- Делаем ручной бур для земли самостоятельно
- Детали ямобура и особенности его работы
- Определяем диаметр
- Разновидности бура по назначению
- Шнековый
- Бур из лопаты
- Для мягких грунтов
- Мотобур (с бензиновым приводом), электрический
- Как изготовить земляной бур самому
- Подбор материалов
- Подготовка инструмента
- Чертеж или схема
- Сборка бура
- Из листовой стали
- Из пильного диска
- Сварка
- Защита от коррозии
- Как сделать ручной бур своими руками?
- Какие материалы необходимы
- Подготовка инструментов
- Чертежи и размеры
- Как собрать бур
- Из пильного диска
- Из листовой стали
- Сварка и финишная обработка
- Последующий уход
Делаем ручной бур для земли самостоятельно
В частном хозяйстве такой инструмент пригодится всегда. Применяется он для копки ям под столбы, в строительстве легких сооружений, создании свайного фундамента.
Большой выбор коловоротов в магазине позволяет экономить время и приобретать уже готовый товар. Но бывалые дачники утверждают, что сделать бур самостоятельно лучше, чем взять заводской вариант. Самодельный будет надежнее и прослужит дольше. Кроме того, всегда можно модифицировать или видоизменить свое изобретение.
Детали ямобура и особенности его работы
Сферы применения садового бура:
- посадка деревьев, кустарников;
- установка столбиков под забор;
- монтаж уличных фонарей;
- обустройство дренажной системы;
- создание колодца;
- бурение скважины под воду;
- сверление лунок для зимней рыбалки.
Назначение – выемка почвы требуемого диаметра, глубины физическими усилиями человека.
Производительность напрямую зависит от:
- конструкции изделия;
- того, какой режущий элемент используется;
- диаметра, глубины отверстия в земле.
Чтобы стандартным земляным буром получилось сделать лунку глубиной до 3 м в диаметре 25-30 см, потребуется около 2-3 часов.
Для более глубинного бурения применяется спецтехника в виде буровых установок.
Ручная конструкция содержит такие детали:
- Ручка . Принято изготавливать из стали. Имеет тот же диаметр, что и вал. Для удобства бурения приваривают перпендикулярно валу (стержню) в форме буквы Т. На обе рукоятки надевают резиновые накладки, чтобы при движении не было трения, руки не соскальзывали и меньше уставали. Минимальная длина — 40 см, рекомендуемая — от 50 до 60 см.
- Штанга или вал . Материал — профильная труба круглого, квадратного сечения. Диаметр — от 0,5 до 1 дюйма. Делать штангу более утолщенной не стоит, поскольку это потребует больших усилий. С одной стороны штанги приваривается ручка, с другой — режущая часть с пикой.
- Винт (режущая головка) . Ключевой элемент землебура. Отвечает за разрыхление почвы и выталкивание ее на поверхность. Лишнюю почву убирают при доставании инструмента из скважины. Наибольшим спросом пользуется вариант с двумя стальными заточенными по краям полукругами. Диаметр подбирается согласно назначению. Для повышения удобства работы лопасти делают съемными.
- Лом (пика) . Выполнена в форме большого сверла или клинка. Находится внизу по центру изделия под лопастями. Задает направление валу. В строго вертикальном положении входит в грунт. Разрыхляет землю по центру, упрощая работу лопастям.
- Удлинители . Это дополнительные насадки или секции стержня, с помощью которых получится увеличить глубину бурения до 15 м. Фиксируются винтовыми соединениями. Используются при необходимости.
Для режущих элементов в качестве материала рекомендуется брать сталь – это гарантия длительного срока службы инструмента.
Определяем диаметр
Выбор осуществляется с учетом цели бурения:
- Чтобы установить деревянные стойки для ограждения на устойчивой почве, рекомендуется брать коловорот диаметром 250 мм. На каменистых, скалистых почвах берется усиленный вариант бура диаметром 300 мм.
- Для монтажа металлических столбов размером 60*60 мм , 80*80 мм под ограду из профнастила хватит коловорота диаметром от 100 до 200 мм.
- Если нужно сверлить скважину под абиссинский колодец, то выбирают облегченный бур с диаметром 77 мм.
- Для оград из рабицы нужно просто буром в 77 или 100 мм просверлить грунт на 60-75 см, а после этого забить кувалдой стойки в землю.
