Бубен кожа своими руками
приведённый ниже текст — профанация темы, в чистом виде.
При ознакомлении стоит учитывать, что автор сделал, на момент написания, всего один корявый бубен, и не в теме на 98%.
Все его системные ошибки и откровенные ляпы подробно разобраны в комментариях к этой теме.
Ваш Дима Равич,
Админ группы и эксперт по бубнам.
Инструкция изготовления бубна в домашних условиях (на личном опыте, если кто то знает лучше, пишите сразу).
Считаю очень важным моментом написать, что при процессе изготовления шкура будет иметь специфический запах, который даже при не очень правильном изготовлении уйдет после окончательного высушивания кожи на ободе бубна.
1. Поиск добычи. найти шкуру животного: выяснить в ближайших крупных поселках или фермах, где есть скотобойни, иногда сами жители деревень держат домашнюю скотину, и шкуру можно добыть у них.
2. лучше использовать шкуру козы. но при желании можно и баранью, или телячью. А если уж совсем сильно хочеться, и и хочеться хороший бубен, то можно изловить дворовую собачку. Собачья кожа в этом отношении самая вкусная конфетка.
3. Засолка(консервирование). Только что снятую шкуру нужно засолить. То есть переложить солью со стороны мездры (та сторона, на которой остатки мяса и жира).
в таком виде желательно продержать шкуру не менее суток. (учебная литература предлагает до 5 суток, но у меня терпения не хватило, я держал сутки).
4. Золение осуществляется замачиванием шкуры в растворе гашеной извести. Изввесть можно приобрести в садовых или строительных магазинах, в которых она продается под названием «садовая побелка» стоимость 12-15руб. Раствор делаеться в расчете 200гр на литр воды. И желательно чтобы шкура плавала в растворе, а не лежала скомканная. тмпература воды должна быть теплая 30-40″С. Вымачиваеться продолжается от 4 до 14 дней.
5. промывка. Осуществляется теплой водой, до полного очищения от извести. К этому времени волос должен ослабнуть и если потянуть за клок волос, то он должен с небольшим усилием отоити от кожи, оставляя чистую гладкую поверхность.
6.мездрение (очищение кожи от волос и остатков жира) и сгонка волоса. осуществляется тупым (можно деревянным) скребком. Еслии волос все таки крепко сидит на коже, то часть нужно постараться содрать рукой, а остально сбрить. Я, собственно, так и делал, и в итоге получились места чистой кожи, и такие, где просвечивают корни волос, внешний вид это не испортило. а придало замысловатый узор. Удаление мездры процесс трудоемкий. но оочень важный, так как чем больше мездры снимете, тем меньше она будет потом благоухать.
7. Стирка. Осуществляется простым стиральным порошком.
8. Сушка. Высушиваеться на открытом воздухе, до одеревенения.
9. Дубление жиром. Просто тупо мажете подсолнечным маслом. (Можно добавить эфирные масла эфекта мало, зато воняет меньше). снова сушка хотябы часа 3.
10. Дубление и одновременно окраска. Покупаете в аптеке кору дуба, одна пачка на 5 литров воды. Кипятите минут 15. Когда остынет до 40С, можно опускать кожу минут на 40.
11. Обечайка-обод бубна можно изготовить из чего угодно: пластик, дерево, акрил, можно из нержавейки или алюминия (труба), получиться неглубокий, зато просто. Я долго не заморачивался, нашел канализационную трубу из стекловолокна d-42cм. по внешнему виду очень похожа на дерево. отрезал, отшлифовал и готово.
12. Натяжка. По длине окружности кожи делаем отверстия шилом и продеваем шнур(купил в рыболовном магазине d-4mm 20м. 90р), так же по всей длине. натягиваем, связываем концы. На моем получилось отверстие каждые 2 см.
13. Плетение. постараюсь нарисовать, объяснять сложно.
14. Колотушку можно сделать из дерева просто по типу толстой барабанной палочки, или двухсторонюю. Моя из яблони.
15. Сушка. готово
Источник
Делаем бубен своими руками
Недавно, я был в гостях у человека, у которого дома на стене весел бубен. Мы отдыхали, и зашла речь об этом экзотическом инструменте. Знакомый похвастался, что ни-то ему где-то его подарили, ни-то он где-то купил и вот теперь эта уникальная часть интерьера (в его случае) украшает его стену. После чего он дал мне с ним поиграться. Честно, я даже не представлял, что это такое. Я просидел с ним до конца вечера и не хотел его отдавать. С этим музыкальным инструментом останавливается время.
