Бумажная микарта своими руками
собственно так и хотел делать ножны — единственное тока хотел клинок просто обернуть оберточным полиэтиленом
была ещё мысль сделать две половинки от вкладыша — положив между ними обертку, для того что бы обработать внутренюю поверхность вкладыша и возможно вклейки туда чего нибудь для удержания клинка за счет трения
p.s
я таким способом клюшку в детсве ремонтировал ..стеклопластиковую за 5.50 р. эх времячко.
хехе нет и не будет там паразитирующих элементом — слишком ворс мелкий — его даже не глазом тока на ощупь понятно что есть
а ножны можно и почистить изнутри если нет возможности чистить нож каждый раз. вкладыш то будет из двух половинок состоять — почистить без проблем можно
Фоткать нечем , поэтому нарисовал как мог.
Внутри (залитый темно-фиолетовым прямоугольник)- набор из кусков ткани и смолы. Он помещен в полиэтиленовый пакет (продаются такие пакетики со скользящим замочком- Грипера, кажется)- внутренний фиолетовый прямоугольник- в стенках пакета по всей поверхности иглой проколото много мелких отверстий. Поверх дырчатого пакета уложен слой сухой ткани — салатовая область на рисунке. Все это засунуто в еще один пакет с Грипером (на этот раз без дырок)-внешний фиолетовый прямоугольник , в стенку которого воткнут сосок под вакуумный шланг- красный (первоначально использовался обрезаный наконечник от клизмы обмазаный по месту стыка с пакетом пластилином, потом Саша Hummel изготовил каполоновый наконечник с гайкой и резиновой прокладкой , что удобнее).Вся конструкция подключалась к водоструйному насосу и выдерживалась под вакуумом до схватывания смолы. После соединения с вакуумом поверхность пакета разглаживалась руками от морщин и периодически прижималась к поверхности стола руками (для формирования плоскостности). Примерно через полчаса после включения вакуума пакет можно подогревать в теплой воде градусов до 40.
Источник
Бумажная микарта своими руками
А можно ли делать из:
— вискозы
— полиэстера
— лавсана
— акрила
— шелка
Наконец из бумаги?
Синтетические же материалы, как правило имеют гладкую поверхность, к тому-же эпоксидка не ко всякому пластику липнет.
Поэтому в первую очередь меня интересует будет ли приклеиваться экпоски и полиэстеру (этого больше всего и дешевый)
2 Румоко, аси Ваше «можно» основано на фактах, или это просто мысли?
На фактах, сам видел и в руках держал.
Бумажная продается у Яна даже.
Micarta was developed by Westinghouse. It has a higher tensile strength than steel and is impervious to changes in temperature. It will not swell, warp, or crack, even under adverse conditions, once it is on the knife. There are three types of Micarta and several grades of these three types. They all consist of layers of either paper, linen, or canvas.
т.е. бумагу они юзают тоже
quote: Originally posted by chief:
Микарта, микарта. Текстолит!Из стеклоткани — стеклотекстолит Из бумаги — гетинакс
quote: Originally posted by Alhim:
На счет шелка ,капрона (и других полиамидов )- плохая микарта выйдет, ибо адгезия у эпоксидки к полиамидам никакая.
quote: Originally posted by Manowar:
Я думаю что нехуже прилипаемость у синтетики, чем у стеклоткани.
На удочке колечки приматывали эпоксой и синтетическими нитками, лет 10 держались точно
Разная она ,синтетика , и адгезия к эпоксидке у нее разная . А на такой вещи как колечки на удочке судить очень сложно . Вы ведь намеренно их отдирать-разматывать не пробовали ?
quote: Originally posted by And:
Полиэстер — синтетическое полиэфирное волокно, отличающееся особенным разнообразием.
Полиэфирное волокно́ — синтетическое волокно, формуемое из расплава полиэтилентерефталата или его производных. Достоинства — незначительная сминаемость, отличная свето- и атмосферостойкость, высокая прочность, хорошая стойкость к истиранию и к органическим растворителям
Ну да так оно и есть,лавсан вроде чисто полиэтилентерефталатное волокно.К стати я тут подумал — адгезия к эпоксидке по идее должна быть весьма приличная (хотя и значительно меньше чем у стеклоткани) , хотя пока не попробуеш точно не узнаеш.
quote: Originally posted by Alhim:
Какой полиамид? Попробуй ее поточить — у меня сильно лохматилась и отрывались отдельные нити от ткани.С виду вроде полная пропитка , а на самом деле прочность никакая .
