Бур для абиссинского колодца своими руками

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Землебойный бур для абиссинского колодца своими руками – лучше покупного!

АБИССИНСКИЙ КОЛОДЕЦ СВОИМИ РУКАМИ ПРИ ПОМОЩИ ЗЕМЛЕБОЙНОГО БУРА («БУРИЛКИ»)

«Не говори, сколько у тебя земли, о расскажи, сколько у тебя воды» – эту древнюю восточную поговорку не худо было бы помнить каждому из наших читателей. Ведь размеры урожаев зависят от того, сумеют ли огородники обеспечить своим посадкам регулярные поливы.

Понятно, что колодец на участке – вещь самая нужная. Другой вопрос – как именно его обустроить, чтобы проблему с водой решить раз и навсегда? Ведь тут многое зависит не только от глубины залегания грунтовых вод но и от состава почвы. Например, мой колодец, сделанный по старинке, довольно быстро затянуло песком, и все попытки почистить его и углубить практического успеха не имели: сил и времени на все эти работы была потрачена уйма, а в итоге воды там набиралось по 30-40 ведер. Летом вычерпаешь к середине дня, и все – жди до завтра, пока вода опять в колодце накопится.

Что делать? Копать новый колодец? Но он опять быстро придет в негодность. Бурить скважину? Но бурильщики за свою работу берут деньги немереные. И тут я вспомнил, что у меня когда-то давным-давно была книга, в которой рассказывалось о таком любопытном типе колодца, как абиссинский. Что это за чудо?

А это, собственно, и есть самая обыкновенная скважина с трубой малого диаметра, но относительно неглубокая, а значит, и соорудить ее можно своими силами.

Ах, как жаль, что книжка та безвозвратно утеряна!

Но, может, всезнающий Интернет мне ее заменит? Так и оказалось. Начал там рыться и вскоре выяснил, что в настоящее время есть много фирм-производителей, которые предлагают всю технологическую оснастку для бурения такой скважины. Заодно прочитал и много статей про то, как это все сделать. Скомбинировал вычитанные советы, выбрал подходящую фирму и сделал заказ, купив фильтр (2200 руб.), три двухметровые трубы с резьбой (1500 руб.), стальную муфту (180 руб.) и ручной насос (выбрал самый дешевый – из покрашенной стали – за 500 руб.).

А вот «землебойный» ручной бур я покупать не стал, решив сделать его из обычного рыбацкого, подсоединив к нему отрезки металлических труб длиной по 1,5 м, которые соединил между собой патрубками меньшего диаметра и болтами (последние я вставлял в заранее просверленные в трубах и патрубках отверстия).

Можно, конечно, было воспользоваться и садовым буром для установки столбов, но мне мой вариант показался более практичным. Кстати, вороток бура я сделал из металлической резьбовой шпильки диаметром 10 мм (в любом строительном магазине они свободно продаются), которую вставил в просверленное в трубе отверстие, а чтобы рукам было не больно, на ее концы надел отрезки труб большего диаметра и прикрутил их гайками с шайбами.

БУРЕНИЕ САМОДЕЛЬНЫМ БУРОМ

Сначала бур шел легко и свободно, пройдя чернозем, затем глину и красный песок. Наконец, он вошел в серый песок, который был насыщен камнями. Работа сразу усложнилась, потому что выворачивать их было очень тяжело. Трудился я над бурением в течение месяца, приезжая на участок каждые выходные и работая буром по два часа. При этом мне очень мешал дождь (де-ло-то было в сентябре), из-за которого на трубы налипали комья земли и грязи. Но я не сдавался, и потихоньку про- движение вглубь земли продолжалось.

И вот, наконец, я увидел, что кончик бура стал мокрым. Водяная жила близко! Воодушевившись, я принялся бурить дальше. Песок с камнями стали выгребаться гораздо легче, но при этом стенки самой скважины на ее дне начали постоянно обваливаться. После двух дней такого «бурения» я понял, что все это бессмысленно и пора пускать в дело иглу, которая представляет собой фильтр из трубы с острым наконечником и отверстиями, покрытыми сеткой галунного плетения из нержавеющей стали (фото 1).