Дома я залез в интернет и почитал, что чем больше диаметр у бубна, тем гуще его и без того объемный звук. Послушал разных исполнителей и принял решение, что я хочу себе такую штуку. Только большего размера (50 см), чем у товарища (примерно 35 — 40 см в диаметре). Цены, конечно, на такое изделие кусаются и колеблются в районе 6000 — 12000 рублей. И поэтому решил я сделать бубен сам. Начал искать информацию в сети — ее оказалась не так уж и много. А полезной вообще одна статья размноженная по всей сети. Но, «да обретет ищущий», на каком-то ресурсе я нашел очень подробное описание с картинками, по которому я и решил делать свой будущий «останавливатель времени». В данной статье я подробно опишу в деталях весь процесс создания бубна своими руками. Фотографии мне любезно предоставил автор руководства, за что ему огромное спасибо.
С чего начать?
Для начала нужно определиться с размером. Как я писал я уже запланировал бубен размером в 50 см. Как Вы понимаете перед Вами сразу же станет вопрос с кожей — основной ингредиент. Для бубна необходима козья кожа особой выделки (пергаментная кожа). Козья кожа наиболее прочная и долговечная. Через интернет я нашел человека, который занимается изготовлением этой кожи для бубнов, барабанов etc. Если кому либо нужен адрес продавца пишите обязательно скажу. У него как раз оказалась кожа необходимого для меня размера — 64 сантиметра. Сделав несколько простых расчетов, я пришел к умозаключению, что на 50 сантиметров мне этого должно хватить, впритык, но должно.
Над тем из чего делать обечайку (рама на которую натягивается кожа) я долго не думал – фанера. Вообще по технологии она делается из цельной доски лиственных пород. Я придерживаюсь мнения, что это происходило из-за отсутствия нормальных материалов. Так вот, был куплен лист березовой фанеры трехслойный первого сорта. Оговорюсь сразу, что нужно брать из березы, из хвои не подойдет.
Что понадобится для всего этого процесса.
1 Лист фанеры (необходимо 4 полосы по 55 мм шириной).
2 Дсп 60х60 см.
3 Электролобзик.
4 Дрель, или шуруповерт.
5 Молоток.
6 Сверло по дереву – перо 9 мм и более (для того, чтобы загнать полотно лобзика.)
7 Сверло по дереву 2,8 мм.
8 Гвозди 100х3 мм.
9 Канцелярский нож.
10 Дырокол для кожи или пробойник на 3 мм.
11 Денежные резинки.
12 Эпоксидный клей.
13 наждачная бумага.
14 Рулетка/линейка
15 Карандаш.
16 Самое главное – кожа.
Первым делом необходимо сделать обечайку. Я решил делать ее диаметром 50 см, шириной 55 мм, и толщиной как получится. )))) Ну на самом деле толщина должна быть минимум 10 мм. Толщина фанеры 3мм. Поэтому, я решил делать 4 слоя 12 — 15 мм (учитывая клей)
И первым делом необходимо соорудить шаблон, по которому будет делаться бубен.
Делаем шаблон для обечайки.
Что он из себя представляет — квадрат ДСП 60 на 60 в котором вырезан круг диаметром 50 сантиметров. В двух сантиметрах от края круга на расстоянии
5 см друг от друга делаются по окружности отверстия сверлом 2,8 мм.
Такой большой плиты 60х60 не у каждого можно найти в свободном виде. А вот сделать шаблон из обрезков куда проще. У меня нашлось три обрезка ЛДСП 25х75 см. Я их сложил и скрепил дощечками шириной 10 см, толщиной 10 мм.
И это оказалось даже к лучшему Поскольку деревоплита благодаря дощечкам находилась по центру будущей обечайки. 
Далее необходимо вырезать круг необходимым диаметром. В моем случае это 50 см.Делается это следующим образом: от углов нужно провести диагонали, на их пересечении получится центр, куда необходимо закрутить саморез. Затем берете веревку или нитку, делаете две петелечки с обоих концов, так чтобы длина равнялась радиусу нужной окружности (25 см). Один конец набрасываете на саморез, а другой на маркер или карандаш и чертите круг. Внутри него нужно сделать отверстие перьевым сверлом по дереву, для того, чтобы свободно могло пройти полотно электролобзика. После этого смело можно вырезать круг. Затем необходимо сделать сверлом 2,8 мм функциональные отверстия и вбить в них приготовленные гвозди 100х3 мм. Рекомендуется сразу же выровнять шляпки по одной плоскости с дощечками. Вот как выглядит собранный шаблон
Делаем обечайку.