вот точно абсолютно! рукоять обтачивал — постоянно бахрома мелкая по всей рукояти и некрасиво и пачкается. Правда с прочностью могу только похвастать. И в руке очень хорошо сидит, а если намочить так просто прилипает..
. Сейчас откопал справочник за 90ый год, про композитные материалы- страшные вещи пишут.
. Поначитаюсь тут про джинсу и микарту, точно начну пресс искать.
quote: думаю вот из бумаги попробовать — надо теперь найти вариант чтобы и пропитывалась хорошо и цветная была
quote: Originally posted by Sir_c4094e:
2 Chronikulus:
Можно обжигать попробовать. Обжечь и полирнуть.
. Поначитаюсь тут про джинсу и микарту, точно начну пресс искать.
не помогло — пробовал уже. Получается подгорелая микарта, а при полировке все повторяется.
пресс сделал при помощи набора из трёх струбцин, двух кусков ламината подходящего размера и пищевой полиэтиленовой пленки.
Пленкой обернул ламинат что бы не прилипло к нему и зажал заготовку струбцинами между двух ламинатин. Получается очень удобно — рабочее место можно убрать и заготовку закинуть куданить на время сушки.
quote: Originally posted by СергейиЧ:
туалетная. отлично пропитывается, цвета любые.
ещё можно салфетки, они даже готично-чёрные бывают.
вот он волшебный взгляд на необычное использование обычных вещей. единственное что смущает — уж больно легко рвется такая бумага, но все равно надо попробовать
А еще- никто не пробовал проволоку малого сечения добавлять? Например, 0,1-0,2 медную от обмоток. Прострочить ей обильно полотно той же стеклоткани, или лавсановой а потом эпоксидировать? При обработке довольно красиво, ИМХО, должно выходить.
quote: Originally posted by Sir_c4094e:
2 Chronikulus:
А если пропитка под давлением и полировка? Забить микронеровности-поры верхнего слоя?
а поподробнее пожалуйста — как это все проделать?
. Однако помню, что для схожих результатов использовали методику пропитки только что спиленных деревьев- подбирали составы с мелкодисперсными частицами, не забивающими капилляры. Тогда к спилу присоединялась ёмкость с веществом, которое дерево само в себя вбирало. Это позволяло сделать его огнеупорным, покрасить буквально изнутри, пропитать антиактериальным оставом или полимеризировать.
quote: Originally posted by Sir_c4094e:
Нужно подобрать клей сохнущий при доступе воздуха (аэробные, вроде, называются), поместить чистую и сухую заготовку в герметичную емкость с клеем, закрытую крышкой с клапаном и создать избыточное давление (накачать насосом). Технология в целом, для уточнения нужны эксперименты- так что выбор оптически прозрачного клея на совести экспериментатора. Точно знаю, что где-то это используется, но где читал упомининие об этом уже не вспомню.
. Однако помню, что для схожих результатов использовали методику пропитки только что спиленных деревьев- подбирали составы с мелкодисперсными частицами, не забивающими капилляры. Тогда к спилу присоединялась ёмкость с веществом, которое дерево само в себя вбирало. Это позволяло сделать его огнеупорным, покрасить буквально изнутри, пропитать антиактериальным оставом или полимеризировать.
а зачем? джинса даже прохладной эпоксой хорошо пропитывается, а если учитывать что потом выжимаю и на в тепле под прессом.
quote: Originally posted by Chronikulus:
нормально пропитано — один фиг под прессом лишнее выдавливается а микарту делал из джинсы — все время лохматится. думаю вот из бумаги попробовать — надо теперь найти вариант чтобы и пропитывалась хорошо и цветная была
Доброго времени суток. Пресс к нормальной пропитке отношения не имеет никакого. Ежели сильно лохматится (сильнее чем заводской текстолит)- пропитка ПЛОХАЯ.И причин здесь может быть много.
