Ботвокосилка для картофеля своими руками

Мульчирователь для картофельной ботвы

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Решил сделать для себя такой апарат для облегчения трудозатрат при уборке картофеля. Кто может че подсказать. С чего начать?

Вот бы посмотреть подробнее как устроен рабочий орган, а то на фото не слишком видно. Присоединяюсь к Budnik_UA, как раз сейчас заморочен той же проблемой — хочу сделать нормальный ботвоудалитель (измельчитель). Такой, чтоб захватывал весь профиль борозды, и гребень и впадину и откосы. Мысль по устройству рабочего органа есть, но сырая, может кто подскажет какие бывают в природе сии девайсы?

Решил сделать для себя такой апарат для облегчения трудозатрат при уборке картофеля. Кто может че подсказать. С чего начать?

Привет ВСЕМ! Я тоже башку ломаю как это сделать. Вот моя задумка на рисунке. Основой служит почвофреза со сменными лезвиями. При предпосадочном фрезеровании лезвии одинаковой длины. А при «ботвахлысте» меняются на оригинальные, и ставить надо обязательно опорное колесо.
Файлы:
botwahlyat.jpg

Budnik_UA , здравствуйте. Огромное спасибо за фото рабочего органа, это то, что мне не хватало для полного понимания вопроса. Вижу, что фрезы закреплены на валу не жестко, а шарнирно да и сам вал достаточно серьезного диаметра. Я примерно в том же направлении и думаю, только скорее всего вместо лезвий буду ставить цепи. На мой взгляд это проще, дешевле и ремонтопригодней. Да и следить за заточкой лезвий не придется. И еще одна мысль: если в процессе изготовления станет вопрос о трудности поиска вала такого солидного диаметра, то можно на вал маленького диаметра установить диски, а к ним крепить цепи. Цепи можно менять на лезвия — вот и второе применение этого девайса — почвофреза. Только обороты наверное надо уменьшать, но это решаемо.

Oleg67 , вот и я думаю над етим вопросом. Я хочу сделать мульчирователь на 3 рядка, сомневаюсь что найду такой длины цельный вал, поетому думаю сконструировать на 3х коротких валах- к каждому из них подвести привод.

Да. я как то не подумал про длину вала. Мне для моего т-25 даже на два рядка полтора метра вал нужен. Подводить привод к каждому валу — слишком хлопотно. Наверное лучше просто состыковать валы каким либо образом, например шлиц.втулками и в месте стыковки предусмотреть опорный подшипниковый узел. еще вариант — труба в качестве вала. Например диаметр самый большой у нас на металлобазе в продаже 108 мм тощина стенки 3.5. Длина 11 метров, стоит 401 руб метр. Как раз прайс у меня лежит перед глазами. Есть профильные трубы, вот 100Х100Х4 мм, чем не тема? Сколько там кстати оборотов будет на валу мульчителя? Идеальной баллансировки наверное не надо добиваться? А ее по любому не добиться, когда на вал ножи либо цепи навесишь. А вот еще — можно два швеллера сварить и получится тот же вал квадратного сечения, а ведь необязательно же иметь в девайсе этом вал круголого сечения, правда? У швеллеров стенки ого-го около 5 мм, выдержит такой вал что угодно.

Поскольку сам имею хоть и не професиональное отнофение к токарному делу, а больше любительское — хоть и имею токарный станок дома, знаю что стыковка валов шлиц.втулками очень трудоемка и дорогостояща. Обороты вала в пределах 1500-1800 об/мин — балансировка нужна хоть как. Если вы будете использовать цепи ето затруднит балансировку, а если использовать пластины их можна подогнать по весу и поставить друг против друга чтобы сами себя компенсировали и не вызывали дисбаланс.
Сегодне был на авторозборке, интересовался стоимостью заднего моста ВАЗ- за 250 грн тоесть почти 900 р. продадут. Вот только если делать привод с одной стороны нужно каким то образом сделать постоянную блокировку диференциала, а как пока незнаю. Если делать привод с обеих сторон нужно подумать о удлинении одной стороны полуоси, поскольку 3 межрядия куда шире колесной базы ваз.
Да кстати по поводу трубы 108 идея, хотя можно и поменьше диаметр. Вытачиваем торцовочны втулки с шейками под подшипники, вставляем втулку в торец трубы, обвариваем, собираем в подшипники и вал готов.
На днях буду скупать метал, редуктор, шкивы и тд. Пора приступать к работе.

