Бсз для явы своими руками

Бесконтактная система зажигания (БСЗ Ява)

Многие мотоциклисты не раз слышали о БСЗ, некоторые не понимая расшифровки по ошибке называют БЗС. Другие называют просто «электронное зажигание». Так что же такое БСЗ? БСЗ — это Бесконтактная Система Зажигания. Как следует из названия, в данной системе отсутствуют контактные детали, то есть механический износ исключен полностью, что означает «вечность» данной системы.

Конечно, она не является на самом деле вечной в плане работы, ибо сами детали БСЗ ограничены сроком службы и являются расходниками. НО Вам после одной нормальной, правильной установки БСЗ, больше не придётся её перенастраивать, как приходится делать на контактной системе (так как там неумолимо подгорают контакты, и со временем приходится подстраивать). В принципе БСЗ можно называть и электронным зажиганием, так как она работает на электронных полупроводниках, на которых построен коммутатор. Если ты давно уже слышал о том, что такое БСЗ, и всегда мечтал чтобы твоя «ласточка» полетела еще лучше прежнего, то эта статья для тебя! Я Алекс Джей, лично проверил на своем опыте, что правильно сделанная БСЗ спокойно работает вот уже три года, без каких либо замен её деталей и перенастроек.

Преимущества БСЗ относительно КСЗ

При написании статьи я вот сидел, думал-думал, и так и не пришел к выводу что именно является главным преимуществом БСЗ, для меня все ниже приведенные преимущества являются главными и равноправными между собой.

— Высокая стабильность работы двигателя(синхронная работа цилиндров, четко по очереди)

— Резвый отзыв на ручку «газа»

— Лучшая тяга двигателя (что позволяет с лёгкостью использовать самые большие ведущие звезды без затрудненного разгона!)

— Свечи «живут» раза в четыре дольше, чем на КСЗ (об этом отдельно напишу ниже)

— Меньше всем известных «соплей» из глушителей Ява (так как в разы лучше дожигается топливо с маслом)

— Дольше срок службы всех подшипников кривошипа (так как меньше посторонних детонаций и вибраций)

— Меньше расход топлива (так как оно дожигается лучше, карбюратор надо настроить на меньшую подачу топлива)

Типы БСЗ

Существует два типа БСЗ:

— Одноканальная (один датчик Холла, двухлепестковый модулятор, один коммутатор, одна двухвыводная катушка зажигания, работающая сразу на два цилиндра)

— Двухканальная (два датчика Холла, один, а лучше два, лепесток модулятора, два коммутатора, две катушки зажигания, работающие по одной на каждый цилиндр)

Предпочтительнее ставить именно одноканальную систему, так как она будет стабильнее, ибо тут не придется подгонять каждый цилиндр (что приходится делать на КСЗ), здесь если правильно сделанный модулятор, то настраивается, лишь один цилиндр. Так же в одноканальной меньше проводов используется, меньше занимают место её детали, меньше расход энергии (что очень важно для 6-ти вольтовых генераторов)

Есть много любителей «заморочиться», которые ставят двухканальную, крича при этом, что так можно точнее настроить и т.д. Я уверяю – это лишние заморочки, и никакой точности тут не будет (почему указанно выше)

Свечи зажигания. Выше я говорил, что свечи зажигания «живут» дольше, напрашивается вопрос «Почему?»

На самом деле ответ прост. Если ты решил поставить одноканальную БСЗ (либо двухканальную с двухлепестковым модулятором), то вот что будет происходить:

При зажигании в одном цилиндре, в другом при этом в НМТ так же будет бить искра, так как она бьёт одновременно на обеих свечах, то есть два раза искрить за оборот на каждой свече.

Что это даёт? Это даёт прогрев и прочистку свеч в тот момент поршни находятся в нижней мёртвой точке, получаем меньший перепад температуры электродов свечи (не давая ей остывать) и чистые электроды, готовые к новому воспламенению топливной смеси. Эти факторы, как показала практика, увеличивают срок службы свеч.