Вот эту-то иглу я и забил в водоносный слой, воспользовавшись обычной кувалдой. Хотя такой способ профессионалы установки абиссинских колодцев высмеивают: они предпочитают гидробурение с опусканием фильтра или, в крайнем случае, забивание бабой с подбабником. Но для этого ведь нужны спецоборудование и помощники. Я же мог рассчитывать только на свои силы и смекалку.

Поступил так: на верхний конец трубы, который находится над землей, навинтил чугунную пробку от батареи центрального отопления старой конструкции, положил на нее дощечку и прямо по ней бил кувалдой весом три кило.

Бил одной рукой, без сильного замаха. И вот после четырех часов такой работы фильтр-игла прочно и полностью зашел в водоносный слой. Как я это определил? А очень просто: набирал полные легкие воздуха и дул в забиваемую трубу. Как только продувание стало невозможным, сделал вывод, что фильтр погрузился в воду. Однако для страховки (чтобы при сезонном или вызванном погодными условиями понижении уровня воды в скважине был некоторый ее запас) я забил фильтр еще на 1 м ниже. Итого общая глубина всей «колонны» из труб составила около 6 м.

Гидробурение – видео на заметку

КРАСНЫЙ ИЛИ БЕЛЫЙ?

Да, забыл одну важную вещь. Всю резьбу на муфте и трубах я для гидроизоляции обрабатывал сначала высокотемпературным герметиком (он имеет красный цвет), потом наматывал паклю, и только затем уже соединял детали, пока они своими торцами не начинали упираться друг в друга.

Подчеркиваю: резьбовое соединение должно быть полным, иначе при последующем забивании труб вся ударная нагрузка будет ложиться не на торцы деталей, а именно на саму резьбу, что может привести к ее срыву, и тогда уже о герметичности скважины можно будет забыть.

Кстати, пробовал я использовать и обычный белый герметик, но оказалось, что в таких экстремальных условиях (т.е. при постоянном соприкосновении с землей) он плохо держится, а значит, вскоре начнет пропускать воду.

После окончания всех работ я сверху прикрутил к трубе ручной насос, главной особенностью которого является установленный снизу обратный клапан, не дающий воде, поднятой из глубины, уходить обратно в скважину. Залил в него сверху воду для лучшей герметизации и скольжения поршня и начал прокачивание. И… о чудо! Пошла вода! Сначала она была грязной, но после часовой прокачки совершенно очистилась, став холодной и прозрачной. Но самое главное -она никак не хотела заканчиваться, хотя «рубеж» в 40 ведер мною давно уже был пройден.

Сказать, что моей радости не было предела, – значит ничего не сказать. А чтобы мои слова не показались излишне эмоциональными, посмотрите внимательнее на фото 2. Там видно, что мой абиссинский колодец установлен как бы в поле. Но это не так: на заднем плане -заброшенные сады. И отказались от них владельцы только потому, что у них у всех колодцы пересохли или затянулись песком (как и у меня в свое время). А заборов нигде не видно оттого, что они сгорели от весенних пожаров. Приглядывать ведь за землей некому стало, вот и наступило запустение. Без воды нет жизни -простая истина.

Но вернусь к своему рассказу. Поскольку я инженер-электронщик с пытливым умом, то некоторое время спустя мне уже разонравилось «разогревать» свои мышцы, подавая на участок воду вручную.

Ну а так как электричества на участке нет, я купил дешевенькую китайскую мотопомпу. Дешевенькую не потому, что хотел сэкономить деньги на качестве, а потому, что мне требовалась помпа с минимальной производительностью 110 л в минуту. Подключил ее к скважине тоже без затей: сделал отвод от трубы, установил на нем обратный клапан и уже через него подсоединил помпу.

Затем вручную поднял воду выше этого клапана и только затем включил помпу. И опять чудо – вода пошла с таким напором, что стало возможным поливать не только овощи, но и деревья с ягодниками.

Радость для жены

Только после этого я счел водоснабжение своего участка приемлемым и с энтузиазмом принялся… восстанавливать огород. Да-да, ведь за время между «гибелью» старого колодца и появлением нового практически все культурные посадки выгорели и засохли, а «некультурные» разрослись с небывалым размахом. Поэтому первым делом я занялся расчисткой. Потом посеял петрушку и морковь, а затем начал разрабатывать землю под картошку и томаты. И на следующий год все эти овощи у нас уже были, как говорится, собственного производства, причем в большом количестве.

