Изготовление бриджа из черного дерева для джазовой гитары
Потрепанный, из красного дерева, без всякой компенсации мензуры, сидит на шпильках с регулировочными гайками. Шпильки приходят в алюминиевое основание. На подошву последнего толстым слоем наклеен какой-то зеленый войлок. По краям подошвы на зеленый войлок наклеены кусочки резины. Ими бридж и опирался на деку.
Первое, что я сделал — оторвал резинки и большую часть войлока, а затем проверил, хватит ли без них длины шпилек для установки приемлемой высоты струн. Шпильки оказались достаточно длинные. Значит, основание можно оставить как есть (кроме подошвы), а вот бридж придется соорудить новый: из прочного материала и с нормально выставленной мензурой. Я бы с удовольствием поставил туда покупной бридж (хоть тюноматик), но инструмент древний, и расстояние между шпильками у него нестандартное.
Делать буду из т.н. «макассара» — это такое специфическое черное дерево. Характерно оно рыжеватыми прожилками, большим количеством пор и малой склонностью к растрескиванию. Жесткость и плотность при этом даже выше, чем у индийского и африканского черного дерева. Аж в воде тонет.
Отрезал квадратик нужной длины. Обошлось даже без рыжих полос.
Просверлил отверстия под шпильки. Очень плотная посадка не требуется. В данном случае под шпильки примерно 4,3 мм я сверлю большую часть отверстия сверлом на 5 и лишь нижние 3-4 мм делаю на 4,5. Нагрузка на бридж идет в основном вниз, так что для центровки этих трех миллиметров хватит. А широкие отверстия в верхней части бриджа гарантируют, что он не расколется из-за изгиба основания.
Старый бридж совершенно не соответствует накладке по радиусу.
Новый бридж я сделаю точно под нее. Для начала отпиливаю лишнюю высоту:
Потом на гриндере задаю радиус по карандашной линии.
У родного бриджа есть небольшая выемка снизу. Исключительно для красоты. По идее, это немного снижает прочность, но запас по ней у макассара такой, что я решил сделать выемку и на новом бридже. Вот мой микрофрезерный стол:
Постоянно что-нибудь так подрезаю, жутко удобно. Руки, понятно, надо беречь: фреза дергает заготовку в сторону вращения, это необходимо учитывать.
Фрезерую с каждой стороны:
Остается лишь небольшая ступенька посередине. Ее очень легко снять ножом или стамеской.
Размечаю порожек под струны (разумеется, с компенсацией толщины).
Гриндером снимаю часть материала — ширина шлифовальной ленты (25 мм) почти совпадает с шириной каждой из ступенек:
Дальше на нем работать неудобно: на свободном участке лента прогибается и не дает плоскости, а упор слишком широкий, чтобы им лезть в углубления. Задумался о еще более тонкой ленте 🙂 Вообще, гриндер — это тема, конечно. В миллион раз лучше точила.
Дальше работаю напильником (на фото, правда, razor file — специальный напильник по дереву с очень острой и крупной насечкой, но то же самое можно было делать и простым слесарным).
На гриндере закругляю края бриджа.
Перед финишной шлифовкой охочусь на выступающие части скосов:
Эти скосы можно шлифовать руками, но я лентяй и пользуюсь осциллирующей шлифмашинкой.
Переходы по краям бриджа заваливаются бормашинкой.
Очень полезны вот такие резиновые абразивные круги:
Они слегка гнутся под нажимом, заползают в самые узкие углы и снимают материал с бешеной скоростью.
Дальше все совсем просто. Сперва вышкуриваю бридж 180-й наждачкой.
Затем шлифую мягкими губками, начиная от fine и заканчивая 4000-м абралоном.
Натираю деревяшку воском, даю ему подсохнуть и располировываю.
Остались мелочи — ободрать зелень с подошвы:
И собрать гитару:
Пришлось еще, конечно, слегка углубить пазы под струны. А по мензуре попал почти идеально.