P.S. Обратите внимание, что свечи надо использовать именно, такие, которые рассчитаны для БСЗ (при покупке в автомагазине, надо это указать продавцу)

УСТАНОВКА БСЗ

Для этого нужно заранее подготовить следующее:

— инструмент: отвертки, пассатижи, молоток, наковальню, мультиметр(желательно электронный), узкую линейку (до 10мм шириной) или штангенциркуль, напильник и надфили

— детали: коммутатор (ВАЗ-2108), датчик Холла, соединительный жгут проводов к ним(продается готовый), катушку зажигания двухвыводную от Газели либо Оки, модулятор(бабочка изготавливается из магнитного металла толщиной 0.7-1мм по чертежу, приведенному ниже) высоковольтные провода(бронепровода) высокой мощности(желательно силиконовые)

1.Начальная стадия

Для начала делаем модулятор, если вы его еще не сделали. Это сделать проще всего если распечатать чертеж в реальную величину (размеры чертежа соответствуют реальным измерениям) наклеить распечатку на металлическую пластину и по контурам чертежа вырезать модулятор. ВНИМАНИЕ. Тут важна точность до миллиметра! Так что никаких «наглазов» тут допускать нельзя. Края модулятора надо обработать надфилем, чтобы не было зазубрин и заусенцев.

2.Демонтаж

— Отсоедините высоковольтные провода от свеч зажигания.

— Отсоедините провода индуктивности от катушек зажигания

— Демонтируйте катушки зажигания вместе с высоковольтными проводами(это нам больше не понадобится)

— Отсоедините конденсаторы от контактов прерывателей

— Отсоедините провода индуктивности от контактов прерывателей

— Демонтируйте контакты с пластины зажигания

— Выкрутите все винты с пластины зажигания и демонтируйте её с генератора

3.Подготовка

— Поставьте наковальню на ровную поверхность

— Положите пластину зажигания на наковальню и разровняйте все изгибы молотком, а штыри прерывателей удалите пассатижами

— Выкрутите болт ротора генератора

4.Установка

— Подвесьте 2-х выводную катушку зажигания в удобном месте под баком

— Подсоедините к катушке провода 1 и 4 коммутатора как показано на схеме а также высоковольтные провода к свечам зажигания(ВНИМАНИЕ. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПРОВОДА ОТ ВАШИХ СТАРЫХ КАТУШЕК. ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО ЗАЖИГАНИЯ НУЖНЫ МОЩНЫЕ ПРОВОДА, ЖЕЛАТЕЛЬНО СИЛИКОНОВЫЕ, ПРОДАЮТСЯ В ЛЮБОМ АВТОМАГАЗИНЕ!)

— Прикрутите модулятор к ротору стандартным болтом якоря

— Закрепите датчик Холла на пластине как показано на фото

— Закрепите коммутатор в удобном для вас месте(рекомендуется установить его на правой крышке воздухоочистителя прямо под облицовочной крышкой)

— Проложите соединительные провода коммутатора и ДХ и подсоедините к коммутатору и ДХ

— Заземлите провод 2 коммутатора на раму мотоцикла(не заземлять на бак!)

5.Регулировка угла опережения зажигания (УОЗ)

5.1. Установить левый поршень в верхнюю мертвую точку, и при помощи линейки(или штангенциркуля) отведите поршень назад на 3мм

5.2. Отпустите болт генератора крепящий модулятор(ВНИМАНИЕ ПРИ ЭТОМ НЕДОПУСКАЙТЕ НИ МАЛЕЙШЕГО ПРОВОРАЧИВАНИЯ КОЛЕНВАЛА. )

5.3. Подключите мультиметр так: красный зажим к зеленому проводу датчика холла(на входе в датчик с зеленого провода надо сдвинуть белую термоусадку и получить доступ к оголенному проводу), а черный зажим мультиметра запитать на массу(например к картеру двигателя)

5.4. Установить на мультиметре режим показания напряжения в диапазоне 0-20 вольт

5.5. Включить зажигание (на мультиметре должно показывать значение либо равное, либо приближенное к нулю)

5.6. ОООЧень медленно проворачивать модулятор так, чтобы его металл вошел в датчик Холла при этом не спускайте глаз с мультиметра!

5.7. Как только на мультиметре появились показания 4-12 вольт, перестаньте вращать модулятор, и еще медленнее проверните его в обратную сторону, чтоб прибор только-только показал снова ноль!

5.8. Затяните болт генератора, НЕ ПРОВОРАЧИВАЯ МОДУЛЯТОР И КОЛЕНВАЛ!

