Самостоятельное эмалирование украшений
Эмалирование – это процесс расплавления специального порошкового стекла и покрытие им металла. Для нанесения эмалевого стекла используются разные техники, но все они требуют нагревания для расплавления порошка, которым покрывается металл.
Искусство создания эмалевых украшений не ново: прекрасные драгоценные эмали делали ещё в Древнем Египте, где впервые был изобретён процесс эмалирования. Если вам не чуждо создание украшений своими руками, вы можете попробовать сделать и эмалевое изделие.
Принадлежности
Все необходимые принадлежности вы найдёте или в магазине для рукоделия или в интернет-магазине. Некоторые компании продают наборы для эмалирования, включающие в себя порошок, стеклянные нити, раствор гуммиарабика и кисточки для покраски.
Кроме набора, вам ещё нужно приобрести сито, лопатку и обжигательную печь для нагревания украшения после нанесения эмали.
Украшение
Если вы новичок в эмалировании украшения, лучше всего начать с медной подвески. Подвеску можно прикрепить к браслету, ожерелью или заколке.
Подготовка
Перед эмалированием следует подготовить украшение. Сначала почистите его с водой и мылом, чтобы убрать все следы жира.
Поскольку пальцы тоже могут оставить жирные отпечатки на изделии, наденьте перчатки или не касайтесь пальцами передней части подвески после того, как почистили её.
Нанесение эмали
Поместите подвеску так, чтобы она лежала передней стороной вверх. Через ситечко щедро посыпьте переднюю часть украшения порошком. При желании вы можете посыпать порошком разных цветов отдельные части изделия.
Но будьте осторожны, чтобы сочетание разноцветных порошков не образовало коричневую или серую эмаль. Затем украсьте изделие, разместив поверх порошка узор из стеклянных нитей или камешков.
Нагревание
Закончив украшать подвеску, перенесите её с помощь лопатки в обжигательную печь. Печь должна быть нагрета до 820°C. Процесс эмалирования занимает всего несколько минут. Осторожно выньте подвеску из печи. На то, чтобы полностью остыть, украшению требуется до 10 минут. Когда подвеска остынет, прикрепите её с помощью нитки или проволоки к ожерелью или браслету.
Источник
Пошаговое изготовление украшений с горячей эмалью
Я думаю, что покупателям будет интересно увидеть, как рождались их украшения, поэтому отснял по этапам весь этот процесс. Тем, кто понятия не имеет, что такое «горячая эмаль», этот степ даст общее представление об этом виде прикладного искусства. А может и вдохновит, технически сложного тут ничего нет!
Нам нужны: муфельная печь, медь листовая, эмаль. Это главное и основное, еще понадобятся несколько инструментов, которые вы можете сделать сами. Лучше, даже необходимо, в помещении иметь вытяжку, прямо над печью. Не секрет, что горячая эмаль не только дорогое занятие, но и очень вредное, если пренебрегать простыми правилами.
Для обжига небольших работ у меня печка с камерой 14х12х7, старенькая немецкая EFCO на 900 в., которая выдает необходимые 850С. Удобно, когда печь с термореле, и автомат держит выставленную температуру, но я обхожусь без него, определяю подходящую температуру по цвету камеры.
Медь беру 0.2-0.3 мм, вполне подходит для колец и сережек, после придания им формы и чеканки приобретают жесткость, оставаясь легкими. Для больших брошей использую 0.4 мм, она подходит и для пластин до А5 размера. Опять же, надо учитывать предполагаемое количество отжигов — чем их больше, тем толще будет слой эмали и тем сильнее будет «вести» пластину. Да и в печи медь становится мягче, излишне тонкая пластина под большим слоем эмали провиснет на подставке как блин на вилке 🙂 Толстая же пластина в небольшой печке будет сильно забирать тепло, понадобится время, пока печь снова дойдет до нужной температуры.
Эмаль у меня в основном Дулевская, есть несколько любимых немецких, под золото. Хорошо, когда много цветов, есть из чего выбрать, но не стоит их все использовать в одной работе — сложно справиться. Часто бывало, одна еще не расплавилась, а другая уже начала выгорать, превращаясь в черную окалину 🙂 Первое, что нужно запомнить — поведение каждой эмали и ее свойства, эффекты, которые она дает при спекании с нижним слоем. Каждый следующий обжиг добавляет неожиданностей, меняет каждую эмаль, которая была нанесена, пусть даже в первом слое. Для начала рассчитывать работу на 1-2 обжига оптимально. Собственно, я так и делал — часть украшений на один обжиг, часть — на два.
Начинаю делать заготовки. Обычно режу ножницами, а тут использовал сварку. Идея не моя, прием понравился, и для украшений подходит. Перед тем, как нанести эмаль, медь надо отжечь — нагреть докрасна и опустить в воду, потом очистить от окалины. При резке сваркой заготовка сильно нагревается, остается просто бросить ее в воду, происходит отжиг. Вся сложность в получении красивых капелек, все это делается не за один раз, как может показаться.
