Брусья напольные для отжиманий своими руками

Паралетсы — напольные брусья для отжиманий своими руками

Решил тут сделать себе напольные брусья для отжиманий (паралетcы) и исполнения других гимнастических упражнений по мере сил и возможностей.

Можно особо не заморачиваться и просто купить подобные в интернет-магазине — цена вопроса от 2.500 руб.

Но при наличии материала можно их сделать самому. Или же купить необходимое в любом строительном магазине — все дешевле будет чем приобретать готовые.

Однако надо будет потратить свое время на это.
Зато моральное удовлетворение от использования собственноручно изготовленного оборудования при практике будет просто огромно!

Некоторое время назад я сделал себе подобные из имеющегося у меня подручного материала и вполне успешно использовал:
— взял пару отрезков от половой доски — 35х130х700 мм
— 4 бруска — 50х50х210 мм
— два отрезка водопроводной трубы диаметром 20мм и длиной 590 мм
В брусках в верхней части просверлил отверстия 20мм, закрепил их вертикально на досках уголками и в отверстия вставил трубу.
На трубу одел вспененный утеплитель.
Высота брусьев получилась 245мм.
Некоторое время я использовал для отжиманий эти брусья пока в один далеко не прекрасный момент не наеб. отжимаясь широким хватом.
Упал короче и при этом, по закону подлости, подвернул свою травмированную руку.

Решил сделать другие брусья для отжиманий с широким основанием, поскольку ширина имеющихся в 13 сантиметров и достаточно высоким расположением самих брусьев в некоторых элементах весьма неустойчива.

Решил взять за основу трапециевидную форму основания, чтобы при широкой расстановке паралетc они были устойчивы при выполнении гимнастических упражнений.
За основу взял это видео — https://youtu.be/daHCp9gSfAs но немного сделал по другому нижнюю часть, хотя размеры верхней части и основания оставил такие же.

Итак, что нам нужно для изготовления паралетc с трапециевидной формой основания:
— черенок от лопаты диаметром 40мм — в Леруа Стоит 62 рубля.
Я использовал две штуки.
— сосновая доска — я купил в Леруа сосновую ступень размером 40х300х1000 мм за 454 рубля, однако вполне подойдет доска длиной в 900 мм — она стоит в том же Леруа 333 рубля.

В верхней части боковины основания будет иметь размер 130мм, а в нижней — 280мм.
При этом высота брусьев от пола будет равна 265мм.

Чтобы усилить конструкцию паралетc я решил в нижней части сделать дополнительное соединительное крепление боковин.
Для этого я использовал второй черенок от лопаты.
В принципе этого можно и не делать, но для надежности я все таки решил это реализовать, тем более что вторая перекладина позволит использовать данные брусья для отжиманий на разном уровне от пола если паралетсы положить боком.

Разметил доску для нарезки:
От одного края доски отмерил 75мм, затем 130мм. Далее от этой линии отложил вторую на расстоянии в 2мм — это толщина пропила моей пилы.
затем отмерил 280мм и сразу же вторую линию на расстоянии в 2мм, затем снова — 130мм.
На втором крае доски я отмерил 280мм, затем 2мм, далее 130 мм и так далее.

В результате у нас получается четыре трапеции с верхушкой 130мм и основанием 280мм.

Сразу же размечаем центры трапеций — в верхней части ставим отметку на 65мм, а в нижней части — 140мм.
От каждого края доски по этим центрам отступаем по 55 мм — это будет центр для сверления отверстия 40мм для крепежа брусьев.

В этих отметках сверлим вертикальные отверстия сверлом малого диаметра — например 3мм.

Для этих целей лучше использовать сверло по дереву, а не по металлу.
Кто не знает — у сверла по дереву в центре самого сверла есть центровочное «шило» которое позволяет засверливаться строго в том месте, где сверло было установлено.

Если же для этих целей использовать сверло по металлу, то при начале сверления сверло уйдет от центра в сторону и центровка будет нарушена.

Далее мы используем для рассверливания отверстия большого диаметра либо сверло-перышко, либо кольцевое сверло.

Здесь, кстати, есть один нюанс: хоть черенки и продаются с маркировкой «диаметр 40мм» — по факту там 38мм. В моем случае толщина черенков составила 37,5мм,

Сверло-перышко имеется только под диаметр 38мм, под 40мм нету.
Однако при рассверливании отверстие немного разбивается и черенок при установке просто болтается, что есть не очень хорошо.

В ленточном сверле можно найти как 38, так и 40мм. Однако при сверлении также возможен уход диаметра в большую сторону.
Это надо учитывать и прежде чем сверлить на «чистовую», надо сделать одно — два отверстия для проверки.

Лично я свое перьевое сверло на 38мм немного сточил по краям болгаркой так, чтобы после сверления этим сверлом черенок входил в отверстие очень плотно.
Потом, при установке, я немного расширил отверстия шарошкой.

Черенки я сначала отшкурил и порезал на куски в 540мм.
После рассверливания отверстий диаметром 38мм я ручной циркулярной пилой порезал доску на размеченные части.

После этого я их все отшлифовал подготовив к склейке брусьев.

И вот тут меня ждала «засада» 🙁
На одной из боковин я заметил продольную щель.

Подумав, я решил закрыть боковину со щелью куском фанеры толщиной 10мм — хорошо что подходящий кусок у меня имелся.
Я вырезал такую же трапецию из фанеры, зашкурил ее и приклеил к боковине у которой обнаружил щель. Дополнительно еще прикрепил фанеру шурупами предварительно засверлив отверстия малым диаметром сверла и сделав выборку под головку шурупа.

