Буфет своими руками чертеж

Изготовление прямого и углового буфета из дерева своими руками: пошаговая инструкция

Буфет – это шкаф с полочками и закрытым нижним отсеком, который предназначен для хранения посуды, бакалеи и всякой бытовой мелочи. Верхняя часть бывает открытая и застекленная. На заводах для производства используется ДСП, но изготовить буфет своими руками лучше всего из натурального дерева.

Прежде всего надо выбрать из какой породы дерева его сделать. Затем позаимствовать или самостоятельно нарисовать чертеж. И после этого приступать к изготовлению. Для удобства в статье рассмотрим прямую и угловую конфигурацию буфета. Методы кардинально отличаются и для каждого есть подробная инструкция.

Выбор дерева

Породы для изготовления мебели разделяют на три категории:

• мягкая: ель, сосна, ольха, липа, осина;
• твёрдая: дуб, ясень, орех, бук, лиственница, берёза;
• сверхтвёрдая: акация, самшит, тис.

Рассмотрим преимущества и недостатки некоторых сортов древесины.

Сосна

Структура этого дерева мягкая, поэтому его легко резать, пилить, обрабатывать рейсмусом, клеить и красить. Сосна стойко выдерживает условия повышенной влажности. Мебель, изготовленная из неё, источает тонкий хвойный запах и фитонциды, которые уничтожают вредоносные микроорганизмы в атмосфере кухни.

К сожалению, сосна подвержена царапинам и сколам при небольшом механическом воздействии на её поверхность. Срок службы сосновой мебели может составлять пару десятков лет. В жарких условиях дерево выделяет смолу, что может значительно подпортить внешний вид шкафа.

Самый дорогой и долговечный вид древесины твёрдых пород. Спил может иметь светлую или жёлто-коричневую окраску. Буфет из дуба украсит самый изысканный интерьер. Поверхность мебели покрывают лаком, чтобы подчеркнуть красоту структуры древесины.

Дуб – прочный износостойкий материал, который не подвержен процессам гниения, переносит резкие перепады температуры. Дубовая мебель может прослужить столетия.

Основной недостаток – высокая цена.

Также относится к ценным породам дерева. Спил обладает красивой фактурой. Чем старее материал, тем темнее его структура. Орех хорошо поддаётся обработке. Из него вырезают различные элементы мебельного декора. Ореховая мебель ценится из-за высоких эксплуатационных качеств и красоты.

Орех – редкий материал на рынке лесоматериалов и стоит дорого.

Берёза

Спил этого лесоматериала имеет красивый нежно-светлый цвет. Мебель из неё обладает плотной структурой. Берёзовым шпоном отделывают шифоньеры, письменные столы.

Древесина подвержена гниению, при резких перепадах температуры может деформироваться.

Тис, самшит

Редкие и дорогие породы дерева. Из них делают детали для украшения фасадов мебели из более дешёвых пород.

Чертежи, схемы

Перед началом изготовления любой мебели вы должны нарисовать чертёж с указанием размеров. Порядок действий такой:

1. Определить место установки и его габариты.
2. Нарисовать схему от руки с расположением основных деталей и элементов внутри корпуса шкафа;
3. На основании рисунка создать чертёж.
4. Сделать спецификацию всех элементов сборки, с указанием размеров и количества.
5. Выбрать сорт древесины, из массива которой вы будете изготавливать посудный шкаф.

Как сделать буфет из дерева: инструкция

Собрать классический вариант буфета можно из досок сосны. Но вы должны знать, что сосна страдает одним недостатком – выделением смолы, из-за чего спустя недели или месяцы после окрашивания она может проступать наружу.

Лучшим вариантом будет использование досок из ольхи. Цена этой породы дерева такая же, что и у соснового пиломатериала. Ольха легко поддаётся обработке, а некоторая сучковатость только украсит лакированный фасад мебели. Итак, приступим к изготовлению небольшого посудного шкафчика из натурального дерева.

• циркулярная пила;
• рейсмус;
• фрезер;
• струбцины
• дрель-шуруповёрт;
• шлифмашинка;
• электролобзик;
• столярный клей;
• стамески, резиновый молоток, отвёртки, кисти.

Из материалов нужны будут ольховые доски. В связи с тем, что найти доски шире 150 мм сложно, мы будем изготавливать самодельные мебельные щиты посредством склейки. Полная спецификация отражена на рисунке.