5.9. Снова проверьте положение поршня и перепроверьте в затянутом состоянии положение модулятора и показания при этом положении прибора, если показания отклонились то отрегулируйте ослабив винты крепящие пластину с ДХ и медленно проворачивайте всю пластину пока показания не станут правильными.

5.10. Проверьте показания для правого поршня, только в случае отклонения показаний ничего не сдвигайте с места (ни пластину, ни модулятор) а подточите напильником грань модулятор, которая входит в датчик Холла в этот момент.

6.Запуск

— Если ваш мотоцикл имеет на карбюраторе утопитель поплавка, то нажмите его и удерживайте пока не начнет капать топливо из карбюратора, если же на вашем мото нет утопителя, но есть механизм холодного запуска(например карбюратор Mikuni или Jikov как на Яве 638) то поднимите флажок и прокачайте три-четыре раза кикстартером.

— Вставьте ключ в положение «зажигание» и резко дерните кикстартером

Если у тебя есть интернет с нормальной скоростью, то посмотри три наших видео по БСЗ, чтоб стало наиболее понятно как всё это делается, в том числе и на мотоцикл с 6-ти вольтовым электрооборудованием!

Источник

Установка зажигания совек на яву 638

Преимущества БСЗ относительно КСЗ

При написании статьи я вот сидел, думал-думал, и так и не пришел к выводу что именно является главным преимуществом БСЗ, для меня все ниже приведенные преимущества являются главными и равноправными между собой.
— Высокая стабильность работы двигателя(синхронная работа цилиндров, четко по очереди)

— Резвый отзыв на ручку «газа»

— Лучшая тяга двигателя (что позволяет с лёгкостью использовать самые большие ведущие звезды без затрудненного разгона!)

— Свечи «живут» раза в четыре дольше, чем на КСЗ (об этом отдельно напишу ниже)

— Меньше всем известных «соплей» из глушителей Ява (так как в разы лучше дожигается топливо с маслом)

— Дольше срок службы всех подшипников кривошипа (так как меньше посторонних детонаций и вибраций)

— Меньше расход топлива (так как оно дожигается лучше, карбюратор надо настроить на меньшую подачу топлива)

Электрическая схема

Схема электрооборудования ЯВА 638 была модернизирована на основе электропроводки предыдущей модели. Экспериментальное 12-тивольтовое оборудование было заменено полностью и требовало установки более емкого аккумулятора. Особенности этой инновации:

• появление генератора мощностью в 210 ватт;
• возможность установки дополнительной противотуманной фары;
• потребители коляски обеспечивались током со штатного генератора.

Благодаря новой системе был повышен уровень светового потока, что обеспечило безопасность вождения в ночное время суток. Также улучшилось искрообразование, которое способствует более равномерной и динамичной работе двигателя.

Новый генератор содержит в себе такие основные элементы, как ротор, статор и металлический кожух. Его коэффициент полезного действия значительно превышает ранее использовавшийся 6-тивольтовый генератор. Такая система позволяет обеспечивать зарядку даже работе мотора на низких оборотах.

Однако созданная система вырабатывала прямой ток, который было необходимо превратить в переменный. Для этого в систему был встроен выпрямитель. Его удобное расположение под седлом позволяет легко выполнить техническое обслуживание самостоятельно.

Тем не менее, при установке такого оборудования возникала проблема перегрева стенок генератора. Использование выпрямителя внутри металлического кожуха стало невозможно, поэтому его расположили под сиденьем водителя, обеспечив приток воздуха для охлаждения системы.

Допустимая мощность к температурному показателю в 150 градусов по Цельсию составляла 15 ампер. С коляской и использованием всех приборов появилась возможность подключения одного дополнительного потребителя, не требующего мощности более 40 ватт.

К сожалению, использование мотоцикла при высоких температурных условиях более 30 градусов, может привести к поломке электрооборудования. Например, если не заводится ЯВА 638, есть большая вероятность, что произошел перегрев статорной обмотки или даже повредилась изоляция.

В целом, можно сказать, что нововведения в мотоцикле хорошо сказались не только на потребителях электроэнергии. Благодаря новой системе подачи искры двигатель стал работать более равномерно, вследствие чего байк стал динамичнее. Можно сказать, что этот агрегат являлся одним из лучших на советском рынке.

