП 30.13330.2016, где для трубы диаметром 50 и 40 мм. прописан уклон в 2-2,5 сантиметра на метр трубы. На практике это большой уклон и его зачастую не получается реализовать. Поэтому я вполне допускаю пренебрежение этим нормативом, и делаю уклон (когда это очень нужно) в 1-1,5 см. на метр трубы.

Может оказаться так, что соблюдая все уклоны сливных труб, придется делать поддон очень высоким и это окажется неудобным для использования. Короче говоря, в процессе оценки всех уклонов канализационных труб, может четко возникнуть представление о том, что нужно вмешиваться в конструкцию стояка и опускать горизонтальный вывод ниже существующего.

Что касается веса слишком толстой конструкции — этот вопрос вполне решаем использованием керамзитобетона или иных приемов. В моей практике были душевые, которые были выше основного пола на 30 сантиметров.

Бортик и ограждение: быть или не быть?

Следующий момент, который нужно обдумать — будет душ с ограждением из стекла или просто прикрываться шторкой. Почему это важно:

1. При использовании ограждения нет острой необходимости в бортах поддона, стеклянная перегородка не даст воде переливаться за пределы душа. По крайней мере большинство ограждений позволяют не переливаться воде через поддон без бортов.

2. Наличие стеклянной перегородки позволит использовать площадь поддона по максимуму, ибо ограждение можно поставить по внешнему краю поддона. При использовании шторки, она должна находиться за бортами внутри конструкции, чтобы исключить стекание воды по ней на основной пол санузла. К тому же, наличие шторы требует большего внутреннего пространства, так как в стесненных условиях эта шторка будет норовить выскочить за борт и налить воды на пол.

3. Стеклянные двери для душа довольно дорого стоят.

4. Также к недостаткам ограждения можно отнести трудности уборки: если само стекло можно хорошо отмыть специальными чистящими средствами, то идеально отмыть все примыкания и резинки — задача нереальная.

5. Для использования шторки необходим борт не менее 4-5 сантиметров в высоту. Если по результатам оценки канализационного слива поддон будет слишком высоким, то борт сделает всю конструкцию еще выше.

Ширина бортика выбирается произвольно, если он планируется. Можно сделать его хоть 5 см. в чистовом виде (это менее 3 см. без плитки), тут следует ориентироваться на занимаемую площадь и удобство. Если место позволяет, то лучше сделать борт пошире. Например борт 12,5 см. (чистовой) очень удобен и на него можно уверенно вставать ногами. Вставать на узкий борт 5-6 см. очень неудобно, поэтому его придется все время перешагивать.

Поэтому при проектировании поддона следует взвесить все «за» и «против» наличия|отсутствия ограждения. Скажу свое мнение: при возможности сделать душ побольше, лучше остановиться на шторке — это будет более качественным вариантом. При дефиците площади — ограждение более приемлемо.

Определяемся с плиткой на дно поддона и геометрией уклонов

Определиться с плиткой на дно необходимо еще до заливания поддона, равно это относится и к трапу. Другими словами, выбранные трап и плитка дадут понимание о форме уклонов.

Несколько слов о самом уклоне: он должен составлять 1-2 сантиметра на метр одной плоскости. Некоторые мастера советуют уклоны менее сантиметра — тут хозяин барин. Если же ориентироваться на нормативы, то цифра прописана в том же СП 30.13330.2016:

8.5.4 Уклон пола в общественных душевых помещениях следует принимать 0,01-0,02 в сторону лотка или трапа.

При формировании уклонов, неизбежно будут переломы плоскостей — собственно задача состоит в том, чтобы определиться с расположением переломов, а это сильно зависит от трапа и формы плитки.

Самым простым в этой задаче будет облицовка дна мозаикой: какой бы формы не был трап и в какой бы точке поддона не располагался — переломы можно формировать как угодно, главное чтобы все уклоны сводились к трапу. Более того, под мозаику даже не обязательно формировать четкие плоскости с четкими гранями.

А вот если планируется укладка плитки обычных или крупных размеров, то роль плоскостей и переломов значительна. Стандартно, все четыре перелома сводятся в углы квадратного или прямоугольного трапа. Из этого вытекает данность, что плитку придется подрезать на гранях-переломах, исключением является квадратное дно поддона с квадратным трапом четко посередине.

Качественная подрезка в местах переломов возможна, однако она требует высокой аккуратности плиточника.

Вообще, при понимании геометрии, возможны различные вариации положений трапа и уклонов. Примеры выше лишь показывают самые типичные ситуации.

Квадратные или прямоугольные душевые — дело обычное. Однако в наших реалиях тесных санузлов, чаще возникает надобность в полукруглой или скошенной форме. В таком случае лучше всего остановить свой выбор на мозаике. Какую бы форму не имел поддон, нужно свести четыре (или больше) маяка с одного уровня из углов сторону трапа (как на фото выше с мозаикой). Это довольно универсальное правило. Уклон в 1-2 сантиметра на метр создается по самому длинному маяку, по более коротким маякам уклон будет больше, зато весь периметр будет одного уровня.

