Aquaria 2 .RU
дорогие аквариумисты! с 1.12.2011 сайт aquaria2.ru превращен в памятник. на нем закрыта регистрация, создание новых материалов и комментариев.
активная версия аквариумного сайта теперь доступна по адресу http://aquaria.ru. все материалы и регистрации пользователей aquaria2, созданные до 29.11.2011, блоги, темы форума, комментарии перенесены на новый сайт.
Навигация
СО2 своими руками: «медленная» бражка
Прежде всего, до того как вмешиваться в экологию аквариума и что-то там менять, добавлять или как-то еще «переделывать», нужно более-менее отчетливо представлять себе, что и зачем делается. И как оно работает. 
Иначе будет как в старом анекдоте — «все с крыши прыгнули — и я прыгну». 
Добавление (и домашнее производство) углекислоты аквариумистами принимает все более массовый характер и, боюсь, введение всяких ограничений на выбросы СО2 промышленностью и автомобилями скоро станет весьма бессмысленны, ибо углекислотные девайсы аквариумистов (заводские и самодельные) превратились в такой же «необходимый аквариумный гламур», как здоровенные, чреватые протечками и жрущие кислород, не всегда используемые по предназначению канистры (подчас — для «гектара леса с одним неоном») или «спектральные лампАчки» (чаще всего — перемаркированные бытовые, порой — не самого лучшего качества).
Мы живем в интересную эпоху. В эпоху, когда обилие информации и ее доступность полностью «опрокинули» ситуацию: это обилие и доступность на глазах превращают знания и систему в работе мышления в ничто. Мы находимся в преддверии периода, когда люди, не будучи в состоянии знания применить и «переварить» переходят в состояние торжествующего невежества и полного краха причинно-следственных связей.
Но эту задачку пусть решают социологи, наша проблема гораздо приземленней — разобраться с углекислотой в аквариуме и научиться, если это нужно, недорого производить ее так, чтобы не перезаправлять систему (хоть она и копеечная) чаще 6-8 раз в год.
И это волне реально.
Прежде всего — что есть СО2 и зачем он нужен в аквариуме? СО2 — источник углерода, столь же необходимый растениям, как для нас с вами пища. СО2 потребляется растениями на свету, но не следует забывать, что в темноте им столь же необходим кислород .
Это «первые грабли», потому что если забыть об этом — ночью в аквариуме могут происходить заморы, а если и не будут — при недостатке кислорода будет происходить менее очевидная штука: плохой рост и даже гибель части флоры, на благо которой мы так старательно ставили правильный «спектральный свет» и едва не всем телом вдували этот несчастный СО2, багровея от ушей до самой задницы. 
То есть — если нет нормальной диффузии (или аэрации) и наличия свободного кислорода на всю темновую фазу (его обычно навалом в начале, но густые заросли и гидробионты, которые не только рыба, но и миллиарды низших, аэробных, дышащих постоянно и круглосуточно , могут его довольно быстро «выбрать») — никакой СО2 нашему горю не поможет. Только — усугубит .
И будет — «все пропало, шеф, все пропало».
Вторые грабли — это обычные для некоторых начинающих ситуации: есть аквариум, какой никакой свет (допустим, штатный, около трети ватта на литр), обычный грунт и во всем этом плохо растет валлиснерия с какой-нибудь несложной гигрофиллой и риччией. И начинают городить СО2 и тестировать воду. А травы — нескольуо чахлых пучков на 100-200 литров.
Как правило, это самодосаточный и увлекательный процесс никоим образом не влияет на самочувствие неприхотливых и нетребовательных растений.
Они могут расти и при вдвое худшем свете, да и при втрое более сильном — прекрасно обходятся минимальным количеством свободного СО2, ресурсы аквариума позволили бы им расти без добавок углерода при очень сильном освещении — дело в таких ситуациях почти всегда не в воде или углекислоте, а в других условиях: бедный грунт, новая, не устоявшаяся банка, сами растения, приобретенные «при смерти».
Третьи грабли — «простая формула усеха — СО2, свет и питательные вещества» отнюдь не так роста, как она воспринимается с короткой строчки. Все элементы этой формулы находятся в динамическом равновесии и «разгон» системы о одному из элементов без учета остальных с неизбежностью и высокой скоростью демонстрирует нам вступление в силу закона Либиха: вместо стабильного и продолжительного благополучия у нас начинаются «качели», требующие тем большего вмешательства, чем сильнее «разгон», растения «устают и тужат».
