Будка для пчеловода своими руками

Кочевка – особенности и перспективы для пчеловода

Успешное, то есть прибыльное содержание пчел невозможно без наличия достаточной медоносной базы – больших площадей растений, дающих пыльцу и нектар. Конечно, стационарное содержание пчел во многом проще, но что делать, если главный взяток не приносит ожидаемого дохода? Ответ очевиден – необходимо заниматься кочевкой.

Кочевая пасека – прибыльный бизнес, ведь перемещение ульев ближе к цветущим полям и лугам увеличивает сбор меда в среднем на 30-40%.

Особенности кочевки

Перевозка пчелиных домиков к растениям-медоносам приходится на жаркое летнее время, что требует от пчеловода особой подготовки.

Главное в условиях знойной погоды – наличие тени. Об этом необходимо позаботиться заранее, еще на этапе планирования будущей площадки для установки ульев. Пчелиные домики должны находиться в достаточно густой тени кустарников или деревьев!

Еще один ключевой момент – наличие поблизости источника чистой воды. Но при этом важно, чтобы пчелы не летали к медоносам через большие реки, пруды, озера. В груженом состоянии насекомые быстро устают. А так как сесть им во время перелета некуда, они массово тонут. Это сказывается и на силе пчелосемей, и на объемах медосбора.

Правила размещения

Также следует обратить внимание на размещение пасеки при ее кочевке по отношению к массиву ближайших растений-медоносов. Ульи должны находиться вдоль массива, а не перпендикулярно ему! Это позволит избежать сильного налета на чужие ульи и, соответственно, избавит владельца мобильной пасеки от ненужного конфликта.

При этом тщательно следят за местоположением точка по отношению к соседним пасекам-кочевкам. Нельзя, чтобы ульи стояли на пути перелета чужих пчел!

Размещаются пчелиные домики на новом точке приблизительно в том порядке, в котором они находились дома.

Некорректная постановка пасеки приводит к плачевным результатам:

• пчелы слетают;
• начинается воровство, а значит, хаос и неразбериха на точке;
• насекомые вступают в драку, отдельные семьи гибнут.

Соблюдение всех правил размещения поможет избежать неприятностей – пчелы будут активно работать на одном, ближайшем массиве цветущих растений. А новые медоносные площади для них подыскиваются заранее – здесь в последующем продолжится сбор пыльцы и нектара.

Как осуществляется перевозка

К перемещению пчелиных домиков на новое место приступают в вечернее или ночное время, то есть после прекращения активного лета насекомых.

На заметку: Из этого правила есть исключение – прохладная, ненастная погода. Перевозку в этом случае можно произвести днем, предварительно закрыв все летковые щели еще до вылета пчел.

Для удобства транспортировки выбирается отдаленность от домашнего точка в пределах 30-50 км, что позволяет загрузить пчелиные домики, перевезти их и установить до рассвета.

Грузятся на прицеп пчелиные домики летками назад, по ходу движения. По прибытии на место ульи сгружают вручную либо с помощью тележки. Расставляют их на подставки или вбитые в грунт колышки.

При себе пчеловод должен иметь дымарь, спецодежду с лицевой сеткой, перчатки, молоток и гвозди. Все это пригодится не только на новом месте, но и в пути – пчелы могут нуждаться в срочной помощи во время транспортировки.

Также на новом месте потребуются:

• складные подставки или колышки для установки домиков;
• дополнительные стамески;
• несколько дымарей;
• подручные столярные инструменты;
• 1-2 роевни;
• фонарь с запасным аккумулятором (батарейками);
• весы с защитным кожухом для контрольного взвешивания;
• пульверизатор для обработки гнезд при необходимости;
• запасные ульи, рамки и другие комплектующие.

Перевозка сказывается на настроении насекомых не самым лучшим образом. Резкие звуки, яркий свет, блуждание и налеты пчел приводят к озлоблению семей. Осматривать их в таком состоянии проблематично.

На заметку: Для успокоения пасеки практикуется ее размещение в густой тени – среди кустарников и деревьев. То есть тень, не только предохраняет от зноя, но и действует благоприятно на настроение пчелок.

Первый облет

Чтобы первый облет на новом месте был успешным, пчеловоду необходимо разложить ветки или наклонные дощечки на прилетные доски.

Эта небольшая хитрость позволит насекомым лучше ориентироваться в пространстве. А значит, будет предотвращен значительный слет пчел, их блуждание, перезаполнение насекомыми передних рядов пчелиных домиков, залеты в чужие гнезда, гибель маток.

Что такое кочевой улей

Для транспортировки насекомых опытные пчеловоды используют специально оборудованные ульи. В современных пчелиных домиках предусмотрены вентиляционные рамы.

Для их установки:

• снимают потолок с гнезда;
• ставят подкрышник или надставку;
• вставляют рамку для вентиляции;
• закрывают крышку домика;
• надежно скрепляют все части многокорпусной конструкции специальными скрепами.

Летки должны быть закупорены наглухо! Зарешечивать щель нельзя, так как пчелы начнут рваться наружу, биться о препятствие и сильно беспокоиться.

Известно, что во время перевозки в пчелином домике становится душно. От высокой температуры насекомые находятся в возбужденном состоянии. Чтобы предотвратить их гибель, необходимо сделать транспортировку максимально комфортной. Для этого:

1. У многокорпусных конструкций вынимаются медовые корпуса.
2. Расплодные рамки сортируются – полные помещают внизу, более легкие устанавливают в верхнем корпусе.
3. Удаляются все свежеотстроенные соты, так как под воздействием духоты они сильно размягчаются, могут оборваться и придавить пчел.
4. Все оставшиеся рамки обязательно фиксируются, чтобы исключить их раскачивание и смещение. Для этого в верхней части боковых планок крепятся по обеим сторонам небольшие брусочки (размер 0,6 на 0,8 на 7 см).

На заметку: Современные рамки имеют постоянные разделители. Если они имеются в наличии у пчеловода, гнездовой корпус полностью заполняется именно таким комплектом.

Будка для кочевки

Кочевая будка или, как ее еще называют, домик на пасеке используется для проведения разных летних работ. Например, здесь можно переносить личинок при искусственном выводе пчеломаток или распечатывать соты для откачки меда.

Также будка заменяет пчеловоду временное жилище. Внутри можно установить кровать, навесить полки, поместить небольшой стол и стул. Для удобства дом оснащают несколькими окнами. Летом в оконные рамы можно вставить проволочную сетку – это избавит от духоты в помещении.

Дома бывают разных размеров и конструкций. Их основное достоинство – возможность быстрой сборки и разборки. Вместительная будка подойдет для всего весенне-осеннего периода. А в компактном помещении удобно откачивать мед.

Сооружается домик следующим образом:

1. Делается каркас из древесины, который обшивают доской толщиной 16 миллиметров.
2. Изнутри для облицовки используются листы фанеры. Она же идет на потолок.
3. Двускатная кровля покрывается рубероидом.
4. Навешиваются двери и устанавливаются окна.
5. Снаружи сооружение окрашивается светлой краской, хорошо отбивающей солнечные лучи.

Ульи на колесах

Для перевозки можно использовать любой подходящий транспорт, имеющий платформу или будку нужных размеров. Осуществить это в деревенских условиях получится даже на обыкновенной телеге.

Обычно пчеловоды используют:

1. Прицеп для легкового автомобиля. Если на нем соорудить каркас из металлических стоек и уголков, ульи можно установить в несколько ярусов. Получится небольшая передвижная или мобильная пасека.
2. Прицеп для мотоблока или трактора.
3. Кузов грузового автомобиля. Этот вариант чаще всего выглядит как полноценная будка, если идет речь о мобильности и постоянном движении без многочисленных погрузок и разгрузок пчелиных домиков.