Типы БСЗ

Существует два типа БСЗ:

— Одноканальная (один датчик Холла, двухлепестковый модулятор, один коммутатор, одна двухвыводная катушка зажигания, работающая сразу на два цилиндра)

— Двухканальная (два датчика Холла, один, а лучше два, лепесток модулятора, два коммутатора, две катушки зажигания, работающие по одной на каждый цилиндр)

Предпочтительнее ставить именно одноканальную систему, так как она будет стабильнее, ибо тут не придется подгонять каждый цилиндр (что приходится делать на КСЗ), здесь если правильно сделанный модулятор, то настраивается, лишь один цилиндр. Так же в одноканальной меньше проводов используется, меньше занимают место её детали, меньше расход энергии (что очень важно для 6-ти вольтовых генераторов)

Есть много любителей «заморочиться», которые ставят двухканальную, крича при этом, что так можно точнее настроить и т.д. Я уверяю – это лишние заморочки, и никакой точности тут не будет (почему указанно выше)

Свечи зажигания. Выше я говорил, что свечи зажигания «живут» дольше, напрашивается вопрос «Почему?»

На самом деле ответ прост. Если ты решил поставить одноканальную БСЗ (либо двухканальную с двухлепестковым модулятором), то вот что будет происходить:

При зажигании в одном цилиндре, в другом при этом в НМТ так же будет бить искра, так как она бьёт одновременно на обеих свечах, то есть два раза искрить за оборот на каждой свече.

Установка БСЗ на Jawa-638

Прошу прощения за репост, эта статья пачками валяется в инете, но когда она мне нужна вечно не могу найти в нормальном исполнении со всеми картинками, а сейчас как раз занимаюсь установкой БСЗ на свой Boberly RX1, вот и решил на блог запостить, чтобы всегда под рукой была.

Установка БСЗ на генератор Явы-638

ШАТАЕТ Свою первую Jawa я оседлал еще десяток лет назад и с тех пор оставался почитателем чешской техники. Но в последние годы усугубившаяся необходимость постоянно искать запчасти расшатали мою привязанность. Да и качество их стало просто «никакое».

В том числе прерыватель системы зажигания. Напичкан он одними неприятностями: то контакты сгорают «в дым» за считанные версты пробега, то по неведомой причине тщательно отрегулированные зазоры за пару дней «уплывают» от положенных размеров, разрядники свечей зажигания покрываются «черт-те чем» и напрочь отказываются искрить. С такой «зажигалкой» езда превращается в ерзанье и бесконечный ремонт. Добавьте к этому подсевший на два-три Вольта аккумулятор, а с ним пуск холодного двигателя превращается в пытку.

ШЕЛЕСТИТ Избавить зажигание от пороков помогла публикация в «Мото» (N9-2001) о бесконтактной системе зажигания (БСЗ) «Юпитера-5»: вживить аналогичную схему оказалось делом одного дня. Единственная «авторская» деталь, придуманная, мною, — опорная площадка датчика Холла, да и ту позаимствовал у подшипника вакуумного корректора «волговского» распределителя зажигания.

Бесконтактная система зажигания: 1 — аккумулятор; 2 — замок зажигания; 3 — свечи зажигания; 4 — двухвыводная катушка зажигания; 5 — вольтметр; 6 — коммутатор; 7 — датчик Холла.

Характер работы мотора Jawa оснащенного БСЗ, стал совершенно иным и, добавлю, приятным пилоту. Звук двигателя обрел положенную мягкость, на холостых оборотах он просто шелестит. «Железные» ноты, присущие появлению калильного зажигания и детонации, исчезли вовсе. Мотоцикл прекрасно слушается ручки «газа» и резвым набором скорости отзывается на открытие дросселя. Мотор стабильно запускается даже с на четверть разряженной батареей.

Однако схема показалась мне перегруженной: считаю излишеством две линии «датчик — коммутатор — катушка». Я БСЗ упростил. Детали-«дубли» становятся ненужными при использовании двухвывод-ной катушки и симметричного модулятора-шторки. В моей схеме катушка разряжается на обе свечи одновременно. В одном из цилиндров искра совпадает с тактом впуска-сжатия и воспламеняет рабочую смесь, в другом приходится на рабочий ход — выпуск и расходуется впустую. Но мощного «электронного» разряда более чем достаточно для обоих цилиндров. Кстати, комплектующие зажигания стали дешевле вполовину: с 680 до 350 рублей.