Чистка от окалины — обязательный этап, если вы не хотите, чтобы эмаль отскочила от медной пластины прямо в печи или при остывании. А при нанесении порошка эмали кистью или стеком грязь обязательно попадет в баночку с эмалью, и будет краска с черным крапом. Есть исключения, где окалину можно использовать, но это не наш случай. Мне нравится чистить резинками с абразивами, гораздо удобнее шкурок, тем более для неровных поверхностей. Темные резинки с «советских» времен, а светлая называется «ластик для чистки замши и нубука», долго держится и отлично чистит. Зачистить нужно с обеих сторон, т.к. оставленная окалина с каждым обжигом будет становиться толще и прочнее.
Далее придал заготовкам форму, разбил сережки по парам, просверлил отверстия для крепления швенз. На некоторых сделал декоративную чеканку. Прикинул, какую эмаль куда и в каком порядке наносить, и примерно представляю, как должно получиться. Большую работу можно просчитать на три отжига, дальше я работаю уже с тем, что получилось, предвидеть дальше уже сложно 🙂 Я имею ввиду отжиги, где одна эмаль, наложенная на другую, изменяет ее, появляются эффекты, кракелюры, вплавления, и т.д.
Нанесение эмали. Сначала нужно обезжирить поверхность, что бы потом не мучиться, пытаясь положить краску на медь, заляпанную отпечатками. Надо просто смочить край тряпочки слюной и протереть поверхность. Я делаю это с мизерным количеством самой эмали. Она выступает в качестве абразива и хорошо очищает медь от следов жира. Теперь к поверхности не прикасаюсь, держу только за края. Наношу краску стеком — плоской металлической лопаткой. Кисть более удобна для больших площадей.
Здесь хочу сделать один отжиг. Нужно нанести все краски за один прием. Самый простой способ — насыпать, налить, смешать на пластине разных красок и может получиться красиво 🙂 Если нужен рисунок, то это не подходит. Перегородчатую эмаль делать кропотливо и сложно, и мне нравится японская перегородчатая, красива именно за счет их эмалей. Нашими эмалями и медной проволокой — мне не очень, хоть и трудоемко.
Можно оставлять небольшие расстояния между красками, и можно как тут, заполнять постепенно всю поверхность. Нужно следить, чтобы эмаль с кисти не утекла в другой цвет, а уже нанесенная эмаль не высохла. Это легче контролировать, когда работаешь стеком.
Вот это тот вариант, где оставляю расстояние между красками. Чтобы рисунок был четче и краски случайно не слились, сначала рисую «перегородки» маслом, тонкой кистью. Теперь можно спокойно заполнять обведенные участки. Всегда полезно делать памятки, даже когда хорошо знаешь все свои эмали. Когда идет не первый обжиг, эмали могут поменять свой цвет, появится неожиданный эффект. Бывает обидно, что его уже не повторить, потому что не помнишь, что же там было вначале 🙂
Здесь расчет на два отжига, ну, или больше, если понадобится. Рисунок формируется границами первого слоя эмали и участками чистой меди, которые после обжига снова придется чистить от окалины. Наиболее частый способ ведения большой работы. Никаких сложностей при нанесении эмали хоть кистью, хоть стеком. Стараюсь оставить больше чистых мест, на втором и последующих обжигах их можно покрыть прозрачными эмалями, будет красивое свечение, а лишние можно «убрать» непрозрачной эмалью.
Все высохло, сейчас надо быть очень аккуратным, краска держится не прочно, и ее легко смахнуть или свезти неловким движением. Если пластинка упадет с подставки или кочерги, порошок ссыпается и можно начитать рисовать заново. В то же время, по высохшей эмали хорошо делать графику — просто процарапать тонкой иглой рисунок, сдувая осыпавшийся порошок (очень неполезная операция). После обжига останется тонкая темная линия.
Ну вот и первый обжиг, вроде все прошло по плану. Кстати, чем отличается опытный эмальер от начинающего? Кто первый раз достает работу из печи, сразу сунет нос и будет смотреть, что же у него получилось 🙂 Да, зрелище завораживает, медь, остывая, меняет цвета, и на ней начинают проявляться эмали до полного ее остывания. Именно в это время происходит самое сильное отравление парами. Мы же себе не враги — под вытяжку, и дать спокойно остыть. Надо сказать о защите глаз, это важно. Я обжигаю в прозрачных пластиковых очках. Они нужны для защиты от теплового удара. Если без них — к концу дня как песка в глаза насыпали. При работе с большой печью лучше прозрачный щиток, который закрывает все лицо.
Чтобы окалина легче чистилась я опускаю в холодную воду еще теплую работу. Как утюг проверяем — не шипит — значит, можно в воду. Если бросить очень горячую, то эмаль просто отскочит от меди мелкими кусками. Вот еще одно свойство эмали — ее очень сложно фотографировать, она разная, но всегда красивая!
