Бп для паяльника 24в своими руками

Блок питания низковольтного паяльника

Авторизация на сайте

Изготовление блока питания для низковольтного паяльника из старых советских комплектующих.

У меня имеется энное количество паяльников на 42 вольта. Паяльники времени пост СССР. Покупать современные паяльники пока не вижу смысла. Современные хромают качеством. Так что, буду приспосабливать свои залежи. Обычно, низковольтные паяльники, подключают к понижающему трансформатору. У меня такого нет. Буду выходить из положения как есть.

Подключать буду через гасящий конденсатор.

Комплектующие

Корпусом для блока питания у меня будет корпус DVD привода. Предварительно извлеку все внутренности.

Для передней и задней панелей, я выбрал ПВХ и plexiglas.

Сразу вырезал узкие полосочки. Оранжевая будет на переднюю панель. Белая на заднюю панель.

Сетевым выключателем у меня будет тумблер.

Сборка

На передней панели делаю разметку под: розетку, выключатель и индикатор. Индикатором у меня служит маленькая неонка.

Расчет конденсатора прост. На фото все думаю понятно. При расчете у меня получилось 22 микрофарада.

Конденсаторы я взял, какие нашел. Три на 4 мкФ. Два по 20 мкФ. Их соединяю последовательно, получится около 10 мкФ.

Размечаю места под конденсаторы. Прокладываю бумагу под конденсаторы, на всякий случай. Черные скрепил между собой и прикрутил к дну. Синие закрепил скобой. На одном конденсаторе уже был распаян разрядный резистор. Резистор 470 кОм.

Крышку я решил покрасить. Предварительно сделал вырез под элементы передней панели.

Все распаиваю. В отверстие на задней панели вывел сетевой провод.

На холостом ходу на розетке напряжение в районе 150-160 вольт.

При подключенном паяльнике 36 вольт. Напряжение подходящее. Паяльник греется отлично.

Такой вот блок питания получился.

Видео по сборке прилагается:

Источник

Маленькая паяльная станция своими руками v2

Некоторое время назад я собрал маленькую паяльную станцию, о которой хотел рассказать. Это дополнительная упрощенная паяльная станция к основной, и конечно не может ее полноценно заменить.

1. Паяльник. В коде заданы несколько температурных режимов (100, 250 и 350 градусов), между которыми осуществляется переключение кнопкой Solder. Плавная регулировка мне тут не нужна, паяю я в основном на 250 градусах. Мне лично это очень удобно. Для точного поддержания температуры используется PID регулятор.

Заданные режимы, пины, параметры PID можно поменять в файле 3_Solder:

2. Фен. Также заданы несколько температурных режимов (переключение кнопкой Heat), PID регулятор, выключение вентилятора только после остывания фена до заданной температуры 70 градусов.

Заданные режимы, пины, параметры PID можно поменять в файле 2_Air:

1. Паяльник применил от своей старой станции Lukey 936A, но с замененным нагревательным элементом на китайскую копию Hakko A1321.
2. Кнопка отключения отключает сразу все что было включено.
3. Можно одновременно включать и паяльник и фен.
4. На разъеме фена присутствует напряжение 220В, будьте осторожны.
5. Нельзя отключать паяльную станцию от сети 220В пока не остынет фен.
6. При отключенном кабеле паяльника или фена, на дисплее будут максимальные значения напряжения с ОУ, пересчитанные в градусы (не ноль). Поясню: если например просто подключить кабель холодного паяльника должен показывать комнатную температуру, при отключении покажет например 426. Какой в этом плюс: если случайно оборвется провод термопары или терморезистора, на выходе ОУ будет максимальное значение и контроллер просто перестанет подавать напряжение на нагреватель, так как будет думать что наш паяльник раскален и его нужно охладить.
7. Защиты от КЗ нет, поэтому рекомендую установить предохранители.
8. Стабилизатор на 5В для питания Arduino используйте любой доступный с учетом напряжения питания вашего БП и нагрева в случае линейного стабилизатор. Так как у меня напряжение 20В установил 7805.
9. Паяльник прекрасно работает и при 30В питания, как в моей основной паяльной станции. Но при использовании повышенного напряжения учитывайте все элементы: стабилизатор 5В и то что напряжение вентилятора 24В.

Основные узлы и состав:

1. Основная плата:

— Arduino Pro mini,
— сенсорные кнопки,
— дисплей от телефона Nokia 1202.

2. Плата усилителей:

— усилитель терморезистора паяльника,
— полевой транзистор нагрева паяльника,
— усилитель термопары фена,
— полевой транзистор включения вентилятора фена.

3. Плата симисторного модуля

— оптосимистор MOC3063,
— симистор со снабберной цепочкой.

— блок питания от ноутбука 19В 3.5А,
— выключатель,
— стабилизатор для питания Arduino.

А теперь подробнее по узлам.

1. Основная плата

Обратите внимание наименование сенсорных площадок отличается от фото. Дело в том, что в связи с отказом от регулировки оборотов вентилятора, в коде я переназначил кнопку включения фена. В самом начале регулировка оборотов была реализована, но так как напряжение моего БП 20В (увеличил на 1В добавлением переменного резистора), а вентилятор на 24В, решил отказаться. Сигнал с сенсорных кнопок TTP223 (включены в режиме переключателя Switch, на пин TOG подан 3.3В) считывается Arduino. Дисплей подключен через ограничительные резисторы для согласования 5В и 3.3В логики. Такое решение не совсем правильное, но уже работает несколько лет в разных устройствах.

Основная плата двухстороннего печатного монтажа. Металлизацию оставлял по максимуму, чтобы уменьшить влияние помех, а также для упрощения схемы сенсорных кнопок (для TTP223 требуется конденсатор по входу на землю для уменьшения чувствительности. Без него кнопка будет срабатывать просто при приближении пальца. Но так как у меня сделана сплошная металлизация этот конденсатор не требуется). Сделан вырез под дисплей.

На верхней стороне находятся площадки сенсорных кнопок, наклеена лицевая панель, припаивается дисплей. Площадки сенсорных кнопок и дисплей подключены к нижней стороне через перемычки тонким проводом. Типоразмер резисторов и конденсатора 0603.

Лицевую панель, по размерам из 3Д модели, я сначала нарисовал в программе FrontDesigner-3.0_rus, в файлах проекта лежит исходник.

Распечатал, вырезал по контуру, а также окно для дисплея.

Далее заламинировал самоклеящейся пленкой для ламинирования и приклеил к плате. Дисплей за также приклеен к этой пленке. За счет выреза в плате дисплей получился вровень с основной платой.

На нижней стороне находится Arduino Pro mini и микросхемы сенсорных кнопок TTP223.

2. Плата усилителей

Схема паяльника состоит из дифференциального усилителя с резистивным мостом и полевого транзистора с обвязкой.

