Бойлер с газовых баллонов своими руками

Самодельный бойлер для нагрева воды от котла

Приготовление горячей воды на бытовые нужды можно сделать от котла с помощью бойлера косвенного нагрева. Его рекомендуемый объем небольшой — 50 — 100 литров, при условии, что внутренний нагреватель будет достаточно мощным, что обеспечить несложно.

Важно, что горячая вода получится дешевой, в отличие от электрических бойлеров. Ведь для отопления обычно используется топливо, энергия которого, дешевле в разы, чем электричество. Поэтому позаимствовать 5 – 7 кВт для разогрева среднего объема бойлера – нет проблем. Речь идет фактически менее чем о килограмме угля… Остается сделать бойлер, умеющий греть воду от котла …

Типовое изготовление бойлера из металла

Для изготовления бойлера необходимы две основные вещи – металлическая емкость и змеевик. Важное требование экологичность, отсутствие внутри каких либо мастик… так как там будет находится горячая вода, расходуемая на бытовые нужды, в том числе и для купания.

Чаще всего для дешевого изготовления используют легированную сталь толщиной 2 — 4 мм, или бак из нержавейки. Если найдется толстостенная труба большого диаметра – значит сварных швов будет меньше – достаточно приварить крышки, а также вваривать патрубки подключения.

Если же в наличии будет листовой металл, то сварочных работ станет на порядок больше, важно будет сделать правильный прямоугольник и обеспечить исключительно качественные швы, что не просто.

Мощность и змеевик

Бойлер косвенного нагрева обязан быть мощным, чтобы обеспечивать чуть ли не проточный нагрев. Приемлемая мощность для проточного нагревателя составляет 15 – 20 кВт, которая обеспечивает «бесконечную струйку» горячей воды.

Для развития такой мощности достаточно расположить в бойлере 12 метров газового гофрированного трубопровода из нержавейки диаметром 20 мм. В концах он развальцовывается и присоединяется к патрубкам накидными гайками с торцевым уплотнением.

Для подвески змеевика, на дно устанавливаются пластиковые (полиэтиленовые) подставки, к ним подвязками крепится змеевик. Учитывая, что холодная вода будет скапливаться внизу, греющий змеевик рекомендуется располагать не выше 15 см от днища. При этом подающий холодный патрубок – 25 – 30 от дна.

Бойлер из баллона

Умельцы создают 100 литровые бойлеры из газовых баллонов, по 50 литров каждый. Предварительно их заливают водой (вытеснение газа), срезают верхнюю часть болгаркой, затем в нижнем баллоне вваривают патрубки под змеевик и подачу холодной воды, а в верхнем – выход горячей, а также подключение группы безопасности (термометр, клапан и манометр). Остается только сварить баки вместе, и отличный большой бойлер косвенного нагрева готов. Но можно обойтись в принципе и одним баллонном на 50 литров, позаботившись лишь о мощности змеевика для проточного нагрева…

Штуцера – это трубы ¾ дюйма с резьбой с двух сторон. Ввариваются в боковину бака таким образом, чтобы изнутри крепился змеевик, а снаружи подключающие трубы.

В днище также рекомендуется вварить штуцер под сливной кран, для слития осадка, а также приварить ножки. Бак опирается на 3 – 4 ножки и крепится хомутом вверху к стене для устойчивости.

На видео процесс изготовления водонагревателя из одинарного баллона с электрическим теном внутри.

Теплоизоляция

Бойлер, который нагревается от котла, желательно теплоизолировать, чтобы подавать горячую воду по предназначению, а не превращать прибор в еще один радиатор, греющий дом. Да и быстрое остывание воды может быть не слишком приемлемым, при ручной регулировке нагрева.

Теплоизолировать же лучше войлоком толщиной 10 мм в два слоя. Это экологичный материал не дающий при нагреве лишнего (пенополистирол разлагается при нагреве ускоренно на стирол…, минеральная вата дешевая выделяет формальдегид). Поверх войлока можно уложить фольгированный вспененный полиэтилен толщиной 6 мм, а шов склеить скотчем, или создать другую отделку. Но и в таком виде бойлер «уже сойдет для котельной». Длину подключающих штуцеров выбирают с учетом толщины утепляющего слоя.