В упомянутом материале «Мото» практически умолчали об особенностях «общения» с БСЗ. Я постигал эту науку на собственном опыте — поделюсь наблюдениями.

БЕЗ ГРУБОСТЕЙ Особое внимание уделите геометрии модулятора. При изготовлении «железа», если используете грубые ножницы для резки металла, оставьте припуск материала для тонкой доводки профиля шторок (напильником и шкуркой). Стоит отклонить лепестки модулятора от оси симметрии более чем на полмиллиметра — хронические «нелады» в цилиндрах (несинхронность) вам обеспечены. Толщину пластины ограничьте 1-1,2 мм, более «толстая» деталь может зацепить корпус датчика.

Перед монтажом БСЗ убедитесь в отсутствии избыточных люфтов вала генератора. Этот «носитель» шторки должен уложиться в осевой разбег до 0,35 мм, а его качание в поперечной плоскости ограничено 0,5 мм. Гуляющие сверх этих норм лепестки модулятора не впишутся в узкую прорезь датчика и вдребезги разнесут хрупкий пластиковый корпус датчика Холла. Болтанка чаще всего вызвана износом подшипников генератора — меняйте их без раздумий, тем более, что контактное зажигание тоже «не дружит» с люфтами и четко работать не сможет.

Поначалу испытал затруднение с настройкой угла опережения зажигания. В электронику с традиционной для настройки контактов лампочкой-«прозвонкой» не сунешься. Выручил вольтметр — расскажу, как им пользоваться. Советую использовать прибор со шкалой не менее 15В и внутренним сопротивлением 10-50 кОм. Подключите его к клеммам датчика Холла: на контакте 2 расположите плюсовой провод, на 3 — минусовой. Установите поршень любого цилиндра в положение, соответствующее моменту искрообразования. Включите зажигание и поворачивайте модулятор (по ходу вращения коленвала) до изменения показаний вольтметра. Моменту разряда на свече соответствует скачок напряжения в датчике от десятых долей Вольта до значения, близкого бортовому питанию мотоцикла. «Поймав» искру, не сбивая положение шторок, зафиксируйте модулятор на валу генератора крепежным болтом.

Должен предупредить, что, регулируя зажигание, обязательно замкните высоковольтные провода на корпус двигателя или «нагрузите» их свечами. Работа катушки с разорванной вторичной цепью приводит к перегрузке и повреждению БСЗ. По этой же причине нельзя «глушить» двигатель или один из его цилиндров снятием свечных колпачков.

Если есть желание визуально убедиться в наличии искры, делайте это следующим образом. Укрепите проверяемый провод (за изолированную часть) в 5-8 мм от корпуса мотора, включите зажигание и нажмите на кик. Не пытайтесь фиксировать провод руками — шарахнет так, что искры из глаз посыпятся. Впрочем, этот эффект тоже неоспоримое доказательство работоспособности зажигания. Установив один раз опережение, вы надолго забудете о вольтметре. Но расставаться с ним не советую — держите его под рукой: в случае отказа БСЗ, измеряя напряжение в проводке, проще всего вычислить, какой блок вышел из строя.

Исправность датчика Холла проверяйте по методике, аналогичной настройке «угла». Но вращать коленвал не обязательно -достаточно ввести в прорезь датчика стальную пластину, например, жало отвертки. Исправный Холл с «открытым» проходом выдает 0,2-0,4 В, закроете «заслонку» — напряжение в цепи должно быть не менее 7 В.

Коммутатор рекомендуют проверять осциллографом, прибором сложным и вряд ли доступным байкеру. Я придумал способ попроще, с ним показатели менее точны, но ответ на вопрос, цел ли «мозг» зажигания или сгорел, дает гарантированно. Присоедините воль к управляющему проводу катушки зажигания, «минусом» — к массе мотоцикла. Включив питание, несколько раз энергично проверните коленвал киком: исправный блок управления заметно прибавит напряжение (короткими импульсами) на первичной обмотке катушки. Если напряжение не «скачет», уверяю — коммутатор «сдох». Кстати, если Вольт вообще не наблюдается, значит, сгорела катушка зажигания или возник обрыв в цепи электропитания мотора.