1. Для увеличения «полезного» диапазона выходного сигнала при низкоомном терморезисторе (в моем случае в китайской копии Hakko A1321 56 Ом при 25 градусах, для сравнения в 3д принтерах обычно стоит терморезистор сопротивлением 100 кОм при 25 градусах) применен резистивный мост и дифференциальный усилитель. Для уменьшения наводок параллельно терморезистору и в цепи обратной связи стоят конденсаторы. Данная схема нужна только для терморезистора, если в вашем паяльнике стоит термопара, то нужна схема усилителя аналогичной в схеме фена. Настройка не требуется. Только измерить сопротивление вашего терморезистора при 25 градусах и поменять при необходимости резистор 56Ом на измеренный.
2. Полевой транзистор был выпаян из материнской платы. Резистор 100 кОм нужен чтобы паяльник сам не включился от наводок если ардуина например отключится, заземляет затвор полевого транзистора. Резисторы по 220 Ом для ограничения тока заряда затвора.

Схема фена состоит из неинвертирующего усилителя и полевого транзистора.

1. Усилитель: типовая схема. Для уменьшения наводок параллельно термопаре и в цепи обратной связи стоят конденсаторы.
2. Обвязки у полевого транзистора ME9926 нет, это не случайно. Включение ничем не грозит, просто будет крутится вентилятор. Ограничения тока заряда затвора тоже нет, так как емкость затвора небольшая.

Типоразмер резисторов и конденсаторов 0603, за исключением резистора 56 Ом — 1206.
Настройка не требуется.

Нюансы: применение операционного усилителя LM321 (одноканальный аналог LM358) для дифферециального усилителя не является оптимальным, так как это не Rail-to-Rail операционный усилитель, и максимальная амплитуда на выходе будет ограничена 3.5-4 В при 5В питания и максимальная температура (при указанных на схеме номиналах) будет ограничена в районе 426 градусов. Рекомендую использовать например MCP6001. Но нужно обратить внимание что в зависимости от букв в конце отличается распиновка:

3. Плата симисторного модуля

Схема стандартная с оптосимистором MOC3063. Так как MOC3063 сама определяет переход через ноль напряжения сети 220В, а нагрузка — нагреватель инерционный элемент, использовать фазовое управление нет смысла, как и дополнительных цепей контроля ноля.

Нюансы: можно немного упростить схему если применить симистор не требующий снабберной цепочки, у них так и указано snubberless.

4. Блок питания

Выбор был сделан по габаритным размерам и выходной мощности в первую очередь. Также я немного увеличил выходное напряжение до 20В. Можно было и 22В сделать, но при включении паяльника срабатывала защита БП.

5. Корпус

Корпус проектировался под мой БП, с учетом размеров плат и последующей печати на 3Д принтере. Металлический даже не планировался, приличный алюминиевый анодированный корпус дороговато и царапается, и куча других нюансов. А гнуть самому красиво не получится.

Источник

Самодельный блок питания для паяльника

Блок питания для USB порта

У шины питания Vbus (+5 В) USB-порта по потребляемому от неё внешним устройством мощности параметры весьма скромные и если немного переборщить, то можно спалить материнскую плату персонального компьютера.

С помощью предлагаемой схемы блока питания для USB порта, можно подсоединить к компьютеру или ноутбуку внешнее USB-устройство, потребляющее большую мощность.

Импульсный источник с параметрами 5V 5A

Схема достаточно проста в изготовлении в домашних условиях, минимум дефицитных деталей и настройки. Стабильна в работе.

Преобразователи напряжения

Подборка схем и конструкций преобразователей напряжения изготовленных своими руками.

Блок питания для радиолюбителя

Рано или поздно перед радиолюбителем возникает проблема изготовления универсального БП, который пригодился бы на все случаи жизни. То есть имел достаточную мощность, надёжность и регулируемый в широких пределах, к тому же защищал нагрузку от чрезмерного потребления тока при испытаниях и не боялся коротких замыканий.

Стабилизаторы напряжения схемы и конструкции

Подборка радиолюбительских схем и конструкций стабилизаторов напряжения собранных своими руками.

Схемы блоков питания. Импульсный БП к паяльнику с термостатом

Основу аналоговой части составляет дифференциальный усилитель, собранный на операционном усилителе DA1. Конструкция его произвольная. Все зависит от вкуса и способностей радиолюбителя

Регулируемый источник с защитой по току

Им можно подсоединить любую радиолюбительскую разработку с напряжением от 1 до 35 В и которой не боится больших токов нагрузки, поскольку введена токовая защита

Лабораторный блок питания

Представляю вниманию радиолюбителей варианты схем и конструкций простых и не очень , удобных и надежных лабораторных блоков питания для домашней мастерской.

В просторах интернета, можно найти много схем лабораторных БП, поэтому данные схемы никак не претендует на шедевр, а призвана лишь помочь радиолюбителям, немного оснастить свою мастерскую или рабочее место.

Также рассмотрены варианты переделки компьютерных ATX блоков питания в лабораторные

Импульсный блок питания

По структуре предлагаемое вниманию читателей разработка не новодел: выпрямитель, — конденсаторный фильтр — полумостовой преобразователь постоянного напряжения в переменное (с понижающим трансформатором) — выпрямители — фильтры — стабилизаторы

Простой БП на 22А

Проще некуда, схема состоит из понижающего трансформатора, выпрямительного моста на Д242, стабилизатора напряжения и трех транзисторов КТ827

Схема защиты блока питания или зарядного устройства от короткого замыкания

Представленные ниже радиолюбительские схемы защиты блоков питания или зарядных устройств могут совместно работать практически с любыми источниками — сетевыми, импульсными и аккумуляторными батареями. Схемотехническая реализация этих конструкция относительна проста и доступна для повторения даже начинающим радиолюбителем.

Защита от переполюсовки блока питания

Рассмотрено несколько вариантов схем защиты от переполюсовки, в.т.ч быстродействующая схема зашиты на полевом транзисторе, которая проверена в работе в конструкции автомобильного ЗУ собранного своими руками из компьютерного БП и главное она не требуют почти никакой настройки и регулировки.

Простой регулятор тока сварочного трансформатора

Эта схема регулятора тока предельно проста и выполнена на доступной элементной базе и проста в управлении

Схемы блоков питания. Сетевой источник переменного тока

У меня реализована такая идея. Перематываете трансформатор максимально большой мощности (из имеющихся у вас) так, чтобы сделать восемь вторичных обмоток

Простой БП

Эту схему блока питания вы можете использовать для запитки цифровых устройств. Схема дополнена вольтметром для контроля и регулировки параметров

Умножитель напряжения

Cхемы умножителей напряжения позволяют значительно снизить вес и габариты финального устройства. Для понимания работы любого умножителя напряжения, рассмотрим принципы построения таких устройств. Их можно условно поделить на симметричные и несимметричные.

Схемы блоков питания. Самодельный бесперебойник

С выходной мощностью до 220 Ватт, в качестве батареи взяли аккумулятор от автомобиля

Преобразователи напряжения из 12 В постоянного в 1000В

Его можно использовать для запитки фотоэлектронного умножителя, но от него можно запитать счетчик Гейгера и другие высоковольтные приборы.

