Бустер для аккумулятора автомобиля своими руками

САМОДЕЛЬНЫЙ БУСТЕР ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО АКБ

Накануне весь вечер слушал музыку в своём Mitsubishi Outlander XL, качая 700-ваттный сабвуфер силами одного лишь аккумулятора, за что утром пришлось расплачиваться — автомобиль стартовать не желал. При попытке запуска чихал и щёлкал, намекая на нехватку заряда АКБ. А нужно было срочно ехать с сыном по делам.

Такая ситуация иногда возникает, если ездить мало — аккумулятор не успевает подзаряжаться генератором и садится ниже минимально допустимого для завода стартера уровня (около 11,7 В).

Вариантов тут три:

1. Подключить для запуска АКБ с другой машины (не всякий захочет рисковать или тратить на это своё время).
2. Снять аккумулятор и отнести на сетевую зарядку (сложно и долго, может сбиться настройка в БК и магнитоле).
3. Использовать небольшую его подпитку бустером.

Бустер — это небольшое устройство, которое подключают к подсевшему АКБ и помогают ему стартануть машину, добавляя необходимые ватты мощности. Обычно бустер содержит несколько типовых литиевых банок с хорошим током (плоских или типоразмера 18650 — не важно) плюс всякая индикаторная электроника.

Цена такой полезной штуки начинается от 2000 рублей, которые выкидывать на столь простой девайс не очень хочется. Может потом как-нибудь он будет куплен (собран), но ехать-то нужно сейчас! В общем идея пришла в голову такая: пусть игрушечный джип на радиоуправлении поможет запустить джип большой!

Поможет своими двумя аккумуляторами по 7,4 В (8 В при полном заряде), подключенными последовательно между собой и параллельно автомобильному свинцовому.

Конечно их мощности будет маловато для надёжного запуска, желательно соединить ещё одну такую цепочку из 4-х Li-Ion параллельно первой, но так как замеры напряжения показали что не хватает каких-то нескольких десятых вольта — есть шанс провернуть это дельце.

На скорую руку соединил разъёмы проводом и подключил их к кабелям с мощными крокодилами.

Металл этих крокодилов паяется очень плохо — пришлось использовать паяльную кислоту.

В общем минут за 20 простейший самодельный бустер был готов — переходим к испытаниям.

При отключенной электронике батарея машины показала 11,4 вольта, а при включении приборов напряжение просело до 11,1.

Добавляем свинцу лития и пробуем нажать кнопку старта двигателя.

На удивление заработало! Секунд 5 мотор возмущался, после чего завёлся. При этом здорово нагрелись провода бустера — как-никак 200 А токовый импульс. Естественно при глубокой посадке АКБ такой фокус не пройдёт, по крайней мере не с 4-мя литиевыми банками, но если батарея села не слишком критично — собрать такой самодельный бустер можно будет очень быстро, так как Li-Ion 18650 аккумуляторы есть почти у всех.

Совет на будущее

Чтобы в дальнейшем всегда знать и контролировать уровень заряда авто аккумулятора, для исключения ситуаций описанных выше — купите себе (около 300 рублей) такой вольтметр в прикуриватель:

Он может показать напряжение аккумулятора, температуру в салоне и ток потребляемый через USB. Индикация выводится на LED дисплей поочерёдно с интервалом 10 сек.

Да — да, в них ещё имеется парочка стандартных USB разъёмов, которые в салоне машины будут совсем не лишними. Так что сей девайс автомобилистам must have!

Форум по обсуждению материала САМОДЕЛЬНЫЙ БУСТЕР ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО АКБ

Схема усилителя и микрофона из пьезоэлемента, подходящая для сборки своими руками.

Усилитель мощности звука на транзисторах, из радиоконструктора DJ200. Проверка работы схемы.

Простой переходник для корпусов TQFP с самоцентрированием микросхемы, собранный своими руками.

Источник

Бустер для аккумулятора автомобиля своими руками

Недавно столкнулся с ситуацией — невозможно завести машину (дизельный мотор с кучей электроники VW passat b6, 2.0 TDI, BSG) ранним, морозным утром, в -14 ;( Думаю автомобилеводы с таким сталкивались, я же заводчик сего зверька неопытный, так что не был совсем подготовлен, да и не думал до этого, что такое случается.
В общем, с АКБ я разобрался и зарядил, но мысль о том, что такое может произойти в дальней поездке с семьей, либо когда нужно куда-то срочно ехать, а на гимнастику с АКБ нет времени, совсем не обрадовала и породила продолжительный скрежет подзаржавевших извилин в мозгу. Тем более когда разрядка повторилась (по видимому из-за не выключенного нештатного ГУ) уже при положительных температурах за бортом, скрежет в мозгу не давал спать даже соседям 😉
В общем, перерыл я инет и понял, что мне нужно: 1) Зарядник для АКБ. 2) Jump Starter.

Вот о втором пунке — jump starter-е и пойдет речь.