УСТАНОВКА БСЗ

Для этого нужно заранее подготовить следующее:

— инструмент: отвертки, пассатижи, молоток, наковальню, мультиметр(желательно электронный), узкую линейку (до 10мм шириной) или штангенциркуль, напильник и надфили

— детали: коммутатор (ВАЗ-2108), датчик Холла, соединительный жгут проводов к ним(продается готовый), катушку зажигания двухвыводную от Газели либо Оки, модулятор(бабочка изготавливается из магнитного металла толщиной 0.7-1мм по чертежу, приведенному ниже) высоковольтные провода(бронепровода) высокой мощности(желательно силиконовые)

1.Начальная стадия

Для начала делаем модулятор, если вы его еще не сделали. Это сделать проще всего если распечатать чертеж в реальную величину (размеры чертежа соответствуют реальным измерениям) наклеить распечатку на металлическую пластину и по контурам чертежа вырезать модулятор. ВНИМАНИЕ. Тут важна точность до миллиметра! Так что никаких «наглазов» тут допускать нельзя. Края модулятора надо обработать надфилем, чтобы не было зазубрин и заусенцев.

2.Демонтаж

— Отсоедините высоковольтные провода от свеч зажигания.

— Отсоедините провода индуктивности от катушек зажигания

— Демонтируйте катушки зажигания вместе с высоковольтными проводами(это нам больше не понадобится)

— Отсоедините конденсаторы от контактов прерывателей

— Отсоедините провода индуктивности от контактов прерывателей

— Демонтируйте контакты с пластины зажигания

— Выкрутите все винты с пластины зажигания и демонтируйте её с генератора

3.Подготовка

— Поставьте наковальню на ровную поверхность

— Положите пластину зажигания на наковальню и разровняйте все изгибы молотком, а штыри прерывателей удалите пассатижами

— Выкрутите болт ротора генератора

4.Установка

— Подвесьте 2-х выводную катушку зажигания в удобном месте под баком

— Подсоедините к катушке провода 1 и 4 коммутатора как показано на схеме а также высоковольтные провода к свечам зажигания(ВНИМАНИЕ. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПРОВОДА ОТ ВАШИХ СТАРЫХ КАТУШЕК. ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО ЗАЖИГАНИЯ НУЖНЫ МОЩНЫЕ ПРОВОДА, ЖЕЛАТЕЛЬНО СИЛИКОНОВЫЕ, ПРОДАЮТСЯ В ЛЮБОМ АВТОМАГАЗИНЕ!)

— Прикрутите модулятор к ротору стандартным болтом якоря

— Закрепите датчик Холла на пластине как показано на фото

— Закрепите коммутатор в удобном для вас месте(рекомендуется установить его на правой крышке воздухоочистителя прямо под облицовочной крышкой)

— Проложите соединительные провода коммутатора и ДХ и подсоедините к коммутатору и ДХ

— Заземлите провод 2 коммутатора на раму мотоцикла(не заземлять на бак!)

5.Регулировка угла опережения зажигания (УОЗ)

5.1. Установить левый поршень в верхнюю мертвую точку, и при помощи линейки(или штангенциркуля) отведите поршень назад на 3мм

5.2. Отпустите болт генератора крепящий модулятор(ВНИМАНИЕ ПРИ ЭТОМ НЕДОПУСКАЙТЕ НИ МАЛЕЙШЕГО ПРОВОРАЧИВАНИЯ КОЛЕНВАЛА. )

5.3. Подключите мультиметр так: красный зажим к зеленому проводу датчика холла(на входе в датчик с зеленого провода надо сдвинуть белую термоусадку и получить доступ к оголенному проводу), а черный зажим мультиметра запитать на массу(например к картеру двигателя)

5.4. Установить на мультиметре режим показания напряжения в диапазоне 0-20 вольт

5.5. Включить зажигание (на мультиметре должно показывать значение либо равное, либо приближенное к нулю)

5.6. ОООЧень медленно проворачивать модулятор так, чтобы его металл вошел в датчик Холла при этом не спускайте глаз с мультиметра!

5.7. Как только на мультиметре появились показания 4-12 вольт, перестаньте вращать модулятор, и еще медленнее проверните его в обратную сторону, чтоб прибор только-только показал снова ноль!