Но если сильно хочется, то можно помудрить и с обычной плиткой, только нужно понимать, что это будет сложнее реализовать. Смысл заключается в том, чтобы в сложной форме «поймать» правильный квадрат.

Монтаж сливного трапа

Какой бы не была конструкция слива и поддона, лучшим вариантом будет «жесткая» установка трапа до заливания поддона|стяжки. Жесткая установка — это когда трап, лоток или канал надежно зафиксированны раствором. Лотки и каналы обычно имеют в своей комплектации специальный крепеж, но он фиксирует конструкцию недостаточно жестко и можно легко нарушить проектное положение во время заливки стяжки.

Поэтому лучше всего сначала установить слив на комплектный (если он имеется) или самодельный крепеж, а затем забить все пространство под трапом цементным раствором или плиточным клеем. Это позволит не только надежно закрепить конструкцию, также мы будем иметь четкое представление о самой нижней точке поддона.

На крайний случай, жесткий крепеж можно сделать перед формированием чистового слоя стяжки, если заливание выполняется в два слоя.

Сразу хочу сказать, что конструкции трапов без фланца даже не рассматриваются. Если нужна качественная гидроизоляция душа, а в большинстве случаев она необходима, то наличие фланца в конструкции трапа обязательно!

Фланец — это каемка в несколько сантиметров вокруг трапа, специально предназначенная для надежного сопряжения с гидроизоляцией.

Конструкция слива на фото выше сделана так, что уровень фланца будет неизбежно ниже чистовой стяжки. Поэтому в будущем необходимо формировать стяжку только до фланца, оставляя углубление вокруг трапа. Пример на фото ниже.

Сам слив подключается к канализации трубой 40 или 50 мм. Я предпочитаю использовать 50-ю трубу, хотя думаю, что это не принципиально и 40-я также прекрасно справится со своей функцией. Если вывод трапа 40 мм., что часто встречается, то при монтаже 50-й трубы используется переходник сразу за трапом.

Как и при прокладке любой канализации, лучше всего избегать углов 90 градусов, а использовать два по 45. Не советую применять гофрированные канализационные патрубки — как показала практика, они довольно ненадежные.

Также, при отсутствии вентиляции стояка (это встречается в старых домах) проблему поможет решить аэратор (клапан, впускающий воздух в канализацию, но сдерживающий запахи). Однако целиком и полностью полагаться на клапан не стоит, ибо он будет обслуживать своей работой весь стояк (все квартиры). Если только договориться с большинством соседей, чтобы поставили себе такие же.

Заливание поддона

Так как в большинстве случаев толщина стяжки поддона превышает 10 сантиметров, то предпочтительнее разделить ее на два слоя. Первый, черновой слой сделать максимально толстым, а чистовой минимальным.

Хотя при высоте дна поддона менее 8 см. удобнее будет сделать заливку в один этап.

Методом проб и ошибок, я вывел для себя следующую последовательность: сначала заливается толстый черновой слой, не достающий до проектной высоты 4-5 см., а затем формируется чистовой слой стяжки из недостающих 4-5 сантиметров.

Почему именно 4-5 см.? Такая толщина выбрана на случай плохой адгезии между слоями и для возможности спокойно использовать для финиша обычный цементно-песчаный раствор. Даже если верхний слой плохо прилипнет к нижнему, он будет обладать достаточной несущей способностью. Более того, такой подход позволит использовать базовый слой из керамзитобетона с минимальным количеством песка.

Как известно, обычный ЦПС не рекомендуется для стяжек тоньше 3 см. На самом деле обычным раствором можно формировать и более тонкие слои, но для освещения этой темы нужна отдельная статья. Поэтому условно будем считать, что цементно-песчаный раствор без добавок не следует укладывать слоями менее 3 сантиметров.

Оба слоя рекомендуется армировать: нижний обычно очень толстый и по умолчанию требует армирования, а верхний имеет некоторые шансы плохо прилипнуть к верхнему и поэтому должен обладать несущей способностью. На самом деле, если все сделать правильно, вероятность отслоения верхней стяжки равна практически нулю, но об этом немного ниже.

Для нижнего слоя используется строительная (кладочная сетка), а для верхнего — или та же сетка, или фибра. При укладке красного кирпича в качестве базового слоя, применить сетку естественно не получится.

Так как в поддоне как минимум наличествует канализационная труба слива (а вполне возможно и другие коммуникации), то уложить сетку цельными кусками будет затруднительно. Поэтому сетку можно разрезать на множество мелких кусочков, главное чтобы эти обрезки имели нахлест друг на друга 5-10 см.

Насчет плотности керамзитобетона. Не уверен в абсолютной правдивости найденной информации, ибо к большому сожалению, 99% интернета завалено чухней. Керамзитобетон обладает плотностью от 800 кг./м³ до 1800 кг./м³. Особо легкий может иметь плотность от 600 кг./м³.

На вес влияют как фракция самого керамзита, так и количество песка. На практике, чем меньше песка, тем сложнее укладывать раствор без пустот. Но небольшие локальные пустоты нам не страшны, ибо сверху будет лежать несущий финишный слой.

