Мастер-класс по созданию броши из полимерной глины, Зеленая Радуга, часть 2
Продолжаю МК по созданию Зеленой Радуги — куклы-брошки.
На данный момент у нас полностью готова голова куколки, вылеплены ручки и платьице:
Раскатываю еще одну чуть более толстую колбаску из полимерной глины телесного цвета. Из нее будут изготовлены ноги куколки-броши.
С помощью скальпеля разрезаю полоску глины по ширине на две равные части, скрепляю их между собой.
Под углом срезаю скальпелем верхний край ног так, как это показано на фото:
Делаю прорезь в нижней внутренней части платья куколки с помощью подходящего инструмента (см. фото):
Вставляю ноги куклы в прорезь на платье. Обрезаю лишнюю длину ног под углом 45 градусов с помощью скальпеля.
Подготавливаю уплощенный овал из зеленой полимерной глины. Он понадобится для туфелек куколки. Разрезаю овал на две части по ширине.
Верхние части полуовалов срезаю под углом 45 градусов, прикрепляю к ногам куклы.
Скальпелем корректирую форму будущих туфелек.
Выглаживаю, выравниваю их.
Раскатываю тонкую полоску светло-зеленой полимерной глины. Оформляю с ее помощью места соединений ног и туфелек куклы.
Декорирую рукава-фонарики полосками светло-зеленой полимерной глины.
Полосу зеленой полимерной глины прикрепляю снизу к подолу платья, она поможет скрыть места крепления ног куклы и удлинит платьице.
Наношу рельеф на край подола платья с помощью швейной иглы или скальпеля.
Аналогичный рельеф повторяю на манжетах и воротнике платьица.
Тщательно выглаживаю платьице, слежу, чтобы толщина слоя пластики была везде одинаковой. В хаотичном порядке располагаю на платье куклы светло-зеленые горошинки разного размера.
Подобными горошинками декорирую туфли куколки.
Поправляю, выглаживаю, выравниваю все элементы работы. Куколка готова к запеканию. Запекать ее следует точно по инструкции к глине от производителя. В зависимости от марки глины, температура и время запекания могут отличаться. Большое значение имеет также толщина слоя полимерной глины. В моем случае в самом толстом месте слой глины достигает примерно 6 мм. Когда кукла запечена и остужена, перехожу к изготовлению изнаночной стороны куколки. На ней будет расположено крепление для броши.
Раскатываю зеленую полимерную глину в пласт толщиной примерно 1.5 – 2 мм. Чтобы толщина пласта получилась одинаковой, удобно использовать специальную скалку для раскатывания полимерной глины. В случае ее отсутствия можно использовать подходящий предмет цилиндрической формы.
Вот такого размера должен получиться пласт глины:
Размещаю куколку на основе из глины.
С помощью скальпеля начинаю вырезать куклу по контуру.
Сначала грубо вырезаю полностью все изделие.
Потом аккуратно вырезаю скальпелем мелкие детали, поправляю контуры, стеками и руками выравниваю и выглаживаю места соединения передней и задней поверхностей работы.
Запекаю куклу еще раз. При необходимости шкурю тыльную сторону куколки. Использую сначала среднезернистую наждачную бумагу, потом мелкозернистую.
Вид сзади после запекания:
Подготавливаю клей и основу для броши. Я буду использовать клей Мастер Профи, предназначенный для склеивания пластиковых изделий.
Приклеиваю крепление для броши к спинке куколки.
Вырезаю небольшой прямоугольник из полимерной глины зеленого цвета.
Скрываю с его помощью основу для броши.
Поправляю форму пластиковой накладки на основу для броши. Делаю прорезь в прямоугольной накладке из пластики для свободного расположения элементов крепления для броши.
Запекаю работу еще раз. Шкурю при необходимости, полирую.
Источник
Создаем брошь-цветок из натуральной кожи. Часть 2
Теперь обработаем все детали горячими инструментами (бульками). Первую часть можно посмотреть здесь>>
37. Жилку по середине листа мы обрабатываем двойным ножом на твёрдой резиновой подушке (фото а). Для этого нагреваем инструмент и проводим по середине, не сильно нажимая, декоративную жилку (фото б).
Дальше мы приступим к обработке лепестков.
38. Возьмём бульку примерно 2 см, для первых лепестков и нагреем инструмент. Не забывайте про подставку для паяльника и узкогубцы, которыми нужно менять бульки на паяльнике. Когда инструмент нагреется, берём мягкую резиновую подушку и булим глубоко лепесток с изнаночной стороны, если булька сильно прилипает к лепестку, то возьмём кусочек хлопкового белого батиста и будем делать через ткань (фото б).
39. Не торопитесь снимать лепестки с ткани они должны остыть, затем можно снять.
40. Можно той же булькой обработать основание у вторых лепестков цветка. Для третьих и последующих бульку можно взять побольше. Последние 5 лепестков практически не булить, немного придать форму. Все лепестки булим с лицевой стороны.
Теперь приступим к бутонам.
41. Возьмём бульку 2-2,5 см, и на мягкой подушке начнём булить лепестки для бутонов с изнаночной стороны.