Перекопав инет, отзывы и предложения на просторах интернета и онлайн магазинах пришел к выводу, что китайцы дурят пусковыми токами и емкостями аккумуляторов, а если рассматривать что-то брендовое, то это стоит приличных денег. А по факту в принципе все девайсы, не зависимо от цвета, форм и «функционала» сводятся к тому, что внутри LiPo аккумуляторы, которые имея возможность отдать , хоть и кратковременно, но много тока, через блок защиты (не у всех моделей) в цепи между » авто крокодилами» и самими аккумуляторами, подключаются к севшему АКБ и «помогают» ему крутануть стартер. Вся остальная электроника этих jump starter-ов это зарядка с балансировкой (не у всех), и опция повербанка.
Ну вот тут я почти решился брать с Али подходящий мне по ёмкости, но обратил внимание на приписку по пусковому току и понял, что дизель это не бензин и токи пусковые сильно больше должны быть ( это относится и к самим АКБ). Ага, начал копать из чего делают девайсы китайцы и как дурят, и понял, что для моего движка весьма может быть мало того, что они заявляют как «вполне». А девайсы солидные, стоят приличных денег.
Учитывая, что я ранее упомянул о потребности покупки зарядник для АКБ (у мня своего нет). А так же то, что пользую различные аккумуляторы и давно хотел умную зарядку, решил :»А по чему бы не собрать простой jump starter на LiPo аккумуляторах и купить imax b6? Бюджет выходит сильно интересный учитывая возможность получить реальные пусковые токи под дизель!

Так вот теперь крик помощи к знатокам : «Стандартно» китайцы применяют в подобных устройствах LiPo 3S, что даёт нам 11.1 вольт. Что если взять 4S сборки ,тем самым получить 14.8 вольт? В бортовой сети это, как я понимаю допустимое напряжение? Стоит ли смотреть в направлении 4s или остановиться на 3s?

Аккумуляторы смотрел допустим 6000 мА/ч с показателями 50C/100C тока разрядки, что должно давать 300 ампер и 600 ампер в пике.
Нужно придумать ещё под эти токи защиту:
1) От переразряда
2) от переполюсовки и КЗ
3) отсекать lipo когда двигало заведется и генератор будет давать свои токи
4) защиту от перегрева

Конечно в перспективе получив работающий jump starter буду дорабатывать перефирией, как зарядка по usb смартфонов и иных девайсов, а так же ноутбука и иного оборудования работающего от 12вольт.

Простите если эта тема как-то где-то есть, но поискам по ключевым фразам на форуме я ничего не нашел, разве что частичное обсуждение элементов или частей из моих текущих задач. А хочется все в одном месте, да и в виде некого «пособия» для сделай сам , считаю весьма полезным.

В общем, спасибо за уделяемое время и жду помощи и советов. Топик буду редактировать по мере поступления «конструктивна», обсуждений а так же реализации сего.

Сообщение отредактировал ArtGlazov — 11.03.18, 23:18

Источник

Пусковые устройства: пользуемся бустерами правильно!

Аккумулятор — верный друг и помощник в самых сложных ситуациях, но он, к сожалению, не вечен. Ещё бы ничего, если бы АКБ умирала мгновенно, без надежды на восстановление. Но она теряет характеристики постепенно, поэтому часто оказывается, что стартер прокрутить просто невозможно. Пик выхода АКБ из строя приходится на зиму, когда технике особенно тяжело запускаться в мороз. И тогда на помощь приходит либо сосед по гаражу с проводами для прикуривания, или запасная батарея. Или хорошее пусковое устройство, которое есть у каждого запасливого автолюбителя.

Портативное пусковое устройство для легкового автомобиля своими руками

Одна из особенностей аккумулятора в том, что он не выходит из строя мгновенно: угасание АКБ происходит постепенно, и какое-то время ей ещё можно пользоваться. Но зимой начинается головная боль: батарея отказывается выдавать нужный ток, и старт двигателя становится невозможным. В такой ситуации достаточно завести машину, а в дальнейшем её генератор подзарядит АКБ, и он вновь станет работоспособным. Выручает пускозарядное устройство (ПЗУ). Его предназначение как раз и заключается в выдаче тока нужной силы при питании от обычной сети 220 В. Однако подобные вещи стоят дорого. О том, как сделать пусковое устройство для автомобиля своими руками, речь пойдёт ниже.

Устройство и принцип работы

Пусковые зарядные блоки бывают нескольких видов, и перед тем, как приступать к их выбору следует ознакомиться с тем, какие преимущества дает каждое из них.

Импульсные. В основе работы импульсного устройства – импульсное преобразование напряжения. Под воздействием частоты электрического тока напряжение сначала повышается, а потом понижается и преобразовывается. Эти устройства, как правило, обладают небольшой мощностью и пригодны только для того, что бы подзарядить разрядившийся аккумулятор. А в том случае, если заряд очень низок и на улице мороз, зарядка с его помощью займет очень много времени. Среди преимуществ такого зарядного устройства – доступная цена, малый вес и небольшие габариты. Что же касается недостатков, это в первую очередь небольшая мощность и сложность ремонта. К тому же они очень чувствительны к нестабильному напряжению.