Увидев все это и осознав, что вода на даче

теперь будет всегда и в избытке, вновь заинтересовалась землей и жена.

И мы начали интенсивно, в четыре руки, раскапывать и осваивать все новые и новые уголки наших владений. Обновили посадки крыжовника и смородины, посадили жимолость, две яблоньки, разбили плантацию клубники. Посмотрели, проверили – все растет прекрасно. И после этого уже безбоязненно стали сажать огурцы, перцы, баклажаны, кабачки, тыкву, капусту, свеклу, лук, дайкон и многие другие овощи. Урожаи получались отличными, и потому мы начали делать большое число заготовок на зиму. В общем, сказка на нашей земле стала былью.

А абиссинский колодец уже шестой год исправно работает: не заплывает песком, не зарастает и не оскудевает. Вот только мне с каждым годом работать становится тяжелее, возраст дает себя знать, ведь мне уже 65 лет. Огород у нас длинный, трудно таскать туда-сюда шланги и ведра с водой. И тогда прошлым летом я решил сделать еще одну скважину. И вновь в одиночку ее пробурил, и вновь вода пошла чистая и холодная.

Однако хотя и я использовал в точности ту же технологию, но вопросы в ходе работы мне пришлось решать уже другие, более заковыристые. Почему? Оказалось, что даже на одном и том же участке и на одной и той же глубине могут быть абсолютно разные грунты. Если читателям интересно, то в следующем письме (и так уже размахнулся я слишком широко) могу описать и этот опыт.

Пока же могу сказать, что новая скважина также получилась просто замечательной, она дает более двух кубов воды в час. В новом сезоне планирую выкопать на участке небольшой бассейн как раз такого же объема и от него кинуть ко всем грядкам разводки из труб. В бассейн буду закачивать воду, а после того как она нагреется на солнце, стану подавать ее в трубы для поливов. Для этого, кстати, я специально купил электрическую помпу с аккумулятором (предварительные испытания ее уже проведены – результат хороший).

И еще. Читателей, наверное, интересует окончательная цена вопроса всего этого удовольствия. Стоимость основных компонентов конструкции я привел выше, и если приплюсовать сюда расходы на дополнительные аксессуары плюс плату за их почтовую пересылку, то у меня получилось около 10 тысяч руб. Много это или мало? Мне кажется, что, учитывая полученный результат, – совсем немного. Если вы попробуете нанять бурильщиков (даже если им придется пройти те же самые 6-7 м), то стоимость скважины будет намного больше! Думаю, что, выполнив работы по бурению самостоятельно, вы не только сэкономите деньги, но и получите невероятный положительный эмоциональный заряд.

Только надо учесть, что подобные скважины будут эффективны лишь там, где водоносный слой расположен не глубже 8 м. Если же у вас участок расположен в пойме реки или возле какого-либо водоема с песчаным дном, вероятность успешного выполнения абиссинского колодца еще более возрастает.

Вот так, имея примитивный инструмент и немного свободного времени, вы можете получить прекрасную скважину и воду. Ну и, конечно, воплотить свою мечту о получении высоких урожаев собственноручно выращенных овощей.

Источник

Как сделать бур для бурения скважины своими руками

Бурение скважины — оптимальный способ обеспечения водой загородного участка при отсутствии магистрали центрального водоснабжения в силу невысокой стоимости проведения работ по сравнению с колодезным водообеспечением и технологической доступностью. Данные факторы позволяют самостоятельно проводить бурение хозяевам индивидуальных участков после того, как они сделают простой и недорогой бур для скважины своими руками.

Существуют различные конструкции буровых приспособлений для индивидуального бурения, их выбор зависит от состава грунта на участке, глубины залегания водяного пласта, насосного оборудования, используемого для водозабора в дальнейшем.

Типы скважин

Изучение технологии индивидуального бурения и методы изготовления буров своими руками в случае самостоятельного проведения буровых работ без привлечения сторонних специалистов или коммерческих организаций, помогут сэкономить домовладельцам не только финансовые средства, но и заработать при желании деньги, оказывая подобного рода услуги местным жителям.