Автоматизация

Управление бойлером косвенного нагрева делается на основе трехходового клапана с термоголовкой и с выносным датчиком управления, который располагается на циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснабжения. Как только в ней температура понизится ниже, скажем, 40 градусов, клапан срабатывает и перенаправляет часть теплоносителя с отопления в змеевик бойлера.

Возможно также и электроуправление от термостата. Типовая схема ГВС с бойлером косвенного нагрева.

В системе ГВС может быть циркуляционный насос, который обеспечивает циркуляцию горячей воды по кранам. Поэтому сливать холодную не приходится – открыл кран — сразу пошла горячая вода.

При отсутствии желания ставить автоматизацию нагрева, можно воспользоваться ручным управлением с помощью балансировочного клапана. Часть теплопотока будет направляться в бойлер и разогревать его до температуры по установке пользователя, — простейшая схема, но жизнеспсобная.

Источник

Бойлер из газового баллона

Сначала посмотрите, какой бойлер сделал Олег Телятников – автор одноименного канала. Для своего водонагревателя он использовал бойлер для газа. А во второй части этой статьи другая разработка, где объясняется механизм действия нагревателя.

Эта публикация подготовлена по материалам канала “Горячий мастер”. Стоимость самодельного бойлера по подсчетам не превышает 1000 рублей, вместе со всеми материалами и работой. Даже включая шланги, которые отходят от водонагревателя. Для изготовления конструкции использован б/у газовый баллон, к которому с помощью сварщика (в любом участке ЖЭУ, где слесаря ремонтируют отопление домов) приварены трубочки. Также нам нужно: отрезок водопроводной трубы полудюймовой, длиной по толщине баллона; маленький резьбовой отрезок. Все это продается по отдельности в магазине, можно найти.

Это газовый баллон. Он должен лежать на боку. В него с одной стороны (с торца), с задней части, больше к нижней части, приваривается гайка. Такая же, как контргайка на системе отопления. Ее тоже можно найти в ЖЭУ. Приваривается гайка, в которую хорошо вворачивается, заменяемый ТЭН, который продается в магазине в различной комплектации, как с регулятором так и без. В своем бойлере мастер уже менял несколько раз тэны.

Когда будете заменять ТЭН, то можно приобрести регулятор, если у вас котел закипает, либо без него, если не греет. Само регулировочное устройство выглядит предельно просто. Барашек можете установить на ту температуру, которая необходима. Котел будет давать нужную температуру.

Приваривается гайка, прорезается отверстие, и можно вкручивать взаимозаменяемый ТЭН. Обсудим систему подключения. Подача воды в бойлер должна происходить следующим образом. Он должен быть горизонтального расположения, ни в коем случае не стоячий, потому что ТЭН вырабатывает определенное количество накипи, которая в виде скорлупок отпадает и под ним образуется куча накипи. В итоге она мешает самому тэну спокойно охлаждаться, сбрасывать лишнюю температуру в воду и он быстро перегорает.

Если бак горизонтальный, то он должен располагаться на полу или в шкафу кухонном. Достаточно пошевелить или покатать немножко или поставить на “попа” и тогда окалина сползет, и не станет мешать при замене. Сменный ТЭН стоит от 300 до 700 рублей.

Бак, газовый баллон бывший в употреблении. Сварщики, которым это отнесете, с соблюдением мер предосторожности (они знают что делать), его обработают. Приварят резьбовое отверстие, трубочку, прорежут отверстие. Это выход горячей воды. А трубочка приварится просто сверху. Подача холодной воды должна быть труба в трубе. То есть одна труба приваривается, приваривается в баллон. Можно просто одну трубу практически до дна опустить с резьбовым концом, подсоединить подводящий шланг. Но у себя во втором баллоне сделал так, что еще вторая труба сверху сделана чтобы в ней постоянно был воздух.

Труба препятствует тому, что подающая вода охлаждает холодную в самой ее массе. Холодная должна подаваться в бойлер в нижнюю его часть и совершенно не смешиваясь с уже заранее прогретой. Она должна потихонечку подниматься до этого тэна и прогреваться. Если просто врежете два таких кончика коротеньких в этот, и вода холодная у вас поступать, проливаясь свободно через горячую, она естественно ее будет размешивать и получится не равномерно горячая.