Направление вращения вала ботвоудалителя и почвофрезы разное. Также разными должны быть и обороты, для ботвоудалителя 1500 об/мин. Естественно привод ременный а на фрезах цепной.
Файлы:
botva.jpg

Постоянная блокировка дифа это очень просто. приварить сателиты к шестерням с которыми они в зацеплении, забыл как называются, те, что на полуосях в планетарке. Вынете диф из моста — поймете, там делов две минуты капнуть в пару мест сваркой.
С чего решили начинать, когда скупите нужное? С рамы или с вала? я тут для себя решил — нечего выдумывать, надо по возможности попытаться скопировать то что выпускается заводами, хотя бы принцип. труба у них валом служит — значит искать трубу. Ножи на шарнирах — значит бум делать так же приближенно, ну а защитные кожухи уже придумаем, листовой металл и болгарка. Плохо что у нас базы металл продают не метражом, а целиком труба, например 11 метров, платишь за всю длину, порезать только могут для удобства перевозки. Завтра возьму генератор и болгарку, сосед мне тут недавно предлагал забрать у него трубу метра 4, поеду чикну у него кусок, пока не передумал, вроде подходящий диаметр. Держите плиз в курсе, я тож скоро начну потихоньку, только с телегой закончу, осталось гидроциллиндр поставить и задний борт.

Hunter1, спасибо огромное за картинку. Теперь знаю, что направление вращение вала противоположное направлению движения трактора и обороты 1500, ну а привод ременный это конечно само собой. Вот девайс будет, когда сотворим! У нас тут про такие и не слышали. Все рубят ботву обычным горихонтальным диском с цепями, насаженном на вал редуктора. Только с гребней борозды ботва удаляется, остальное трахтор затаптывает напрочь. Некоторые пробуют даже задом ездить, чтоб меньше топтать.

У вас что оптовая база металла? У нас и 0,5 метра режут.
Хотел сегодне взять 76 трубу- жаль в том месте пока нету. Поеду в суботу за мостом и металом.
Начну пожалуй с самой рамы. Ее думаю варить из проф трубы 20*40, а опорные места под подшипники и редуктор из швелера 6 или 8.
Файлы:
55_0.jpg

А передаточное число какое у моста ВАЗ?

А передаточное число какое у моста ВАЗ?

Для ВАЗ классики выпускаются 4 модели редуктора с передаточными числами 3.9- 4.1- 4.3- 4.44

http://dakotaexport.ru/index.php?dn=photos&to=image&id=25
Может стоит принцип посмотреть?
Под форму гряды подстроиться не сложно — изменяй длину и расположение бичей и готово.

Игорь, У нас сначала платишь за всю трубу 11 метров и по желанию они эту трубу или что там купишь — за отдельную плату порежут хоть по сантиметру кусочками. 1 рез стоит вроде 6 рублей, не вспомню щас. А вот на картинке у вас ножи (бичи) случайно не резиновые или мне кажется?

Игорь, У нас сначала платишь за всю трубу 11 метров и по желанию они эту трубу или что там купишь — за отдельную плату порежут хоть по сантиметру кусочками. 1 рез стоит вроде 6 рублей, не вспомню щас. А вот на картинке у вас ножи (бичи) случайно не резиновые или мне кажется?

Я имел ввиду что тебе нада 0,5 метра ты и платиш за 0,5 , а не за весь кусок.

Апарат на картинке именно с резиновыми бичами, поскольку он преднозначен для снятия ботвы со свеклы, а она как известно торчит из земли на 1/3-1/2 своего розмера, да еще и не равномерно. Поетому чтобы не повредить свеклу используют резиновые бичи. Хотя принцип такой же.

Приступил к подготовительным работам по конструкции мульчирователя.
За основу взял — Москвичовский мост, труба диаметром 76 мм, проф труба 20*20 и 20*40, швелер 6 и 5, прут 10 мм. подшипники 308 (самоцентрирующийся 2х рядный шариковый) как коренные под рабочий вал, промежуточную опору.
С москвичовским мостом собираюсь подсоединить привод от ВОМ к полуоси, а стандартный привод от моста через промежутку и шкив на 3 ручья (В) к рабочему валу. Мост пришлось разобрать и приварить сателиты к основной шестерне, а также сварить сателиты вместе для постоянной блокировки.
Одну полуось вытащил а корпус обрезал и заварил (убрал лишнее). Поскольку передаточное число моста приблизительно 4:1 пришлось перевернуть мост как написал выше для достижения нужных оборотов рабочего вала.
Сейчас закончил проточку корпусов под подшипники, приступил к ведомому шкиву.
Рабочие ножи в связи с отсуцтвием в продаже подходящих пластин буду делать из проф трубы 20*20.