Источник
Сделать бас и не облажаться: чертежи, rhinoceros, форма, голова, шаблоны
Вероятно, вы представляете себе проектирование электрогитары так:
Но на самом деле процесс выглядит скорее так:
Дело в том, что ручное черчение с недавних пор утратило всякий смысл.
В девяностых годах я бы еще понял пристрастие к ватманам и кульманам. Но не сейчас. Сейчас у нас есть замечательные CAD-программы. Помимо очевидного упрощения самой черчёбы, кады позволяют быстро прикинуть общий вид готового инструмента (текстурки там наложить и т.д.), облегчают эскизирование. Но самое главное — чертежи из программы можно с минимальной обработкой использовать в станке с ЧПУ. А это полезнейшая штука.
С ЧПУ пойдет совсем другая жизнь. Даже если делать гитару руками, шаблоны-то под фрезер все равно понадобятся, верно? Как и чертежи, шаблоны давно нет резона изготавливать вручную — это долго, утомительно и неточно.
Я считаю, что освоение чертежной программы — очень важный навык для мастера. Это помогает в возне с гитарами, причем не только по части изготовления шаблонов и приспособлений, но и в более простых вещах. Скажем, нужно вам рассчитать минимальный угол грифа и толщину его головы, чтобы колки поместились, а струны перегибались на порожке. Да, все это достаточно быстро рисуется руками, но потом придется вспоминать тригонометрию и учитывать десяток мелких значений (типа толщины струны). А на компьютере можно быстро накидать нужные линии и попросить программу посчитать углы и расстояние между заданными точками. И все.
Другой хороший пример: есть флойдроуз с радиусом седел 14″, есть накладка с радиусом 10″. Проставки какой толщины надо подложить под седла, чтобы уравнять итоговый радиус с накладочным? Я даже думать не хочу, как это вычисляется на бумажке. А в программе — две минуты. Вон, два белых отрезочка — это искомые величины:
(0,54 под 2 и 5, и 0,8 под 3 и 4)
Как видно, эти программы — еще и отличные геометрические калькуляторы. Так что рекомендую.
Я пошел на сайт автодеска, провозгласил себя студентом бауманки и получил полную версию AutoCAD на халяву.
Вообще-то с компьютерами и чертежами у меня всегда было очень хорошо. И даже в пресловутой бауманке на олимпиаде по автокаду я занял то ли второе, то ли третье место (на судьбу это никак не повлияло: отчертил весь курс инжграфа, ползая по столу с карандашиком, блин). Но после многолетнего отсутствия за пультом управления все эти кнопочки как-то не давались в руки — я забыл абсолютно все. Открыл пару туториалов на ютубе, начал вникать. За этим занятием меня и перехватил прекрасный 
heartcoremitra , профессиональный трехмерщик. Он велел мне срочно извлечь вот это все изо рта и пользоваться программой «Rhinoceros».
Аргументы его были не особо убедительными, но я, ничего не понимая ни в автокаде, ни в риноцеросе, решил попробовать. И неожиданно быстро подружился с риноцеросом. Это удобная, понятная и шустрая программа. Правда, я использовал где-то 1% ее возможностей, но этот процент в рино реализован лучше, чем в автокаде.
Еще одним плюсом Rhinoceros стало то, что в тот момент разработчики как раз адаптировали его под макинтош, и бесплатно раздавали недоделанную версию всем желающим. Так что я даже никого не обманул и ничего не украл. Серьезных глюков в бета-версии тоже не оказалось.
Я начал с того, что обвел корпус «Роба Аллена» по фотке и отмасштабировал контур по мензуре.
Голубая линия — это «база» инструмента, на ней отмечены вещи, имеющие отношение к мензуре: нулевой лад (правая точка), двенадцатый лад, конец мензуры (вертикальная линия слева) и т.д. Это самый фундамент, инструменты всегда чертятся вокруг него.