42. Промазываем клеем «момент кристалл» лепестки и начинаем укладывать лепестки вокруг бутона друг на дружку от середины лепестка (фото а, б). Последний лепесток нужно подложить под первый (фото в). Затем бутон немного сжать в руке для того чтобы бутончик приобрел форму нераспустившегося.
43. Затем промазываем немного клеем у основания бутона и затягиваем ниткой лепестки (фото а), лишнюю кожу можно подрезать. Далее возьмём чашелистик проткнём шилом посередине и подрежем чуть-чуть острыми ножницами середину в четырёх местах по 1 мм (фото б, в, г).
44. Затем надеваем чашелистик на стебель бутона (фото а), смазываем клеем «момент кристалл» основание чашелистика с изнаночной стороны (фото б) и приклеиваем к бутону. Сжимаем в руке весь бутон, чтобы хорошо всё приклеилось (фото в, г).
45. Вот что в итоге должно у нас получиться, листья и бутоны.
Приступим к сборке цветка.
46. Все лепестки подрежем немного на 3 мм (фото а) и сделаем надсечку у основания (фото б) посередине, примерно на 5-8 мм. Смазать основание лепестков первого ряда на одну третью часть клеем «момент кристалл» (фото в, г).
47. Смазать клеем изнаночную сторону нашей серединки, смазать клеем основание первых лепестков второй раз, главное чтоб они не успели высохнуть (фото а). И укладываем лепестки друг на дружку смещая каждый лепесток в сторону, последний лепесток подложить под первый и придать законченность серединке (фото б, в, г).
48. Далее в шахматном порядке укладываем следующий ряд лепестков, смазав их предварительно клеем, не забудьте подрезать лепестки у основания и сделать надсечки, это нужно для того что бы не было лишнего наслоения.
50. Так будет выглядеть готовые первый и второй ряд лепестков.
51. Третий ряд таким же образом.
Вид сзади, третий ряд.
52. Готовый третий ряд.
53. Два последних ряда. Не забывайте приклеивать лепестки в шахматном порядке.
54. Последний ряд, вид сзади.
56. Примеряем бутоны с листьями к цветку, как показано на фото.
57. После того, как примерили бутоны с листьями, находим середину, смазываем немного клеем и завязываем ниткой (фото а), тоже самое со вторыми листьями (фото в). Складываем друг на дружку (фото г).
58. Опять примеряем к цветку, чтобы выглядело красиво, находим середину, смазываем клеем и связываем ниткой.
59. Листья прикладываем между проволочками.
60. После того как положили листья между проволочками, нужно загнуть одну проволочку к другой, так чтобы они лежали обе на одну сторону (фото а, б). Затем взять узкогубцы, закрутить спиралькой проволоки на 1-1,5 см. и откусить кусачками лишнее (фото в, г).
61. Так выглядит изнанка.
62. Откусить кусачками лишние стебли с одной и другой стороны.
63. Ну вот, наш цветочек почти готов. Нагреваем клеевой пистолет, берём основу под брошь и приклеиваем на изнанку цветка, предварительно нужно найти место куда будем крепить булавку.
64. Можно приклеить две основы для броши, так как цветок может быть тяжёлым.
65. И приклеиваем чашелистик предварительно смазав его клеем «момент кристалл» с изнаночной стороны.
Цветок готов! Удачи вам и вдохновения в создании своего оригинального цветка!
Источник
Брошь-фибула в технике wire wrap: создаем оригинальное медное украшение для вязаных вещей
Наступила зима (по календарю, по крайней мере :)), а значит, пришло время теплых вязаных свитеров и шарфов! И эти элементы гардероба не могут оставаться без украшений. Сегодня хочу поделиться с вами своим опытом по созданию броши-фибулы из меди в технике wire wrap. Такие броши прекрасно смотрятся именно на вязаных вещах и дополняют модный образ своей владелицы.
1. Для работы нам понадобятся:
— медная проволока разных диаметров: 1,8 мм (около 35-40 см), 1,2 мм (ок. 60-70 см) и 0,3-0,4 мм (несколько метров);
— бусины для украшения нашей броши, в данном случае черный агат и лунный камень;
— инструменты: круглогубцы, утконосы, бокорезы, надфили, молоток, наковальня;
— лимонная кислота (для отбеливания проволоки);
— серная печень для патинирования;
— полировальные подушечки и Антицарапин (либо полировальный крем) для полировки.
2. Отжигаем толстую (1,8 и 1,2 мм) проволоку горелкой либо на газовой плите (второй вариант доступен практически всем).
3. Далее берем кусок 1,8 мм и нарезаем 2 кусочка проволоки длиной примерно 8-9 см, не одинаковых по длине, но и не сильно отличающихся.
4. Произвольно сгибаем их руками в форме волн.
5. Вот что должно получиться.
6. Обрабатываем кончики наших кусочков: отбиваем их на наковальне (у меня наковальня — это гиря, можно еще использовать подошву от старого утюга советской закалки) и стачиваем надфилем острые углы, скругляем (если вам повезло, и у вас есть дремель или гравель, можно сделать это быстрее специальными насадками).