- Под посадку деревьев, кустарников подходит диаметр 200 мм.
В домашних условиях наиболее удобными считаются буры диаметром 200 и 250 мм. Они универсальны и подойдут для большинства земляных работ.
В среднем ручной коловорот служит 10 и более лет. Его хватает примерно на 300 скважин.
Разновидности бура по назначению
В зависимости от места, сферы использования имеют нюансы в конструкции. Разберем каждый из них подробнее.
Шнековый
Применяется для бурения глубинных скважин на воду, обустройства подземных зондов под тепловые насосы. Имеет большое количество витков, именуемых шнеками.
Из-за сложностей ручного управления используется в сочетании с механизированным приводом.
Такой инструмент берется для рытья ям под монтаж свай. Внизу у него откидывающаяся лопатка, которая отвечает за расширение.
Проще говоря бур ТИСЭ имеет:
- лопасти;
- землеприемник;
- раскладной расширенный нож (в нижней части).
Для удобства работы нож иногда делают съемным.
Такой инструмент умельцы научились изготавливать самостоятельно. Ножом служит обрезанная лопата с хорошей заточкой. Землеприемником станет жестяная банка из-под соленой рыбы. Нож фиксируется не вплотную, а чтобы он мог двигаться. При опускании инструмента в шурф он подтягивается капроновой нитью, закрепленной на конце. Как только бур касается дна, натяжение нити делают меньше. Лопатка подрезает бока ямы, достигая нужного расширения.
Бур из лопаты
Отличный вариант для посадки кустарников, деревьев. Лопату нужно брать из качественной стали, чтобы не пришлось часто затачивать. Снизу с обеих сторон отрезают болгаркой небольшие сегменты, чтобы она приобрела прямоугольную форму.
Низ лопаты распиливают по центру на глубину до 30 см. Левую часть отгибают вперед, правую – назад или наоборот. Образовавшиеся лепестки проходят сварочным швом.
Для мягких грунтов
В таких условиях работать стандартным буром неудобно и это занимает больше времени. Поэтому для таких участков эффективным станет инструмент с режущей частью, которая делается удлиненной. Оформляется в виде стакана по бокам с небольшими прорезями. На разрезах выступает режущая кромка. Лучший материал для этого – закаленная сталь. Ее нужно хорошо заточить.
Основной плюс самодельной конструкции – возможность постоянной модификации под разные типы грунтов, условия и задачи бурения.
Навыки создания ручного бура особенно пригодятся, если дом с участком стоит на глине, суглинке, скалистой почве, где заводские буры-универсалы просто не справляются.
Мотобур (с бензиновым приводом), электрический
Магазинные варианты буров остаются привлекательными для владельцев частных домов, благодаря большой производительности, скорости работы.
Мотобур удобен в транспортировке, но зависит от заправки топлива. Инструмент с электроприводом будет работать только в условиях постоянной подачи электроэнергии.
Оба типа функционируют в разных режимах: на больших и малых оборотах.
Недостаток – нуждаются в частых перерывах, чтобы привод не перегревался. Требуют бережного ухода. В отличие от ручного инструмента электрические, топливные чаще ломаются.
Как изготовить земляной бур самому
Приложив немного усилий и четко соблюдая требования пошаговой инструкции от мастеров, сделать коловорот получится своими руками за считанные часы.
Подбор материалов
Чтобы собрать заготовки под основные элементы бура, понадобятся:
- Для стержня . Труба круглого или квадратного сечения. Размер — 20*20 мм, 35*35 мм.
- Для ножей-лопастей . Листовая сталь толщиной 4 мм или пильный диск от болгарки, циркулярной пилы (на выбор). Ниже рассмотрим применение каждого из них.
- Для ручки . Круглая труба. Диаметр подбирается по обхвату ладони.
- Для пики . Используется заточенный прут арматуры большого диаметра или стальная полоса. Допускается комбинирование обоих материалов.
Работать с металлом лучше в защитных перчатках и очках.
Подготовка инструмента
- сварочный аппарат с электродами, защитной маской;
- болгарка с дисковыми насадками;
- электрическая или ручная дрель;
- молоток;
- точило;
- тиски;
- клещи;
- маркер, рулетка;
- циркуль.
Для антикоррозийной защиты металла отдельно покупаются грунтовка, кисть.