Поэтому вместо бодрого «пузыряния» (еще одна гламурная хохма — непременно, чтоб «пузыряло») у нас короткое время спустя наступает сначала откат к старой ситуации, а потом деградация и гибель части посадок. Или — нашествие водорослей, если зеленая масса высшей флоры не в состоянии «выжрать» тот «бульон и бифштекс», в которые мы превратили воду нашего любимого аквариума. Вообще, сстрашная штука — «любовь». Потому что вернее всего мы убиваем тех, кого любим.
Особенно — домашних питомцев.
Но это так, ОФФ, лирика. 
Кроме того, в этой «формуле» обычно «забыта» температура, а ведь именно она (а не свет, удо или СО2, как можно было бы подумать), является основным регулятором фотосинтеза . Что отражено в регуляторной роли инфра-красных волн для фотосинтеза растений, о которой хорошо знают ботаники, но которую напрочь игнорируют многочисленные «околоаквариумные исследователи» — будто бы и нет такого вовсе. Видимо, это связано не с наукой, а исключительно с технологиями изготовления применяемых в аквариумистике источников света — такая наука на нынешнем этапе «невыгодна». Значит ее, типа, НЕТ. 
Четвертые не совсем грабли, но волне очевидная штука — аквариумистика может обходиться без многих остромодных и гламурных штучек. И не просто может, а вполне обходится. И именно — успешная . Весь вопрос в том, чтобы используя знания и эти самые «причинно-следственные связи» нормально все в системе сбалансировать. И если она в равновесии — как можно меньше «трогать руками». И не «чинить» то, что итак не сломано и хорошо работает.
Однако, в хорошо освещенной и густо засаженной емкости растения могут испытывать определенный дефицит свободной углекислоты, особенно — в жесткой воде слабощелочной (или очень слабощелочной) реакции. Особенно — если в зарослях «перемешаны» стеноионные и эвриионные виды, виды, способные получать углерод из карбонатов (элодея, валлисненрия, эхинодорусы и т.п.) и виды, способные усваивать только свободную углекислоту (все мхи, лобелии, тонины, многие модные каризные травки, растущие только в мягкой и кислой воде).
Отчасти это «лечится» плотным рыбьим населением (в экологически благополучном аквариуме с большим количеством живности растения не испытывают дефицита СО2 и при весьма мощном свете), но некоторое обогащение воды углекислотой благотворно для такого водоема.
Проще всего это можно сделать с использованием браги.
Но у нее есть несколько недостатков:
— нестабильное брожение. В начале легко можно получить избыток СО2 (бесполезно «улетающий» и работающий на парниковый эффект или создающий излишне высокие концентрации), а потом выработка резко падает.
— «круглосуточность» работы и сложность контроля ситуации
— короткий период между «перезарядками» (2-3 недели).
Все эти недостатки легко решает баллонная система, но у нее другой недостаток — стоимость приобретения и необходимость более-менее квалифицировано выбрать и настроить оборудование.
Экспериментируя с бражкой мне удалось подобрать рецепт, озволяющий минимизировать недостатки этого способа получения СО2 — мой состав «ходит» очень долго (2-3 месяца) и очень равномерно.
Безусловно, он не опровергает законы термодинамики (т.е. из количества вещества не получается больше газа, просто его выделение происходит очень медленно и равномерно), поэтому данный состав категорически не годится желающим получать высокие концентрации(вообще, для высоких стабильных концентраций никакая брага в принципе не хороша, только и однозначно — баллон) , но волне решает проблему небольшого обогащения углекислотой хорошо освещенного аквариума с питательным грунтом и плотным населением, в жесткой воде которого сосуществуют стеноинные и эвриионные виды (думаю, похожая ситуация весьма веротна в очень многих аквариумах).
Итак, как ее сделать (история в картинках для двух аквариумов):
1. Берем ПЭТ емкость (в моем случае — емкости, 1,5 и 2 л.)
И насыпаем в них «сухое вещество» — 4-6 полных (с горкой) столовых ложек сахара, две-три (с горкой) крахмала, ложку соды.
2. Добавляем воду (уровень видно на фото — полторы-две кружки)
3. Ставим это на водяную баню (хинт: воды в кастрюле должно быть почти по уровень в бутылках, иначе на дне загустеет, а сверху будет жидко) и варим до готовности, до очень густого киселя.