Изготовьте мебельные щиты для боковых стенок, верхней и нижней плиты, средних полок и вертикальной перегородки. Щиты соберите, стягивая доски струбцинами, предварительно смазав клеем примыкающие поверхности древесины.

Чтобы торцы идеально прилегали друг к другу, обработайте их рейсмусом. После полного высыхания клея щиты обрежьте циркулярной пилой до нужных размеров.

Согласно чертежу (рис.1) вырежьте дополнительные поперечные планки жёсткости.

Для установки полок вырежьте фрезером пазы в боковых стенках и перегородке. Пазы заполните столярным клеем.

Вставьте в них полки и поперечные рёбра жёсткости. Стяните струбцинами детали мебели в единый корпус.

Установите крышку и плиту основания шкафа, закрепив их саморезами.

Из досок соберите дверные полотна, скрепив их поперечными планками. В боковых торцах просверлите отверстия, в которые вставьте шканты, смазанные клеем.

Доски стяните струбцинами до полного высыхания клея. В боковых стойках и дверных полотнах вырежьте стамеской или фрезером посадочные места петель. Навесьте дверки, прикрутив петли саморезами. Все поверхности обработайте морилкой и покройте мебельным лаком.

Готовый шкафчик установите на тумбу или пристенный стол.

Инструкция по изготовлению углового серванта

Угол помещения зачастую остаётся незаполненным. При дефиците полезной площади кухни или гостиной, угловой шкаф будет способствовать большей свободе.

Подготовьте инструменты. В принципе список тот же, что описан в предыдущем случае, только струбцины нам не понадобятся.

Подберите следующие материалы:

• доски шириной 290 мм и толщиной 12 мм;
• фанера толщиной 8 мм;
• шканты – деревянные дюбели;
• столярный клей;
• морилка;
• мебельный или водорастворимый лак;
• саморезы;
• мебельные ручки и петли;
• линейка, рулетка, карандаш или маркер;
• наждачная бумага.

Спецификация

Все детали отмечены на картинках номерами в красных кружочках:

1. Задняя стенка 1 шт. – (№1) 183 см.
2. Трапециевидные полки 6 шт. – (№2) 77,5 см спереди. Стороны отрезаются под углом 45° от прямых сторон (смотри рисунок)
3. Передняя боковая планка 2 шт. – (№3) 183 см.
4. Боковые стенки из фанеры 2 шт. – (№4) 41,3 см. x 183 см.
5. Верхний и нижний карниз 2 шт. – (№5) 67 см.
6. Карниз столешницы 1 шт. – (№6) 67 см.
7. Верхний молдинг 1шт. – 90 см.

Доски длиной 1830 мм пропустите через рейсмус. Разметьте и распилите 2 доски циркулярной пилой на шесть трапециевидных полок. Полки получатся с малым основанием шириной 1950 мм и широкой стороной – 775 мм.

Одну доску распустите циркулярной пилой на две планки шириной 60 мм, из другой ламели сделайте полотно для задней стенки с поперечным размером 195 мм (по ширине малого основания полки).

Закрепите саморезами на задней стенке шесть горизонтальных сегментов (верхняя крышка + нижнее основание + 4 полки).

На фасадной стороне корпуса прикрепите саморезами две вертикальные планки – опоры. Саморезы утапливайте в массив древесины, чтобы потом гнёзда крепежа зашпаклевать. Нижнее основание крепите на расстоянии 70 мм от пола. Полки расположите на равном расстоянии друг от друга. Важно, чтобы третья полка снизу, которая будет столешницей, была закреплена на расстоянии 760 мм от пола.

Для изготовления боковых стенок вырежьте из фанеры 2 доски по высоте шкафа (1830 мм). Стенки крепите саморезами и клеем к основаниям и полкам корпуса.

Подготовьте три карниза. В нижней планке сделайте фигурный вырез, как на рисунке. Средний и верхний карниз обработайте фрезером – сделайте фигурные канавки, насечку.

Карнизы можете закрепить столярным клеем, нижнюю планку-опору обязательно фиксируйте саморезами.

Изготовление дверей

Из планок шириной 45 мм соберите две фрамуги (длина указана на рисунке). Делайте это с помощью угловых соединений шип-паз, намазав их столярным клеем. С тыльной стороны фрамуг привинчиваем шурупами полотна из фанеры.

У вас должны получиться две дверцы высотой от середины нижней планки до середины среднего карниза (635 мм). Ширина будет равна расстоянию от середины боковой вертикальной планки до центральной оси корпуса (335 мм).