Чертеж или схема
Вначале рекомендуется нарисовать базовую схему будущего изделия, которая станет шаблоном и упростит процесс сборки.
Здесь каждый мастер делает бур под себя, подбирает размеры, материал, тип конструкции, рассчитывает расход материала и его стоимость. В процессе использования готовое изделие может совершенствоваться.
Сборка бура
Необходимо проанализировать, какими лопастями его нужно оснастить: стационарными или съемными.
Стационарные лопасти просто привариваются к стержню.
Чтобы получились съемные, потребуется:
- С одной стороны вала приварить полки из утолщенной стали.
- Сделать их так, чтобы ножи расходились под углом 25-30 градусов.
- В полках проделать 2-3 отверстия под крепежи и 2-3 отверстия в лопастях такого же диаметра.
- Закрепить лопасти болтовым соединением.
В обоих случаях в лопастях нужно сделать отверстия посередине, чтобы они вплотную соединялись с валом.
Из листовой стали
Для начала проще вырезать из белой бумаги эскиз. После чего по нему режется круг из стали подходящего диаметра. По центру проделывается отверстие в виде квадрата или круга, в зависимости от того, какого сечения труба для вала. Размер отверстия берется немного больше, чем стержень, для удобства сварки.
Лопасти делают двух видов:
- Из двух половинок круга.
- Из разомкнутого круга, где края смещаются, напоминая виток спирали. Для повышения эффективности бурения края ставят под углом 25-30 градусов друг от друга.
Таким буром рекомендуется работать на легких, мягких грунтах. На плотных суглинках, каменистой почве лопасти под нагрузкой начнут деформироваться. Причина тому – использование не закаленной стали. Решение – усиление лопастей металлическими уголками.
Из пильного диска
Лучший вариант пильного диска — алмазный. Он отличается высокой прочностью.
Подойдут и б/у диски от циркулярки. Их делают из закаленной стали. Они имеют хорошо заточенную кромку, надежны, но их невозможно согнуть, поэтому диск пилят пополам и ставят две части под углом. Чтобы бур легче шел, дополнительно на станке или вручную точат боковые грани.
Бур из пильного диска производительней других и подходит для всех типов почв.
Сварка
Проводится в защитной маске типа «хамелеон» (желательно) и перчатках. Лопасти привариваются к стержню как с внутренней, так с наружной стороны, швы зачищаются.
Защита от коррозии
Готовое изделие шлифуют наждачной бумагой, обрабатывают грунтовкой против ржавчины. Альтернатива – фосфатирующий раствор.
После грунтования бур можно красить.
Периодически рекомендуется его разбирать, чистить от накопившейся пыли и грязи, смазывать водоотталкивающим раствором. Это позволит избежать заклинивания деталей, ремонта или замены отдельных частей и продлит срок службы изделия.
Изготовление бура — дело несложное, но требующее навыков. В умелых руках самодельный бур станет отличным помощником в работах на дачном участке, при строительстве небольших сооружений.
Источник
Как сделать ручной бур своими руками?
Тщательно изготовленное приспособление для бурения скважин, изготовленное своими руками, не уступает по функциональности промышленным землебурам. Каждый может изготовить бур для земляных работ самостоятельно.
Какие материалы необходимы
Основной сплав, идущий в качестве исходного материала – сталь. Для бура подойдут круглая труба и листовая сталь. Диаметр трубы – от 3/4 до 1,5 дюйма. Если нет возможности в данный момент раздобыть трубу с круглым сечением, допустимо использовать профтрубу квадратного или многоугольного (правильный многоугольник) сечения. Квадратная труба имеет размеры в разрезе от 2*2 до 3,5*3,5 см.
Недопустимо использование прямоугольной, поскольку центр тяжести смещается. Использование прямоугольного профиля затруднено.
Для лопастных ножей, режущих землю, применяется листовая сталь с толщиной не менее 3 мм. Более тонкие листы изгибаются, нарушается геометрия рабочей части, и инструмент ведёт в сторону, что неблагоприятно для работы бурового механизма (привода).
Если нет доступа к токарному (фрезеровальному) станку, в качестве материала для лопастей используют дисковую пилу по дереву, применяемую на болгарке. Вырезать «с нуля» ножи для бура сложнее, чем использовать готовый диск. И если в качестве исходника у хозяина участка уже есть правильный по форме нож, отцентрованный на заводе – его достаточно лишь порезать надвое. Для более эффективной работы землебура может потребоваться заточка боковых кромок.