Далее с 5 минуты на видео

Источник

Бойлер для дачного дома из пропанового баллона

Содержание / Contents

↑ Дачный душ

В бак набирается каким-либо образом вода, вся конструкция прогревается на солнце (некоторые умельцы монтируют в бак ТЭН) и потом идет отбор нагретой воды через нижний отвод (а как еще?). При этом сначала сливается самая холодная вода из нижнего слоя, а потом уже доходит черед и до горячей.
Есть конструкции на разного вида поплавках, к которым прикрепляется водозаборный шланг.

Кроме вышеуказанных, есть и еще недостатки:
— необходимость пополнения воды по мере расхода;
— необходимость слежения за тем, чтобы ТЭН (если есть) был погружен в воду;
— напор воды определяется высотой установки бака.
К достоинствам можно отнести невысокую стоимость и простоту в изготовлении.

↑ Электробойлер — что внутри?

В то же время в нашу жизнь прочно ворвались бытовые электробойлеры самых разных размеров и производителей.
Мы уже к ним привыкли и практически не задумываемся — а что же там внутри?

А, собственно, ничего особенного. Термоизолированный бак и ТЭН с теморегулятором. В дно бака вварены штуцеры подачи/отбора воды: короткий — для подачи в нижнюю часть бака, длинный — для отбора из верхней части. И стоимость этого устройства около 100 $, причем ТЭН с терморегулятором стоит 5 — 10 $, остальное — бак с брендом. Бак выдерживает максимум 5 лет эксплуатации, после чего ржавчина превращает его в кружево (уж я на это насмотрелся). Причем на моей памяти еще ни разу не приходилось менять ТЭН либо терморегулятор. Поначалу на даче ставил б/у бойлеры — они там еще какое-то время служили, с потом пришла другая идея.

↑ Идея, воплощенная… в баллон

На картинке терморегулятор не показан — он вставляется в ТЭН. Клапан не ставим потому, что при подаче из огородного бака может быть недостаточное давление воды для «продавливания» этого клапана. В этот сгон будем подавать холодную воду, она будет опускаться к ТЭНу. К верхнему вентилю с помощью хомута присоединяем шланг отбора горячей воды (в верхнем штуцере левая резьба).
Синими стрелками указан путь подаваемой воды, красными — отбираемой нагретой.

Если по какой-то причине исчезнет вода из системы, ТЭН будет всегда погружен в воду, что предохранит его от выхода из строя во время электрического нагрева. Излишки расширяемой при нагреве воды выйдут через впускной сгон в систему.

В штатном режиме баллон всегда наполнен водой.

Красим баллон в матовый черный цвет без грунта и вешаем (ставим, держим, причем высота утановки не имеет значения) на солнцепеке в подходящем месте краном вверх, ТЭНом вниз, монтируем как обычный бойлер. Получаем халявную горячую воду практически на все лето! По собственному опыту скажу, что электричество в душевом баллоне приходилось включать (накрыв баллон одеялом) где-то в середине сентября и позже. Кухонный баллон приходится держать включенным (у меня 2 — на кухне и в душе) — на кухне горячая вода нужна чаще. Его намереваюсь подключить к автомату дворового освещения (есть у меня там свободная группа контактов), только наоборот — вечером бойлер будет отключаться, а с рассветом — включаться. Но все равно, баллон будет стоять на солнцепеке — халява ж ведь!

ВАЖНО. Никогда не забываем про заземление! Я в душевом бойлере, несмотря на имеющееся заземление, всегда отключаю электричество, когда душем кто-то пользуется. Кухонный бойлер тоже должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАЗЕМЛЕН.