Четыре технологии скважинного бурения

Для забора воды на участках используется несколько типов скважин, при самостоятельном бурении максимальный порог углубления не превышает 35 м, поэтому своими руками бурят неглубокие абиссинские и скважины на песке. При этом буровое приспособление выполняет две задачи: образует в земле шахту, в которую затем опускается обсадная колонна, и извлекает размягченный после проходки грунт наружу. Практически во всех методах дополнительно применяют воду, облегчающую прохождение и извлечение скопившейся в шахте породы наверх.

Ручное бурение с электромеханическими приспособлениями

Для самостоятельного бурения используют различные технологии и несколько разновидностей буров, основные из которых:

Шнековые (спиральные). Шнековое бурение — основной вид создания скважин промышленным методом, установки для его реализации по распространенности занимает лидирующее положение и используются организациями, профессионально занимающимися буровыми технологиями. При проходке бур опускается на значительную глубину за счет удлинения его штангами, излишки грунта извлекаются наружу гидравлическим методом с помощью воды.

Изготовленный заводским способом шнековый ручной бур для скважины под воду можно купить в торговой сети, для реализации винтового способа в бытовых условиях своими руками изготавливают бур с помощью сварки. При сухом способе им проходят расстояние до 10 м, шнековым гидробурением с использованием воды добиваются наивысших показателей глубин около 35 м.

Для облегчения проводимых работ вращение шнека часто проводят с помощью строительного электротехнического инструмента — перфоратора, миксера, бензиновой пилы, бензореза, мощной болгарки со специальными насадками. Многие умельцы своими руками собирают простые установки с применением электродвигателей, повышающие производительность и облегчающие бурение.

Шнековое бурение

Игольчатые. Игольчатый метод основан на ударной технологии, при которой металлическая труба с острым наконечником вбивается в землю. В процессе прохождения к забивной трубе подсоединяются следующие трубные отрезки, в результате чего удается достичь заглублений около 15 м. Для забивания используют груз с большой массой, который периодически поднимают и бросают на каркас, жестко закрепленный на трубной оболочке. Работа требует приложения интенсивных физических усилий, для облегчения забивки используют электротехнический инструмент — строительные перфораторы, отбойные молотки, опускание и подъем груза проводят с помощью ручной или электрической лебедки.

При игольчатом способе грунт на поверхность не извлекается, а уплотняется в скважинном канале, что ограничивает глубину погружения в случае плотной подземной породы с высоким содержанием глины. Помимо невысокой глубины, к недостаткам игольчатой технологии следует отнести малый диаметр проходного канала из-за небольших габаритных размеров иглы, которую при большем радиусе забивать в землю вручную становится довольно сложно.

Ударное игловое бурение в доме

Ложковые. Технология рассчитана на бурение в сухом песчаном грунте невысокой плотности, ее принцип действия заключается в собирании размягченной породы в камеру наподобие стакана и дальнейшем извлечении ее на поверхность вместе с буром. Так как цилиндрическая емкость в виде трубного отрезка, баллона, имеет вместительную камеру для сбора почвы, таким способом обычно проходят широкие каналы, в которые можно устанавливать стандартные обсадные колонны.

Методика проходки с помощью стакана довольно трудоемка и отнимает немало времени в связи с тем, что его периодически извлекают наружу для освобождения от собранной земли. Если глубина залегания водяного пласта высока, всю систему с собранным трубопроводом приходится при каждом излечении наверх демонтировать, что существенно увеличивают сроки проведения работ. Также периодическое извлечение тяжелого грунта и соединенных между собой металлических штанг с большой глубины вручную физически тяжело, поэтому данная методика при максимальных трудозатратах рассчитана на прохождение расстояний до 10 м, а оптимальная глубина проходного канала не более 6 м.

Ложковая выемка

Желонки. Принцип действия желонки, используемой для очистки скважин, основан на опускании в скважинный канал цилиндрической емкости, на конце которой установлена система обратного клапана. В шахту заливается вода, в результате чего грунт превращается в жидкую грязь, она попадает внутрь желонки через обратный клапан, который открывается при погружении. При подъеме клапан в результате давления на его поверхность грязевой массы закрывается, перекрывая выход собранной породе, жидкий грунт после извлечения выливается, и процесс повторяют заново.