1. Наличие избыточного количества разбавителя — в результате получаем пористый и не слишком прочный композит даже при нормальной пропитке .
2. Состав самой эпоксидки — наличие избыточного количества пластификатора (особенно этим грешат смолы пластифицированные ДБФ , ЭДП к примеру). Это ведет к адсорбции пластификатора на границе смола-волокно и снижении адгезии.
3. Плохая пропитка. Наиболее распространенный огрех,смола проникает между нитями , но внутрь их не уходит — на выходе опять же довольно непрочный и пористый композит, лохмы при обточке и т.д. Причин плохой пропитки может быть несколько , плохо простиранная или влажноватая ткань, состав и характер скручивания волокон (в этом случае поможет только вакуум — упомянутый кевлар к стати только с вакуумом нормально и пропитывается), ну и состав самой смолы , конечно.
Плохая пропитка кроме бахромы и снижения прочности черевата еще и такой вещью как набухание : если волокно хорошо смачивается водой (хлопок , бумага, стеклоткань ), то при длительном нахождении во влажных условиях (особенно при повышенной температуре) композит впитывает большое количество воды и при механических нагрузках начинает расслаиваться.
2 Alhim
попробую в следующий раз учесть ваши замечания и посмотреть результаты.
но насчет снижения прочности вы все таки ИМХО погорячились — даже не знаю зачем прикладывать такие нагрузки что бы сломать такую рукоять.
. А еще в парикмахерских можно волос попросить. Очень прочный материал.
2 13mm
а потом выйдет Парфюмер 2
Правда, у многих отвращение к такого рода композитной органике.
quote: Originally posted by Sir_c4094e:
Проще- да. Кстати, пожалуй, туалетная бумага- самое то. Прочная фиговина, в зависимости от качества. ТТХ должны быть сравнимы с салфетками, а то и лучше, так как в мокром виде хорошая бумага не должна рваться, по понятным причинам.
А также еще есть возможность пропитанным полотном сразу обматывать основу, например- хвостовик. При аккуратной намотке в результате выйдет прочнее, чем обработанные плитки.
Туалетная бумага как раз создается легко рвущейся в мокром виде — что бы легко распадалась в канализационной трубе и не создавала засоров. Так что тут не соглашусь.
Результат обмотки мне видится менее прочным по той причине что основа будет не везде и труднее добится отсутствия воздушных пузырей вокруг хвостовика.
в общем при желани можно провести краш тест
я лично предпочитаю делать слои и между ними помещать хвостовик
Пузыри- да. Но нужно аккуратно и плотно мотать, благо, небольшая толщина позволяет это сделать. Вообще, насколько я помню теорию, намоточные способы дают более прочный материал- лучше перераспределяются нагрузки между слоями. Хотя понимаю- мотать туалетную бумагу, перемазавшись в эпоксидке по локоть- сомнительное удовольствие даже для эстетов.
А что там с салфетками? Вообще, хорошая мысль сделать даже не краш-тест, а по парочке маленьких более-менее одинаковых образцов из различных салфеток, волокна, ткани- всего, что есть в доступе. А потом посмотреть, что выйдет.
И еще любопытно, что может выйти из газетной микарты, после обработки- буквы вперемешку с таинственными узорами?
Но вот про бумагу в целом эт вы зря- если попробовать порвать лист плотной бумаги для принтера, только не надрывая со стороны, а именно РАЗОРВАТЬ так, чтобы нагрузка прикладывалась приблизительно одинаковая по всей длине тех двух сторон, за которые тянуть- вряд ли с такой задачей справился бы и Шварц в молодые годы (утрируя). Опять-таки, если вернуться к осам (у которых идея бумаги и была сКХ. Позаимствована), у многих видов ос такие гнезда, что порвать вообще нереально- проще резать. Да и вообще- самолично видел рассеченную от удара кожу на голове, на которую упала хреновина из папье-маше. Хреновине хоть бы хны, а пострадавший лечил дырку.
А джинса. Джинса- да. Хотя новые штаны жалко, а старых вряд ли у кого-то очень много хранится.
Да и вообще все верно- если бахрома не накапливает разнообразную грязь, то неважно, по сути, есть там эта бахрома, или нет.