На листе необходимо разметить 4 будущие полоски шириной 55 мм. И приложив линейку, отрезать заготовки канцелярским ножом. Почему не лобзиком? Ну ребят, мы ж музыкальный инструмент делаем. Тут не сильно долбаться, на все про все с разметкой минут 20 – 30 уходит.
После, того как Вы отрежете полоски, их края нужно слегка отшлифовать наждачкой и сложить в ванну наполненную горячей (насколько это возможно) водой. Температура воды у меня была градусов 45.
Для чего замачивалась фанера? чтобы придать в шаблоне ей форму круга. При намокании вы задаете нужную форму и оставляете будущее изделие до полного высыхания в помещении с низкой влажностью. На выходе у вас сухая заготовка почти необходимой формы.
В принципе можно фанеру и не замачивать, сэкономите день, но с менее упругой заготовкой работать проще, поскольку она меньше сопротивляется при склеивании слоев, и наиболее плотно примыкает друг к другу.
Пока размокает фанера, не нужно терять время, необходимо сделать маленькие брусочки из такой же доски как на шаблоне. Размером 50х20мм. Ровно столько, сколько вбито гвоздей.
Для чего они нужны? Все эти гвозди в деревоплите, для того, чтобы резинками притягивать фанеру к шаблону, формируя правильную форму, а так же прижимать слои для склейки. Я по достоинству оценил ход инженерной мысли. Об этом я нигде в сети не прочел. Самые доступные и удобные это денежные резинки, но есть один нюанс, на самом деле денежная резинка, когда ее много это большая сила, способная выгнуть вашу обечайку, превратив ее в нечто похожее на обод велосипедного колеса. Вот именно по этой причине и нужны эти брусочки, благодаря которым сила будет распределена правильно. Более наглядно это показано на иллюстрации ниже
Фанера должна увлажнятся около часа, после чего ее нужно уложить в шаблон и отправить на сушку.
Помните! Фанера должна сохнуть в помещении с низкой влажностью, иначе они полностью не высохнут и не примут необходимой формы!
То, что листы лежат с перехлестом, на данном этапе это абсолютно не имеет никакого значения.
Сохнуть фонера будет не меньше 2-х дней. Лучше оставить этот момент до следующих выходных. Вообще я думаю такая вещь, как бубен спешки не терпит. Это же не просто инструмент. Вообще это очень круто, взять довольно простой в изготовлении резонатор, обвесить его полумистической смысловой атрибутикой и относиться к нему, как к фортепьяно Petroff, а себя в свете этого всего видеть на одной ступеньке с сами Страдивари. Класс!
Далее лесты укладываются и склеиваются по спирали Архимеда. Особо это технологию не усложняет, просто в конце нужно будет сошкурить получившиеся «ступеньки» снаружи и внутри обечайки. В моем же случае получилось так, что самый внешний лист совпал размер в размер. Соответственно я с ним ничего не делал, просто прошелся шкуркой по внутренней стороне, к которой будет клеиться второй слой. Второй лист укладывается внутрь на клей и зажимается резинками и на сушку.
Почему каждый слой мы укладываем внутрь, а не наружу? Фанера, не важно размачивали вы ее или нет, стремится расправиться, и находясь внутри предыдущего слоя она стремится к нему прижаться, тем самым действуя с прижимными резинками в одном направлении. А когда вы накладываете с внешней стороны она стремится распрямиться (оторваться).