Кисель должен получится реально очень густой: если положить бутылку на бок, он почти не стекает
4. Ставим все это остывать.
Пока оно стынет, можно сделать надежные и герметичные крышечки с креплением для трубок.
Для этого понадобятся два штуцера от тормозной системы ВАЗ (12 р. пара в автозапчастях), шайбы и прокладки на 8 (все из ОБИ, около 40 р. за пару комплектов) и две гайки на 8 (это на мою пару бытылок).
В крышке горячим гвоздем и ножом делаем отверстие, в которое загонем штуцер резьбой вниз (в полость бутылки). Сверху целесообразно — через шайбу, снизу — прокладка+шайба+гайка.
Все это в сборе замечательно герметично, отлично удерживает трубку и стойко к перезардкам и манипуляциям (в отличие от герметизации всякими клеями, служащими на этих крышках из рук вон плохо).
Когда «кисель» остынет — добавляем в него по чайной ложке сухих дрожжей (я использую САФ), предварительно размешав в небольшом количестве воды (наример, в стопке).
Затем ставим бутылки на места, подключаем и не трогаем два-три месяца. Газ выделяется медленно и равномерно, при использовании слабопроточных реакторов типа «колокол» процесс легко контролировать видуально: когда уровень в них уходит меньше половины и продолжает падать — бутылки можно «перезаряжать».
Проблем со сменой содержимого не возникает: перебродивший густой кисель снова превращается в жидкость (и легко выливается, мои бутылки пережили много перезарядок, это видно по их форме на фото: несколько водяных бань не проходят для пластика бесследно).
Каких-либо промежуточных емкостей не использую. Газ подается круглосуточно.
Удачи! 
Источник
Как правильно пить
Получение углекислого газа для аквариума из браги
По закону кислородообмена в природе, одни живые организмы, поглощая кислород, выделяют углекислый газ. И наоборот. Растения, в том числе и водоросли, для роста и развития нуждаются в СО 2. В естественных водоемах этот процесс сбалансирован природой. А вот в аквариумах, которые представляют собой «закрытые» системы, восполнение диоксида углерода само по себе не происходит, т. к. дыхание и отходы жизнедеятельности рыб ничтожно малы для этого процесса.
Для полноценного роста и развития всех обитателей аквариума, норма содержания СО 2 составляет 15 мг/л., в то время как в замкнутой среде домашнего водоема это значение едва пересекает нулевую отметку. Поэтому одна самых важных задач аквариумистов – обеспечить оптимальный баланс питающих веществ и газов.
Помимо этого, при достаточной концентрации двуокиси углерода в домашнем водоемчике понижается рН. Более «кислая» среда благоприятна как для растений, так и для многих видов рыб.
Поэтому одна из главных задач аквариумистов,- поддержать необходимый уровень содержания углекислого газа искусственным путем.
Виды источников СО 2 для аквариума
Углекислый газ (СО 2) может подаваться в аквариум тремя способами:
- Путем добавления углеродосодержащих препаратов. На пример, известковые таблетки; таблетки или в жидкой форме, которая легко усваивается водорослями;
- Баллоны со сжиженным газом, оснащенные электромагнитным клапаном и контроллером рН;
- Системы брожения.
На рынке приборов для любителей рыбок представлен широкий ассортимент источников подачи СО 2, но, как правило, они дорогостоящи, и не всегда соответствуют условиям конкретной емкости. Поэтому и начинающие аквариумисты, и «профессионалы» могут самостоятельно приготовить брагу для аквариума, с индивидуальным подходом к потребностям своих питомцев.
Бражка для аквариума
Наверняка для многих не секрет таинство приготовления браги. Вода, сахар, дрожжи и немножко терпения, пока дрожжи «оживут» и станут выделять СО 2 и спирт. Но в данном случае, выбирая рецепт браги, следуйте не своим вкусовым предпочтениям, а потребностям жителей аквариума!
Принцип действия
Когда производят самогон, от процесса брожения требуется ускорение и большой процент содержания спирта. А для аквариумной браги нужны противоположные показатели,- наибольшая длительность выделения Диоксида углерода, с наименьшим спирто-содержанием конечного продукта, так как при 10 -12 °крепости дрожжи гибнут, и соответственно СО 2 не выделяется.
Так какие компоненты необходимо добавить в сусло (сусло – сырье, ингридиенты, которые при смешивании и специальной подготовке дают основу будущему дистилляту), чтобы замедлить брожение?