Откладываю в сторону «почти готовые», и берусь за те, которым нужен второй обжиг. Снова чистка резинками, кстати, они не корябают эмаль, что бывало со шкуркой. Снова до чистой меди, обезжириваю.
Легко и свободно закрываю подготовленные места прозрачными эмалями, можно, даже нужно, слегка залезать на края предыдущей, тем самым защищая стык от выгорания. После нанесения краски, нужно дождаться полного испарения влаги. В противном случае в печи ее остатки могут вскипеть, разбросав порошок вокруг или образовав каверны в виде пузырьков. Как вариант, сушат «сырую» работу под лампой накаливания, а когда пар уже не идет, кладут на саму печку, полминуты — и уже точно можно обжигать, ничего не вскипит.
Все, в принципе, как и ожидалось. Успел вовремя вынуть, на квадратных серьгах очень легкоплавкая эмаль, которая любит быстро выгорать из золота в темно-коричневые разводы, и потом с ними сложно что-то сделать. Вообще, в работе с эмалью, важно чувствовать, когда надо достать работу из муфеля. Кто-то следит по секундомеру, я считаю про себя, всегда, потому что счет идет на секунды. Особенно в маленькой печи с мелкими предметами. Тут обжиг – 40 сек., +10 сек. могут стать фатальными, а минута гарантировано «убьет» эту вещь.
Вот в общем-то и все, чистка и полировка «капелек» и обратной стороны уже не так интересна, особых секретов тут нет. Осталось сделать швензы, собрать кольца. Еще несколько украшений с горячей эмалью будут ждать своих хозяек у меня в магазине 🙂
Работа с эмалью на этом закончена, надеюсь, не слишком утомил вас описанием тонкостей работы с этим удивительным и материалом. Я рассказал только об основах, которые будут интересны человеку, только прикоснувшемуся к эмали, поэтому прошу Мастеров быть снисходительными к сегодняшним моим творениям 🙂
Источник
Создаем брошь «Стрекоза» с холодной эмалью
Попрыгунья Стрекоза
Лето красное пропела.
Все помнят начало этой басни И.А Крылова. Вот и мне захотелось сделать стрекозу из латуни с холодной эмалью.
Это мой первый мастер-класс, так что не кидайтесь тапками 🙂 постараюсь максимально подробно описать весь процесс.
Итак, для создания данной стрекозы, нам потребуется:
— металл (в данном случае листовая латунь толщиной 0,8 и 0,4 мм, проволока 1 мм);
— холодная эмаль (синяя и черная);
— ювелирный лобзик, молотки, наковальня, набор надфилей, кусачки, плоскогубцы;
— наждачная бумага (от средней до мелкой) или дремель со сменными насадками;
— все для пайки (горелка, доска для пайки, флюс, припой для латуни, палочка титановая, пинцет, раствор лимонной кислоты для отбела).
1. Рисуем эскиз стрекозы. Приклеиваем его к металлу толщиной 0,8 мм и выпиливаем с помощью лобзика.
Также выпиливаем зубчатую ленту для каста и основу для застежки из латуни толщиной 0,4 мм.
Из кусочков проволоки или, если у вас есть, обрезков латуни выплавляем шарики-глаза и зернь для хвоста.
2. Далее все паяем.
Сначала паяем лицевую часть, затем изнанку.
ленту для каста отжигаем (чтобы металл стал более податливым), сгибаем по форме камня,спаиваем. Плотно подгоняем к основе стрекозе.
Стрекозу и все детали флюсуем, раскладываем припой и зернь, очень нервотрепательный момент скажу я вам :), паяем. Тут надо быть максимально внимательными, так как латунь очень легко пережечь, чуть зазеваешься и каст надо делать новый 🙂
3. Заготовку отбеливаем в растворе лимонной кислоты. Промываем водой.
Крылья аккуратно отбиваем молотком, чтобы вернуть металлу жесткость.
Дремелем со сменными насадками обтачиваем края, если его нет или в местах где его невозможно использовать, используем надфили и наждачную бумагу. Крылья с лицевой стороны достаточно пройтись мелкой шкуркой, заднюю сторону доводим полировку до финиша. Заготовку моем мыльным раствором, сушим.
4. Далее идет самый волнительный этап — на крылья наносим эмаль.
Она идет в виде порошка. На крыльях размечаем границу синего и черного. Сначала насыпаем синюю эмаль. Я ее немного запекла, недолго, лишь чтобы схватилась, затем насыпаем черную эмаль. Слой, приблизительно, 2-3 мм, разравниваем максимально ровно иначе получатся рытвины.
Запекаем в обычной духовке по инструкции.
Обязательно нужно убрать лишние частицы эмали до запекания, иначе будет лишняя работа 🙂 как получилась у меня 🙂
5. Закрепка камня.
Тут все просто камень поставить, давчиком загнуть зубчики.
6. Закрепка иглы.
Иглу отбиваем и с заостряем край. Закрепляем.
Вот и она, правда фотографироваться так и не захотела хорошо 🙂 Цвет синего в жизни более глубокий 🙂
Источник