Клей
Вы можете использовать, как эпоксидный двухсоставной клей, так и влагостойкий ПВА (американский Титибон). Я согласен с автором руководства, что эпоксидка лучше удовлетворяет нашим требованиям, ну и сам процесс немного сложнее поэтому в рамках данной статьи речь пойдет об эпоксдном клее. Выбирайте клей соответствующий поставленной задаче. Существует великое многообразие, но всё упирается во время работы с клеем. Необходимо, что бы он был в рабочем состоянии около полутора часов. Он и лучше пропитывается с фанерой, и вы можете нормально работать, не боясь за время. Все импортные клеи и шприцы, как правило твердеют, что с ними нельзя работать, за 5 минут. А ведь, нужно успеть нанести клей на поверхность, вложить приклеиваемый слой и прижать его резинками, а это займет не менее 15. Поэтому для наших целей подойдет обычный эпоксидный клей. Дешево и сердито, а главное, что он ничем не хуже импортных после застывания. Но, как всегда есть НО – он может быть плохой. А зависит это, от массы причин, компоненты насытились кислородом или просрочен отвердитель, не суть, важно, что в результате вы получите не застывший, как камень клей, а нечто гибкое и непонятное. Да плюс ко всему вы и развести можете неправильно. И тут на помощь приходит старый, но стопроцентный способ
Способ проверки замешенного эпоксидного клея.
Смешиваете компоненты клея в указанной пропорции. Для удобство можно использовать шприцы . обязательно разные. Удобно и точно. Далее делаете импровизированную ложечку из фольги. Набираете в нее чуть-чуть приготовленного клея и нагреваете зажигалкой. Эпоксидка закипает и моментально застывает, превращается в такую хрупкую, как стекло пену. Это значит, что клей идеален. Такая смола после застывания будет твердая, как камень, если же у вас после закипания, клей не застыл – замес не годен. Тут может быть две причины: либо клей испорчен, либо нарушены пропорции. Проделывать такую проверку необходимо при каждом приготовлении клея.
Кстати, для тех, кто редко работает с этим клеем. Не надо это делать кисточкой – это буржуйство. Потому что после одного раза она застывает и превращается в палку. Поэтому возьмите, какую ни будь реечку, намотайте на нее кусочек тряпочки и вуаля – кисточка готова.
НЕ ЗАБЫВАЕМ РАБОТАТЬ В ПЕРЧАТКАХ
На заметку. Одна из причин плохого застывания эпоксидки – температура в помещении ниже 20 градусов. Будьте внимательны.
Эпоксидке для полного высыхания необходимы сутки. По прошествии этого времени повторяете данную операцию с третьим слоем и еще через сутки с четвертым.
На данном этапе у Вас получится уже настоящее изделие. Кстати на этом этапе в прочитанных мною статьях все останавливаются, мол обечайка готова. Автор же руководства предложил интересное дополнение. Для начала нужно скруглить внешние углы, примерно радиусом 5 мм. Это необходимо для того чтобы кожа не испытывала при натяжении агрессивное воздействие углов. Так же можно закруглить нижний внутренний угол, но это уже делается исключительно для красоты. А теперь !ВНИМАНИЕ! Внутренний верхний (верхней я называю сторону, с которой будет мембрана бубна) угол не закругляем, а стачиваем прямой плоскостью. Вот иллюстрация, как это должно выглядеть.
Бубен всегда дышет, то насыщаясь влагой, то теряя ее. Натяжение становится слабее при высокой влажности, и при игре может быть неприятное дребезжание мембраны о торец обечайки. Поэтому и желательно сделать это ребро ребро, тогда кожа будет прилегать к линии, а не к плоскости.
Данную процедуру можно сделать, нождачкой или напильником и у Вас всё получится, но это будет не идеально, долго и трудозатратно. Проще прийти к мебельщикам или в столярную мастерскую, где вам это выберут фрезой, как я и поступил. Обошлось мне это в 300 рублей. А им в 5 минут работы. Получилось очень красиво. Затем нужно обечайку покрыть лаком в несколько слоев, так как она длительное время будет контактировать с водой при натяжке кожи, да и в любом случае хуже от этого не будет уж точно. Можете также перед этим заколеровать ее в какой нибудь цвет или оставить, как есть. Это уже по вашему желанию.
Натяжка кожи.
Теперь осталось натянуть кожу. Кожи необходимо заказывать два куска: на мембрану и на ремешки для натяжки. Мембрану замачиваете в воде комнатной температуры, кожу для ремешков, нужно немного размягчить опустив ее в воду, чтобы нарезать ее полосками . вдоль позвоночника. лентами по 5 мм шириной. после чего положить их в воду к мембране.
По истечению суток необходимо приступать к натяжке. Нужно учитывать, что кожа очень быстро сохнет. Поэтому ее всегда нужно смачивать. Для этих целей проще расстелить на полу пленку, защипить края, чтобы сделать бортики и налить туда воду. Это Ваш рабочий стол в котором Вы будете работать.