Сама по себе кочевка может осуществляться двумя способами.

Первый – это доставка пчелиных домиков на прицепе для пасеки с их последующей разгрузкой на новом месте. Такой вариант более трудоемкий и затратный, так как во время каждого переезда в течение летнего сезона требуются грузчики.

Второй способ кочевки – использование передвижной платформы. В этом случае ульи стоят летками наружу – пчелы могут начинать облет фактически сразу по прибытии на место. Имеется крыша в виде тента или двускатной конструкции, покрытой стальным листом либо другим подходящим строительным материалом, защищающим от непогоды. Между ульями оставляется центральный проход.

Если позволяют размеры платформы, на ней же может располагаться дом для пчеловода. Этот вариант кочевки больше известен, как пасека на колесах. Он обеспечивает максимальную мобильность, так как разгружать и загружать ульи на прицеп в течение медосбора не нужно.

Каркас собирается по внутренним размерам имеющегося прицепа. Можно при желании использовать для этой цели доски. Пол верхнего яруса дополнительно фиксируется металлическими уголками, чтобы выдержал нагрузку в виде заполненных медом пчелиных домиков.

Видео-пример самодельной платформы-прицепа:

Отметим, что на прицепе вывозят в поля и павильоны – популярные передвижные пасеки, которые представлены в трех вариантах:

1. Крытые конструкции с ограждающими решетками и откидывающимися стенами. Пчелиные домики содержатся здесь точно так же, как на платформе – установлены в несколько ярусов.
2. Закрытые сооружения, в которых ульи установлены внутри помещения. В стенах имеются небольшие отверстия для стыковки с летками. Здесь также практикуется многоэтажная установка пчелиных домиков.
3. Сооружения кассетного типа, представляющие собой огромный улей на колесах, в выдвижных «ящиках» которого поселены отдельные пчелосемьи.

В заключение

Кочевка считается успешной, если пчелосемьи собрали больше 5-6 килограмм меда. Обычно наблюдается увеличение медосбора в 2-3 раза по сравнению со стационарным содержанием на одном точке.

Причем хочется отметить, что количество собранного нектара определяется не столько размерами пасеки, сколько состоянием пчелиных гнезд. Каждая слабая семья – это неоправданные расходы на перевозку.

Источник

Домик пчеловода: вагончик на колесах, разборный, сарай, как сделать своими руками

Разборный домик пчеловода

Схема разборного домика пчеловода:

а – общий вид; б – передняя стенка: 1 – откидной столик; 2 – окошко на вертушке; в и г – боковые стенки: 1 – щит-кровать; д – планировка домика (вид сверху): 1 – медогонка: 2 – люк, через который ставят бидон; 3 – щит-кровать; 4 – откидная опора кровати; 5 – лаги, к которым прибивают доски пола, выставленные по уровню на колодках или кирпичу на высоту 45-50 мм.

Редко какой пчеловод не кочует с пасекой. С первогодня кочевки появляется потребность в укрытии. Следует инвентарь спрятать да и самому найти приют от дождя. Не везде есть материал для строительства шалаша. Кроме того, в нем не удобно: залетает мошка, холодно.

Я сделал мини-домик, что легко и быстро составляется и удобный для перевозки вместе с ульями. По уровню берут четыре точки, на которые ставят деревянные бревна высотой 45-50 см под лаги пола домика.

На бревна кладут пол по уровню и отмечают отверстие люка на земле, соответственно по размеру которого выкапывают ямку такой глубины, чтобы сверх бидона поставить в домике медогонку. Когда ямка выкопана, составляйте домик.

По краю пола ставится соединенная занавесами передняя стенка с окном и прицепной дверью. Сначала следует поставить медогонку на свое место, а потом прицепную и заднюю стены. По углам стены внизу и сверху стяните проводом, зацепив его за забитые в рамштоки гвозди.

На две перекладины в прицепных стенках ложится щит-кровать. Снизу откидывается подставка. И только после этого накладывается односкатный крыша, в передней стенке которого прибита доска шириной 15 см через всю длину, в которую впираются рамштоки передней стенки.

Одна доска служит за полочку, на сдаче трех стенках крыши набитые планки, в которые впираются эти стенки. В крыше есть по два с каждой стороны отверстия, втянутые сеткой диаметром 30 мм.

Переносный стульчик, ящик для сотов и т.п. размещаются под кроватью. Пол накрыт линолеумом. Медогонка стоит на полу между передней стенкой и кроватью, а потому не качается во время работы.

Этому оказывает содействие и то, что на полу по дну медогонки прибита колодочки. Чтобы при выкачивании меда пчелы не залетали в домик, люк в поле целесообразно закрывать металлической крышкой, а дверь затворять.

Окошко для удобства пользование сделано на вертушке.

В дверь вставлены маленький внутренний замок. Щиты такого домика с рамштоков 4X2,5 см и обитые прессованным картоном (оргалитом) и выкрашенные изнутри белой, а извне зеленой масляной краской. В таком домике да еще и на надувном матрасе хорошо отдыхать, особенно тогда, когда по крыше выстукивает дождик. А если у вас есть аккумулятор, имеете возможность вечерами освещать помещение.

Домик рассчитан на одиного мужчину для отдыха ночью и на трех, чтобы сидеть. Под домиком охотно размещается ваш помощник-пес. Все щиты при перевозке составляют в крыше и кладут сверх ульев на прицеп легкового автомобиля. В таком домике свет, тепло и мухи не залетают. Пчеловодам, которые кочуют, советую такой домик – не пожалеете.

(2 votes, average: 3.50

Кочевка – особенности и перспективы для пчеловода

Успешное, то есть прибыльное содержание пчел невозможно без наличия достаточной медоносной базы – больших площадей растений, дающих пыльцу и нектар. Конечно, стационарное содержание пчел во многом проще, но что делать, если главный взяток не приносит ожидаемого дохода? Ответ очевиден – необходимо заниматься кочевкой.

Кочевая пасека – прибыльный бизнес, ведь перемещение ульев ближе к цветущим полям и лугам увеличивает сбор меда в среднем на 30-40%.

Особенности кочевки

Перевозка пчелиных домиков к растениям-медоносам приходится на жаркое летнее время, что требует от пчеловода особой подготовки.

Главное в условиях знойной погоды – наличие тени. Об этом необходимо позаботиться заранее, еще на этапе планирования будущей площадки для установки ульев. Пчелиные домики должны находиться в достаточно густой тени кустарников или деревьев!

Еще один ключевой момент – наличие поблизости источника чистой воды. Но при этом важно, чтобы пчелы не летали к медоносам через большие реки, пруды, озера. В груженом состоянии насекомые быстро устают. А так как сесть им во время перелета некуда, они массово тонут. Это сказывается и на силе пчелосемей, и на объемах медосбора.

Правила размещения

Также следует обратить внимание на размещение пасеки при ее кочевке по отношению к массиву ближайших растений-медоносов. Ульи должны находиться вдоль массива, а не перпендикулярно ему! Это позволит избежать сильного налета на чужие ульи и, соответственно, избавит владельца мобильной пасеки от ненужного конфликта.

Размещаются пчелиные домики на новом точке приблизительно в том порядке, в котором они находились дома.

Некорректная постановка пасеки приводит к плачевным результатам:

• пчелы слетают;
• начинается воровство, а значит, хаос и неразбериха на точке;
• насекомые вступают в драку, отдельные семьи гибнут.

Соблюдение всех правил размещения поможет избежать неприятностей – пчелы будут активно работать на одном, ближайшем массиве цветущих растений. А новые медоносные площади для них подыскиваются заранее – здесь в последующем продолжится сбор пыльцы и нектара.