Транзисторный регулятор напряжения

Роль регулирующего элемента в схеме выполняет мощный транзистор, причем конструкция на столько проста, что ее может повторить любой, даже неопытный радиолюбитель, затратив при этом минимум времени и средств

Устройство токовой защиты в двухполярном БП

Данная радиолюбительская разработка моментально уменьшает питание до нуля на обоих плечах, и таким образом обладает триггерным эффектом

Стабилизированный блок питания 5-9 B 500 мА с защитой на реле

Его можно использовать для любых радиотехнических исполнений с напругой 4,5-6 В, 9 В и током потребления до 500 мА

Малогабаритный блок питания

Этот БП имеет параметрический стабилизатор тока и компенсационный стабилизатор напряжения. Поэтому он не боится короткого замыкания по выходу, и выходной транзистор стабилизатора практически не может выйти из строя

Конструкция двухполярного импульсного блок питания

В момент включения блока питания в сеть осуществляется выпрямление переменного напряжения электросети диодным мостом, пульсацию от которого сглаживается емкостным фильтром на конденсаторах. Для снижения величины тока заряда, проходящего через эти конденсаторы, в схему добавлен резистор. Затем выпрямленное напряжение поступает на полумостовой инвертор, построенный на транзисторах.

Самодельный источник бесперебойного питания

Краткие теоретические сведения о построение и работе источников бесперебойного питания, а также рассмотрена конструкция самодельного ИБП

Блок зарядки мощной батареи конденсаторов

Электронная конструкция с некоторой периодичностью разряжает мощную конденсаторную батарею на индуктор, потом на следующий, и так по цепочке

Блок питания на 12 вольт схема

Сетевое напряжение поступает через предохранитель на первичную обмотку силового трансформатора. С его вторичной обмотки снимем уже пониженное напряжение на 20 вольт при токе до 25А. При желании этот трансформатор можно сделать своими руками на основе силового трансформатора от старого лампового телевизора.

Блок аварийного питания

В российской глубинке до сих пор случается частое отключение электроэнергии, что серьезно меняет устаканившийся образ жизни в нелучшую сторону. Решить возникшую проблему очень легко.

Мощный блок питания

Рано или поздно у любого радиолюбителя возникнет надобность в мощном БП как для проверки различных электронных узлов и блоков, так и для подключения мощных радиолюбительских самоделок.

ШИМ регулятор подборка схем

Регулировать значения уровня напряжение питания можно с помощью регуляторов с широтно-импульсной модуляцией. Преимущество такой настройки состоит в том, что выходной транзистор работает в режиме ключа и может быть только в двух состояниях — открытом или закрытом, что исключает его перегрев, а значит использование большого радиатора и как следствие снижает расходы на электроэнергию.

Адаптер автомобильный для подключения ноутбука или планшетника

Аккумуляторную батарею любого мобильного компьютера, требуется периодически заряжать, а как это можно сделать находясь на отдыхе или на рыбалке. Очень даже просто, вам достаточно собрать и использовать обычный автомобильный адаптер для бортовой сети автомобиля, собрать который очень легко и просто.

Двухполярный блок питания на 24 вольта

Этот преобразователь с двухполярным питанием отлично подойдет для питания УНЧ средней мощности до 150 ватт, но если поменять ключи на более мощные можно получить и более высокие значения.

Схема самодельного эквивалента нагрузки для проверки блоков питания

Для проверки и регулировки мощных блоков питания необходима низкоомная регулируемая нагрузка с допустимой мощностью рассеивания до сотни ватт. Применение переменных сопротивлений не всегда реально, в основном из-за мощности допустимой рассеивания.

Блок питания на 9 вольт

Если у вас есть всего один мощный транзистор, то этого вполне достаточно, чтобы собрать простой блок питания с выходным напряжением 9В и с приемлемыми характеристиками, кроме того рассмотрим в рамках данной статьи конструкции и поинтересней.

Стабилизатор напряжения на 220 вольт

В сельской местности для безопасного использования бытовой техники, требуется однофазный стабилизатор напряжения 220В, который при сильной просадки напряжения в сети поддерживает на выходе номинальное выходное напряжение в 220 вольт.

Блок питания автомагнитолы

Хочу предложить простую схему самодельного блока питания для автомагнитолы. Она содержит всего два транзистора, но в ней имеется защита от короткого замыкания.

Как определить внутреннее сопротивление источника питания

Очень важным параметром самодельных блоков питания является внутреннее сопротивление источника питания, это такая количественная характеристика БП, которая описывает величину энергетических потерь при прохождении через блок питания нагрузочного тока.

Функциональная индикация для блока питания

В ряде проведения некоторых радиолюбительских экспериментов требуется контролировать основные параметры блоков питания для этого я собрал приставку цифрового амперметра и вольтметра для БП, но затем я решил добавить функций, выполняемых микроконтроллером и повесил на него функцию измерения температуры силовых транзисторов. Ведь вполне может появиться ситуация применения БП на пределе его технических параметров и тут появляется опасность теплового пробоя полупроводников радиокомпонентов.

Схема сетевого фильтра

Эти устройства стали обязательным атрибутом оргтехники, бытовой техники и многих радиолюбительских приборов. Это устройство защищает цепи питания электронной аппаратуры от высокочастотных и импульсных помех, возможных скачков напряжения.

Высоковольтный источник питания

Иногда, для различных радиолюбительских экспериментов, просто необходим источник высокого напряжения. Для этих целей , как нельзя лучше подходят трансформаторы высокого напряжения. Об одном из них из извлеченного из старого телевизора мы поговорим в этой статье.

Схема блока питания и преобразователя напряжения на 3,3 вольта

Для радиолюбительских самоделок на микроконтроллерах, модулей считывания SD-карт и некоторых других устройств требуется постоянное напряжение 3,3 вольта. Получить его можно как от литиевой батареи, так и от самодельных блоков питания и различных DC-DC преобразователей на ИМС

Схема усилителя тока для регулятора напряжения

Во многих современных радиолюбительских устройствах и разработках применяются регуляторы напряжения. Они необходимы для регулирования и стабилизирования напряжения в определенном интервале. С помощью них входное напряжение понижают до необходимого.

Многие интегральные микросхемы стабилизаторы напряжения, например, LM708, LM317 и им аналогичные, имеют один большой минус. Они не обладают большим выходным током.

В этом случае схему подключения стабилизатора следует немного дополнить, поставив усилитель тока, например на мощном транзисторе.

Трансформаторные блоки питания

Трансформаторные питающие источники изменяют структуру напряжения за счет работы силового трансформатора, питающегося от сети переменного тока напряжением 220 вольт, в котором осуществляется понижение амплитуды синусоидальной гармоники переменного напряжения, следующей далее на выпрямительное устройство, состоящее обычно из диодов, включенных по мостовой схеме.

Простой блок питания

Как-то недавно мне в интернете попалась одна схема очень простого блока питания с возможностью регулировки напряжения. Регулировать напряжение можно было от 1 Вольта и до 36 Вольт, в зависимости от выходного напряжения на вторичной обмотке трансформатора.

Внимательно посмотрите на LM317T в самой схеме! Третья нога (3) микросхемы цепляется с конденсатором С1, то есть третяя нога является ВХОДОМ, а вторая нога (2) цепляется с конденсатором С2 и резистором на 200 Ом и является ВЫХОДОМ.

С помощью трансформатора из сетевого напряжения 220 Вольт мы получаем 25 Вольт, не более. Меньше можно, больше нет. Потом все это дело выпрямляем диодным мостом и сглаживаем пульсации с помощью конденсатора С1.