5.8. Затяните болт генератора, НЕ ПРОВОРАЧИВАЯ МОДУЛЯТОР И КОЛЕНВАЛ!

5.9. Снова проверьте положение поршня и перепроверьте в затянутом состоянии положение модулятора и показания при этом положении прибора, если показания отклонились то отрегулируйте ослабив винты крепящие пластину с ДХ и медленно проворачивайте всю пластину пока показания не станут правильными.

Электронное зажигание на мотоцикл ИЖ или Ява. | электронное зажигание

В статье про установку электронного зажигания на оппозитный двигатель, я подробно описал какие комплектующие и от каких автомобилей нужны для этого, и как их установить. Поэтому владельцам мотоциклов Ява или ИЖ рекомендую сначала прочитать вот эту статью про установку электронного зажигания на отечественный оппозитный мотор, а уже после этого читать данную статью. Ведь разница в установке совсем незначительная, и мне нет смысла повторять в этой статье, то что написанно в той. И вот эту разницу в установке электронного зажигания на ИЖ или Яву и отличие от оппозита, я подробно опишу в этой статье.

на фото показан стальной лепесток, без алюминиевой середины — это вызовет со временем глюки.

Сейчас уже можно купить комплект заводского электронного зажигания не только для оппозитных двигателей Урала или Днепра, но и для Явы. Стоит комплект примерно 50 — 70 долларов, в зависимости от того, на какой кухне китайского общежития оно было слеплено (шутка, но в любой шутке есть доля правды). И некоторые думают зачем заморачиваться в изготовлении самодельного зажигания, если можно купить готовое, установить и забыть. Но я объясню ниже, почему всё таки стоит изготовить самодельное, а не покупать заводское.

Установить то можно (хотя и здесь могут возникнуть проблемы), но вот забыть не получится. Не знаю как насчёт только что появившегося в продаже электронного зажигания для Явы, пока не слышал отзывов и сам не пробовал (и не хочу пробовать), но на счёт заводского комплекта для оппозитных моторов могу с точностью заявить — ЗАВЕСТИ двигатель с таким зажиганием не получится, так как во первых ротор не садится на распредвал, а во вторых даже если после развёртывания отверстия он и сядет, то на заводе сделали так, что момент зажигания не правильно сделан (на украинских комплектах).

Чтобы исправить этот недостаток, приходится переделывать фиксатор ротора и устанавливать его на валу в правильном положении (с правильным опережением). Но большинство новичков не делают этого, так как не знают в чём проблема, а бегут на базар менять на другой комплект. Но всё повторяется снова, короче клиенты и продавцы в восторге друг от друга! Но дело даже не в очень низком качестве заводского электронного зажигания.

Главный плюс самодельного зажигания, (это помимо того, что оно выйдет дешевле и качественнее), это то, что если в пути выйдет из строя какой нибудь узел зажигания (датчик Холла, коммутатор, катушка зажигания) то купить их можно будет в любом ларьке автозапчастей. А на заводском устройстве, вышедший из строя оптический датчик, вы вряд ли найдёте отдельно в продаже.

Да и заменить его не так просто, в отличии от простой и лёгкой замены датчика Холла (откручиваются всего два винтика М5). Хотя за 10 лет эксплуатации самодельного электронного зажигания на моём мотоцикле, у меня ничего не выходило из строя ни разу.

Приступаем к работе.

Для начала покупаем все комплектующие электронного зажигания, описанные в первой статье и устанавливаем их на мотоцикл и подключаем согласно электросхемы на фото. Затем удаляем контакты прерывателя, срезаем их оськи и оставляем только поворотную площадку, на которой они крепились, она пригодится.

Теперь нужно изготовить из листового металла площадку для датчика Холла (см. рисунок справа), эта площадка закрепляется винтами к штатному поворотному диску. Если винты крепления площадки упираются в корпус генератора и не дают ей свободно вращаться (менять опережение), то необходимо подточить корпус генератора в месте касания винтов.

Толщина металла площадки примерно 2 — 3 мм, всё зависит от высоты кулачка, и чем он выше( на разных мотоциклах по разному), тем толще площадка. Это точно будет видно когда в закреплённый датчик Холла войдёт лепесток, который зажимается к кулачку длинным болтом.