Источник
Микарта самопальная Изготовление
перемещено в Мастерская
Что нам нужно:
Эпоксидка — достаточно много.
Растворитель — лучше — ацетон если нет 646,647
Пленка для упаковки продуктов
Струбцина
Материал для изделия (в моем случае — простые заношенные джинсы)
Емкость для забодяживания
Пару ровных щепочек.
Далее — режем полосы джинсы. После этого — гладим насухую. Собираем стопочку из полосок придавливаем, замеряем толщину. Для моих целей оказалось достаточно 7 полос обычной плотной джинсы. Размеры полосы —
5 см на 20 см.
Забодяжил эпоксидки — 40 кубов смолы, 4 куба отвердителя. Все хорошо мешаем. Далее — потихоньку доливаем растворитель и размешиваем. Эпоксидка разводится не очень — мешать придется минут 10.
Состав должен получиться ну наверное чуток погуще кефира.
После этого на мини пресс, выкладываем пленку для пищевых продуктов и хорошо ее разравниваем. Намазываем пленку тонким слоем эпоксидки (хотя можно и без этого)
Погружаем полоску ткани в банку и протягиваем, придерживая щепочкой (я ткань взял с запасом, чтобы у меня был сухой конец, который потом я отрезал)
Да, забыл сказать, кладем изнанкой на пленку.
Желательно, чтобы полоска полежала где-то с минуту. Джинса сосет эпоксидку как в не себя, на семь полос — впритирку хватило 50 кубов полученной смеси.
Потом над баночкой удаляем лишнее. У меня 2 варианта:
1) берем щепку, подводим под полоску и протягиваем полосу по щепке, сначала одну сторону, потом вторую. Щепка работает как скребок.
2) 2 щепки — с двух сторон полоски, прижимаем их друг к другу и протягиваем полоску. Работают как своеобразные валки.
Далее — выкладываем полоску ткани, отрезаем лишний материал и щепочкой разравниваем ее, удаляя воздух из под полоски.
И так всего 7 раз (7 слоев)
Иде же результат?
Иде результат, я вас спрашиваю? 😊))
После этого — банка сухая до безобразия, верхняя полоска — тоже.
Опять берем пленку и аккуратно кладем сверху. Затем ооочень аккуратно разглаживаем, от центра к краям, выдавливая воздух.
Спешить нельзя — это наша лицевая сторона, которая будет на изделии.
Да, пленку не жалеть — нужно оставить с двух сторон по 5-10 см.
Затем аккуратно одеваем верхнюю часть мини пресса, навинчиваем гайки руками и затем ключом, по одному обороту попеременно зажимаем.
Эпоксидка начинает выдавливаться со всех щелей. Если не пожмотились на пленку- то она просто стекает по пленке, а там уже — или в поддон какой или на газетку.
Хоть у меня и дубовые плашки, при затяжке их начинает гнуть дугой. Берем тиски, и по центру зажимаем. Все — оставляем на сутки сохнуть.
Высохнет — продолжу.
ЗЫ. «Евреи- не жалейте заварки». Не жалейте отвердителя. Написано — от 10 до 14 частей на 100 частей эпокса — сделайте как в инструкции.