Все это подробно описано в статье как получить из переменного напряжения постоянное. И вот наш самый главный козырь в блоке питания – это высокостабильный регулятор напряжения микросхема LM317T.

На момент написания статьи цена этой микросхемы была в районе 14 руб. Даже дешевле, чем буханка белого хлеба.

Описание микросхемы

LM317T является регулятором напряжения. Если трансформатор будет выдавать до 27-28 Вольт на вторичной обмотке, то мы спокойно можем регулировать напряжение от 1,2 и до 37 Вольт, но я бы не стал подымать планку более 25 вольт на выходе трансформатора.

• Микросхема может быть исполнена в корпусе ТО-220:
• 
• или в корпусе D2 Pack
• 

Она может пропускать через себя максимальную силу тока в 1,5 Ампер, что вполне достаточно для питания ваших электронных безделушек без просадки напряжения.

То есть мы можем выдать напряжение в 36 Вольт при силе тока в нагрузку до 1,5 Ампера, и при этом наша микросхема все равно будет выдавать также 36 Вольт – это, конечно же, в идеале.

В действительности просядут доли вольта, что не очень то и критично. При большом токе в нагрузке целесообразней поставить эту микросхему на радиатор.

Для того, чтобы собрать схему, нам также понадобится переменный резистор на 6,8 Килоом, можно даже и на 10 Килоом, а также постоянный резистор на 200 Ом, желательно от 1 Ватта. Ну и на выходе ставим конденсатор в 100 мкФ. Абсолютно простая схемка!

Сборка в железе

Раньше у меня был очень плохой блок питания еще на транзисторах. Я подумал, почему бы его не переделать? Вот и результат 😉

Здесь мы видим импортный диодный мост GBU606. Он рассчитан на ток до 6 Ампер, что с лихвой хватает нашему блоку питания, так как он будет выдавать максимум 1,5 Ампера в нагрузку. LM-ку я поставил на радиатор с помощью пасты КПТ-8 для улучшения теплообмена. Ну а все остальное, думаю, вам знакомо.

1. 
2. А вот и допотопный трансформатор, который выдает мне напряжение 12 Вольт на вторичной обмотке.
3. 
4. Все это аккуратно упаковываем в корпус и выводим провода.
5. 
6. Ну как вам ? 😉
7. 
8. Минимальное напряжение у меня получилось 1,25 Вольт, а максимальное – 15 Вольт.
9. 
10. Ставлю любое напряжение, в данном случае самые распространенные 12 Вольт и 5 Вольт
11. Все работает на ура!
12. Очень удобен этот блок питания для регулировки оборотов мини-дрели, которая используется для сверления плат.

Аналоги на Алиэкспресс

• Кстати, на Али можно найти сразу готовый набор этого блока без трансформатора.
• Ссылка на этот кит-набор здесь.
• Лень собирать? Можно взять готовый 5 Амперный меньше чем за 2$:
• Посмотреть можно по этой ссылке.
• Если 5 Ампер мало, то можете посмотреть 8 Амперный. Его вполне хватит даже самому прожженному электронщику:
• Вот ссылка.
• Также неплохо было бы доработать этот блок питания ампервольтметром
• который также можно купить на Али здесь.
• С трансформатором и корпусом уже будет подороже:
• Вот так он будет выглядеть при сборке

Глянуть его можно по этой ссылке. Может быть найдете подешевле.

1. А лучше вообще не заморачиваться и взять готовый лабораторный мощный блок питания со всеми прибамбасами:
2. Выбирайте на ваш вкус и цвет!

Блок питания 1,5в, 3,3в, 5в, 12в, 24в, самому собрать из подручных деталей мощный блок. Схемы блоков питания. Сборка простого блока питания

В разделы: Советы Схемы → Простой блок питания

Как самому собрать простой блок питания и мощный источник напряжения.

Порой приходится подключать различные электронные приборы, в том числе самодельные, к источнику постоянного напряжения 12 вольт. Блок питания несложно собрать самостоятельно в течении половины выходного дня.

Поэтому нет необходимости приобретать готовый блок, когда интереснее самостоятельно изготовить необходимую вещь для своей лаборатории.

Блок питания 12в

Каждый, кто захочет сможет изготовить 12 — ти вольтовый блок самостоятельно, без особых затруднений. Кому-то необходим источник для питания усилителя, а кому запитать маленький телевизор или радиоприемник … Шаг 1: Какие детали необходимы для сборки блока питания … Для сборки блока, заранее подготовьте электронные компоненты, детали и принадлежности из которого будет собираться сам блок …. -Монтажная плата. -Четыре диода 1N4001, или подобные. Мост диодный. -Стабилизатор напряжения LM7812. -Маломощный понижающий трансформатор на 220 в, вторичная обмотка должна иметь 14В — 35В переменного напряжения, с током нагрузки от 100 мА до 1А, в зависимости от того какую мощность необходимо получить на выходе. -Электролитический конденсатор емкостью 1000мкФ — 4700мкФ. -Конденсатор емкостью 1uF. -Два конденсатора емкостью 100nF. -Обрезки монтажного провода. -Радиатор, при необходимости. Если необходимо получить максимальную мощность от источника питания, для этого необходимо подготовить соответствующий трансформатор, диоды и радиатор для микросхемы. Шаг 2: Инструменты …. Для изготовления блока необходимы инструменты для монтажа: -Паяльник или паяльная станция -Кусачки -Монтажный пинцет -Кусачки для зачистки проводов -Устройство для отсоса припоя. -Отвертка. И другие инструменты, которые могут оказаться полезными. Шаг 3: Схема и другие … Для получения 5 вольтового стабилизированного питания, можно заменить стабилизатор LM7812 на LM7805. Для увеличения нагрузочной способности более 0,5 ампер, понадобится радиатор для микросхемы, в противном случае он выйдет из строя от перегрева. Однако, если необходимо получить несколько сотен миллиампер (менее, чем 500 мА) от источника, то можно обойтись без радиатора, нагрев будет незначительным.

Кроме того, в схему добавлен светодиод, чтобы визуально убедиться, что блок питания работает, но можно обойтись и без него.

Блок питания 12в 30а

Схема блока питания 12в 30А. При применении одного стабилизатора 7812 в качестве регулятора напряжения и нескольких мощных транзисторов, данный блок питания способен обеспечить выходной ток нагрузки до 30 ампер. Пожалуй, самой дорогой деталью этой схемы является силовой понижающий трансформатор. Напряжение вторичной обмотки трансформатора должно быть на несколько вольт больше, чем стабилизированное напряжение 12в, чтобы обеспечить работу микросхемы. Необходимо иметь в виду, что не стоит стремиться к большей разнице между входным и выходным значением напряжения, так как при таком токе теплоотводящий радиатор выходных транзисторов значительно увеличивается в размерах. В трансформаторной схеме применяемые диоды должны быть рассчитаны на большой максимальный прямой ток, примерно 100А. Через микросхему 7812 протекающий максимальный ток в схеме не составит больше 1А. Шесть составных транзисторов Дарлингтона типа TIP2955 включенных параллельно, обеспечивают нагрузочный ток 30А (каждый транзистор рассчитан на ток 5А), такой большой ток требует и соответствующего размера радиатора, каждый транзистор пропускает через себя одну шестую часть тока нагрузки. Для охлаждения радиатора можно применить небольшой вентилятор.