На рисунке изображено рабочий вал вдоль и разрез А-А. Труба 76 мм, к ней вдоль приварена проф труба 20*20 на ребро- друг против друга. В проф труде имеются розрезы (болгаркой) под ножи (тоесть проф труба 20*20) в которых просверлены отверстия на концах крепления на 12,5 мм. Сквозь привареную трубу 20*20 к раб валу- просунут прут на 12 мм который держит ножи в прорезях.
Если кто не понял нарисую от руки и выложу.
Файлы:
111.gif

Игорь здравствуйте . В этом году у нас товарищ сделал 4х рядную на МТЗ . Вал от ботвоуборочной машины БМ-6 для свеклы . Ножи все плоско , как на фото промышленной короткие стоят . На вал наварил нарезанные из прямоугольной трубы * буквы П* просверленные под стопорный прутик 12 мм ( прутики потом , после вставления ножей , просто прихватил сваркой . Но вот , в отличии от Вас он эти П приварил к валу ( в 2 ряда также ) витком (шнеком ) , виток один , как на промышленной . Предполагаю , что на Вашей могут быть биения при работе . Ножи нарезал с Москвичевской ресоры . Короткие 10 см . Ну а длинные в соответсвии с окучиванием . Ножи сделал оригинально .С торца по краям ножа приварил согнутые из 12 мм ( или 10 мм ) прутка две буквы П . Длинна сторон бквы П около 5 см для проварки , ну а внутренний просвет под стопорный прут 12 мм . Наверное можно просто в кузне обогнуть , как в промышленной . Цепки вместо ножей, считаю будут хуже работать — как бы не были велики обороты , а острие по возможности иметь надо . Качество и скорость работы намного превосходит горизонтальноцеповые ( у нас даже сделали с 2мя дисками и ножами ( а не цепями ) , но все равно хуже ). Берет в междурядье и повелику . У пром пишут обороты 1320 в мин .

» сейте разумное , доброе , вечное , » . ( Некрасов Н. )
Арнольд Гринштат. Двигайтесь правильно — и будете здоровы.

Источник

Мульчер (косилка) для ботвы картошки / Своими руками Ч.1

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Мульчер (косилка) для ботвы картошки / Своими руками Ч.2Подробнее

МУЛЬЧЕР ДЛЯ БОТВЫ КАРТОФЕЛЯ ИЗ КОСИЛКИ ЗАРЯ СВОИМИ РУКАМИПодробнее

Мульчер для ботвы картофеля -размеры!Подробнее

коса ботвы картошки(ответы.размеры.и т.д.)Подробнее

косарка для картошкиПодробнее

Ботворезка, Мульчер для кошения картофельной ботвыПодробнее

Мульчер для ботвы картошки своими руками.Подробнее

Как убрать ботву картофеля мотоблоком!Подробнее

Мульчер для скашивания ботвы картофеля, Испытания.Подробнее

Мульчер,ботворезка-так не делать.Подробнее

Косилка ботвы картофеля, косилка для мотоблока, Kipor, как убрать ботву картофеля, как скосить ботвуПодробнее

Мульчер травы и ботвы картофеля финал 2020Подробнее

МУЛЬЧЕР — косилка для ботвы картофеля и не только.Подробнее

Косим ботву картофеляПодробнее

Минитрактор россел и новая косилка ботвы сбивалка картошкиПодробнее

мульчер для ботвы часть 2Подробнее

МУЛЬЧЕР К МОТОБЛОКУ БЕЗ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛАПодробнее

Косилка ботвы картофеля «ботвакос» самодельная.Подробнее

мульчер для ботвы картошки, испытание ,Potato topperПодробнее

Источник

Косилка на мотоблок своими руками: пошаговое руководство по изготовлению различных типов устройств

Самоходная косилка для травы – это сложное и дорогое устройство, покупка которого не всегда оправдана, ведь ее самоходный привод будет задействован лишь во время покоса травы, а все остальное время простоит без дела.

Альтернативой такой покупке является самостоятельное изготовление навесной или прицепной косилки для мотоблока, что позволит использовать тяговое устройство по его прямому назначению, а при необходимости превратит его в самоходную травокосилку.

Далее мы расскажем, как изготовить самодельную роторную косилку из автомобильных полуосей, плавающую косилку, косилку-повозку, а также о том, как правильно делать чертежи.