Пиковое сверло, задающее центр круга, по которому в выбранном месте пробуриваются лунки, изготавливают на основе конца штыря, к которому прикрепляются режущие грани. В простейшем случае стержень уже заточен, а его конец имеет вид конуса. Допускается с помощью токарного станка прорезание канавок под сверло.
Многие умельцы приваривают уже готовый короткий бур по бетону, тщательно выставив центр, чтобы инструмент не уводило в сторону.
Ручка бура изготавливается из круглой трубы. Ручной инструмент – Т-образная конструкция: за горизонтальную перекладину рабочий вращает бур руками, одновременно оказывая нажатие на изделие, чтобы оно быстрее и легче входило в землю. За неё же он и вытаскивает инструмент, срезав и разрушив часть грунта.
Бур, изготавливаемый для мощного перфоратора, обладает переходником под зажимной патрон последнего. В простейшем случае к стержню, вместо горизонтальной ручки, приваривают ещё один бур по бетону (за наконечник). Хвостовик при этом свободен – он вставляется в сам перфоратор. Универсальный землебур обладает и хвостовиком под перфоратор, и небольшим перекладным приспособлением, на которое надеваются отрезки трубы подходящего диаметра.
Подготовка инструментов
Определившись с материалами, подготовьте комплект следующих инструментов:
- сварочный аппарат (рационально использовать инвертор), электроды и защитная каска для глаз мастера;
- болгарка и отрезные круги по металлу, защитный кожух (предотвращает разлёт металлической стружки в сторону рабочего);
- ручная или электродрель с набором свёрл по металлу (подойдёт и быстрорежущая сталь, и алмаз);
- молоток, клещи-пассатижи и тиски;
- точильный станок (умельцы приобретают круглый точильный камень с хвостовиком, вставляемым в перфоратор или дрель);
- строительный маркер, рулеточная линейка, циркуль.
Перед началом работ определитесь с характеристиками ямобура. Различают их следующие разновидности:
- Простой (дачный) – в нём режущая часть включает в себя два полудиска. Они устанавливаются симметрично, с наклоном, на оси друг напротив друга.
- Шнековый. Из полосы стали скручивается винтовая лопасть в несколько витков. Она нераздельна. Крайне важно соблюсти постоянство ширины полосы, наклон, кривую сгиба по всей длине и одинаковое расстояние между витками. Одна неточность и буровое оборудование станет работать нестабильно, приводя к замедлению и биению при бурении грунта.
- Бур-клин чаще всего изготавливается из рабочей части лопаты. В основной принцип его действия входит не ввинчивание инструмента в грунт с последующим разрушением последнего, а вклинивание и немедленное отбрасывание разрезанного грунта из рабочей зоны. Лопасти располагаются строго вертикально.
Чертежи и размеры
Схема изделия является шаблоном и позволяет наглядно прикинуть, как располагаются стадии процесса изготовления будущего инструмента. Размеры садового бура могут быть следующими:
- ручка (если изделие ручное) – перекладина длиной 0,5 м;
- стержень – порядка 1 м (без дополнительных секций);
- диаметр диска, разрезаемого на части – 15-25 см (ориентир – готовые пильные диски для болгарки);
- длина наконечника – до 10 см (пика или сверло);
- расстояние на оси, отданное под установку дисков (с учётом уклона), после пики или сверла – до 15 см;
- угол наклона ножей вверх – до 30 градусов.
У шнекового бура длина «винта» (монолопасть в несколько витков) может доходить до полуметра. Наклон винтового хода может достигать всё тех же 30 градусов (в любой точке монолопасти). Остальные части шнекового бура такие же, как и у простого двухлопастного.
Шнековый бур чаще применяют с буровым механизмом, поскольку вручную вращать несколько витков намного труднее, чем, единственный у простого бура.
Габариты бура для посадки рассады, например, помидоров, в целом совпадают с размерами рабочей части обыкновенной штыковой лопаты. Её режущие грани подрезаются так, что штык лопаты из круглого становится спрямлённым и заострённым под тупым углом. С противоположного (верхнего) края отрезается листовой загиб. В отверстие, из которого вытащена ручка, может быть приварен длинный (более полуметра) бур по бетону (под универсальный зажим перфоратора). Бур, изготовленный из штыка лопаты, целесообразно применять с приводом, поскольку для ручного бурения он требует больше усилий, чем наклонный винт шнека или полудиска обычного садового бура.