Проверка блока питания

При первом включении не рекомендуется подключать нагрузку. Проверяем работоспособность схемы: подсоединяем вольтметр к выходным клеммам и измеряем величину напряжения, оно должно составлять 12 вольт, или значение очень близко к нему. Далее подключаем нагрузочный резистор 100 Ом, мощностью рассеивания 3 Вт, или подобную нагрузку — типа лампы накаливания от автомобиля. При этом показание вольтметра не должно изменяться. Если на выходе отсутствует напряжение 12 вольт, отключите питание и проверьте правильность монтажа и исправность элементов.

Перед монтажом проверьте исправность силовых транзисторов, так как при пробитом транзисторе напряжение с выпрямителя прямиком попадает на выход схемы. Чтобы избежать этого, проверьте на короткое замыкание силовые транзисторы, для этого измерьте мультиметром по раздельности сопротивление между коллектором и эмиттером транзисторов. Эту проверку необходимо провести до монтажа их в схему.

Блок питания 3 — 24в

Схема блока питания выдает регулируемое напряжение в диапазоне от 3 до 25 вольт, при токе максимальной нагрузки до 2А, если уменьшить токоограничительный резистор 0,3 ом, ток может быть увеличен до 3 ампер и более. Транзисторы 2N3055 и 2N3053 устанавливаются на соответствующие радиаторы, мощность ограничительного резистора должно быть не менее 3 Вт. Регулировка напряжения контролируется ОУ LM1558 или 1458. При использовании ОУ 1458 необходимо заменить элементы стабилизатора, подающие напряжение с вывода 8 на 3 ОУ с делителя на резисторах номиналом 5.1 K.

Максимальное постоянное напряжение для питания ОУ 1458 и 1558 36 В и 44 В соответственно. Силовой трансформатор должен выдавать напряжение, как минимум на 4 вольт больше, чем стабилизированное выходное напряжение. Силовой трансформатор в схеме имеет на выходе напряжение 25.2 вольт переменного тока с отводом посредине. При переключении обмоток выходное напряжение уменьшается до 15 вольт.

Схема блока питания на 1,5 в

Схема блока питания для получения напряжения 1,5 вольта, используется понижающий трансформатор, мостовой выпрямитель со сглаживающим фильтром и микросхема LM317.

Схема регулируемого блока питания от 1,5 до 12,5 в

Схема блока питания с регулировкой выходного напряжения для получения напряжения от 1,5 вольта до 12,5 вольт, в качестве регулирующего элемента применяется микросхема LM317. Ее необходимо установить на радиатор, на изолирующей прокладке для исключения замыкания на корпус.

Схема блока питания с фиксированным выходным напряжением

Схема блока питания с фиксированным выходным напряжением напряжением 5 вольт или 12 вольт. В качестве активного элемента применяется микросхема LM 7805, LM7812 она устанавливается на радиатор для охлаждения нагрева корпуса. Выбор трансформатора приведен слева на табличке. По аналогии можно выполнить блок питания и на другие выходные напряжения.

Схема блока питания мощностью 20 Ватт с защитой

Схема предназначена для небольшого трансивера самодельного изготовления, автор DL6GL. При разработке блока ставилась задача иметь КПД не менее 50%, напряжение питания номинальное 13,8V, максимум 15V, на ток нагрузки 2,7а. По какой схеме: импульсный источник питания или линейный? Импульсные блоки питания получается малогабаритный и кпд хороший, но неизвестно как поведет себя в критической ситуации, броски выходного напряжения … Несмотря на недостатки выбрана схема линейного регулирования: достаточно объемный трансформатор, не высокий КПД, необходимо охлаждение и пр. Применены детали от самодельного блока питания 1980-х годов: радиатор с двумя 2N3055. Не хватало еще только µA723/LM723-регулятор напряжения и несколько мелких деталей. Регулятор напряжения напряжения собран на микросхеме µA723/LM723 в стандартная включении. Выходные транзисторы Т2, Т3 типа 2N3055 для охлаждения устанавливаются на радиаторы. При помощи потенциометра R1 устанавливается выходное напряжение в пределах 12-15V. При помощи переменного резистора R2 устанавливается максимальное падение напряжение на резисторе R7, которое составляет 0,7В (между контактами 2 и 3 микросхемы). Для блока питания применяется тороидальный трансформатор (может быть любой по вашему усмотрению).

На микросхеме MC3423 собрана схема срабатывающая при превышении напряжения (выбросах) на выходе блока питания, регулировкой R3 выставляется порог срабатывания напряжения на ножке 2 с делителя R3/R8/R9 (2,6V опорное напряжение), с выхода 8 подается напряжение открывающее тиристор BT145, вызывающее короткое замыкание приводящее к срабатыванию предохранителя 6,3а.

Для подготовки блока питания к эксплуатации (предохранитель 6,3а пока не участвует) выставить выходное напряжение например, 12.0В. Нагрузите блок нагрузкой, для этого можно подключить галогенную лампу 12В/20W.

R2 настройте, что бы падение напряжение было 0,7В (ток должен быть в пределах 3,8А 0,7=0,185Ωх3,8). Настраиваем срабатывание защиты от перенапряжения, для этого плавно выставляем выходное напряжение 16В и регулируем R3 на срабатывание защиты.

Далее выставляем выходное напряжение в норму и устанавливаем предохранитель (до этого ставили перемычку).

Описанный блок питания можно реконструировать для более мощных нагрузок, для этого установите более мощный трансформатор, дополнительно транзисторы, элементы обвязки, выпрямитель по своему усмотрению.

Самодельный блок питания на 3.3v

Если необходим мощный блок питания, на 3,3 вольта, то его можно изготовить, переделав старый блок питания от пк или используя выше приведенные схемы. К примеру, в схема блока питания на 1,5 в заменить резистор 47 ом большего номинала, или поставить для удобства потенциометр, отрегулировав на нужное напряжение.

Трансформаторный блок питания на КТ808

У многих радиолюбителей остались старые советские радиодетали, которые валяются без дела, но которые можно с успехом применить и они верой и правдой вам долго будут служить, одна из известных схем UA1ZH, которая гуляет по просторам интернета.

Много копий и стрел сломано на форумах при обсуждении, что лучше полевой транзистор или обычный кремниевый или германиевый, какую температуру нагрева кристалла они выдержат и кто из них надежнее? У каждой стороны свои доводы, ну а вы можете достать детали и смастерить еще один несложный и надежный блок питания.

Схема очень простая, защищена от перегрузки по току и при параллельном включении трех КТ808 может выдать ток 20А, у автора использовался такой блок при 7 параллельных транзисторов и отдавал в нагрузку 50А, при этом емкость конденсатора фильтра была 120 000 мкф, напряжение вторичной обмотки 19в.

Необходимо учитывать, что контакты реле должны коммутировать такой большой ток.

При условии правильного монтажа, просадка выходного напряжения не превышает 0.1 вольта

Блок питания на 1000в, 2000в, 3000в

Если нам необходимо иметь источник постоянного напряжения на высокое напряжение для питания лампы выходного каскада передатчика, что для этого применить? В интернете имеется много различных схем блоков питания на 600в, 1000в, 2000в, 3000в. Первое: на высокое напряжение используют схемы с трансформаторов как на одну фазу, так и на три фазы (если имеется в доме источник трехфазного напряжения).