Типы самодельных косилок для мотоблока

Все подобные устройства можно разделить на типы по:

• месту расположения относительно мотоблока;
• типу режущего механизма;
• способу подключения к двигателю мотоблока.

Переднее расположение удобно тем, что не представляет опасности для оператора и обеспечивает ему максимально удобный контроль над процессом скашивания, при этом за мотоблоком можно идти пешком или ехать на прицепной тележке.

Заднее расположение удобно тем, что не превращает мотоблок в крайне опасный механизм, ведь расположенный спереди режущий инструмент при потере контроля над ним может причинить крайне тяжелые травмы.

Существуют 2 типа режущих механизмов:

Роторный механизм – это стальной круг, к которому прикреплены свободно вращающиеся ножи. Когда круг вращается, ножи под действием центробежной силы раскрываются и срезают траву, а при встрече с камнем складываются, не получая урона.

Сегментный механизм похож на ножницы или машинку для стрижки волос. На подвижной и неподвижной частях закреплены треугольные режущие сегменты, когда подвижная часть перемещается, сегменты сдвигаются таким образом, что проходят мимо друг друга и срезают все, что попадается между ними.

Для подключения двигателя мотоблока к косилке чаще всего используют ременный привод переменного натяжения. Когда выжимной ролик натягивает его, то сцепление ремня со шкивами мотоблока и косилки становится максимальным и он эффективно передает энергию вращения. Когда выжимной ролик не натягивает ремень, то шкив двигателя мотоблока проскальзывает и передача энергии вращения блокируется.

Карданное подключение – это вал с двумя или более карданными шарнирами, без сильной потери коэффициента передачи меняющий направление вращения в небольших пределах. Электрическое подключение – это один или несколько мощных генераторов постоянного тока, питающих соответствующий двигатель через систему управления.

Этот тип подключения чаще всего применяют на косилках-повозках, ведь ни карданное, ни тем более ременное подключение тут не подходит из-за большого угла поворота телеги относительно мотоблока.

Порядок действий

Чтобы сделать эффективное и надежное навесное или прицепное устройство, следуйте этому алгоритму:

• определите, какие действия вы сможете выполнить самостоятельно, а для чего придется привлекать специалистов и есть ли такие специалисты неподалеку;
• определите, какие материалы и комплектующие доступны вам (часть можно найти на ближайшей свалке или пункте приема черного/цветного металла, а что-то придется покупать в магазинах или на различных предприятиях);
• определите основные параметры косилки;
• подберите тип косилки, который будет лучше в ваших условиях;
• определите оптимальные способы навески и подключения самодельного оборудования к мотоблоку;
• составьте чертеж;
• изготовьте или купите все комплектующие;
• соберите устройство и навесьте его на мотоблок;
• проверьте все механизмы косилки и проведите тестовый покос.

Самостоятельные действия и помощь специалистов

Вне зависимости от того, какой тип косилки вы выберете, вам придется выполнять следующие работы:

• чертежные;
• сверлильные;
• слесарные;
• сварочные;
• отрезные по металлу.

Если вы сможете самостоятельно выполнить лишь часть этих работ, то подумайте, что лучше – научиться и попрактиковаться на чем-то простом, чтобы затем все делать самостоятельно, или доверить их выполнение тому, кто умеет, оплатив его услуги?

Где найти материалы и комплектующие?

Одним из лучших источников любых материалов являются пункты приема цветного или черного металлического лома, ведь там можно найти как листовой металл, так и различные изделия.

К примеру, задний мост от старых «Жигулей», с которого можно снять полуоси и подшипники, пригодные для изготовления роторной косилки.

Так же подойдут склады хранения старой или утилизированной техники, у тех, кто там работает, можно за относительно небольшие деньги получить подходящую деталь или агрегат.

Как определить параметры и тип косилки?

Любое оборудование изготавливают для решения определенных задач, поэтому сначала определите, для чего вам нужна косилка и какими возможностями она должна обладать.

Если предстоит очищать большие ровные территории от густого разнотравья и бурьяна, предпочтительней сегментный режущий механизм.

Однако для работы на неровных участках, а также там, где нередко встречается древесная поросль, лучше подойдет роторный механизм.

Второй важный параметр – место установки навесного оборудования. Расположенная спереди косилка удобна тем, что у оператора хороший обзор, однако ее применение требует постоянной высокой концентрации, что не подходит, если нужно просто очистить пустое поле от травы.