С использованием желонки разработана промышленная технология канатно-ударного бурения, при которой в скважинный канал с большой высоты бросается массивная конструкция с обратным клапаном, после сбора жидкой породы она извлекается. При бытовом бурении с использованием данной технологии добиваются значительных глубин проходки до 30 м, правда, для прохождения таких расстояний требуется значительное время.

При бурении скважин нередко сочетают различные методы, к примеру, желонку практично использовать на больших глубинах, поэтому начальный участок проходят шнековым буром, а затем трубу с клапаном бросают в шахту с большей высоты, что увеличивает эффективность ее использования.

Бурение желонкой

Плюсы самостоятельного ручного бурения

Ручное бурение самостоятельно сделанными приспособлениями имеет следующие преимущества перед автоматическими способами проходки с использованием специальной буровой техники частными лицами и организациями:

Дешевизна. Изготовление своими руками бура из подручных материалов и проходка скважины без привлечения сторонних помощников, специалистов, организаций — самый выгодный вариант с финансовой точки зрения, если другие способы занятости в свободное время не приносят денежный доход.

Универсальность. Самостоятельное проведение буровых работ вручную универсально благодаря следующим особенностям:

• Ручное бурение во многих ситуациях является единственно возможным вариантом проведения работ, если въезд на участок специальной техники невозможен или скважина размещена в построенном помещении.
• Ручным способом прокладывают узкие скважинные каналы без использования обсадных колонн стандартного диаметра, что существенно удешевляет организацию и обустройство водоснабжения на индивидуальном участке.
• Вручную проводят бурение на глубину от 5 до 35 м, что соответствует характеристикам абиссинской и скважины на песке.
• Сделанный бур можно использовать для иных хозяйственных целей, если необходимо проделать отверстия в земле — при сооружении ограждений, посадке садовых растений, монтаже свайных фундаментов и других работ хозяйственно-бытового назначения. За ненадобностью конструкцию всегда можно разобрать и использовать в хозяйстве по своему усмотрению.

Комплектация ручного спирального бура заводского изготовления

Гибкость применения. В зависимости от глубины залегания водяного пласта, качества грунта и размерных параметров скважинного канала, используют различные бурильные технологии, конструкции буровых приспособлений или их сочетания. При индивидуальном изготовлении всегда есть возможность путем экспериментов самостоятельно сделать бур для скважины, наиболее удобный и эффективный для конкретных условий.

Проводить работы можно в любое удобное для хозяина время без привязки к сезону, времени суток, погоде, наемным специалистам или организациям. Если к обустраиваемому участку не подведена электроэнергия, ручным механическим способом можно бурить скважины без ее присутствия.

Конечно, за дешевизну ручного способа придется платить скоростью проведения работ и интенсивными физическими трудозатратами, последние в некоторой степени полезны с точки зрения улучшения здоровья.

Трубы и муфты для резьбового соединения

Способы соединения буровых труб

Для проходки больших расстояний бур под воду удлиняют с помощью полых стальных труб стандартного диаметра 21,3, 26,8 и 33,5 мм длиной от 1500 до 2000 мм, которые соединяют между собой следующими способами:

Резьбовой. В данной технологии для соединения используют наружную резьбу, которую нарезают на одном трубном конце, и внутреннюю на переходных муфтах, представляющих собой короткие цилиндрические отрезки с диаметром, соответствующим нижней точке трубной резьбовой насечки. Нарезку проводят вручную плашками с помощью плашкодержателей по старой советской методике или современными более удобными приспособлениями — круппами. После нанесения резьбы на внутреннюю сторону переходных муфт и наружную оболочку труб с одного конца, к их другому краю приваривают муфту, удлинение производится накручиванием последующих труб в муфты предыдущих.

Болт и резьбовая муфта. При данном методе к одному торцу трубы приваривают болт большого диаметра, а к другому — длинную гайку в виде муфты с внутренней резьбой, соответствующей наружной у болта, при соединении трубных элементов их накручивает друг на друга до упора. Технология напоминает стыковку выпускаемых заводским способом буровых штанг, заводские соединительные головки можно приварить или прикрутить к резьбе вместо болтов и муфт.