Второе: для уменьшения габаритов и веса используют бестрансформаторную схему питания, непосредственно сеть 220 вольт с умножением напряжения. Самый большой недостаток этой схемы — отсутствует гальваническая развязка между сетью и нагрузкой, как выход подключают данный источник напряжения соблюдая фазу и ноль.

В схеме имеется повышающий анодный трансформатор Т1 (на нужную мощность, к примеру 2500 ВА, 2400В, ток 0,8 А ) и понижающий накальный трансформатор Т2 — ТН-46, ТН-36 и др. Для исключения бросков по току при включении и защите диодов при заряде конденсаторов, применяется включение через гасящие резисторы R21 и R22.

Диоды в высоковольтной цепи зашунтированы резисторами с целью равномерного распределения Uобр. Расчет номинала по формуле R(Ом)=PIVх500. С1-С20 для устранения белого шума и уменьшения импульсных перенапряжений.

В качестве диодов можно использовать и мосты типа KBU-810 соединив их по указанной схеме и, соответственно, взяв нужное количество не забывая про шунтирование.

R23-R26 для разряда конденсаторов после отключения сети.

Для выравнивания напряжения на последовательно соединенных конденсаторах параллельно ставятся выравнивающие резисторы, которые рассчитываются из соотношения на каждые 1 вольт приходится 100 ом, но при высоком напряжении резисторы получаются достаточно большой мощности и здесь приходится лавировать, учитывая при этом, что напряжение холостого хода больше на 1,41.

Еще по теме

Трансформаторный блок питания 13,8 вольта 25 а для КВ трансивера своими руками. Трансформаторный блок питания Ремонт и доработка китайского блока питания для питания адаптера.

Доработка блока питания

Схемы блоков питания

Схемы. Самодельный блок питания на 1,5 вольта, 3 вольта, 5 вольт, 9 вольт, 12 вольт, 24 вольта. Стабилизатор 7812, 7805

Паяльник на 12 вольт

В предыдущих материалах мы рассматривали исключительно паяльники на 220 В, а сегодня пришло время обзора низковольтного.

Согласно руководству по эксплуатации производителя S-Line, мини электропаяльник ZD-20A с напряжением питания 12 вольт и мощностью 8 ватт предназначен для монтажной пайки оловянно – свинцовыми припоями элементов радиоэлектронной аппаратуры. Для питания следует применять переменное напряжение.

Класс защиты второй, рабочая температура паяльного жала 250–400 градусов, время разогрева 3–5 минут. Во избежание перегрева рекомендуется через каждые 3-4 часа работы отключать его на 15-20 минут для охлаждения. И наконец, во избежание летального исхода всякий ремонт производить в специализированной мастерской.

Давно уже посматривал в сторону этого паяльника. Ещё в прошлом году собирая блок питания, нашёл место на лицевой панели для установки разъёма RCA, по простому «тюльпана», для его подключения. И вот, в прошедшие выходные, решив, что «смотрины» затянулись, пошёл и купил. Заплатил 140 рублей.

Сразу скажу, что упаковка с паяльником симпатичная — приятно взять в руки. Из внутреннего содержимого это собственно сам паяльник и инструкция по эксплуатации. Инструкция сделана одна сразу на весь ассортимент выпускаемых фирмой паяльников.

Паяльник имеет длину в 156 мм, наибольший диаметр составляет 16 мм, длина наконечника жала 12 мм, диаметр 0,5 мм. На пластмассовую ручку, в месте хвата пальцами, дополнительно одет кожух из материала низкой теплопроводности. Кабель подачи питания состоит из двух самостоятельных проводов в общей полихлорвиниловой оболочке.

В руке паяльник удобно держать между большим и указательным пальцами, поддерживая снизу средним, как авторучку. Он и весит как гелиевая авторучка.

Интересовавшее меня сопротивление спирали нагревательного элемента оказалось 104 Ом.

После подключения к блоку питания и установки напряжения в 12 вольт, стал известен более интересный параметр – токопотребление, которое составило 480 мА. Теперь можно узнать истинную мощность данного конкретного паяльника:

P = U x I , Р = 12 В х 0,48 А = 5,76 Вт

Теперь не будет лишним узнать до скольких градусов вообще и за сколько минут сможет нагреться жало паяльника.

В течении трёх минут нагрев жала осуществлялся довольно интенсивно и без труда достиг отметки в 240 градусов.

А вот дальше, в течении последующей минуты, его температура с трудом увеличилась только на 7 градусов. Рассудил это так:

• рекомендовано было переменное напряжение
• для пайки смд компонентов этого будет вполне достаточно, скажу даже, что больше и не нужно
• если нужно, то стоит чуть поднять напряжение питания, будет и 270 и 300 градусов.

Установил на провода паяльника штекер и попытался «познакомиться поближе» с нагревательным элементом. Незамысловатое (двойной «прикус» кусачками) крепление нагревательного элемента внутри кожуха однозначно огорчило.

Далее вскрытие продолжать не стал. Единственным выявленным недостатком является способ крепления нагревательного элемента, который затруднит разборку паяльника в случае необходимости его ремонта или производства доработки.

Паяльник занял своё рабочее место. Есть платка запаянная стандартным по размерам паяльником, аккуратно это сделать тогда не получилось, достал и опробовал на ней работу паяльника – мини.

Видео

Сценарий «кино» незамысловатый, главное тут другое: сразу видно, что этот паяльник здесь к месту, везде жало наконечника «подлезет», обзор компонента не заслонит, не перегреет его, с места не сдвинет.

В прилагаемом архиве инструкция на паяльники серии ZD/ TLW, WD. В общем покупкой доволен, даже появилось настроение допаять показанную плату металлодетектора «Эльдорадо».

Ранее хотел сделать низковольтный паяльник самостоятельно, но правильно сделал, что купил и Вам этого желаю, Babay.

Форум по паяльникам

Блок питания для паяльника

Если у Вас есть паяльник с напряжением питания в сотню вольт или несколько более, но им не пользуетесь по причине отсутствия подходящего блока питания, то прочитанное может пригодиться.

А если у Вас такого паяльника нет, всё равно прочитайте, потому как сгоревшие, по крайней мере один, всё равно где-то прибран, только надо вспомнить где. А блок питания для него и тем более регулятор мощности по своей сути делать-то и не придётся.

Цена вопроса – неисправный телевизор (лучше импортный), а точнее импульсный блок питания с его платы.

В наличии была плата от разобранного много месяцев назад телевизора Recor RC 4120-A1, марку и модель выяснил, хорошо её повертев. По ней и нашёл в инете принципиальную схему, правда модель несколько другая и есть отличия, но и это устроило.

Сверяясь со схемой начал удалять с платы всё лишнее (очерчено на схеме красным) и в первую очередь то, что находилось «в контакте» с электронными компонентами блока питания. Здорово помогло, как пронумерованы компоненты.

Так у блока питания все они начинаются на цифру «6» — (601, 602…), у усилителя звука на цифру «7» и т.д. Убрав ненужные компоненты, выпилил ножовкой по металлу блок питания из общей платы.