Как осуществляется перевозка

К перемещению пчелиных домиков на новое место приступают в вечернее или ночное время, то есть после прекращения активного лета насекомых.

Для удобства транспортировки выбирается отдаленность от домашнего точка в пределах 30-50 км, что позволяет загрузить пчелиные домики, перевезти их и установить до рассвета.

Грузятся на прицеп пчелиные домики летками назад, по ходу движения. По прибытии на место ульи сгружают вручную либо с помощью тележки. Расставляют их на подставки или вбитые в грунт колышки.

При себе пчеловод должен иметь дымарь, спецодежду с лицевой сеткой, перчатки, молоток и гвозди. Все это пригодится не только на новом месте, но и в пути – пчелы могут нуждаться в срочной помощи во время транспортировки.

Также на новом месте потребуются:

• складные подставки или колышки для установки домиков;
• дополнительные стамески;
• несколько дымарей;
• подручные столярные инструменты;
• 1-2 роевни;
• фонарь с запасным аккумулятором (батарейками);
• весы с защитным кожухом для контрольного взвешивания;
• пульверизатор для обработки гнезд при необходимости;
• запасные ульи, рамки и другие комплектующие.

Перевозка сказывается на настроении насекомых не самым лучшим образом. Резкие звуки, яркий свет, блуждание и налеты пчел приводят к озлоблению семей. Осматривать их в таком состоянии проблематично.

Первый облет

Чтобы первый облет на новом месте был успешным, пчеловоду необходимо разложить ветки или наклонные дощечки на прилетные доски.

Эта небольшая хитрость позволит насекомым лучше ориентироваться в пространстве. А значит, будет предотвращен значительный слет пчел, их блуждание, перезаполнение насекомыми передних рядов пчелиных домиков, залеты в чужие гнезда, гибель маток.

Что такое кочевой улей

Для транспортировки насекомых опытные пчеловоды используют специально оборудованные ульи. В современных пчелиных домиках предусмотрены вентиляционные рамы.

Для их установки:

• снимают потолок с гнезда;
• ставят подкрышник или надставку;
• вставляют рамку для вентиляции;
• закрывают крышку домика;
• надежно скрепляют все части многокорпусной конструкции специальными скрепами.

Известно, что во время перевозки в пчелином домике становится душно. От высокой температуры насекомые находятся в возбужденном состоянии. Чтобы предотвратить их гибель, необходимо сделать транспортировку максимально комфортной. Для этого:

1. У многокорпусных конструкций вынимаются медовые корпуса.
2. Расплодные рамки сортируются – полные помещают внизу, более легкие устанавливают в верхнем корпусе.
3. Удаляются все свежеотстроенные соты, так как под воздействием духоты они сильно размягчаются, могут оборваться и придавить пчел.
4. Все оставшиеся рамки обязательно фиксируются, чтобы исключить их раскачивание и смещение. Для этого в верхней части боковых планок крепятся по обеим сторонам небольшие брусочки (размер 0,6 на 0,8 на 7 см).

Будка для кочевки

Кочевая будка или, как ее еще называют, домик на пасеке используется для проведения разных летних работ. Например, здесь можно переносить личинок при искусственном выводе пчеломаток или распечатывать соты для откачки меда.

Также будка заменяет пчеловоду временное жилище. Внутри можно установить кровать, навесить полки, поместить небольшой стол и стул. Для удобства дом оснащают несколькими окнами. Летом в оконные рамы можно вставить проволочную сетку – это избавит от духоты в помещении.

Дома бывают разных размеров и конструкций. Их основное достоинство – возможность быстрой сборки и разборки. Вместительная будка подойдет для всего весенне-осеннего периода. А в компактном помещении удобно откачивать мед.

Сооружается домик следующим образом:

1. Делается каркас из древесины, который обшивают доской толщиной 16 миллиметров.
2. Изнутри для облицовки используются листы фанеры. Она же идет на потолок.
3. Двускатная кровля покрывается рубероидом.
4. Навешиваются двери и устанавливаются окна.
5. Снаружи сооружение окрашивается светлой краской, хорошо отбивающей солнечные лучи.

Для перевозки можно использовать любой подходящий транспорт, имеющий платформу или будку нужных размеров. Осуществить это в деревенских условиях получится даже на обыкновенной телеге.

Обычно пчеловоды используют:

1. Прицеп для легкового автомобиля. Если на нем соорудить каркас из металлических стоек и уголков, ульи можно установить в несколько ярусов. Получится небольшая передвижная или мобильная пасека.
2. Прицеп для мотоблока или трактора.
3. Кузов грузового автомобиля. Этот вариант чаще всего выглядит как полноценная будка, если идет речь о мобильности и постоянном движении без многочисленных погрузок и разгрузок пчелиных домиков.

Сама по себе кочевка может осуществляться двумя способами.

Первый – это доставка пчелиных домиков на прицепе для пасеки с их последующей разгрузкой на новом месте. Такой вариант более трудоемкий и затратный, так как во время каждого переезда в течение летнего сезона требуются грузчики.

Второй способ кочевки – использование передвижной платформы. В этом случае ульи стоят летками наружу – пчелы могут начинать облет фактически сразу по прибытии на место. Имеется крыша в виде тента или двускатной конструкции, покрытой стальным листом либо другим подходящим строительным материалом, защищающим от непогоды. Между ульями оставляется центральный проход.

Если позволяют размеры платформы, на ней же может располагаться дом для пчеловода. Этот вариант кочевки больше известен, как пасека на колесах. Он обеспечивает максимальную мобильность, так как разгружать и загружать ульи на прицеп в течение медосбора не нужно.

Каркас собирается по внутренним размерам имеющегося прицепа. Можно при желании использовать для этой цели доски. Пол верхнего яруса дополнительно фиксируется металлическими уголками, чтобы выдержал нагрузку в виде заполненных медом пчелиных домиков.

Видео-пример самодельной платформы-прицепа:

Отметим, что на прицепе вывозят в поля и павильоны – популярные передвижные пасеки, которые представлены в трех вариантах:

1. Крытые конструкции с ограждающими решетками и откидывающимися стенами. Пчелиные домики содержатся здесь точно так же, как на платформе – установлены в несколько ярусов.
2. Закрытые сооружения, в которых ульи установлены внутри помещения. В стенах имеются небольшие отверстия для стыковки с летками. Здесь также практикуется многоэтажная установка пчелиных домиков.
3. Сооружения кассетного типа, представляющие собой огромный улей на колесах, в выдвижных «ящиках» которого поселены отдельные пчелосемьи.

В заключение

Кочевка считается успешной, если пчелосемьи собрали больше 5-6 килограмм меда. Обычно наблюдается увеличение медосбора в 2-3 раза по сравнению со стационарным содержанием на одном точке.

Причем хочется отметить, что количество собранного нектара определяется не столько размерами пасеки, сколько состоянием пчелиных гнезд. Каждая слабая семья – это неоправданные расходы на перевозку.

Поделиться ссылкой на статью в социальных сетях:

Бытовка 6х3 чертеж каркас

Любое строительство, особенно на начальных этапах, требует наличия специальных подсобных помещений для безопасного хранения материалов и инструментов — бытовок.

Достаточно большая и качественно построенная бытовка способна годами обеспечивать рабочим комфорт во время отдыха и защиту от погодных условий, в той или иной степени заменяя полноценное жилище.

После завершения стройки бытовка может найти себе применение на другом месте, или послужить в качестве сарая.

Несмотря на широкий выбор доступных в продаже моделей каркасного или контейнерного типа, их цена доступна только расточительным хозяевам или строительным подрядчикам, постоянно переезжающим с места на место. При постройке частного дома или дачи намного дешевле и практичней выйдет самостоятельно построить каркасную бытовку, сразу закладывая в нее все особенности, которые могут пригодиться в будущем.