Бур любой разновидности может комплектоваться дополнительными секциями. Каждая из них увеличивает глубину бурения грунта на метр. Эти удлиняющие секции применяют, когда хозяин решил самостоятельно пробурить скважину для воды. Одна такая секция применяется, когда грунт мягок. Это могут быть столбы для забора и других некапитальных сооружений, заглубляемые на 1,4 – 2 м.
Определившись, какой вам нужен ямобур, вырежьте из картона эскиз для лопастей. По нему резать лист стали легче и быстрее.
Как собрать бур
Сборка бура предусматривает сварные и болтовые крепления.
Из пильного диска
Лучшим решением является пильный диск с алмазным напылением. Он способен даже прорезать и дробить мелкие камни в каменистом грунте.
Диск может быть не новым – алмазные диски отличаются долговечностью и повышенной износостойкостью.
Диски от циркулярной пилы изготавливают из закалённой листовой стали. Отличительная черта закалённой стали – невысокая гибкость, такой диск предпочтительнее разделить на две половины.
Распилите диск пополам и закрепите половинки друг напротив друга, повернув их на 30 градусов. Варить закалённую сталь нельзя – она потеряет свои прочностные свойства (высокотемпературный отпуск). Рекомендуется закреплять половинки диска при помощи болтов. И алмазный, и закалённый стальной диски нельзя приваривать. Алмазный диск сложно разрезать без помощи станка, не нарушив напыление,
Из листовой стали
Для сборки съёмного бура (в том числе и для дачи) с отсоединяемыми лопастями сделайте следующее:
- С одной из сторон оси приварите посадочные площадки из более толстой (4 и более миллиметров) листовой стали. Они должны обладать углом расхождения в 25-30 градусов.
- В каждой из площадок и будущих съёмных лопастей просверлите отверстия, например, под болты М10-М12.
- Лопасти совместите с осевыми площадками и закрепите.
Такое крепление больше подходит для бурения плотного грунта, почти полностью состоящего из спрессованной глины. Площадки для съёмных лопастей позволяют использовать режущие части, изготовленные из закалённой стали, обладающей в разы большей, по сравнению с обычной чёрной сталью, устойчивостью к деформации.
Сварка и финишная обработка
Общая последовательность действий по изготовлению сварного бура может быть следующей:
- разметьте трубы и листы стали по чертежу (с помощью строительного маркера);
- распилите их по данным меткам, используя болгарку;
- нанесите отметки в местах соединений ручки, оси и лопастей (труба оси будущего бура должна входить в только что вырезанные лопасти без заметных усилий);
- с помощью сварочного агрегата приварите эти детали в нужной последовательности, соблюдая чертёжные пропорции и размеры.
Заключительная обработка самодельного бура заключается в следующем:
- Отшлифуйте бур – избавьте его от заусенцев, подравняйте сварные швы (если неровности остались). Инструмент, приведённый в порядок, лёгок в использовании, не ранит руки и не цепляется за спецодежду.
- Наденьте на рукоятку (если бур ручной) отрезки шланга. Концы горизонтальной перекладины (ворота) должны входить в шланг с усилием.
- Подточите режущие кромки. Это позволит эффективнее бурить грунт.
- Покрасьте инструмент после изготовления.
Лучше всего использовать грунт-эмаль по ржавчине, особенно когда материал (трубы, листовая сталь) не вполне новый.
Любая краска высыхает максимум за двое суток. Изделие готово к работе.
Последующий уход
Удлиняющие секции, рассчитанные на глубинное бурение, собираются до работы, а разбираются сразу после её окончания. Все болтовые и муфтовые соединения бура и добавочных секций целесообразно регулярно смазывать – масло или смазка не дадут им «прикипеть» друг к другу. Если бур туго входит в землю, то его лопасти и режущие кромки очищают от налипшей глины и намотавшихся корешков, заметно затрудняющих продвижение инструмента в ходе бурения.
Наглядный обзор создания ручного бура своими руками вы можете увидеть в следующем видео.
Источник