Болтовое соединение и головки для буровых штанг

Штифтовой. Стыковка труб с помощью штифта — наиболее оптимальный метод, обеспечивающие высокую скорость соединения и разборки удлиняющих штанг, для его реализации к одной стороне каждой из труб приваривают внутреннюю муфту, надевают на нее следующую трубу и сверлят в них отверстия на некотором расстоянии от края. Затем просовывают в сквозной канал двух состыкованных труб штифт, препятствующий их рассоединению.

Недостатком штифтового крепления является возможность выпадения из отверстий, самым простой вариант устранения этого недостатка — использование для крепежа резьбового болта с гайкой. Правда, данное решение неэффективно для быстрого соединения, к тому же при использовании в земле резьба постоянно забивается грязью, что значительно замедляет сборку и разборку удлиняющего трубопровода. Более эффективно использование штифта с фиксатором, представляющим собой врезанную в его торец поворотную пластину по аналогии с конструкцией, применяемой для сборки строительных лесов. Но и эта система также имеет недостаток, связанный с использованием отдельных элементов, которые могут быть утеряны, также при вращении труб удлиняющей штанги в жестком грунте высока вероятность деформации и повреждения ослабленных штифтовых концов с ограничивающими пластинами.

Конструкции штифтов

Лучший метод решения проблем, связанных с недостатками штифтовых соединений — использование специальной конструкции, в которой к трубе напротив сквозного отверстия приваривается п-образная пластина со вставленным штифтом, а в его корпус через проделанный сквозной радиальный канал вставлен ограничительный штырь. Ограничитель препятствует потере штифта с выпадением его из узла, а также является элементом, с помощью которого двигают штифт по сквозному отверстию, соединяя и размыкая трубопровод. Также наружная п-образная стальная пластина защищает штифт и ограничитель от повреждений при вращении в земле.

Если приведенная выше конструкция кажется слишком сложной для изготовления в бытовых условиях, неплохим вариантом является приобретение штифта заводского производства для крепления почвенных буров, представляющего собой болт с гладкими стенками, в шляпке которого просверлено отверстие и вставлен жесткий проволочный ограничитель, огибающий трубу и одеваемый с другой стороны на торец гладкостенного болта.

Вариант быстрого соединения скважинного бура штифтами

Подготовка к самостоятельному бурению

Перед тем как сделать бур для бурения скважины своими руками, следует определить следующие факторы:

• Предполагаемую глубину залегания водяного бассейна. Если водный пласт находится на глубине не более 10 м, скважину можно будить любым из 4 приведенных выше способов. Для водозабора поверхностным электронасосом достаточно небольшого сечения канала, поэтому рациональнее и проще применять забивную технологию с использованием бура-иглы или винтовую проходку буром небольшого диаметра. Если планируется использовать погружной насос в колонне из стандартных обсадных труб, изготавливают желонку или конструкцию ложкового типа. Для проходки на большие глубины, как и на малые, нет конкурентов шнековому гидробурению по скорости и эффективности, использование ударно-канатного метода с желонкой или ложкового бура по времени значительно уступает шнековый проходке с использованием воды и может оказаться экономически невыгодным из-за высоких физических нагрузок и существенных потерь времени.
• Диаметр скважины. Для водозабора с глубин больше 9 м от уровня поверхности понадобится использование погружного электронасоса, требующего применения обсадной колонны большого диаметра, в этом случае бурение можно проводить любым из приведенных выше методов. Эффективный вариант проходки глинистых структур — использование бурения в обсадной колонне, при этом в нее заливается вода, а грунт в виде жидкой грязи извлекается наружу желонкой или ложковым приспособлением.

Самодельные ложковые буры

Изготовление скважинных буров

После определения способа бурения приступают к самостоятельному изготовлению бурового приспособления, для этого понадобятся:

• Бытовой сварочный аппарат с электродами по стали.
• Углошлифовальная машинка для резки металла.
• Обрезки стальных пластин, труб, использованных дисков по камню, бетону, дереву для изготовления бура.
• Трубы длиной 1500 — 2000 мм для опускания бура на глубину, резьбонарезной крупп с плашками, купленные или подготовленные для нарезки резьбы переходные муфты.
• Прочные стальные тросы, треноги, самодельные лебедки для опускания и поднимания грузов, желонок, ложковых приспособлений в скважинную шахту.
• Электроинструмент для ускорения буровых работ — перфоратор, дрель, отбойный молоток.