Плюсы и минусы каркасной бытовки

• Цена — каркасные модели намного дешевле своих брусовых и контейнерных аналогов, особенно в деревянном исполнении.
• Вес — каркасно-щитовые конструкции очень легки.
• Универсальность — при сборке можно вложить в бытовку такие характеристики, которые нужны конкретному владельцу.
• Легкость монтажа — для сборки достаточно 1-2 человека и минимум инструментов.
• Простота разборки — при необходимости демонтировать бытовку можно еще быстрее, чем собрать.
• Относительная легкость перевозки — металлических, или деревянных в демонтированном виде. Собранные деревянные конструкции хрупки, и требуют особой техники для перевозки.

Минус один, но весьма весомый — малая долговечность, особенно в постоянных переездах, поэтому такой вариант плохо подходит для профессиональных строителей.

Виды каркасных бытовок

В зависимости от потребностей владельца, возможно выбрать один из 3 основных видов каркасных бытовок — деревянные, металлические, переносные. Такое деление достаточно условно, и основано в большой степени на особенностях применения.

Бытовка с деревянным каркасом

Выбрать этот вариант лучше всего для частного строительства, продолжающегося многие годы. По окончании строительства бытовка может быть перевезена в разобранном виде или оставлена в виде подсобного помещения. Во втором случае оснащается дополнительными удобствами, внешней и внутренней декоративной обшивкой, более прочным фундаментом, и так далее.

Каркас выполняется из деревянного бруса размерами 100х100 мм и более. При перевозке таких конструкций в собранном виде они быстро теряют прочность и долговечность. В несомненные достоинства деревянных бытовок можно записать их экологичность, хорошие теплоизоляционные свойства, низкую цену и способность хорошо вписываться в сельский ландшафт.

Самый лучший вариант для использования в качестве единственного дома на дачном участке. Представляет собой бытовку с деревянным каркасом, встроенную внутрь сварного каркаса из стальных швеллеров и угловых стоек. Стальной каркас защищает дерево от деформаций, придает конструкции значительную прочность и долговечность, позволяет ее достаточно безопасно переносить в собранном виде.

Такой вариант редко выбирается для сборки своими руками, имея слишком высокую цену для применения в сфере частного строительства, и слишком большой вес для использования в качестве переносного.

Переносные бытовки

Планируя серьезно заниматься строительным бизнесом, без такого временного жилья не обойтись. Существует два основных подвида — деревянные и металлические.

Деревянные отличаются от своих непередвижных аналогов отсутствием декоративной отделки, более простой внутренней отделкой, толстым каркасом. Для основных балок каркаса берется брус 150х100 мм и более. Установка таких конструкций не требует особенной подготовки и жесткого крепления к земле.

Металлические, или строительные вагончики, являются сборным аналогом заводских контейнерных бытовок. Хорошо собранная конструкция такого типа способна прослужить более 15 лет, постоянно переезжая с места на место. Каркас в этом случае выполняется из профилированной трубы 60х40, лаги — из трубы 40х40.

Стены снабжаются гидро- и теплоизоляцией и обшиваются профнастилом снаружи и ДСП изнутри. По необходимости, в вагончик может быть проведено электричество, водоснабжение, установлен обогрев. В недостатки такой модели можно записать наивысшую для всех каркасных вариантов цену материала, большой вес, необходимость следить за состоянием обшивки и подкрашивать её, большой объем сварочных работ.

Чертежи бытовок 6х3

Наиболее универсальными по площади, весу, наличию строительных материалов подходящего размера являются бытовки размером 6х3 м.

Для каждого конкретного случая легко спроектировать свой оригинальный чертеж бытовки, взяв за основу типовую схему каркаса, и добавив необходимые проемы и перегородки.

Внутренние перегородки устанавливаются, если строение будет служить как временное жилье, и необходимо отделить от жилой части складскую, туалетную, кухонную и так далее.

Стандартный чертеж строительной бытовки 6х3 предусматривает наличие 3 комнат — основной, размера 3х4,5, оборудованной отоплением и прочими удобствами, коридора, размером 1,5х1,5 м, выполняющего функции температурного шлюза, кладовки/туалета, размером 1,5х1,5 м. Крыша для всех моделей берется из профнастила.

Схема каркаса бытовки

Основой каркаса бытовки являются 2 прямоугольника из бруса 100х100 мм или более, соединенные вертикальными стойками. Размеры — 6 м длина, 3 м ширина. Для нижнего прямоугольника рекомендуется брус 100х150 мм и более.

Нижний прямоугольник дополнительно укрепляется центральной продольной опорной балкой, набиванием сверху второго бруса 100х100 мм, и поперечными лагами для пола из бруса 50х100 мм с шагом 0,6 м.

Чтобы обеспечить необходимый угол наклона крыше, высота передних вертикальных стоек должны быть на полметра больше высоты задних. При расчетной высоте потолка бытовки 2,5 м задние стойки 2,3 м, передние — 2,8 м.

Необходимо по 2 дополнительных вертикальных стойки из бруса 50х100 мм на каждый торец здания, 4 на передний и 3 на задний фасад. Расположение стоек должно исходить из расположения окон и дверей, по заднему фасаду — равномерно с шагом 1,5 м.

К верхушке каждой угловой вертикальной стойки с двух сторон должны подходить диагональные раскосы доской 100х40 мм. К вспомогательным угловым стойкам, не имеющим фиксации оконными и дверными проемами, тоже нужно подвести подобные раскосы, хотя бы с одной стороны. Есть также варианты с подведением коротких раскосов с двух сторон к каждой стойке.

Фронтальный верхний каркасный брус находится на полметра выше нижнего, давая основу для крепления стропил.

Стропила из бруса 50х100 мм расставляются равномерно поперек каркаса с шагом 0,6 м, выходя за каркас с обеих сторон на 30 см. Первое и последнее стропило дополнительно крепится поперечными досками к верхним торцевым балкам.

Как самому сделать каркас бытовки

Постройка бытовки технологически не очень сложна и не требует специальной подготовки или дорогих редких инструментов, однако неопытному строителю не стоит надеяться, что все пройдет быстро и без проблем. Количество необходимых операций по монтажу достаточно высоко, на полное их освоение в процессе возведения может уйти от месяца и больше.

Пошаговая инструкция постройка каркасной бытовки своими руками

Для строительства бытовки с нуля необходимо по порядку выполнить следующие действия:

Подготовка подходящей площадки

Желательно выбрать горизонтальную площадку с твердой почвой, другие варианты потребуют объемных земляных работ.

Подготовительные работы для фундамента

Необходимо снять почву на 30 см по всей площади бытовки с выходом в 0,5 метра за периметр и заменить ее утрамбованным песком. Для большей долговечности песок можно уложить на геотекстиль.

Установка фундамента

Возможные варианты — бетонные блоки, кирпичные столбы, шлакоблочные столбы, литые бетонные фундаменты под стальную опору и так далее, в зависимости от требований по долговечности. Глубина столбов — от 30 см.

Укладывать столбы нужно по шнурам, выставленным и по горизонтали, и согласно чертежу каркаса. Для бытовки 6х3 понадобится 15 столбов, 3 в ширину, 5 в длину, выставленных с шагом 1,5 м.

На свежеуложенном сыром фундаменте 7 дней нельзя производить дальнейшие работы.

Распилка древесины по размерам согласно чертежу

Обработка изготовленных деталей антисептиком и гидрофобными средствами. Дополнительная противопожарная обработка вряд ли обеспечит надежную защиту от открытого огня, но может предупредить случайный пожар от искр и окурков.