Кожу необходимо класть мездрой вверх. На нее кладется обечайка «острым» ребром. На коже, примерно в сантиметре — двух от края (насколько Вам позволяет размер кожи) и на расстоянии 5-6 см друг от друга пробиваются отверстия в 3 мм. Отверстия можно пробивать шилом или ножом, но лучше это делать пробойником или специальным дыроколом для кожи.
Далее необходимо стянуть противоположные края шпагатом. Для равномерной натяжки натяните сначала два противоположных отверстия, а потом 2 перпендикулярных им и так далее.
Натянув таким образом кожу, нужно наметить фломастером ориентировочную окружность на коже, чтобы она минимум была от края на 2 см максимум примерно в 4 сантиметрах. В идеале 4, но на практике нужно ориентироваться относительно того куска кожи, которым Вы располагаете.
По инструкции нужно делать так: отступить 2 сантиметра от края к центру. Наметить через каждые 2 сантиметра по всей окружности будущие отверстия, после отступить еще два сантиметра к центру и отметить напротив каждого отверстия еще по одному. После этого отступить 2 сантиметра, и отрезать лишнюю кожу.
Это возможно, если у вас кожа оборачивается вокруг обечайки и заходит минимум на 6 сантиметров к центру. Если же у Вас кожи в обрез, как у было у меня, то просто отрежьте кожу, таким образом, чтобы Вам хватило. Два ряда отверстий необходимы для моделирования кисетного шва, внутри которого будет идти ремешок натягивающий мембрану.
Примерно так это должно выглядеть:
После делается сам кисетный шов. Ремешок, моделирующий карман можно пропускать через отверстия, как вам нравится, это не принципиально. В данном примере показан обвивной шов.
В качестве натягивающего ремешка хорошо подходит капроновая веревка.
Когда всё готово, нужно поставить обечайку на место и затянуть ремешок, максимально прикладывая к этому свои силы. Нужно подойти к этому ответственно
Крестовина.
После всего необходимо сделать крестовину. Для этого нужно мысленно разбить окружность бубна на 8 сегментов, и в имеющиеся отверстия, для формирования кисетного шва продеть кожаные ремешки и привязать их. Второй конец крепится к кольцу. Кольцо должно быть прочным или металлическим, или деревянным, или пластиковым, всё равно. Приведу вам несколько примеров, чтобы было проще искать. Это могут быть кольца от карниза (деревянного или металлического несколько штук) или например можно купить в магазине мебельной фурнитуры пластиковый люверс для штор — он дешевый (20 — 30 рублей) и прочный. Связывать нужно противоположные ремешки, чтобы регулировать центровку кольца.
Как вязать узлы. Их не нужно вязать, всё гораздо проще: просто обматываете кольцо несколько раз, производите натяжку, потом делаете пару витков вокруг ремешка, и спомощью какой ни будь металлической петелечки протягиваете оставшейся конец под эти два витка, и хорошенько затягиваете его, например плоскогубцами. Семелее. Не бойтесь Если порвете ремешок, возьмете новый. Зато поймете, как нужно тянуть. После того, как высохнет кожа отрежете торчащие ленты и у Вас получится идеальное плетение
Когда всё закончено перед вами 8 натянутых ремешков.
Каждые ремешок дополнительно лучше усилить еще одним, обмотав им нижний.
После этого ремешками обматывается каждая пара между собой. Вот крестовина и готова. Да что крестовина, Бубен готов. Ему только останется высохнуть. А полностью зазвучит он через несколько дней.
Если Вы сделаете всё по инструкции у Вас обязательно получится.
У меня же получилось. Хочу отметить, что это безусловно интересный инструмент, с очень сильными вибрациями, широким спектром, как звука, так и стилей игры, а так же мощным успокаивающим воздействием.
Дальше нужно обмотать крестовину более мягким материалом, например замшей, и сформировать подушечку, потому что пергаментная кожа может натереть мозоли. Так же можно украсить инструмент, соответствующей атрибутикой, и рисунком на мембране, как только вашей душе угодно. В следующих руководствах, я расскажу, как наносить рисунок на бубен и делать колотушку.
Читайте также:
как сделать очень удобную и красивую колотушку для бубна
Спасибо за внимание.
Источник