Обработайте труднодоступные места корпуса шлифмашинкой или бруском с наждачной бумагой. Все поверхности покрасьте морилкой. Затем покройте мебельным или водным лаком. Если вы владеете кракелюром, то можете придать мебели благородный состарившийся облик в виде патины.

В боковинах и дверках стамеской или фрезером вырежьте посадочные места под петли. Навесьте дверцы, привинчивая петли шурупами. Просверлите два отверстия в вертикальных планках фрамуг по центру и прикрутите две ручки.

Внутри тумбы установите центральную вертикальную стопорную планку. Дверки будут упираться в неё и не провалятся внутрь тумбы.

Поставьте угловой сервант на своё место. Верхние отделения для посуды можете застеклить, установив горизонтальные направляющие для стеклянных раздвижных полотен.

Заключение

В зависимости от ваших навыков, собранная мебель может получиться не совсем высокого качества, однако такие буфеты востребованы для дачных построек и небольших загородных домиков. Следуя нашим советам, смело беритесь за изготовление, у вас всё получится. Если достигнете определённого уровня мастерства, то вы сможете украсить самодельной мебелью своё жилище.

Источник

Как сделать шкаф для посуды (буфет) своими руками: 10 мастер-классов с чертежами и схемами

У буфета, изготовленного своими руками, есть один существенный плюс — он уникален. Так как сделать шкаф для посуды довольно сложно, для работы желательно использовать готовые мастер-классы с чертежами и пошаговыми фото. От этого сервант не потеряет своей индивидуальности, ведь готовое изделие будет отличаться размерами, цветом, отделкой.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Ниже приведены 10 МК, которые можно взять за основу при изготовлении собственного буфета. Среди них не будет эксклюзивных моделей с фигурной резьбой и сложной отделкой.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Начинающий мастер все равно не сможет повторить такую работу, используя лишь фото и видео. А профессионал в дополнительных инструкциях не нуждается, он творит самостоятельно.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Критерии выбора

Прежде чем приступать к изготовлению, нужно подобрать модель и подходящий материал для будущего буфета. При выборе нужно исходить из нескольких факторов:

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

• наличия инструментов. Ради одного шкафа нет смысла покупать дорогие фрезерные станки и т.п. Иначе будет дешевле заказать буфет по собственному проекту у профессионалов. В этом случае лучше выбирать простые модели из МДФ и фанеры без сложных филенок и отделки;

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

• собственного уровня. Неопытному мастеру лучше выбрать наиболее простую схему. Так вероятность допустить ошибку и испортить материал — минимальна;
• использования готового изделия. Шкаф для посуды может стоять не только в кухне, но и в гостиной, столовой или вообще на не отапливаемой даче. В первом случае желательно делать буфет из дерева. Натуральный массив лучше переносит теплый и влажный микроклимат кухни и прослужит дольше, чем аналог из МДФ;

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

• финансов. Прежде всего, нужно обращать внимание на качество материалов. Если стоит выбор между бюджетными сортами древесины и высококачественным МДФ (с влагостойкой пропиткой, хорошей ламинацией и толщиной листа) — лучше выбрать МДФ. Плохо просушенный низкосортный массив может повести, от этого он разойдется на стыках, и готовый шкаф быстро отправится в утиль;

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Но, главным фактором остается собственное желание. Если душа «не лежит» к конкретному изделию, то не стоит и начинать. Изготовление буфета своими руками — это в некотором роде творческий проект, поэтому нужно выбирать модель, которую действительно захочется сделать.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Схемы и чертежи

Хоть большинство кухонь и делается по типовому проекту, шкаф все равно придется делать по индивидуальным параметрам. Ведь в каждой квартире расположение крупногабаритной техники и выходов коммуникаций может отличаться.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Также при составлении чертежа буфета с размерами нужно учитывать ряд моментов:

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

• толщину и габариты листа. Возможно, убрав какую-то часть отделки или сделав часть полок открытыми, можно существенно сэкономить на материалах (потратив на один лист меньше). Также нужно учитывать зазор на припуски и шлифовку;

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

• наполнение готового изделия. Высоту полок лучше подбирать под конкретную утварь и бытовые приборы. С тем же учетом рассчитываются размеры выдвижных ящиков и конечные габариты буфета;
• расположение шкафа. Распашные дверцы должны открываться полностью. При этом желательно чтобы они не перекрывали проход и не бились о стены и соседние предметы мебели. Не стоит устанавливать буфет слишком близко к мойке и плите. Брызги и испарения существенно сократят срок службы изделия.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Чертеж составляется в три этапа:

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

1. Чертится план комнаты с указанием расположения остальной мебели техники и коммуникаций (розеток, выключателей, труб и т.д.).
2. Составляется схема готового буфета со всеми размерами (вид снаружи и изнутри). На этом этапе необходимо продумать все стыки, торцы и крепления.
3. Согласно чертежу составляется полный список необходимых заготовок с размерами. Все детали должны быть пронумерованы, указано требуемое количество конкретных элементов, крепежей, фурнитуры.