Выкладка и закрепление к столбам основы каркаса (венца)

Перед укладкой венца столбы необходимо оснастить двухслойной рубероидной гидроизоляцией. Основа состоит из 3 продольных брусьев и 2 поперечных, размером 150х100 мм. Брусья выкладываются широкой стороной вниз согласно чертежу, выравниваются по уровню и крепятся анкерами/арматурной вязкой к столбам.

Монтаж нижней обвязки каркаса

Производится закрепление бруса сечением 100х100 мм на венец строго по периметру конструкции. На срединную балку обвязка не производится. После монтажа нижней обвязки должна возникнуть ступенька 50 мм по всему внутреннему краю основы.

Установка лаг на пол

Для лаг нужен брус 50х100 мм, монтируют его ребром вниз, на 3 продольных балки венца, вставляя в прорезы размером 30 мм в нижней обвязке. Шаг берется 60 см.

Устроение подпола

Необязательный шаг, продлевающий жизнь бытовке и немного утепляющий ее. Промежутки между столбами по периметру перекрываются тяжелым проницаемым материалом (строительный мусор, к примеру), а сам подпол от песка до лаг засыпается керамзитом.

Установка вертикальных угловых стоек из бруса 100х100 мм

Перед дальнейшим окончательным закреплением стойки выравниваются с помощью уровня и временных двусторонних реечных раскосов.

Монтаж верхней обвязки из бруса 100х100 мм

Задняя и торцевые балки должны крепиться в одной плоскости, на уровне задних стоек, фронтальная балка — выше, по верхней границе передних стоек.

Закрепление конструкции

Закрепление конструкции дополнительными вертикальными стойками из бруса 50х100 мм. Каждое окно или дверь требует двух стоек, между которыми будут проемы. Также нужно устанавливать стойки с шагом 1,5 метра на стенки без проемов.

• Установка горизонтальных брусьев 50х50 мм, ограничивающих оконные и дверные проемы.
• Замена временных реечных раскосов на постоянные из доски 100х40 мм.
• Установка стропил на верхнюю заднюю и фронтальную балку согласно схеме].
• Укладка на стропила обрешетки и кровельного материала согласно инструкции. Существует множество вариантов устройства крыши, но все их надо делать до укладки пола и обшивки стен.
• Монтаж чернового пола. Самым надежным вариантом станет шпунтовая доска 150х30 мм. Укладка производится в сплошной настил по трем балкам венца параллельно лагам.
• Укладка нижней гидроизоляционной мембраны на черновой пол. Подбирается непроницаемый для пара материал.
• Укладка утепления на мембрану между лагами. Используется пластины пенополистирола или минеральной ваты.
• Укладка поверх утеплителя и лаг единой полиэтиленовой мембраны.
• Монтаж настила поперек лаг из обрезной доски 150х40 мм.
• Внешняя обшивка каркаса паронепроницаемым материалом.
• Сплошная древесная обшивка каркаса, в зависимости от требований по виду и долговечности, это может быть вагонка, обрезная доска, щиты из толстой фанеры и так далее.
• Установка окон и дверей.
• Монтаж инженерных систем.
• Внутренняя обшивка каркаса полиэтиленом. В обшиваемые зазоры закладывается и крепится степлером теплоизоляция. Это касается также потолочной поверхности
• Внутренняя обшивка стен и потолка листовыми материалами (ДВП, ДСП, ОСП, фанера) или вагонкой.Установка перегородок из бруса 50х50 с креплением к полу, потолку и стенам, обшивка их листовым материалом.
• Декоративные работы — покраска или покрытие линолеумом пола, установка имитации бруса и тому подобное.

Сколько стоит построить каркасную бытовку

Чтобы рассчитать стоимость постройки, необходимо учитывать не только стоимость материалов, но и цену их доставки, поэтому желательно искать поставщиков не очень далеко от места постройки.

Для постройки качественной бытовки 6х3 по минимуму приблизительно понадобится:

• геотекстиль — 30 кв.м;
• песок — 3-6 кубов;
• материал на столбы;
• анкера — 9 шт.;
• керамзит — 2-3 куба;
• утеплитель — 8 кубов или 81 кв.м пластин;
• брус 150х100 мм — 18 м (0,27 куба);
• брус 100х100 мм — 47 м (0,47 куба);
• брус 50х100 мм — 95 м (0,47 куба);
• доска 40х100 мм — 40 м (0,16 куба);
• шпунтовая доска 30х150 мм — 0,54 куба;
• обрезная доска 40х150 мм — 0,72 куба;
• вагонка 22 мм — 1 куб;
• ОСП — 63 кв.м;
• крепеж — металлические уголки, гвозди или саморезы 80 мм, гвозди 150 мм, саморезы 70 мм и так далее. Количество рассчитывается исходя из техники крепления;гидроизоляционная мембрана и полиэтилен по 81 кв.м;
• обрешеточный брус 50х50 мм — 50 м (0,125 куба);
• профнастил — 21 кв.м;
• кровельные саморезы — 180 штук;
• наружная дверь;
• окна;
• внутренние двери по чертежу;
• дополнительные материалы для декоративной отделки, перегородок и инженерных систем.

Окончательный подсчет материала необходимо производить самостоятельно с учетом чертежа.

С одной стороны, самостоятельное возведение бытовки — довольно длительное и затратное занятие, и многие откажутся от этого в пользу заводских решений. С другой, это хороший способ сэкономить деньги, построив бытовку из дешевых материалов, или наоборот, построить за те же деньги намного более качественную.

В условиях, когда доставка покупной бытовки вообще невозможна, постройка своими руками — единственный вариант. Если вложить в работу все свое терпение и умение, можно превратить временную бытовку в надежное и комфортное жилище.

Как построить бытовку из дерева, на металлическом каркасе

Купив участок, земли, задумываешься о том, что надо где-то обитать на время постройки дома. Таким временным обиталищем на дачном или садовом участке является бытовка. Небольшое утепленное сооружение, размером обычно 3*6 или около того. Есть очень много предложений на рынке: и из дерева и из металла.

Но качество их более чем сомнительно, при строительстве используют самые дешевые материалы. В этом легко убедиться, посчитав затраты, которые вы понесете, если решите делать бытовку своими руками. При тех же габаритах у вас дешевле, скорее всего, не получится, а если будет экономия, то небольшая. Вы-то будете считать нормальные материалы, а не самые дешевые.

Но по качеству и прочности самодельные бытовки в разы превосходят покупные.

Бытовка на участке первое (или второе после туалета) сооружение, которое появляется на участке

Из чего и как строят

Практически все бытовки построены по каркасной технологии. В качестве строительных материалов для каркаса используется деревянный брус минимум 100*150 мм или профилированная металлическая труба 60*60*2 мм.

Для обшивки выбор материалов намного шире. Используют:

• обрезную доску;
• листовой материал — фанеру, ОСБ, ДСП;
• профлист;
• сайдинг.

В любом случае обшивка делается с двух сторон — снаружи и изнутри. Наружная может быть и металлической, а внутри чаще делают или вагонку или набивают фанеру или ОСБ.

Один из вариантов садовой бытовки

Между двумя обшивками укладывают теплоизоляцию. Хоть строение и временное, весна и осень, а иногда и летние ночи, могут быть очень холодными. Потому без утепления — никак. Утеплитель можно любой. Лучше — минеральную вату, дешевле — пенопласт.

Самые лучшие характеристики — у экструдированного пенополистирола, но и самая высокая цена тоже. Только выбирая утеплитель, учтите, что пенопласт звуки почти не заглушает, так что особо нервные спать не смогут. Поэтому оптимальный выбор — минеральная вата.

Каким слоем? Если по уму, то в Средней полосе России, желательно 100 мм, но хотя бы 50 мм.

Учтите, что и пол утеплять нужно. Особенно — пол. Снизу очень тянет. Потому должен быть он двойным: сначала черновой, сверху, поперек доски, кладут лаги, между ними утеплитель, а потом уже чистовой пол.