Разновидности самодельных шнеков

Шнековый или спиральный бур

Заводской шнековый бур представляет собой отрезок металлического стержня или трубы, вокруг которой по спирали приварена стальная лента, а на торце находится заостренный наконечник. Спиралевидная лента обрывается недалеко от острия и имеет разное количество витков, при работе грунт попадает в пространство между витками и при извлечении шнекового бура выбрасывается на поверхность участка.

Изготовить подобное приспособление в домашних условиях довольно сложно из-за больших трудностей при изгибании стальной полосы толщиной около 2 мм в спираль с малым радиусом, поэтому используют упрощенную конструкцию шнекового бура, состоящую из малого количества витков. Наиболее оптимальный вариант — своими руками изготовить винтовой самодельный бур для скважины из отработавших срок службы металлических дисков для болгарки. Для этого поступают следующим образом:

• Берут отрезок металлической трубы стандартным наружным диаметром 21,3 мм, прикрепляют к его торцу предварительно подготовленный наконечник, им может быть заостренная стальная пластина, вырезанная в форме треугольника, острие копья, ленточной спирали. Наконечник фиксируют сваркой, если предполагается использование многофункциональной конструкции со сменой острия, вставляют его в разрез трубы или стального штыря, затем прикручивают болтами через сквозные отверстия.

Шнековый бур – этапы изготовления

• Стандартный диск для болгарки имеет посадочный диаметр 22,2 мм, при использовании в качестве рабочей поверхности бура его разрезают в радиальном направлении от кромки к центру и отводят края в разные стороны на угол 30 градусов таким образом, чтобы получился фрагмент спирали. При этом внутренний диаметр диска при изгибе слегка уменьшается и обеспечивает сопряжение с наружным диаметром трубы в 21,3 с небольшим зазором, достаточным для размещения в нем металла от электрода с диаметром внутреннего стержня около 5 мм. В качестве спирального фрагмента (диска) используют отработавшие свой срок службы стальные круги для резки по камню, бетону, дереву с зубчатой кромкой стандартным наружным диаметром 115 мм, иногда дополнительно приваривают 1 или 2 диска, обеспечивающих большую выемку грунта.
• На конце трубы шнекового бура нарезают резьбу или приваривают к ней резьбовую муфту для соединения с последующими трубами, из-за малого диаметра в ней не сверлят сквозное отверстие для ручки в продольном направлении, а проводят эту операцию с отрезками труб, которые будут удлинять конструкцию.

На заметку: Самодельный спиральный бур небольшого диаметра используют при наиболее быстрой механической проходке скважинного канала в гидравлическом бурении, при этом вода к наконечнику бура подается через систему удлиняющих стальных труб, которые соединяются между собой резьбой с использованием муфт.

Бур-игла предназначен для формирования узких и неглубоких скважинных каналов, часто его оставляют в скважине, что и определяет технологию его самостоятельного изготовления. Игольчатый скважинный бур и проходку делают следующим способом:

• Берут толстостенную стальную трубу длиной 1500 — 2000 мм, с одного торца приваривают заостренный металлический наконечник четырехгранной, конусной формы (можно использовать пику от перфоратора) и сверлят ряд отверстий в стенках для доступа воды на длину около 1500 — 2000 мм от наконечника. С другой стороны внутрь трубы вставляют трубный отрезок меньшего диаметра (внутренняя соединительная муфта) для стыкования со следующей трубой и прихватывают его сваркой.
• На поверхности первой трубы фиксируют жесткий зажим, на который затем периодически опускают груз, перемещаемый вдоль трубной поверхности — в результате происходит забивание иглы в грунт. После опускания места стыка недалеко от поверхности земли, соединяемые трубы сваривают снаружи, зажим сдвигают зажим выше вместе с грузом на следующую трубу. Иногда используют приваренную снаружи к обсадной трубе металлическую пластину, по которой производят удары грузом, после опускания на нужное расстояние ударную трубу снимают, меняют ее на обсадную, и процесс повторяют дальше.
• По окончании работ трубопровод обрезают на нужном расстоянии от земли, нарезают на торце резьбу и подключают через переходные муфты электронасос, при этом стальной трубопровод одновременно является обсадной колонной и подающим воду напорным рукавом.