Для проверки его работоспособности подпаял к выводам резистора R617 провода от патрона с лампочкой на 220V и 40W.

Горит – БП рабочий. Затем вывернул подстроечный резистор VR601 (на схеме очерчен зелёным) в крайнее левое положение и замерил напряжение – 90V постоянки, перевёл в крайнее правое – 115V.

Подключил для проверки паяльник на 110V – греется, замерил потребление им тока, при напряжении 90V = 0,22A и при 115V = 0,26A. Применив формулу P (мощность) = V x A, выяснил, что максимальная мощность паяльника 30W, а минимальная 20W. Мощность плавно изменяется регулятором, которым является подстроечный резистор VR601. Результаты предварительного тестирования устроили вполне.

Продолжил наведение «красоты» на плате импульсного блока питания. Что ещё оставалось лишним, убрал и опилил, провод от паяльника впаял в плату.

Уж лучше пусть будут «сиамскими близнецами» — так БП без нагрузки точно не включу. Несуразно торчащему радиатору транзистора придал более эстетичный вид – одну половину немного подпилив, а вторую изогнув. Ну и, в конце концов, поставил блок питания на «ноги». От помещения в корпус решил пока воздержаться – охлаждение лучше.

Самое сокровенное – температурный тест. При включении на максимум за 4 минуты нагревается до 350 градусов. В среднем положении регулятора (подстроечника) 278 градусов и нагрев практически прекратился. Присутствует какое-то совсем небольшое хаотичное колебание температуры.

На минимуме мощности «стабилизация» наступает в районе 220 градусов. Вот так обзавелся, чуть ли не паяльной станцией (тут нужно улыбнуться). «Слабое звено» в этой конструкции – жало паяльника. Но если это увидели, значит, действие состоялось и в паяльнике уже стоит новое жало.

С пожеланием успеха, Babay.

Блок питания для паяльника

На сайте радиочипи показана схема блока питания, который предназначен для питания переменным током электропаяльников мощностью до 60 Вт, рассчитанных на рабочее напряжение 40 или 42 В. мощностью до 40 Вт с рабочим напряжением 36 В.

а также можно кратковременно подключить электропаяльник мощностью 25…30 Вт на рабочее напряжение 25 В, минимальная мощность не ограничена.

К регулируемому выходу можно также подключать лампы накаливания на рабочее напряжение 48 В мощностью до 60 Вт, минимальная мощность не ограничена.

Для расширения функциональных возможностей этого источника питания имеется выход, на который поступает двухполярное нестабилизированное напряжение постоянного тока +22…37 и 22…37 В, которое можно использовать, например, для налаживания и ремонта УМЗЧ, сканеров, струйных принтеров, относительно высоковольтных стабилизаторов напряжения. Переменное напряжение сети 230 В поступает на первичную обмотку понижающего трансформатора Т1 через плавкую вставку FU1, замкнутые контакты выключателя SB1, терморезистор RK1 и двухобмоточный дроссель L1. LC-фильтр C1L1C3 понижает уровень помех как со стороны сети, так и со стороны устройства в сеть (от работающего фазового регулятора мощности).

Терморезистор RK1 с отрицательным ТКС уменьшает пусковой ток включения устройства.
Напряжение 2×25 В с вторичных обмоток трансформатора через плавкие вставки FU2, FU3 поступает на выпрямительный мост VD5. Конденсаторы С5—С8 сглаживают пульсации выпрямленного напряжения.

При указанной на схеме ёмкости этих конденсаторов к выходной розетке XS1 можно подключать на длительное время нагрузку, потребляющую ток до 0,5 А. Светодиоды HL1, HL2 светятся при включении устройства в сеть.

На маломощном тринисторе VS1 и мощном симисторе VS2 собран фазовый регулятор мощности переменного тока.

Нагрузку подключают к розетке XS2. Мощность, поступающую на нагрузку, регулируют переменным резистором R1. Чем больше введённое в цепь сопротивление этого резистора, тем меньшую мощность будет потреблять подключённая к XS2 нагрузка.

Когда ток через управляющий переход тринисто ра VS1 достигнет достаточного значения, он откроется, вместе с ним откроется симистор VS2 и на нагрузку поступит напряжение питания. Конденсатор С2 обеспечивает задержку по фазе открывания.

Фильтр L2C4R9L3C9 уменьшает уровень помех, создаваемых работающим фазовым регулятором.

Чтобы иметь возможность пользоваться электропаяльниками, рассчитанными на напряжение питания 40 и 42 В при пониженном напряжении сети, вторичные обмотки трансформатора Т1 и узел фазового регулятора рассчитаны на повышенное напряжение 46…48 В, которое будет меньше при пониженном напряжении сети. Кроме того, кратковременная подача на паяльник повышенного напряжения может понадобиться при необходимости отпаять или припаять массивные детали, при монтаже или демонтаже многослойных печатных плат.

Поскольку такими электропаяльниками обычно осуществляются “грубые” работы, стабилизация их напряжения питания не предусмотрена. Одновременно блок питания для паяльника может работать только в одном из двух режимов: или как фазовый регулятор мощности нагрузки на переменном токе, или как источник двухполярного напряжения постоянного тока. Большинство деталей устройства установлены на плате из стеклотекстолита размерами 120×87 мм, монтаж — двухсторонний навесной (рис. 2). Переменный резистор R1 — СП1, СПЗ-30а, СПО-1, СПЗ-33-32 с линейной характеристикой, подстроечный R2 — любой малогабаритный, например, СП4-1, СП5-2, СПЗ-39. РП1-63М.

Терморезистор RK1 с отрицательным ТКС — от импульсного импортного блока питания, подойдёт любой NTC, SCK сопротивлением 33 Ом при комнатной температуре. Остальные резисторы — РПМ, МЛТ, ОМЛТ, С2-14, С2-23 или импортные аналоги. Конденсатор С2 — К53-14, К53-4. К53-1, К53-19. К53-30 или импортный танталовый или ниобиевый аналог; С5— С8 К50-35, К50-68.

К50-24 или импортные аналоги с номинальным напряжением не ниже 63 В (ёмкость чем больше, тем лучше); С4, С10 — плёночные; С9 — керамический, С1, СЗ — импортные плёночные высоковольтные. Выключатель SB 1 — ПКн-41-1-2, KV3, ESB99902S, ESB76937S, KDCA04, JPW2104 или любой аналогичный, рассчитанный на коммутацию сетевого напряжения 250 В при токе нагрузки до 2 А.

Держатель плавкой вставки FU1 ДВП4-1, ДВП7.

Вместо вместо плавких вставок FU2, FU3 можно применить полимерные самовосстанав ливающиеся предохранители LP60250 или LP60300, что повысит удобство эксплуатации устройства. Диоды 1N4004 заменимы любыми из 1N4002- 1N4007, UF4002-UF4007, 1N4934GP— 1N4937GP, 11DF1 — 11DF4, КД221Д, КД243Б, КД258А.