Планировка и чертежи

Несмотря что постройка считается временной, часто-густо она потом превращается в баню или гостевой домик. Потому даже в бытовке есть такое понятие как планировка. Даже временное жилье должно быть относительно комфортным.

Бытовка-вагончик

Есть два основных типа бытовок: вагончик и распашонка. В постройке типа «вагончик» вход находится сбоку, внутри никакого разделения нет, в крайнем случае ставят перегородку — на 1,5-2 метра от входа. Это помещение используется как тамбур-раздевалка и склад для хранения инструмента. Это самый простой из возможных вариантов.

Чертеж бытовки-вагончика с размерами

На чертежах будут встречаться графические и цифровые обозначения, их расшифровка на фото ниже.

Обозначение на чертежах

Распашонка

Самая популярная планировка — распашонка. Это когда вход находится посередине. причем середина отгорожена и используется как тамбур, кладовка и т.п. Назначение двух других комнат может быть разным. Кто-то обе использует ак спальни, кто-то одну как кухню.

Два помещения и тамбур

С выгороженной небольшой кладовкой

Только тамбур без кладовки

Бытовка с туалетом и душем

Не все согласны даже на стройке или даче, даже временно, вести спартанский образ жизни. Требуются хотя бы элементарные удобства. Хотя, наверное, их лучше построить отдельно.

Как построить туалет на улице читайте тут, а о том как сделать летний душ — в этой статье.

Сан-блок находится с краю — более мудрое решение, особенно, если сделать отдельный вход

Выбрав чертеж, не забудьте, при разработке каркаса под бытовку, что в месте примыкания стен обязательно ставят стойки. Если к стойкам крепятся двери, они должны быть усиленными — сдвоенными.

Фундамент под бытовку

Так как строение временное и легкое, фундаментом обычно служат столбики или блоки. Чаще — блоки. Желательно — бетонные, стандартные. Нет — можно любые строительные, но высокой плотности и не пустотелые.

Пример столбика для фундамента под бытовку

Их ставят на подготовленное основание. Если грунты нормальные, можно просто снять дерн и выровнять площадки. Для большей надежности выкапывают небольшой котлован под каждый блок глубиной около 20-25 см. В него засыпают щебень средней фракции и хорошо трамбуют. На такую подложку выставляют блоки.

Обратите внимание! Верхняя кромка должна быть выставлена в уровень (быть в одной горизонтальной плоскости). Также необходимо проверить геометрию фундамента: углы строго под 90°, диагонали равны.

При ширине бытовки не более 2,5 м и использовании в для каркаса деревянного бруса, расставляют блоки в каждом углу, а также под теми местами, где отходят перегородки.

Если постройка будет без перегородок, шаг расстановки — через каждые 1,5-2 м — зависит от сечения бруса и планируемой обшивки, а также веса кровельного материала.

При ширине 3 м и более, требуется промежуточный брус, и основа под него. В этом случае получается три ряда блоков.

Пример фундамента под дачную бытовку трехметровой ширины

Чтобы в помещения не тянуло сырость, на блоки укладывают гидроизоляцию. Можно — два слоя рубероида, можно — другого гидроизоляционного материала, даже пленки. Еще вариант — промазать битумной мастикой. На этом можно считать фундамент готовым.

Пошаговая инструкция: фото-отчеты с пояснениями

Понять некоторые вещи по описанию сложно. Сколько ни читай, но пока не сделаешь, или, хотя бы не посмотришь, как делают другие, не поймешь. Вот потому и полезны фото строительства бытовок: можно рассмотреть как делали узлы и найти решение для себя. Это своеобразное пособие для тех, кто решил строить самостоятельно.

Строительство деревянной бытовки

Строилась бытовка из древесины на даче. Размеры 3*6 м, утепленная — для временного проживания на период постройки дома. Использовали следующие материалы:

• доска 50*100 мм — 28 шт;
• брус 100*150 мм — 5 шт и 50*50 мм — 24шт;
• блоки 20*40*20 мм — 20 шт;
• доски на крышу 25*150 мм — 10 штук;
• доска пола шпунтованная 30 мм толщиной — 21 шт;
• вагонка класс А 5 упаковок по 6 метров и 6 упаковок по 3 метра;
• рубероид 4 рулона;
• пенопласт — 4 куба;
• окна 90*90 см — 2 шт;
• двери;
• Сенеж Ультра — 10 л;
• уголки и пластины для усиления соединений обвязки;
• крепеж (гвозди, саморезы, финишные гвозди), монтажная пена.Так выглядят материалы на участке

Так как цены на материалы очень сильно зависят от региона, говорить о стоимости постройки нет смысла. Но по данному перечню вы сами можете с довольно большой точностью определить, во сколько выльется построенная своими руками бытовка.

Учтите, что в этом перечне нет кровельного материала (планировался ондулин) и нет стекла. Также не закуплена вагонка для внутренней отделки.

Перед началом строительства всю древесину, за исключением вагонки, обработали антибактериальной пропиткой «Сенеж Ультра». Покрывали в два слоя. Так что качество обработки должно быть нормальным.

Разметили площадку под строение. Решили поставить блоки на песчаную подсыпку. Выкопали ямки глубиной сантиметров 25-30, насыпали песка, утрамбовали. Выставили блоки. Выставили сначала два крайних, положили на них доску ровную, на нее — уровень. Так выставили крайние блоки. Потом под высоте доски подгоняли промежуточные. Так по всем сторонам.

Далее укладывали обвязку. Брус 100*150, запилили в полдерева. Сложили, для надежности стянули шпильками.

Вот так режут в полдерева

А это как уложить средний брус

Проверив углы и диагонали сбили шпильками

Следующим этапом уложили лаги пола. Их ставили через 50 см, через одну будем ставить и стойки. Делали из доски 50*100 мм, поставленной на узкую часть.

Уложили лаги пола

Решили сразу на земле собирать стойки со стропилами, укреплять соединения уголками, а потом уже в готовом виде устанавливать. Собирали из той же доски 50*100 мм.

Сбиваем переднюю стойку — она длиннее, заднюю и стропила

Били гвоздями, а пластины прикручивали саморезами

Стойки закрепляли временными укосинами

Прибивали стойки длинными гвоздями. Потом для надежности все места крепления усилили уголками и пластинами. Их уже садили на саморезы.

По бокам от лаг прибили бруски 50*50 мм. Получились «гнезда» под укладку пенопласта. Его клали на монтажную пену: и герметично и надежно. Сверху прибили доску пола.

Прибили брусок с двух сторон от лаг

Сверху настелили пол

Далее начался этап обшивки. Сначала поставили дополнительные стойки по бокам, укрепили их укосинами.

Дополнительные стойки и укосины придают большую жесткость постройке

Теперь пошла непосредственно обшивка. На короткую сторону пошла вагонка из пачек по 3 метра, на длинные прибивали шестиметровые.

Сделав обшивку до половины, настелили обрешетку под кровельное покрытие. Прибивали доску 25*150 мм с шагом 30 см, по краям шаг 20 см (чтобы свес выдержал). Затем продолжили обшивку.

В местах, где будут стоять окна, поставили закладные — доска, которая лежит поперек стойки. На нее будет опираться рама окна. Крепили гвоздями, насквозь, но дополнительно соединения усилили уголками.

Установили закладные в местах, где предполагается крепление окон

Когда задняя и глухая боковая стены были зашиты почти до верха, на крышу раскатали рубероид. Он будет лежать пока не купим ондулин.