Расположенное позади мотоблока навесное оборудование крайне неудобно и опасно, если придется идти за ним пешком, однако если позади установлена телега, на которой и будет сидеть оператор, то такое расположение дает хороший контроль над косилкой и гораздо менее опасно, чем установка спереди.

Если же расположить режущих механизм под телегой, то безопасность такой косилки будет максимальной, однако применять ее можно лишь там, где не требуется высокой точности покоса, то есть на больших открытых пространствах.

Третий важный параметр – ширина скашивания (захвата). Чем она больше, тем шире полоса, которую прокосит аппарат за один проход, однако и тем меньше эффективность будет при стрижке густой травы и молодой древесной поросли. Поэтому в одних условиях более эффективным будет аппарат с максимальной шириной захвата, а в других наоборот, чем меньше ширина полосы, тем лучше.

Четвертым важным параметром является способ передачи энергии. При передней и задней установке проще всего сделать это с помощью ременной передачи, ведь положение косилки относительно мотоблока не меняется.

Таким же образом определите тип режущего механизма, который лучше соответствует тем задачам, которые стоят перед косилкой. Если это покос густой травы на ровном участке, то лучше использовать сегментный тип, а на неровной местности эффективней будет роторный аппарат.

Способы крепления

Существуют 2 основных типа крепления:

Жесткое проще в изготовлении и подключении, ведь расположение режущего механизма относительно мотоблока или телеги всегда одинаково.

Однако режущий инструмент не может эффективно огибать неровности на участке, а значит будет либо плохо скошена трава, либо повреждена косилка.

Плавающее крепление лишено этого недостатка, ведь салазки или колесики обеспечивают постоянное одинаковое расстояние до земли, однако из-за этого меняется угол между режущим инструментом и мотоблоком.

Такая конструкция хоть и повышает эффективность покоса, но резко усложняет передачу энергии вращения от двигателя к режущему механизму.

Если у вас не хватает знаний или технических возможностей, чтобы реализовать плавающее крепление косилки, то используйте жесткое. Неровности, где не получится хорошего покоса, встречаются нечасто, зато вы затратите меньше времени и ресурсов, ведь не придется привлекать дополнительного специалиста, а значит и платить за его услуги.

Как сделать чертеж?

Чтобы правильно составить чертеж, внимательно изучите максимум информации по таким самоделкам или покупным устройствам на тематических форумах и просмотрите ролики, которые мы предлагаем в конце статьи. Это поможет вам найти наиболее удачные технические решения.

Вот ссылки на форумы:

Разработав общую концепцию аппарата, составляйте его чертеж в удобном масштабе, тщательно переносите все размеры деталей и механизмов на бумагу или в компьютер, это поможет вам обнаружить и успешно решить большую часть проблем, которые обычно возникают во время сборки.

Кроме того, чертеж поможет вам определить размеры и форму недостающих деталей. Если нужный элемент достать не получится, то на этапе черчения можно переделать косилку под заменитель отсутствующей детали.

Изготовление и покупка комплектующих

Благодаря чертежу вы точно знаете, какие именно детали вам нужны, причем большую часть этих компонентов можно изготовить из того, что доступно на ближайшем пункте приема черного или цветного металла.

На этом этапе вам потребуются навыки металлообработки, если же у вас их нет или уровень навыка недостаточен для качественного изготовления детали, то придется обращаться к специалисту, что увеличит расходы на создание косилки.

Сборка и установка косилки

Убедившись, что все детали, прописанные в чертеже, уже готовы, приступайте к сборке. Основными инструментами на этом этапе являются:

• сварочный аппарат;
• гаечные ключи;
• отвертки;
• молоток.

Наиболее простым и эффективным способом соединения деталей является сварка, однако чтобы шов получился красивым и прочным, необходимы теоретические знания и опыт. Если у вас нет таких знаний или опыта, доверьте эту работу хорошему сварщику.

Часть деталей придется соединять с помощью болтов и гаек, поэтому вам необходимо уметь фиксировать такие соединения, иначе из-за вибрации гайка открутится и детали расцепятся. Элементы, которые требуют частой замены, например, ножи роторного механизма, удобно фиксировать с помощью пальца и шплинта.

Для замены такой детали потребуется несколько секунд, но надежность соединению придает правильное разведение шплинта.

Финальная проверка и тестовый покос

Собрав и установив косилку на мотоблок, внимательно осмотрите все соединения и детали. Проверьте правильность сборки и надежность фиксации всего крепежа. Убедившись, что все в порядке, заведите мотор и оцените работу режущего механизма на месте, а затем снова проверьте все крепления.