Такой подход облегчит процесс изготовления и поможет избежать возможных ошибок.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

1. Из дерева

В этом мастер-классе будет рассмотрен процесс изготовления буфета именно из отдельных брусков и досок. Но для создания мебельного щита в обязательном порядке потребуется рейсмус и фуганок.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Без этих двух станков, качественную заготовку сделать не получится. Если их в наличии нет, лучше делать буфет из фанеры или готовых щитов (МК ниже).

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Инструменты

В перечень необходимых материалов и инструментов входят:

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

• доски для изготовления мебельного щита;
• фанера, ДВП или деревянные ламели для задней стенки;
• шканты и клей для соединения деталей;
• фрезер и набор фрез: калевочная, кромочная, радиусная и т.д.;
• рейсмус;
• фуганок;
• фурнитура;
• струбцины;
• шлифмашинка;
• электролобзик;
• циркулярная пила;
• линейка;
• карандаш;
• уровень;
• грунт;
• столярный клей;
• шпатлевка;
• лакокрасочные материалы.

Гипотетически вместо электроинструментов можно использовать обычную пилу или лобзик, но в этом случае затраты сил и времени будут намного выше. Да, и шанс испортить деталь — значительно повышается.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Пошаговая инструкция

Модель деревянного шкафа для посуды с открытыми полками достаточно проста и универсальна. При желании верхнюю часть можно закрыть такими же дверцами, как и в нижней половине.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Прежде всего, нужно изготовить мебельные щиты, из которых впоследствии будут вырезаться детали. Этапы этой работы довольно просты.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

	Рассортировать имеющиеся в наличии брусы и доски. Делить материалы нужно, исходя из качества и распила (поперечный, радиальный, рустикальный и т.д.). Заготовки с мелким браком можно разместить по краям будущего щита. В этом случае они впоследствии попадут под срез и помогут сэкономить качественные материалы. Тип распила тоже важен. Иначе ламели будут сохнуть неравномерно, и готовый щит растрескается.
	Подготовить каждую заготовку. Подогнать толщину и длину под размеры нужного щита (они подбираются под детали будущего шкафа с учетом запаса на срез и шлифовку). Прогнать поверхности рейсмусом и фуганком.
	Для более надежного соединения, в длинных торцах заготовок желательно сделать четверти или фигурные пазы (фрезером). При достаточной толщине и ширине ламелей, их можно соединять на шканты.
	Проклеить торцы (подойдет столярный ПВА), и соединить брусы в щит. До полного высыхания заготовка должна быть зафиксирована струбцинами.

Готовые панели повторно обрабатываются фуганком и рейсмусом. После чего их можно использовать для изготовления мебели.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Буфет будет состоять из двух частей: верхней и нижней, которые будут соединяться в единое целое.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Сначала собирается нижняя половина.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