Читайте также: Ручной насос для скважины – особенности.

Вариант изготовления бура-иглы

Желонка для ударно-канатного бурения

Желонка помимо чистки скважин используется для бытового бурения, в этом случае ее корпус привязывают в верхней части к прочному металлическому тросу и бросают в скважинный канал, сразу после погружения ее с помощью лебедки извлекают на поверхность. Стандартная желонка представляет собой отрезок металлической трубы, на торце которой имеется обратный клапан двух конструкций: в виде металлических заслонок или шара, выполняемого из различных материалов.

Разновидности желонок

Для повышения эффективности ударно-канатного бурения стараются увеличить массу сбрасываемой в скважинный канал желонки, а также увеличить ее надежность, упростив конструкционный узел, поэтому оптимальной схемой является использование в качестве обратного клапана тяжелого металлического шара. Изготовление желонки по данной технологии состоит из следующих этапов:

• Выбирают отрезок стальной трубы с толстыми стенками и наружным диаметром, соответствующим внешнему диаметру обсадной колонны, стандартная длина трубного отрезка около 800 мм.
• Приобретают металлический шар окружностью приблизительно на 20 мм меньше внутреннего диаметра желонки. Приваривают изнутри желонки стальное кольцо на расстоянии около 20 — 30 мм от торца с таким расчетом, чтобы через его внутреннее отверстие не проскакивал металлический шар. По краям торцов трубы болгаркой нарезают зубцы для повышения ударной нагрузки на грунт, в верхней части в стенках просверливают отверстия или приваривают ушки для подвешивания троса.
• При проведении буровых работ начальный участок на небольшом расстоянии от поверхности земли проходят шнековым буром, затем начинают бросать желонку, периодически доливая в скважинный канал воду для создания грязевой массы, с которой эффективно работает подобная конструкция.

Желонка для ударно-канатного бурения

Ложковый

Данный способ бурения предназначен для извлечения сухого сыпучего грунта из скважинного канала, метод довольно редко используется в бытовом бурении из-за низкой универсальности — данным типом бура сложно бурить глинистые и галечные породы. Чтобы сделать простой самодельный бур для скважины ложкового типа своими руками, поступают следующим образом:

• К торцу отрезка трубы приваривают небольшой центрирующий бур винтового типа, которым может быть сверло большого диаметра или самостоятельно изготовленный шнек. Для удлинения конструкции с другой стороны трубы нарезают резьбу или сверлят поперечное сквозное отверстие для закрепления на штифты (штифтовой метод соединения предпочтительнее из-за необходимости частой разборки и сборки конструкции).
• Для наполнения грунтом используют цилиндрические емкости, имеющие небольшое отверстие в торце для сбора породы, лучше всего подойдет небольшой металлический баллон продолговатой формы. В его боковской части прорезают болгаркой продольное отверстие, через которое внутрь попадает песок со стенок скважинного канала, внизу кромку торца загибают внутрь, обеспечивая тем самым удержание почвы внутри баллона.

При отсутствии баллона, что случается практически всегда, можно использовать металлическую трубу с помещенным на торце спиралевидно-изогнутым диском, который при вращении направляет породу во внутренний резервуар.

• Емкость для сбора грунта приваривают к центральной металлической трубе с подготовленной системой крепления к удлиняющим штангам, после чего конструкционный узел готов к работе.

Бур ложкового типа из трубы

Не все методы бурения скважины своими руками одинаково эффективны при проведении работ, более для этих целей подходит шнековая проходка с подачей в канал воды через удлиняющий трубопровод (гидробурение), обеспечивающая наивысшую скорость прохождения грунта. Вторым по эффективности является ударный метод, который реализуется забиванием обсадной колонны из металлических труб с острым наконечником и фильтром на конце в грунт. Ударно-канатное бурение желонкой из-за трудоемкости и медленной скорости чаще используется при промышленном механизированном бурении с применением специальной техники, ложковый метод из-за трудоемкости извлечения грунта с больших глубин и сложности изготовления оптимальной конструкции, является наименее распространенным и редко используются при бытовом бурении.

Источник