Если нигде ничего не разболталось, то проведите пробный покос, чтобы убедиться в полной работоспособности вашей самоделки, а затем снова проверьте все соединения.

Помните – такая проверка перед каждым использованием и после него является залогом безопасной и долгой работы косилки, ведь если вовремя затянуть или подварить ослабевшее соединение, то не придется ставить устройство на серьезный ремонт.

Пошаговое руководство по изготовлению различных типов косилок и их компонентов

В этом разделе мы будем рассказывать об изготовлении как отдельных блоков, так и полностью законченных агрегатов. Многие действия, применимые к одному блоку или устройству, могут быть применимы и к другим, ведь все зависит от доступных материалов и конструкции косилки. К примеру, привод плавающего механизма роторной косилки может быть применен и к сегментному устройству с изменяемым углом наклона.

Роторная косилка из автомобильных полуосей

Для изготовления такого механизма потребуются:

• старая полуось от старых «Жигулей» или «Волги»;
• подшипники полуосей (2 шт);
• пластины полуосей (2 шт);
• шкив генератора или кондиционера;
• стальной чулок или корпус моста от того же автомобиля, что и полуось;
• штампованный диск, подходящий к ступице этого автомобиля;
• листовая сталь толщиной 2–4 мм;
• пальцы для сельскохозяйственной техники толщиной 8–10 мм;
• шайбы с наружным диаметром 12–16 мм; шплинты;
• ненужный серп.

Также вам потребуются следующие инструменты:

• болгарка;
• сварочный инвертор;
• сварочный полуавтомат;
• метчики и плашки;
• дрель;
• набор гаечных ключей;
• тиски;
• стальной верстак.

1. Отмерьте необходимую высоту чулка и обрежьте его болгаркой.
2. Подберите подшипник, внутренний диаметр которого равен диаметру вала полуоси.
3. Подберите стальную трубу, внутренний диаметр которой равен наружному диаметру подшипника, и отрежьте от нее кусок длиной 5 см, это будет верхняя опора вала.
4. Наденьте второй подшипник на полуось так, чтобы он выступал за край чулка на 1 см и полуавтоматом приварите его к валу. Если есть пара запорных колец для такой полуоси, то закрепите подшипник с их помощью.
5. Вставьте полуось в чулок и прикрутите пластину болтами.
6. Наденьте на верхний подшипник обрезок трубы и прихватите его в нескольких местах сваркой, затем убедитесь, что полуось легко вращается. Если она заклинена или туго крутится, значит, второй подшипник установлен с перекосом, поэтом срежьте болгаркой прихватки и правильно расположите обрезок трубы на срезе чулка. Зафиксируйте его рукой и снова прокрутите полуось, если все нормально, то в нескольких местах прихватите ее сваркой к чулку.
7. Открутите болты и вытащите полуось, затем приварите верхнюю опору вала к чулку.
8. Осмотрите шкив, если он изготовлен из стали, то обрежьте полуось так, чтобы она выступала над верхней опорой на 2 см, затем приварите к ней шкив строго по центру под углом 90 градусов. Если он чугунный или латунный, то проточите вал полуоси так, чтобы он с небольшим натягом входил в шкив. Если вы будете крепить шкив с помощью шпонки и гайки, то обрежьте вал так, чтобы после закручивания гайки он выступал над ней на 0,5 см и нарежьте резьбу, затем болгаркой прорежьте место для шпонки. Если шкив фиксируют вкручиваемым в бок болтом, то проточите вал полуоси так, чтобы он с усилием входил в шкив, затем просверлите отверстие для фиксирующего болта глубиной 2–3 мм. Помните, высота шкива косилки не должна отличаться от высоты шкива мотоблока больше, чем на 1 см, иначе резко возрастает вероятность соскакивания ремня.
9. Приварите к чулку крепежные элементы, которые соединят мотоблок и навесное устройство.
10. Установите рычаг с роликом, который будет подключать косилку к шкиву мотоблока.
11. Установите навесное оборудование на мотоблок, затем, заведя его, проверьте работу сцепления.
12. Если все нормально, снимите навесное устройство положите на верстак.
13. Обрежьте штампованный диск так, чтобы осталась лишь та часть, на которой расположены крепежные отверстия. Также срежьте с него обод, который фиксирует покрышку.
14. Прикрутите этот обрезок к собранной полуоси, затем закрепите устройство так, чтобы обрезок колеса вращался параллельно краю верстака. Намотайте на шкив веревку и с ее помощью сильно раскрутите полуось, если нет вибрации, то все сделано правильно, если же ощущается хоть небольшая вибрация, отбалансируйте колесный диск.
15. Из листовой стали вырежьте кольцо, на котором будут установлены ножи и, тщательно оцентровав, приварите его к обрезанному колесному диску. Некоторые мастера советуют приваривать туда цельный диск в форме тарелки, но такая конструкция сильно затрудняет демонтаж колесного диска и обслуживание косилки.
16. Изготовьте тарелку, которая будет защищать ножи от контакта с землей. Ее можно сделать из металла толщиной 1–2 мм, а ее форма особого значения не имеет, главное, чтобы она отдаляла ножи от земли на 1–3 см, затем приварите ее к диску с нижней стороны.
17. Отбалансируйте готовый диск и, если все нормально, просверлите 4 отверстия под режущие ножи. Диаметр отверстий равен диаметру пальцев.
18. Из старого серпа нарежьте 4 ножа треугольной или прямоугольной формы одного размера, затем просверлите в них отверстие для пальца.
19. Соберите всю конструкцию с пальцами и шплинтами, но без ножей, затем отбалансируйте ее.
20. Убедившись, что все нормально, установите ножи, затем поставьте косилку на мотоблок и заведите двигатель. Наклоните мотоблок так, чтобы режущий диск поднялся над землей, затем добавьте оборотов до 2/3 от максимальных и включите сцепление. Если вы все сделали правильно, то вибрация сильней не станет, если же какая-то деталь не отбалансирована, то мотоблок начнет сильно дрожать.
21. Проведите пробное кошение, затем заглушите двигатель, после чего тщательно проверьте косилку, если все нормально, то аппарат готов к использованию.