	Из щита вырезается дно будущего шкафа. В обработанные торцы вставляются шканты.
	Из двух заготовок вырезаются стенки. Чтобы не усложнять себе жизнь, отдельным изготовлением ножек — они выпиливаются лобзиком в нижней части боковин.
	В боковых стенках просверливаются отверстия под шканты, для соединения с дном.
	Помимо шкантов, боковые стенки фиксируются клеем и саморезами. Полки крепятся аналогично.
	На этом этапе нужно проверить геометрию шкафа. Все угла должны быть строго 90 градусов.
	С тыльной стороны зафиксировать двумя рейками свободный край и диагональ буфета.
	Вырезать столешницу нужного размера. Если толщина щита невелика, по краям можно пустить брусы, на ширину выступающей части. Так изделие станет жестче, и не будет прогибаться при использовании. Да и выглядит буфет с массивной столешницей гораздо солиднее.
	Брусы, которые используются для утолщения, крепятся на мебельный клей.
	В таком положении их нужно зафиксировать струбцинами до полного высыхания.
	Задняя стенка вырезается из ДВП или фанеры.
	В верхний торец боковин вклеиваются шканты. В столешнице симметрично делаются отверстия.
	Конструкция собирается в единое целое. Стык фиксируется столярным клеем.
	На фрезерном станке делаются каннелюры на декоративных планках. Эти элементы будут закрывать вертикальные торцы боковых стенок. Помимо этого к ним будут крепиться дверцы.
	Продольные торцы декоративных планок также обрабатываются фрезой. Так они будут смотреться эстетичнее.
	Нижняя часть закрывается декоративной планкой. Она вырезается электролобзиком, а края обрабатываются на фрезерном станке.
	Торцы боковых стенок закрываются, изготовленными ранее, декоративными планками.
	Собирая детали в единое целое, нужно обращать внимание на стыки.
	Если соединение получается неаккуратным, в декоративной планке нужно сделать четверть, как показано на фото.
	В этом случае элемент декора уйдет вглубь, и не будет выступать за нижнюю планку.
	Чтобы планка держалась надежнее, с тыльной стороны необходимо приклеить брус. Дополнительно его можно зафиксировать саморезами с боковой стороны (можно и изнутри, главное, чтобы их не было видно с фасадной части).
	Торцы столешницы желательно облагородить на фрезерном станке или закрыть декоративными планками.
	Для изготовления филенок на дверцах понадобятся две фрезы, показанные на фото
	Готовая филенка будет состоять из трех частей: рамки и внутренней части из массива, и основы из фанеры.
	Для каждой рамки потребуется по 4 заготовки.
	Их нужно подготовить, обработав фуганком. В верхней части можно сделать фигурный срез электролобзиком.
	Между собой детали соединяются аналогично.
	Главное не повредить заготовки, при сверлении отверстий под шканты.
	Удобнее работать, когда деталь зажата струбцинами.
	Чтобы клей из отверстий для шкантов не вытек на фасадную часть, край нужно немного расширить коронкой или толстым сверлом. Тогда излишки клеевого состава будут собираться в получившемся углублении.
	Собирать нужно сразу все части рамки. Детали желательно прижимать не только друг к другу, но и к ровной поверхности стола. Если этого не сделать, при высыхании рамку поведет, и она превратится в «пропеллер».
	Внутренний периметр обрабатывается калевочной фрезой.
	Внешний периметр — аналогично.
	С тыльной стороны необходимо сделать паз по внутреннему периметру рамки (шириной около 10 мм). В него впоследствии будет вклеиваться фанерная основа.
	На фото показан готовый паз под основу. Помимо этого необходимо сделать (коронкой) углубления под навесы.
	От края фанеры отступить 10 мм (ширину паза) и провести линию, параллельно торцу.
	Положить рамку так, чтобы внутренний край совпадал с линией. Обвести внутренний периметр карандашом.
	Нарисовать линии среза, отступая от полученной черты 8-10 мм. Этот зазор «ляжет» в паз в рамке. В итоге, внутри дверцы останется лишь видимая часть (которую обводили карандашом).
	Вырезать лобзиком внутреннюю накладку на фасад (ее размер и форма зависят от дизайна шкафа).
	Обработать торцы шлифмашинкой.
	Той же калевальной фрезой обработать периметр заготовки с внешней стороны.
	Остается только собрать три заготовки в единое целое.
	Для этого основа из фанеры вклеивается в паз. При изготовлении остекленных дверок, вместо основы вклеивается стекло, без дополнительных накладок.
	Сверху клеится декоративная накладка. На этом этапе нужно следить за двумя моментами: · клей не должен выходить за границы декоративной накладки; · расстояния до рамки должны быть одинаковыми со всех сторон. Дальше поверхность остается только зашлифовать.
	Все недостатки устраняются шпатлевкой. Изделия грунтуются, красятся, а после высыхания к ним крепится фурнитура.
	Верхняя часть шкафа будет открытой. Поэтому заднюю стенку для этой половины лучше сделать из ламелей или фанеры, а не из ДВП.
	Так внешний вид будет намного эстетичнее.
	Для сборки верхней части потребуется 5 деталей: · две боковые стенки. В них вставляются шканты в верхний и нижний торец, и просверливаются отверстия для крепления полок; · две полки (со шкантами в торцах).
	Все детали собираются, по той же схеме.
	Верхний и боковые торцы, закрываются декоративными планками.
	Нижний край крепится к столешнице на шканты.
	Готовые фасады прикручиваются на навесы.
	Готовое изделие шпатлюется, грунтуется и окрашивается в нужные цвета.

Для удобства данный мастер-класс разбит на два видео.

Источник