Наружная обшивка почти готова. Двери покупали без отделки — только рама, оббитая ДВП

Начало обшивки двери

Пока мы заканчивали прибивать вагонку снаружи, внутри также кипела работа — ставили пенопласт. Ширина листа 100 см, расстояние между стойками получилось 95 см. Приходится тонкие полоски отрезать.

Между стойками ставим пенопласт

Чтобы он не «валился», сверху прихватываем тонкими уголками, которые крепим, естественно, только к брусу стойки.

Так выглядит обшитая пенопластом комната изнутри

Видны уголки вверху, которые держат пенопласт

Начали обшивку внутри, но закончилась вагонка. Пока переключились на покраску снаружи. Получилось неплохо, кажется.

Так выглядит покрашенная бытовка снаружи

Докупили вагонку, закончили внутреннюю отделку.

Внутри тоже оббили вагонкой

Приступили к изготовлению перегородки. Ее собирали из тех же досок — 50*150 мм. Места стыков, традиционно, усилили уголками. Обшили — вагонкой.

Стоки под перегородку

Обшитая с одной стороны вагонкой

Начали утепление крыши. Использовали тот же пенопласт и ту же технологию — подпирали уголками.

Утепление потолка бытовки

Стыки с утеплением стен пропенивали монтажной пеной.

Стык с утеплением стен пропенили

После начали обшивку вагонкой.

Начало обшивки потолка вагонкой

Обшивка потолка закончена

Приступили к укладке кровельного покрытия. Закупили ондулин и уложили его с захлестом на одну волну. Крепили в каждую волну специальными метизами, купленными вместе с ондулином.

Крепление ондулина на крыше садовой бытовки

Потом приступили к доведению до ума внутренних помещений. Перегородку тоже утеплили пенопластом, обшали со второй стороны вагонкой.

Почти зашитая перегородка

Доделываем кусок над дверным проемом

Так простенок выглядит в окончательном варианте

Вагонка внутри покрыта лаком на водной основе. Он дает только легкую тонировку в чуть-чуть более темный цвет. Пленки на древесине вроде как и нет. Если смотреть прямо, то вообще кажется, что дерево ничем не покрыто. Только если смотреть сбоку под определенным углом, виден блеск.

Это уже после покраски

На полу лак уже с пленкой: чтобы древесина не истиралась. Покрыт в два слоя.

После приступили к отделке свесов. Их зашивали все той же вагонкой. Вообще, работа с вагонкой заняла больше всего времени.

Заделываем свесы крыши

Спереди почти закончены

А это — вид сбоку

Металлический каркас для бытовки

Металл был выбран в качестве основы как более надежный и долговечный. Сыграло свою роль и та мысль, что, возможно бытовку придется перетаскивать. Если каркас будет из металла, ей ничего не грозит.

Вот что-то типа такой бытовки собираемся строить

Размеры определялись исходя из длины хлыстов уголка: 11,7 м. Вырисовались следующие размеры: 2,8*5,8 м, высота — 2,5 м. Каркас сварен из уголка с полкой 75 мм, толщиной 6 мм.

Фундамент сделан на столбиках, отлитых самостоятельно: стройка началась в осень, и больше все равно ничего не успеть. Так что решено было залить армированные столбики: шесть штук. Сначала размечен участок, после чего определили места для столбиков фундамента.

Разметка участка и основа под столбики

Вырыты ямки 50*50 см, общая глубина около 30 см. На дно насыпан щебень слоем около 10-15 см и утрамбован плотно. Сверху столько же песка, тоже с трамбовкой. В результате подсыпка вышла в один уровень с грунтом.

На дно уложен рубероид, чтобы из бетона не уходила влага, и он нормально «вызрел», а не высох. Далее собрана опалубка и уложена в нее арматура.

Так выглядит опалубка под столбик и армирование

Участок сухой, вода уходит нормально, так что никаких проблем не должно быть. Сварку только осваивал, так что арматура, то ли сварена, то ли скручена — непонятно.

Перед заливкой бетоном

Залито все бетоном, укрыто пленкой: конец октября, и чтобы бетон был нормальной крепости, его нужно укутать.

Варилась рама каркаса долго — всю зиму: морозы, загруженность на работе, не давали действовать с нужной периодичность. Варилась основа из уголка 75 мм, толщиной 6 мм, на усиление пустили 40*2 мм.

Начало каркаса бытовки из металлического уголка — нижняя обвязка

Боковые части варились целиком, потом при помощи 4 человек ставились в вертикальное положение и так фиксировались. НА стойки, к которым будут крепиться рамы окон и двери пошла профилированная труб 40*40*2 мм.

Рамы собираются лежа

Самый неудобный момент — измерять в одиночку диагонали. Контролировать их приходится постоянно, а делать одному неудобно. Но все выставить обязательно, иначе будет перекос.

Для придания большей жесткости приваривал в углах полосы металла. Их получил, распустив уголок (40 мм). Можно было докупить полосу, но использовал обрезки уголка.

Полосы для жесткости в углах рамы

Вид «изнутри угла»

Сложно приходилось, когда ставили рамы: на холоде только в перчатках толстых, а в них сложно жестко удержать. Потому подпирали досками, всем чем можно. Но угол выдерживали строго.

Выставлен первый контур

Чтобы к раме было жесткое крепление, приварены металлические пластины углом.

Выставив боковины каркаса, их жестко соединили при помощи металлического угла

Постепенно собран весь каркас.

Боковины подняты и заварены

Довариваем пластины по углам: вверху и внизу

Привариваем несколько балок вверху. Теперь каркас для бытовки стоит»железно»

Каркас из металлического уголка для бытовки готов

Теперь остается обшивка. Она может быть любой: хоть та же вагонка, блок-хаус, хоть эконом-вариант — фанера и ОСБ. Для крепления отбелки к уголку удобнее прикрутить брус, а к нему уже крепить обрешетку и все остальное. Та же ситуация и для стропильной системы: по периметру прикручивают на саморезы с предварительным засвериванием брусок, к нему крепят стропила.

Видео по теме

Кочевая пасека

Как организовать такую пасеку?

О возможности иметь передвижную удобную пасеку задумываются все пчеловоды, которые хотят собирать большой урожай медопродукции и приумножать прибыль от такого рода деятельности.

Как показывает практика, именно пасека на колесах помогает увеличивать медосбор практически на 40% больше, чем стационарная. Особенно это актуально весной. С ее помощью ульи можно перевозить на большие площади медоносных растений.

Более того, самым ценным считается мед, который собран именно с одного вида растения, а этого может помочь достигнуть только передвижная пчелиная пасека.

Улья в прицепе

Конечно, заменить специальный пчелиный павильон трудно, но все же для организации кочевки может пригодиться и обычный прицеп от автомобиля (как на фото). Лучше всего с этой задачей справится прицеп по типу будка.

Если такого нет, а в наличии имеется обычный бортовой, тоже не беда. В таком случае навесную будку придется соорудить своими руками.

Как это сделать, вы узнаете дальше благодаря простым инструкциям и познавательным видео материалам.

Если у вас прицеп-будка, можно сразу приступать к внутренней подготовке, если обычный прицеп, тогда делаем навес.

Для этого с помощью деревянных реек делаем каркас, затем можно фанерой или опять-таки деревянными досками соорудить «будку», крышу накрыть сверху стальным листом, либо другим кровельным материалом, например, шифером.

Затем внутреннее пространство нужно поделить на две части по размерам ульев и оставить место для прохода. Для большей вместительности хорошо придумать второй ярус.

Это детально показано на фото.

Внутренняя конструкция

Внутри полки и все крепления для ульев нужно сделать прочными и крепкими, ведь переезжая с места на место, нужно быть уверенным, что домики пчел хорошо закреплены и не шатаются. Также следует предусмотреть необходимые отверстия для вылета насекомых на взяток.