Как сделать однороторную косилку?

Несмотря на то, что порядок действий во многом похож на описанный в предыдущем разделе, многое зависит от доступности того или иного материала.

Общая концепция косилки такая же, как та, что описана раньше, то есть закрепленные в трубчатом корпусе подшипники, которые держат вал, оснащенный режущим инструментом, поэтому отличия касаются только применения различных материалов.

Для вала подойдут:

• стальная труба диаметром 20–40 мм;
• ровный стальной пруток, например, ось привода Лады Самары или вал от какой-нибудь офисной техники;
• стальная арматура диаметром 10–30 мм.

Оба подшипника могут быть одинаковыми или разными по наружному размеру.

Если они одинаковые, то в качестве корпуса подойдет труба, внутренний диаметр которой равен их наружному диаметру, то есть чтобы они заходили в нее с небольшим усилием.

Затем сделайте следующее:

1. Разметьте на валу место для установки подшипников, а потом с внутренней (дальней от края) стороны приварите ограничительные кольца, диаметр которых чуть меньше диаметра внутренней обоймы подшипника. Расстояние наружного края подшипника от края корпуса будет зависеть от ширины кольца, которое вы приварите к упорной пластине, которая будет фиксировать его.
2. Изготовьте 4 круглые или прямоугольные пластины из листовой стали толщиной 3–5 мм, размер пластин на 1–2 см больше наружного диаметра трубы-корпуса. В двух пластинах просверлите 5 отверстий, одно, диаметр которого на несколько мм больше диаметра вала, расположите строго по центру, остальные диаметром 8–11 мм на равном расстоянии друг от друга по периметру пластины. В оставшихся двух пластинах диаметр внутренних отверстий должен быть на 1 мм больше внутреннего диаметра трубы-корпуса.
3. Приварите к торцам корпуса обе пластины с большими отверстиями (по одной с каждой стороны), это будут фланцы.
4. Приварите к внутренней части наружных пластин упорные кольца, диаметр которых равен или чуть-чуть меньше диаметра обоймы подшипника. Хорошо подходят наружные обоймы от разбитых подшипников того же размера.
5. Вставьте вал в трубу-корпус, затем наденьте на него подшипники и зафиксируйте их упорными пластинами, соединив их с фланцами болтами и гайками. Обязательно используйте гроверные шайбы или контргайки, иначе болты с гайками раскрутятся и косилка развалится.
6. Изготовьте режущий диск и шкив любой удобной формы. Их внутренний диаметр должен быть таким, чтобы на вал они надевались с заметным усилием. Для фиксации просверлите вал и надетую на него деталь под углом 90 градусов к оси вращения, затем вставьте в отверстие палец со шплинтом. Такая конструкция обеспечивает надежную фиксацию деталей на валу, а также позволяет быстро снять их в случае необходимости. Кроме того, она проще по реализации, чем любые другие способы.
7. Зафиксировав шкив и диск, отбалансируйте косилку (для этой операции ножи нужно снять).
8. Приварите к корпусу трубы элементы, необходимые для навески косилки на мотоблок, а также изготовьте рычаг сцепления с натяжным роликом.
9. Установите косилку на мотоблок, проверьте все соединения и проведите пробный покос травы.