И если лепесток заходит в прорезь датчика Холла без зазора 1 мм или задевает за датчик при вращении, то или подтачиваем кулачок, или подкладываем шайбу необходимой толщины и добиваемся что бы лепесток заходил в прорезь датчика строго по середине. Кстати шайбу желательно подкладывать зубчатую, она предотвращает откручивание болта и прокручивание лепестка относительно кулачка.

Лепесток модулятора изготавливаем из листового металла, толщиной 1 мм, и шириной 15 мм, а длинну подбираем в зависимости от места, где установлен датчик Холла, длинну меряем по месту, естественно сначала закрепив датчик с площадкой на поворотном диске. Лепесток должен своей крайней кромкой не касаться корпуса датчика, а проходить с зазором в 1 мм.

При изготовлении лепестка модулятора есть важный ньюанс. Многие авторы советуют лепестки делать из листовой стали, толщиной 1 мм и всё — больше ничего не сказано . Но это применимо только для опозитных моторов, так как генератор и система зажигания у них расположенны отдельно. На двухтактных моторах Явы или ИЖа, система электронного зажигания закрепляется непосредственно на генераторе (датчик Холла и лепесток).

Закрепив всё и подключив, вы заведёте мотор, немного поездите и у вас начнут появляться перебои в работе мотора. Казалось бы продвинутая система зажигания и вдруг такие глюки. А всё дело в том, что генератор при работе, вследствии электромагнитной индукции, намагничивает металический лепесток, жёстко закреплённый на валу якоря генератора. Намагниченный лепесток заходит при вращении в магнитное поле (магнитный зазор) датчика Холла и сбивает работу микросхемы, вживлённой в датчик. Это простое объяснение глюков при работе электронного зажигания.

Как этого избежать? Да очень просто — необходимо просто не допустить намагничивания металлического лепестка, изготовив его среднюю часть из немагнитного металла, а именно из дюралюминия, латуни, меди или бронзы (см. фото).

Сначала выпиливаем из дюраля среднюю часть, сверлим центральное отверстие на 7 мм, а затем зажав в тиски среднюю часть, пропиливаем ножовкой по металлу с каждой стороны пазы, строго посередине, глубиной 5 мм. Убрав заусенцы, ровно вставляем в эти пазы стальные лепестки с каждой стороны и просверливаем 2 милиметровые отверстия для заклёпок. Металические лепестки должны быть абсолютно одинаковыми как по ширине, так по длине. Заклёпываем всё это дело алюминиевыми заклёпками, и — немагнитный лепестковый модулятор готов к установке на вал якоря.

Закрепив всё и подключив, не спешите заводить мотор, необходимо ещё правильно установить момент опережения зажигания. Но здесь потребуется вольтметр, выставленный на напряжение 15 — 20 вольт. Подключаем плюсовую клемму(или щуп) вольтметра к зелёному проводу татчика Холла, а минусовую к черному проводу датчика. Теперь устанавливаем поршень любого из цилиндров в положение, соответствующее моменту искры.

Точное значение можно узнать в мануале мотоцикла и для точного выставления поршня, советую воспользоваться часовым индикатором. Далее включаем зажигание и немного отжав центральный болт, зажимающий модулятор, начинаем поворачивать лепестковый модулятор по ходу вращения коленвала, и при приближении его к датчику, посматриваем на вольтметр.

При появлении на вольтметре скачка напряжения от десятых долей вольта до 8 — 12 вольт, останавливаем вращение модулятора и зажимаем его болтом якоря. Всё — момент вспышки выставлен. Установив момент один раз, можно забыть про настройку электронного зажигания на долгие годы — это вам не контактная система, с вечно подгорающими контактами.

При настройке момента, да и вообще при проверки искры, всегда нагружайте высоковольтные провода свечами — это предотвратит неисправности системы электронного зажигания. И при фиксировании свечи с проводом на корпусе цилиндра (при проверке искры), держите провод за изолирующий колпачок только надёжными плоскогубцами, с изолированными ручками. Тридцать киловольт пробивают даже самый надёжный свечной колпачок в фирменной изоляции. Не пытайтесь держать провод руками — это мягко говоря неприятно, но зато о том, что система электронного зажигания работает, вы запомните надолго; удачи всем!

Источник