Не знаю, как в более северных регионах — каждый может решить сам. В конце концов можно соорудить ему «шубу» из ДВП с монтажной пеной либо другим теплоизолятором — все равно дешевле, чем «фирма».
Когда же баллон проржавеет, выкручиваем из него ТЭН, отсоединяем шланги и сдаем баллон в пункт приема металлолома, и тут же прокупаем себе другой («металлисты» продают металл несколько дороже, чем принимают). Не думаю, что это будет так же часто, как «фирма» — все-таки металл у баллона потолще, да и получше качеством.
Украсть этот баллон злоумышленникам тоже непросто — сам баллон весит 22 кг, да воды в нем 50 л, а чтобы слить воду, нужно отсоединять шланги, переворачивать — короче, морока!

Я описал применение пропанового баллона т. к. они встречаются чаще. Можно применять другие баллоны, ресиверы и прочий металлолом.

Вот, собсно, всё.
СКОРО ЛЕТО.

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации

🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать

Опробовано в лаборатории редакции или читателями.

Источник

Бойлер из газового баллона

Сначала посмотрите, какой бойлер сделал Олег Телятников – автор одноименного канала. Для своего водонагревателя он использовал бойлер для газа. А во второй части этой статьи другая разработка, где объясняется механизм действия нагревателя.

Эта публикация подготовлена по материалам канала “Горячий мастер”. Стоимость самодельного бойлера по подсчетам не превышает 1000 рублей, вместе со всеми материалами и работой. Даже включая шланги, которые отходят от водонагревателя. Для изготовления конструкции использован б/у газовый баллон, к которому с помощью сварщика (в любом участке ЖЭУ, где слесаря ремонтируют отопление домов) приварены трубочки. Также нам нужно: отрезок водопроводной трубы полудюймовой, длиной по толщине баллона; маленький резьбовой отрезок. Все это продается по отдельности в магазине, можно найти.

Это газовый баллон. Он должен лежать на боку. В него с одной стороны (с торца), с задней части, больше к нижней части, приваривается гайка. Такая же, как контргайка на системе отопления. Ее тоже можно найти в ЖЭУ. Приваривается гайка, в которую хорошо вворачивается, заменяемый ТЭН, который продается в магазине в различной комплектации, как с регулятором так и без. В своем бойлере мастер уже менял несколько раз тэны.

Когда будете заменять ТЭН, то можно приобрести регулятор, если у вас котел закипает, либо без него, если не греет. Само регулировочное устройство выглядит предельно просто. Барашек можете установить на ту температуру, которая необходима. Котел будет давать нужную температуру.

Приваривается гайка, прорезается отверстие, и можно вкручивать взаимозаменяемый ТЭН. Обсудим систему подключения. Подача воды в бойлер должна происходить следующим образом. Он должен быть горизонтального расположения, ни в коем случае не стоячий, потому что ТЭН вырабатывает определенное количество накипи, которая в виде скорлупок отпадает и под ним образуется куча накипи. В итоге она мешает самому тэну спокойно охлаждаться, сбрасывать лишнюю температуру в воду и он быстро перегорает.

Если бак горизонтальный, то он должен располагаться на полу или в шкафу кухонном. Достаточно пошевелить или покатать немножко или поставить на “попа” и тогда окалина сползет, и не станет мешать при замене. Сменный ТЭН стоит от 300 до 700 рублей.

Бак, газовый баллон бывший в употреблении. Сварщики, которым это отнесете, с соблюдением мер предосторожности (они знают что делать), его обработают. Приварят резьбовое отверстие, трубочку, прорежут отверстие. Это выход горячей воды. А трубочка приварится просто сверху. Подача холодной воды должна быть труба в трубе. То есть одна труба приваривается, приваривается в баллон. Можно просто одну трубу практически до дна опустить с резьбовым концом, подсоединить подводящий шланг. Но у себя во втором баллоне сделал так, что еще вторая труба сверху сделана чтобы в ней постоянно был воздух.

Труба препятствует тому, что подающая вода охлаждает холодную в самой ее массе. Холодная должна подаваться в бойлер в нижнюю его часть и совершенно не смешиваясь с уже заранее прогретой. Она должна потихонечку подниматься до этого тэна и прогреваться. Если просто врежете два таких кончика коротеньких в этот, и вода холодная у вас поступать, проливаясь свободно через горячую, она естественно ее будет размешивать и получится не равномерно горячая.

Далее с 5 минуты на видео

Источник