Почувствуйте себя алхимиком в эксперименте под названием « Рецепт Медленная бражка». Опытным путем изменяйте пропорции воды, сахара и дрожжей. Добавляйте новые компоненты. Применяйте разные температурные режимы.
Недостатки способа
Поступление углекислого газа способом «сбраживания» имеет и свои недостатки:
- Во – первых, этот метод подходит лишь для небольших емкостей до 100 литров;
- Во – вторых, самодельная конструкция достаточно примитивна, поэтому в системе не регулируется подача газа и не перекрывается на ночь.
Хотя и это поправимо. На пример, чтобы обеспечить диоксидом углерода емкость большего объема, можно поставить две бражки. А на ночь распылитель и шланг вынимать. Но даже если Вы забыли это сделать, ничего страшного не произойдет. Так как данная система подачи маломощная, перенасытить воду углекислым газом сложно. А если что — то пойдет не так,- процесс всегда можно приостановить.
Важно! Чтобы избежать негативных последствий, при выборе данного метода, обязательно обеспечьте достаточное освещение, аэрацию воды (естественным путем или с помощью компрессора) и фильтрацию.
Несоблюдение этих условий может привести к замутнению воды, водорослевой вспышке. К ухудшению здоровья и даже гибели рыбок!
Конструкция генератора
Простейший «реактор» для подачи углекислого газа в аквариум Вы можете запустить сами, изготовив из доступных и недорогих материалов.
Возьмите за основу пластиковую тару с пробкой нужного объема, гибкие трубки подходящей длины (можно использовать трубочки от капельниц), силиконовый герметик. Также понадобится небольшая пластиковая емкость с широким горлышком. Она послужит «префильтром», чтобы бражные отходы не попадали в аквариум.
Отверстие в пробке должно строго соответствовать диаметру трубки. Тщательно загерметизируйте. Углекислый газ «работает», когда взаимодействует с водой, а не остается на ее поверхности в виде бесполезных крупных пузырьков. Возьмите на заметку применяют несколько хитростей:
- Путем присоединения выводящей трубки к действующему фильтру;
- Надеть на кончик погруженного в емкость шланга распылитель;
- Вставить отрезок рябиновой веточки, длиной не более 1.5 см.
- «Под колокол». Для этого поместите на дно стаканчик или колпачок от спреев. Газ, сконцентрированный под «прикрытием», постепенно растворяется в воде.
Схемы различных самодельных конструкций можно найти в «мировой паутине». Аквариумисты охотно делятся своими изобретениями и секретами по усовершенствованию моделей.
Вот несколько простых, но проверенных рецептов «долгоиграющей» браги.
Брага с добавлением соды
Как известно, сода (или гидрокарбонат натрия) — это щелочь. Она нейтрализует в сахарном сусле уксус, то есть кислоту. В этих условиях брожение замедляется.
Вам понадобится около 300 граммов сахара, пакетик с живыми дрожжами, 1 чайная ложка соды.
Эти компоненты поместите в полуторалитровую бутыль и залейте теплой водой (t — 30° C), не доливая до верха. Жидкость не перемешивайте! Только постепенная переработка сахара обеспечивает продолжительность брожения и выделения СО 2 длительностью около месяца.
Добавляем желатин
Желатиновый рецепт обеспечит трех — четырех месячный период брожения. Его «изюминка» — слоистая, многоуровневая структура сусла. Желатин не дает подняться сахару со дна «браготары» , поэтому разведенные дрожжи оказываются в ее верхней части. В результате, в химическую реакцию вступает не весь объем сахара. Перерабатывается только количество «песка», попадающего в зону контакта. По мере необходимости доливайте воду со свежими разведенными дрожжами.
Вам понадобится:
- 1 ст. ложка пищевого желатина;
- 1 ст. ложка соды;
- 500 -600 гр. cахара;
- 1 ч. ложка сухих дрожжей;
- литр воды.
Дайте набухнуть желатину в холодной воды (по норме). Затем, при помешивании, нагрейте с остальной водой, содой и сахаром. Охлажденную до искомой t- 30°C жидкость залейте в двухлитровую пластиковую емкость. Затем, долейте дрожжи, предварительно размоченные в стакане теплой воды.
Вы все сделали правильно, если система работает бесперебойно, а на тыльной стороне листиков растений, при включенном освещении, появились мелкие пузырьки воздуха (в течении нескольких часов после начала работы агрегата)!
Источник