Вместо диодного моста D3SBA20 подойдёт любой из D3SBA10, BR31, КВРС101, KBL01, D4SB60L, FBU-4J. Диодный мост VD5 и симистор VS2 установлены на общий теплоотвод в виде дюралюминиевой пластины размерами 75x55x2 мм. Возможная замена симистора КУ208Г — КУ208В или любой из MAC320A8FR MAC320A6FP, MAC320A10FR MAC228-6FP.

MAC228A6FR MAC228-8FR MAC228A8FP, MAC212A8FR MAC212A10FP Учтите, что при обрыве цепи включения симистора VS2 возможны повреждения резисторов R6, R8.

Если попадется очень чувствительный экземпляр симистора, потребуется замена R7 резистором меньшего сопротивления. Тринистор VS1 — любой из MCR100-6ZL1, MCR100-008, MCR100-8RL, P0102DA1ААЗ, P0111DA1AA3. Р0118DA1AA3, 2У107Г, Х00602МА1АА2. Х0202МА1ВА2, Х00602МА1АА2, КУ103В. КУ103А.

Понижающий трансформатор Т1 — доработанный ТС90-2 от отечественного чёрно-белого полупроводникового телевизора (подойдёт также ТС90-1).

Разобрав магнитопровод, все вторичные обмотки, кроме обмоток с выводами 5, 9, 5′ и 9′, удаляют, а затем на каждый каркас наматывают по дополнительной обмотке, содержащей 34 витка
провода ПЭВ2 1,12.

Перед сборкой половинки магнитопровода тщательно очищают от старого клея, смачивают клеем БФ-2, затем состыковывают и стягивают гайками (не переусердствуйте, иначе вы можете или оторвать приваренные болты, или раздавить ленточный магнитопровод). При монтаже основные и дополнительные обмотки соединяют последовательно, как показано на схеме. В случае доработки трансформатора, у которого первичная обмотка имеет отвод на напряжение 237 В. её подключают к сети с использованием этого отвода. Если будете полностью перематывать вторичные обмотки, можно предусмотреть дополнительные отводы для интеграции этой конструкции совместно с устройством, описанным в статье автора “Блок питания низковольных паяльников” (“Радио”, 2014, №6. с. 49-51).

Самодельный трансформатор можно намотать на Ш-образном магнитопроводе со средним керном сечением примерно 14 см² Первичная обмотка должна содержать 820 витков обмоточного провода диаметром 0,43 мм, а вторичная — 2×94 витка провода диаметром 0,8… 1 мм (рекомендуется наматывать эту обмотку проводом, сложенным вдвое).

Собранный трансформатор пропитывают лаком МЛ-92, КО-916К или парафином.

Следует отметить, что во всех без исключения статьях автора первичная обмотка самодельных сетевых трансформаторов питания рассчитана на современное стандартное напряжение сети 230 В переменного тока 50 Гц, поэтому при повторении старых конструкций перерассчитывать трансформаторы не нужно.

Дроссель L1 — двухобмоточный от импульсного компьютерного блока питания. Подойдёт любой аналогичный с общим сопротивлением обмоток не более 3 Ом, индуктивность — чем больше, чем лучше. Дроссель L2 — также готовый, от узла коррекции растра крупноформатного кинескопного телевизора. Намотан литцендратом на Н-образном ферритовом магнитопроводе.

Подойдёт любой аналогичный индуктивностью 1000 ..3000 мкГн с обмоткой сопротивлением до 1 Ом (при излишней индуктивности этого дросселя возможна нестабильная работа фазового регулятора с маломощной нагрузкой).

Дроссель L3 — несколько витков сложенного вдвое многожильного монтажного провода сечением по меди 0,5…0,75 мм2, намотанного на кольцевой магнитопровод наружным диаметром 12…20 мм из низкочастотного феррита или пермаллоя.

Блок питания для паяльника смонтирован в металлическом корпусе размерами 269х93х105 мм от блока питания компьютера “Электроника КР02” (аналог радиолюбительского компьютера “Радио-86РК”). Все монтажные соединения, по которым протекает ток сети 230 В, выполнены многожильным монтажным проводом в толстой двойной (ПВХ резиновой) изоляции. Вид на компоновку деталей в корпусе показан на рис. 3, а внешний вид устройства — на рис. 4. В первый раз изготовленный БП подключают к сети через лампу накаливания мощностью 60… 100 Вт на 235 В, включённую последовательно с плавкой вставкой FU1. При работе БП без нагрузки лампа не должна светиться.

Авторский вариант устройства в отсутствие нагрузки потребляет от сети мощность около 7 Вт при напряжении 231 В — это очень хороший результат для трансформатора такой мощности с П-образным магнитопроводом. Если потребляемая мощность заметно больше, то это может означать или наличие короткозамкнутых витков в обмотках трансформатора, или низкое качество сборки его магнитопровода.

Налаживают узел фазового регулятора при номинальном напряжении сети 230 В.

в качестве нагрузки к розетке XS2 подключают две соединённые последовательно лампы накаливания мощностью по 60 Вт на напряжение 36 В, Резистором R4 устанавливают верхний предел напряжения на розетке XS2, подстроечным резистором R2 — нижний (18…20 В).

Следует учесть, что в данном случае для измерения действующего напряжения мультиметры, собранные на микросхемах серий 7106 (ICL7106. 572ПВ5), не подходят, используйте более “умные” мультиметры.

← CD Магнитола LG CD-321 АХ – Активная АС для ПК и МП-3 плеера Измеритель напряжения и тока →

Блок питания низковольтного паяльника

Изготовление блока питания для низковольтного паяльника из старых советских комплектующих.

У меня имеется энное количество паяльников на 42 вольта. Паяльники времени пост СССР. Покупать современные паяльники пока не вижу смысла. Современные хромают качеством. Так что, буду приспосабливать свои залежи. Обычно, низковольтные паяльники, подключают к понижающему трансформатору. У меня такого нет. Буду выходить из положения как есть.

Подключать буду через гасящий конденсатор.

Комплектующие

Корпусом для блока питания у меня будет корпус DVD привода. Предварительно извлеку все внутренности.

• Для передней и задней панелей, я выбрал ПВХ и plexiglas.

Сразу вырезал узкие полосочки. Оранжевая будет на переднюю панель. Белая на заднюю панель.

1. Сетевым выключателем у меня будет тумблер.

Сборка

На передней панели делаю разметку под: розетку, выключатель и индикатор. Индикатором у меня служит маленькая неонка.

Расчет конденсатора прост. На фото все думаю понятно. При расчете у меня получилось 22 микрофарада.

Конденсаторы я взял, какие нашел. Три на 4 мкФ. Два по 20 мкФ. Их соединяю последовательно, получится около 10 мкФ.

Размечаю места под конденсаторы. Прокладываю бумагу под конденсаторы, на всякий случай. Черные скрепил между собой и прикрутил к дну. Синие закрепил скобой. На одном конденсаторе уже был распаян разрядный резистор. Резистор 470 кОм.

Крышку я решил покрасить. Предварительно сделал вырез под элементы передней панели.

Все распаиваю. В отверстие на задней панели вывел сетевой провод.

• На холостом ходу на розетке напряжение в районе 150-160 вольт.

При подключенном паяльнике 36 вольт. Напряжение подходящее. Паяльник греется отлично.

1. Такой вот блок питания получился.
2. Видео по сборке прилагается:

Источник