Пожалеете, дадите 7-8 частей — оно нормально не заполимеризуется, будет липкое
Микарта, микарта. Текстолит! 😊
Да хоть гетинакс, лишь бы подходило
В целом все верно. Вот только я бы посоветовал пропитку проводить на листе оргстекла, следующим образом: положил полоску, пропитываешь смолой(эпоксидкой), работать лучше самодельным шпателем, я например делаю их из целлулоида толщиной 2-2,5мм. Преимущества этих шпателей в том что они пластичнее деревянных, легче потом очистить, и не рвут и не царапают поверхность. Пресс(зажимные пластины) лучше стальные, шлифованные(толщина 15-20мм) их и не согнет, и шлифованная поверхность даст прекрасное «заводское» качество готового изделия. В качестве разделительного слоя не надо использовать пленку, уж больно у нее поверхность поганая, существует другой метод(при использовании стальных пластин. Шлифованная поверхность покрывается средством для натирки паркетных полов на основе воска(например ЭДЕЛЬВАКС), 10мин. ждем пока подсохнет, потом лоскутом тряпочным располировываем до зеркального блеска, кладем «пакет», затягиваем гайки, и терпеливо ждем 72 часа(именно такоЙ временной диапазон рекомендует технология по использования эпоксидных и полиэфирных смол, за это время происходит полная полимеризация при 20 градусах Цельсия, при подогреве время значительно сокращается). Вот примерно вот так все и ваяем. И еще в заключении- показанная на снимке смола самая «демократичная» посему прощает разные вольности. Я вот о чем, не всякую смолу можно развести в указанных количествах сразу, ибо существует опасность т.н. «вскипания» смолы т.е. реакция полимеризации идет очень быстро, 2-5 мин с выделеним тепла, а температура свыше 100 гр Цельсия, представьте себе этот процесс у Вас на руках, сам по малолетству налетел на такую бяку, развел 100 гр смолы марки ЭКП, стал формовать обтекаль из стеклоткани, а она вскипела прямо на руках, орал так что из соседнего двора дядька прибежал, так что аккуратнее(по опыту -разводить не более 30гр. за один прием). Да и еще, смола гораздо лучше разводится спиртом чем аццетоном, да и для организма он полезнее(это я всмысле вдыхания паров).
С уважением.
Здорово, осталось только найти такие полированные железки. Где в Одессе можно заказать/достать?
Спасибо за статью. Вы случайно не знаете, где в Одессе можно купить толстую кожу на ножны?
Да железки нужны толстенные! 😊
А если вместо них использовать квадрат или какой-нибудь другой строительный профиль, толшиной 4-5мм, естественно вручную заполированный.
Что я видел, на северном на развале стоит мужичек — торгует разной кожей, можно что-то выбрать.
На староконке на развалах и на лотке.
Еще видел на черемушках на дорожке у алкаша куски кожи.
В свою очередь — где заказать из металла изделие?
по идее прокатит швеллер. Только дома ручками это все полировать?, месяц уйдет
А если насадку на дрель под шкурку?
Надо будет попробовать как-нибудь изготовить эту приблуду.
Дык, эта.
Результат-то когда будет? В смысле, на готовое изделие бы очень хотелось посмотреть!
Результат — на фотографии. По ходу — цвет получился темный. По всей видимости, нужно либо брать светлую тряпку либо отбеливателем осветлять.
на фотке — борода — это то, что вытекло и по пленке стекало. Расстворитель — немного взал в себя красителя и благодаря ему же эпоксидка напоминает «резиновый пластик». Похоже для полной полимеризации нужно больше, чем сутки.
72 часа вроде как надо (см. пару постов выше)
А на цвет надо будет посмотреть после обработки/шлифовки, он еще и поменяться может вполне.
P.S. я же помню, где-то уже читал про это: http://guns.allzip.org/topic/5/90629.html
Не могу в Питере найти эпоксидку, такое впечатление, что она пропала везде, даже в «максидоме» нет. Смех да и только.
А за подробную процедуру спасибо, интересно.
Clegg
72 часа вроде как надо (см. пару постов выше)
А на цвет надо будет посмотреть после обработки/шлифовки, он еще и поменяться может вполне.
P.S. я же помню, где-то уже читал про это: http://guns.allzip.org/topic/5/90629.html
Это для разных сортов по разному. У ЭДП — твердеет без растворителя при комнатной за 18-20 часов. По паспорту — 24 часа.
Я совсем не критикую, мне самому интересен процесс. Ближе к нормальной весне (хорошему проветриванию) сам хочу опробовать методику с джинсой. Давно (лет 10 как) пробовал с холстиной. Понравилось. Но я выдерживал как раз суток трое (и без растворителя, технологию изобретал «в процессе»)
Какие засады вылезли в процессе эксплуатации: ножи пользовались в «поле», ЭДП оказалась не очень стОйкой, агрессивные срЕды (в основном отрава) выели верхний слой, шлифованная поверхность стала выщербленной, неровной.
Посмотрим с новой метОдой.
Думаю будет тоже самое.
Может ошибаюсь, но на сколько знаю, ЭДП еще и токсична не много, и длительный контакт с кожей (с руками) не совсем желателен.
Чем то другим надо пропитывать, да где ж его это «другое» взять.
Источник