(кстати, о мензуре. 35 дюймов, на которые мы договаривались с Владимиром — это ровно 889 мм. Но с этим числом жутко неудобно работать, потому что оно не делится на степени двойки. Я убрал один миллиметр и получил 888. Таким образом расстояние от нулевого лада до 12-го стало равно 444 мм, а до 24-го — 666. Можно быстро считать что-то на заготовке, не мучаясь с огрызками миллиметров. Раскаяния за содеянное не испытываю)
Владимир вспоминает, что нужен thumb rest, и предлагает свою идею того, как он может выглядеть — тамбрестом является удлиненный край накладки:
У нашего баса будет 24 лада, а у Аллена — 21. Поэтому глубины алленовского нижнего рога не хватит:
Предлагаю три варианта решения проблемы — резкий перпендикулярный уход рога вниз:
Длинный глубокий рог (такой часто встречается на «фодерах»):
И уменьшенный рог стандартного типа:
(углубление «под ногу» при этом ни в коем случае не сдвигается назад, иначе в сидячем положении бас будет клевать носом)
Владимир выбирает третий вариант.
Другая важная деталь — то, что бридж на «аллене» подобен акустическому, и имеет очень малую длину. Если же мы попробуем поставить на «аллена» наш бридж (DDP Fretless Bridge), то его зад свесится за пределы корпуса. То же самое произошло бы и со стандартным фендеровским бриджем.
Поэтому пришлось удлинять корпус и отодвигать его зад. Примерно так:
На самом деле, это уже совсем финишный контур. Мы с Владимиром к нему долго шли. Двигали туда-сюда датчики (которых, кстати, стало два), шевелили кривыми, экспериментировали с хвостом накладки. Типа:
Голова прикручена временная, от какой-то фодеры, просто чтобы было легче представить общий вид. Итоговое положение датчиков и форма корпуса:
С головой вообще было много разного ада, и итоговую ее форму мы утвердили только через несколько месяцев 🙂
А тут видно не дожившее до финала расположение рукояток (с ними мы тоже тянули до последнего):
Итоговый, наконец-то, вариант:
Его важная особенность — симметричное расположение двух пар колков. На пятиструнных басах такое встречается нечасто. Мы с Владимиром использовали все возможные средства, чтобы облик баса напоминал об акустической гитаре.
Правда, на следующий день после утверждения мне принесли гитару «Стагг».
Ну, раз не колышет, то и черт с ним.
А вот формы полостей корпуса (синие линии):
Я увеличил толщину стенок на торцах, потому что торцы — самое уязвимое место. А в передний еще и крепеж под ремень вкручивать. Черная линия — крышка электроники.
Еще мы долго возились с формой площадки под гриф. Я даже приглашал Владимира в мастерскую и клеил ластики на гриф его «Гекко», чтобы понять, будет ли мешать стенка корпуса при игре в верхних позициях. Оказалось — если и будет, то незначительно. Итоговый вариант места под гриф с крепежом:
Не буду спорить, такое количество винтов там на хрен не сдалось, но если оставлять несколько штук в начале и в конце — некрасиво смотрится. Сдвиг одного из них вниз выглядит странно, но уж очень мне хотелось распределить давление от винтов максимально равномерно.
Когда-то весной 2014-го, только-только переехав на Самокатную, я фантастически удачно сходил попить кофе. Оказалось, что помимо кофейного аппарата на втором этаже нашего здания обретается ЧПУ-фрезер и позитивно настроенный мужик-оператор. То есть мне даже никуда не пришлось ехать.
Алгоритм взаимодействия прост. Чертишь нужные контуры, скидываешь соседу чертеж, отдаешь ему лист фанеры или пластика, на следующий день забираешь:
На этом листе, например, поместилось несколько шаблончиков под датчики и батарейные холдеры, а заодно шаблон под гриф «Колоссуса», разделенный на две части — собираются они по принципу паззла, держатся крепко.
Постепенно я таким способом нарубил себе кучу общегитарных шаблонов и заодно все необходимое для создания баса. Можно было начинать изготовление.
(а маковый «риноцерос» разработчики доделали в середине 2015-го, и вскоре после релиза я его купил. Это одна из самых осмысленных моих покупок за последние годы).
Источник