В прицепе по размеру они должны совпадать с размерами отверстий ульев. Если все готово, выбрано подходящее место для переезда, тогда можно смело устанавливать улики, закреплять их и перевозить к медоносам. Прелесть использования таких передвижных пасек в том, что ульи не нужно постоянно грузить и разгружать при приезде.

Достаточно поставить прицеп в нужном месте, чтобы насекомые начали взяток.

Самодельная платформа

Одним из самых удачных вариантов для организации передвижной пасеки – это платформа. Ее можно приобрести готовую или соорудить своими руками, что является очень выгодным и хорошим вариантом.

Обычная платформа, как известно, является четырех- или двухколесной площадкой со специальным каркасом и креплениями для ульев. Обычно на них можно устанавливать домики пчел в несколько ярусов. Крепятся такие платформы к любому автомобилю и очень удобны при перевозке.

Но имея под руками некоторые запчасти от автомобиля или прицепа, несложно сделать платформу и самому. Вот, например, как на фото.

Для ее изготовления своими руками мастеру понадобились рычаги с шарнирами, пружинные стойки, амортизаторы, колеса от автомобиля с независимой подвеской и стальные части для основы.

По нужному периметру устанавливается металлический каркас, к которому прикрепляется основа с колесными осями. Далее дело остается за малым – приделать колеса, амортизаторы, подвеску и крепления для ульев.

Такую платформу еще очень часто называют пасечной телегой.

Павильон для кочевки

Пчеловодный павильон сегодня – это один из самых популярных и доступных методов для организации пасеки на колесах. Они бывают простыми крытыми и закрытыми. Крытые павильоны – это по сути те же тележки, только имеющие крышу и огражденные решетки. Закрытые павильоны – это уже основательная конструкция, которая поддерживает в ульях постоянную температуру, так как имеет закрытый тип.

Обычные павильоны имеют напротив летков специальные отверстия, через которые летают насекомые. Другой тип – кассетный павильон считается одним огромным ульем на колесах. В нем имеются специальные выдвижные кассеты, куда помещаются семьи пчел.

Особенности кочевых пасек на колесах

Перевозка пчел с места на место имеет ряд своих правил и особенностей. Не стоит забывать, что на одном месте рядом могут находиться тоже конкурентные пасеки (в радиусе 3-х км), поэтому соблюдайте дистанцию, помните о различных формальностях. Ставьте свои пчелиные домики так, чтобы к ним можно было легко подъехать и контролировать.

Неподалеку от взятка у пчел должен быть доступ к чистой пресной воде. Также выбирайте место для стоянки пасеки на колесах в тихих местах, где не будет сильных ветров и палящих солнечных лучей. Кстати, свет должен быть умеренным, поэтому лучше всего выбирать немного затененные места.

Правильная постановка ульев

Расстановка ульев и размещение их на перевозной телеге, как оказывается, имеет огромное значение. Важно помнить, что пчелы, летая на один взяток, приобретают похожий запах, их легко принимают даже не свои семьи. Насекомые могут путаться, залетать в «чужой» улей, страдать воровством, нагромождаться в крайних ульях.

Особенно в ветреную или дождливую погоду труженицы могут залетать в самый ближний к взятку леток. Именно поэтому все домики важно ставить параллельно взятку на одинаковом расстоянии. Желательно располагать их в ряд на одной полосе. Если такой возможности нет, лучше тогда поставить в два ряда.

Также для большей ориентации насекомых и запоминания своего «дома» специалисты советуют красить улики в разные цвета.

Основные правила для кочевой пасеки

• Улья размещать на одинаковом расстоянии от взятка
• Павильон, телегу, прицеп ставить параллельно медоносному угодью
• Не размещать дальше, чем на три метра от взятка
• Перед поездкой проверить место установки пасеки на колесах
• Узнать у владельца медоносного поля или участка о применении химических удобрений или средств.
• Перевозку лучше всего осуществлять с открытыми летками, готовиться вечером, выезжать ночью
• Перед ульями лучше всего устанавливать веранды

Соблюдая все эти несложные правила, кочевку можно начинать еще весной, и заканчивать поздней осенью. Кочевая пасека в этом плане просто незаменима.

Видео

Также предлагаем посмотреть обучающее видео.

Есть вопросы и нужны ответы?
Задать вопрос специалисту

Бытовка своими руками

Купив дачный участок, хозяева начинают свозить туда инструменты, инвентарь для обработки земли, или ненужные, пока, вещи. Места, чтобы все разместить, как правило, не хватает.

Для постройки капитального строения нужны дорогостоящие строительные материалы. Нанимать строителей, тоже, стоит дорого.

Бытовка, сделанная своими руками, будет отличным выходом из вечной проблемы нехватки квадратных метров.

Материалы

Понадобятся следующие строительные материалы:

Фундамент бытовки

Для начала, необходимо сделать разметку и расчистить территорию. Сделать небольшое углубление (10-15 см). В него засыпать песок, утрамбовать. Затем положить геотекстиль, на него уже слой щебня 5 см. Затем, установить опалубку, исходя из высоты пола 10 см.

Следующим шагом по всей площади будущего фундамента связать арматуру. Теперь приступаем к заливке бетона. Пока бетон не схватился, устанавливаем фундаментные болты по периметру основания в свежезалитый бетон. Они понадобятся для крепления деревянного основания каркаса.

После заливки бетона, нужно подождать несколько дней, пока он застынет и примет необходимую прочность.

Стены

Для строительства стен бытовки используется брус средних размеров. Четыре бруса, которые нужно прикрепить к фундаментным болтам будут основой для стен.

Возводить каркас нужно выставив, по уровню, крайние опоры.

Затем, они закрепляются верхней балкой и боковой, временной доской.

Верхний брус будет служить ориентиром высоты для следующих опор. По такому принципу выставляются все четыре стены.

Расстояние между опорами должно быть около 50 см. Не ровно установленные стены, в дальнейшем, повлияют на возведение крыши. Поэтому, при монтаже, необходимо рулеткой измерять диагонали. Они должны быть одинаковой длины. Уровнем контролировать перепады высоты. Для двери и окон оставляются специальные проемы.

Здесь можно посмотреть фото и видео о том, как построить бытовку своими руками.

Крыша

Для каркасной бытовки подойдет двускатная крыша.

Сначала, выставляются маяки, для стропил. Устанавливать их нужно по центру стены в ее верхней части, как показано на фото.

Далее, они соединяются поперечной балкой, которая послужит опорой для стропил и будет пиком крыши.

Крепить стропила можно как гвоздями, так и специальными креплениями. В зависимости от размера бытовки, возможно, понадобится дополнительное усиление крыши.

Для этого, необходимо на крайние стропила закрепить стойки.

Они будут поддерживать поперечную балку между крайними маяками, тем самым, не давая крыше прогнуться под своим весом или дополнительной нагрузкой. После этого, забивается обрешетка.

Каркас бытовки готов и можно приступать к его обшивке.

Обшивка каркаса

Для обшивки стен подойдет OSB плита, им можно обшить и крышу.

Двери, также, можно соорудить из бруса небольшого размера и ОСБ плит. Для этого нужно замерить размеры проема двери. Затем, из бруса сбить каркас и обшить его. Такая дверь будет легкой, поэтому она не будет провисать и деформироваться.

Изготовление бытовки своими руками подходит к завершению. Завершающим этапом является облицовка и кровля крыши.

Самый быстрый и простой способ облицевать бытовку — покраска. Однако, здесь нет жестких правил или условий.

Каждый выбирает материал для крыши и стен по своему усмотрению. Например, крышу можно покрыть ондулином, а стены обшить снаружи металлическим сайдингом или вагонкой (предварительно, обработав ее антисептиком).

После облицовки дачная бытовка готова, и может использоваться по назначению.

Источник