Подготовив отверстия для вставки брусьев, я обмазал как внутренности отверстий так и торцы брусьев клеем и вставил их на свои места.
Для склейки использовал столярный влагостойкий клей Titebond II Premium.
Чем хорош этот клей он не усыхает при застывании заполняя все имеющиеся щели.
Однако можно использовать и любой другой клей, например тот же ПВА.

После приклейки проверил, чтобы паралетcы стояли ровно на поверхности и не гуляли.
После этого в верхних точках боковин (в торцах) я сделал глубокие отверстия перьевым сверлом 10мм на глубину где то 90мм.
Это отверстие прошло насквозь брусьев и после этого я, промазав предварительно клеем, вставил туда длинные палочки-чопики диаметром 10мм.
После вставки их на свои места я их обрезал ножовкой по металлу.

Подобные дополнительные крепления я сделал как для верхних перекладин, так и для нижних.

После отвердевания клея я зачистил все детали от наплывов застывшего клея, зашливофал все выступающие части и все!
Паралетcы готовы!

Можно их покрыть морилкой, можно покрасить или обжечь. Кому что нравится.
Я решил обжечь с помощью насадки-сопла на маленький балончик с газом.

Вот окончательный результат после обжига:

Видео:

Основные размеры:
— общая длина — 54см
— ширина основания — 28см
— высота верхней точки брусьев от пола при вертикальной установке — 26,5см
— высота верхней точки брусьев от пола при горизонтальной установке — 9,5см и 14,5см

Источник

Чертежи для сборки своими руками спортивных напольных брусьев в домашних условиях – как сделать самодельный инвентарь для дома

Я занимаюсь тяжелой атлетикой уже довольно давно и, чтобы повысить силовую функциональность, решил включить в свои занятия упражнения с собственным весом. Эти параллельные брусья просты в изготовлении и недороги. Они достаточно легкие, чтобы их можно было передвигать, и достаточно крепкие, чтобы выполнять базовые спортивные упражнения. Стоимость изготовления также может быть снижена в зависимости от того, какие материалы и инструменты у вас есть. Далее подробно описано как сделать брусья в домашних условиях.

Материалы для сборки напольных брусьев своими руками:

• 2 квадратных деревянных бруска 10х10 см, 3 метра длиной
• 2 металлических шеста диаметром 4 см
• Доска 5х10, 250 длиной
• Коробка 7,5 см шурупов для дерева

Инструменты: (могут быть заменены другими, но это то, что было у меня дома)

• Настольная пила
• Сверлильный станок
• Электродрель
• Насадка для сверления отверстий на 4 см
• Перовое сверло по дереву на 3,8

Шаг 1: Распилите древесину по нужным габаритам

На этом шаге вам нужно определить размеры и на какой высоте будут располагаться ваши параллельные шесты, а также насколько широко они будут располагаться друг от друга. Лучший способ понять это и сделать чертежи — измерить ширину плеч. Те, что делал я, находятся на расстоянии 51 см друг от друга и 120 от пола (плюс\минус – я не учитывал высоту горизонтальных планок).

Отрежьте четыре куска брусков длиной 120.

Поскольку эти столбцы будут находиться на расстоянии 51 дюйма друг от друга, мы вычтем ширину каждой вертикальной стойки (10 см).

Отрежьте два бруска длиной 41 см.

Теперь возьмите доску 5х10 и отпилите от неё два куска длиной 61 см. Эти доски будут использованы для усиления деревянной рамы.

Шаг 2: Выпилите отверстия

Теперь нам нужно просверлить отверстия для шестов.

Отмерьте по 5 см от конца каждой 120-сантиметровой деревянной стойки. Точно отметьте центр стойки в этой точке.
Просверлите отверстие на этой отметке, используя перовое сверло (вы можете сверлить до конца, если захотите, но я решил досверлить лишь до середины бруска).

Просверлите то же расстояние в стойке в той же точке, но на этот раз используйте насадку для сверления отверстий.
Очистите отверстие от мусора пальцем или отверткой.

Шаг 3: Собираем деревянную раму

Как только мы просверлим отверстия, мы соберем раму, как показано на фотографии. Я использовал зажимы, чтобы расположить древесину в форме буквы U с доской вдоль нижней части U. Вкрутите через доски в деревянные стойки около 7-10 шурупов. Убедитесь, что по крайней мере два входят в вертикальные стойки и пять — в горизонтальные стойки.

Вы сделаете две таких стойки и убедитесь, что в каждой и них высверленные ранее отверстия направлены в одну и ту же сторону, чтобы при расположении друг напротив друга шесты могли соединяться с каждым из наборов отверстий.

Вы можете видеть на фото, что в конструкции также есть небольшая скобка в форме L, которая, оказалась ненужной после добавления досок для усиления конструкции. Эти скобки не навредят конструкции, но если вы собираетесь осуществить дополнительный шаг, описанный ниже, то нет необходимости их добавлять.

Необязательный шаг

Если вы хотите добавить на этом этапе дополнительную поддержку для рамы, то можете разместить и прикрутить по доске на каждом её углу, обеспечив большую стабильность. У меня нет фотографий этого процесса, потому что во время сборки я не использовал эти опоры и добавлю их, когда мне понадобится дополнительная сила.

Шаг 4: Вставляем шесты

Стержни будут плотно прилегать к отверстиям, просверленным с помощью насадки для сверления отверстий в дереве.

Крепко удерживайте шест, в то же время стуча молотком по обратной стороне деревянного столба, чтобы шест прошел до основания отверстия. Повторите этот шаг для каждого из концов шестов, пока не соберете самодельные брусья для отжиманий, как показано на фотографии.

Для удобства я записал небольшое видео с процессом сборки самодельных брусьев для дома:

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Источник