Плавающий механизм

Основным отличием плавающей косилки от обычной является то, что ее ножи всегда расположены под одним углом к земле, при этом ее высота относительно мотоблока может меняться в широких пределах.

У обычной роторной или сегментной косилки угол наклона режущего инструмента, а также высота его расположения, жестко привязаны к мотоблоку, поэтому оператор вынужден «на глаз» определять правильно положение косилки относительно земли и регулировать его самостоятельно.

В плавающих моделях угол наклона, а также высота косилки относительно земли, заданы салазками или колесиками, то есть аппарат представляет собой тележку, которая двигается в одном направлении с мотоблоком, но может перемещаться относительно него вверх или вниз.

Основная сложность, возникающая при самостоятельном изготовлении такой косилки, связана с большим углом перемещения аппарата относительно шкива или вала отбора мощности (ВОМ).

Поэтому обычный ременный привод тут неэффективен, а изготовление качественного карданного вала в домашних условиях является очень сложной задачей.

Оптимальным решением является использование редукторов, меняющих угол вращения шкивов на 90 градусов.

При такой схеме шкив мотоблока и первый шкив косилки вращаются в одной плоскости, поэтому вне зависимости от разницы их высот ремень не слетает, если автоматически поддерживается его натяжение.

Косилка-повозка

Для изготовления этого устройства потребуются:

• штатный или переделанный из мотороллера прицеп;
• генератор от грузовика или автобуса на 90 А;
• асинхронный двигатель на 220 В;
• преобразователь (инвертор) напряжения;
• мягкий многожильный провод сечением 3–5 мм2;
• предохранители;
• выключатель;
• пусковое реле;
• конденсаторы;
• подвесная плавающая рама для косилки;
• режущий диск.

Изготовление такой косилки потребует от вас не только слесарных навыков, но и хотя бы небольших познаний в электротехнике и микроэлектронике, ведь нормально передавать энергию от двигателя к режущему диску можно только с помощью электрического привода.

Генератор с автобуса или грузовика на ток 110 А выдаст при полной нагрузке 3 кВт электроэнергии, что составляет 4 л. с. После преобразования постоянного напряжения в переменное и подачи его к двигателю косилки мощность снизится на 10–15%. Это достаточно для мотоблоков с мотором мощностью 6–10 л. с.

Если же ваш мотоблок более мощный, то вместо автомобильного генератора ставьте асинхронный двигатель подходящей мощности, но в этом случае придется сначала преобразовывать переменное напряжение в постоянное, а затем уже из него формировать синусоиду напряжением 220 В.

Преобразователь устанавливайте на мотоблоке, чтобы передавать на прицеп сформированное напряжение 220 В.

Для подключения используйте только мягкий многожильный провод и контактные колодки, расположенные в районе прицепного устройства, такая конструкция позволит быстро заменить поврежденный из-за постоянных изгибов фрагмент проводки.

Не забывайте тщательно изолировать контакты, а также во время каждого осмотра, то есть перед использованием косилки и после окончания работы проверять их изоляцию. К задней части прицепа обязательно крепите цепь, которая будет волочиться по земле, обеспечивая заземление и безопасность всей конструкции. Крепление режущего механизма может быть любым, равно как и форма или конструкция диска.

Главные условия:

• электрическая и механическая безопасность;
• удобный доступ для обслуживания (в том числе очистки после применения) или ремонта.

Полезные видео

На видео представлен пошаговый алгоритм того, как сделать косилки разных видов на мотоблок.

Самодельная роторная косилка для мотоблока Ока:

Самодельная роторная косилка с одним дисковым режущим механизмом:

Однороторная косилка из металлолома своими руками:

Самодельная роторная косилка своими руками с использованием диска от пилы:

Заключение

Самодельная косилка для мотоблока сильно расширит возможности этого устройства, сделав его еще более универсальным.

Для изготовления такой косилки потребуются не только различные материалы и оборудование, но также:

• слесарные, сварочные и токарные навыки;
• умение составлять чертежи;
• хотя бы небольшие познания в области электротехники и микроэлектроники.

Источник