7. Далее берем наши кусочки, прикладываем их друг к другу разными сторонами, крутим так-сяк и смотрим, какая основа для броши нам больше нравится. Кусочки должны соприкасаться друг с другом хотя бы в одном месте. У меня получилось вот так:
8. Переплетаем-закрепляем кусочки друг с другом «восьмеркой» тонкой проволокой. Оставшиеся ее кончики не спешим обрезать, может быть, они нам еще пригодятся.
9. Далее берем отрезок проволоки 1,2 мм и примерно посередине его накручиваем на основу в месте соединения основы.
10. У нас остаются два рабочих конца, работаем поочередно с каждым из них. Левый конец ведем влево, готовим место под бусину.
11. Плетем дальше в произвольном порядке, как проволока ляжет.
12. Работаем с правым рабочим концом — также плетем произвольно, смотрим, чтобы проволока распределялась более-менее равномерно по всей длине броши, готовим место под вторую бусину. Важный момент: т.к. это фибула, надо по краям броши не забыть сделать завитки, в которые потом будет вставляться шпилька.
13. Далее берем нашу брошь и немного выгибаем ее дугой, опять же, чтобы можно было продеть через нее шпильку. Если какие-то элементы конструкции сместились при этом, ничего страшного, при дальнейшем закреплении обмоткой все станет на свои места.
14. Отбеливаем нашу заготовку в лимонной кислоте (1-2 чайных ложки на небольшую кастрюльку), можно немного покипятить, а потом оставить в горячей воде.
15. Из оставшегося куска проволоки 1,8 мм делаем шпильку для нашей броши, украшаем один ее конец какими-либо завитушками, отбиваем-закругляем кончик, второй конец тщательно обтачиваем, чтобы он не был острым и не делал затяжек на вязаном полотне. Саму шпильку также аккуратно отбиваем на наковально, чтобы она стала жесткой и не гнулась. После всех манипуляций также отбеливаем (на фото шпилька еще до отбеливания).
16. Начинаем обмотку. Берем около метра тонкой проволоки, закрепляем первую бусину в ее «гнезде» так, чтобы у нас остались рабочие концы проволочки, справа меньший (совсем небольшой), слева больший.
17. Ведем обмотку вправо от бусины, закрепляем линии основы между собой, проволочку обрезаем и тщательно закрепляем кончик (плотно прижимаем утконосами к основе). Левой проволочкой обматываем конструкцию «восьмеркой».
18. Продолжаем обмотку, скрепляя между собой проволоки основы, находяшиеся на разных «уровнях». Кончик проволоки прячем на изнанке, плотно прижимаем к основе инструментом.
19. Помните те рабочие кончики проволоки, что остались в самом начале работы в месте скрепления двух проволок основ? Самое время или воспользоваться. Ведем их вправо и влево так, как того требует рисунок броши. У меня это вышло вот так.
20. Тут, окинув критическим взглядом то, что получилось, я решила, что правая часть броши пустовата по сравнению с левой. Дополняю брошь еще одним элементом из проволоки 1,2 мм (на фото указан стрелочками). Кончики этого элемента также отбиваем, закругляем надфилями, сам элемент отбеливаем в растворе лимонной кислоты.
21. Закрепляем новый элемент на броши — берем опять около метра тонкой проволоки, сгибаем пополам и начинаем обмотку с места, указанного стрелочкой. Сначала идем вправо.
22. Потом идем влево. Не забываем по ходу обмотки подправлять элементы нашей конструкции, чтобы все петельки и завитушки стали на свои места.
23. Последний штрих — добавляем вторую бусину, закрепляем ее в «гнезде». Места по краям броши, где входит-выходит шпилька, лучше оставить без обмотки, чтобы она там не перетиралась. Вот что у меня получилось в итоге.
24. Патинируем нашу брошь (эта операция проводится уже по желанию, можно оставить медь и в ее естественном цвете, однако стоит учитывать, что со временем она все равно будет окисляться и темнеть). Мне больше нравятся патинированные и отполированные медные вещи, т.к. рисунок переплетений становится более выразительным и рельефным. Опускаем брошку в раствор серной печени (чем горячее раствор, тем быстрее идет реакция), следим за ходом реакции, когда брошь достигнет нужного цвета — вынимаем.
25. Промываем под проточной водой, сушим. Вот что имеем после патинирования.
26. Способов полировки меди тоже существует разное множество, я пользуюсь полировальными подушечками, а скоро ко мне должен приехать специальный полировальный крем. Снимаем патину со всех выпуклых и доступных мест.
27. Ну и последний штрих — для придания блеска отполированным частям броши я пользуюсь Антицарапином для автомобилей: наношу немного на тряпочку и тщательно протираю нужные места.
28. Далее нашу брошь тщательно промываем под водой с жидким мылом или средством для мытья посуды (можно потереть зубной щеткой, чтобы удалить остатки Антицарапина, если они вдруг забились где-то в обмотку, просушиваем, лакируем по желанию и получаем вот такую красоту 🙂
Спасибо всем за внимание, надеюсь, мой опыт будет полезен всем интересующимся замечательным искусством wire wrap!
Источник