На фото выше приведен пример с керамзитобетоном с плотностью примерно 1100 (подсчет велся по весу затраченных компонентов). С уверенностью могу сказать, что количество песка в замесе можно уменьшить и снизить плотность хотя-бы до 850-900 кг./м³. Другими словами, облегчить базовый слой в два раза, в сравнение с обычным раствором.

Привести точные пропорции компонентов не могу, ибо и керамзит бывает разный, и ориентироваться нужно по ощущениям готовой смеси (возможно ли ее укладывать при минимальном количестве песка). Однако приведу примерный алгоритм: в воде затворяется цемент, по весу равный весу вводимого керамзита, затем с водой и цементом смешивается керамзит, а потом небольшими порциями добавляется песок (и вода, по надобности). Песок добавляется до тех пор, пока консистенция смеси не станет пригодной для работы.

Что касается бортика, то основных вариантов тут видится два: выложить из кирпича или уложить (залить) вместе с чистовым слоем.

Для финишной стяжки лучше всего использовать полусухой метод. Объясню почему: поддон быстрее просохнет, по крайней мере верхняя часть, а также практически нулевая вероятность образования усадочных трещин. Такой подход позволит быстрее приступить к гидроизоляции.

На крайний случай, если по каким-либо причинам полусухая стяжка не подходит, то заливать верхний слой нужно с минимальным количеством воды в замесе.

Для маяков можно использовать любой доступный способ. Мне больше по душе ПН-профиль на шляпках саморезов. После формирования плоскостей из полусухого раствора, профиля достаются, опорные саморезы утапливаются глубже и полосы заделываются. При «мокрой» технологии, профили достаются после схватывания стяжки и места расположения маяков замазываются.

Для хорошей адгезии к предыдущему слою существует простейший прием. Забудьте про грунтовку! Если первый слой успел прилично подсохнуть (заливка производилась более нескольких дней назад), то его необходимо хорошо увлажнить. В качестве адгезионного слоя можно использовать тонкий слой плиточного клея или жидкую смесь цемента с песком 1 к 1.

Адгезионный слой размазывается кельмой по поверхности, а затем сверху укладывается смесь для финишного слоя. В труднодоступных местах можно использовать кисть для нанесения жидкого цемента.

При использовании «жижи» из цемента, главное не лишковать и наносить слои не более 2-5 мм., чтобы основная масса стяжки не стала более жидкой. Метод этот довольно прост, зато позволяет исключить отслоение. При использовании же грунтовки известно масса случаев, когда верхний слой начинает бухтеть по прошествию 2-4 недель. Способ актуален для полусухого метода и для «мокрого».

После заливания, на следующий и последующие 2-3 дня стяжку полезно поливать водой и накрывать полиэтиленовой пленкой.

Гидроизоляция

Как я уже писал в статье по гидроизоляции душа, очень желательно выдержать залитый поддон хотя-бы пару недель. При полусухом методе финишной стяжки срок можно сократить. Это утверждение не аксиома, а всего лишь логика: зачастую трещины на стяжке появляются не в первые дни после заливки.

С другой стороны, если гидроизоляция достаточно эластичная после высыхания, то волосяные трещины в основании ей не повредят.

В любом случае нужно выбирать обмазочную гидроизоляцию, которая имеет способность растягиваться. Существует масса дешевых составов, которые не обладают эластичностью от слова совсем. Такой слой даст трещину вместе с основанием — подобные составы лучше не использовать.

Обязательна для использования армирующая лента для углов, а также очень рекомендую на дно настелить фасадную стеклосетку (между слоями). Стык фланца трапа со стяжкой также необходимо проклеить лентой — если ее нет в комплекте с трапом, то использовать ту же, что для углов.

При наличии на стяжке раковин и углублений, поддон можно прошпаклевать плиточным клеем. Это уменьшит расход гидроизоляции и исключит необработанные участки.

Что касается вопроса о высоте гидроизоляционного слоя: главное обеспечить «чашу» с краями 10-15 сантиметров, а выше — по желанию и финансам.

Укладка плитки

Какой бы формы не была душевая, в любом случае будет множество подрезки. Как сделать качественный рез кафеля или керамогранита рассказано здесь.

Один из частых вопросов: Как сделать примыкание плитки к трапу. Не буду претендовать на истину, но скажу как думаю: плитка должна быть выше решетки на 2-3 миллиметра. Это же относится и к мозаике.

Вообще-то этим вопросом нужно задаваться еще во время заливки поддона, чтобы укладывать плитку без слоев, на мелкую гребенку.

Еще хочется рекомендовать выбирать как можно менее скользкий керамогранит или мозаику, хотя это довольно непросто.

Расшивка для плитки подойдет любая на цементной основе, предпочтение гидрофобной. Бытует мнение, что в душе необходима эпоксидная затирка. Безусловно, такая затирка хороша, прочна и может дать дополнительную гидроизоляцию. Однако затирки на цементных вяжущих также прекрасно себя чувствуют.

На этом все. Позднее планирую добавить более качественные фото, которых пока нет в наличии.

Источник