Расчёт параметров пускового устройства

Перед началом сборки необходимо просчитать технические характеристики, чтобы обеспечить нормальное функционирование ПЗУ. Для успешного старта мотору требуется ток от 100 ампер, а напряжение – не менее 14 вольт. В результате на выходе получается 1,4 кВт. Но даже и такое изделие не гарантирует успешный пуск силового агрегата. Изначально стартеру нужен ток в 200 ампер (может, и больше, всё зависит от марки автомобиля). Определённая доля мощности достаётся аккумулятору, который с ней справляется, даже если находится в разряженном состоянии.

Критерии выбора

Для легковых авто это, обычно 12В для тягачей – 24В. Но если у вас возникаю сомнения, и назвать точную цифру тяжело, информацию можно узнать из маркировки. Маркировка аккумулятора RA12200DG означает, что это глубокоразрядная батарея с гелевым электролитом, рабочим напряжением 12В и емкостью 200А/ч.

Пусковое устройство на основе трансформатора своими руками

Самодельное пусковое устройство для автомобиля обязательно включает в себя трансформатор – основополагающую часть схемы. Сечение его сердечника – от 36 кв. см. Для обмотки I применяется медный провод сечением от 2-х мм. При самостоятельном наматывании используйте провод c лаковой изоляцией. Витки (от 260 до 290) нужно располагать в три слоя, между которыми прокладывается изоляционный материал (например, бумага). После того как первичная обмотка будет готова, проконтролируйте холостой ход: требуемый ток – 200–380 мА (при этом трансформатор не должен греться). Наилучший вариант – использование заводского трансформатора. Но в этом случае вторичную обмотку всё равно придётся убрать. Её нужно намотать самостоятельно (сечение – 10 кв. мм, если используется провод с несколькими жилами – 6 кв. мм), напряжение – 13,8–13,9 В. Для его измерения используйте нагрузочный резистор на 5–10 Ом. Чтобы этого добиться, подойдёт метод «тыка»:

Суть работы пускозарядного устройства описываемого типа несложна: трансформатор понижает напряжение, которое диоды выпрямляют, преобразуя переменный ток в постоянный. Далее его пульсации сглаживаются фильтрующим конденсатором. В некоторых более сложных схемах дополнительно применяются тиристоры, транзисторы. Эти элементы, включаемые после диодного моста, окончательно выпрямляют ток. Ниже – схема пускового устройства для автомобиля своими руками:

Используемые здесь диоды обязаны пропускать большой обратный ток (от 250 А) и напряжение не менее 50 В. Как вариант можно использовать электронный компонент Д161-250 с индексом в конце обозначения от 3-х до 18-ти.

У трансформаторного ПЗУ всего лишь один недостаток – большая масса устройства. Однако этот минус вполне компенсируется множеством плюсов:

Особенность схем на тиристорах – работа в автоматическом режиме. Когда двигатель заглушен, а ПЗУ подключено к выводам аккумулятора, на него напряжение не поступает. В момент старта, когда на клеммах АКБ менее 10 В, устройство вступает в работу и подпитывает батарею, обеспечивая проворачивание коленчатого вала. Как только напряжение перевалит за 10 В, ПЗУ, благодаря запиранию тиристоров, перестанет помогать АКБ. Основной плюс этой схемы: отсутствие вреда, наносимого аккумулятору. Предлагаемое портативное пусковое устройство для автомобиля своими руками можно сделать, применяя одну из двух схем.

Это двухполупериодный вариант. Здесь используемые тиристоры пропускают I = 80 А. Например, это могут быть ТС80, Т15-100, Т161-125 и т. п.

Далее – пусковое устройство для автомобиля своими руками (схема – мостовая).

В этом случае понадобятся более мощные электронные изделия, пропускающие ток от 160 А. Т15-160, Т200, Т16-250 и т. п. Диоды рассчитаны на ток от 100 А. Это 2Д151-125, В200, Д141-100 и иные. Стабилитрон – с напряжением 8 В (2С181, Д808 и т. д.). Диод КД105 взаимозаменяемый с КД202, Д226: здесь главное, чтобы максимальный пропускаемый ток был не менее 0,3 А. Транзисторы: КТ361, КТ3107, КТ814, КТ816. Резисторы, используемые для управления тиристорами, рассчитаны на мощность от 1 Вт. Для других данный параметр не важен.

Если предполагается применять автономное пусковое устройство, сделанное своими руками, для пуска силовой установки автомобиля со штатным напряжением в 24 вольта, придётся изменить число витков трансформатора в обмотке II так, чтобы на выходе получилось 28–32 В. Вместо единичного стабилитрона Д814А поставьте пару последовательно соединённых Д810.

Бустер

А зачем вообще он нужен. Уровень сигнала с пассивных звукоснимателей, особенно – с синглов, довольно мал. Но это – ещё пол беды. На всех гитарах имеется как минимум ручка регулировки громкости, Volume, представляющая собой переменный резистор сопротивлением порядка нескольких сотен килоом (характерное сопротивление пассивных звукоснимателей – единицы кОм). А на большинстве – ещё и ручка (или ручки) регулировки тона, тоже сотни килоом. Итого, если играть с громкостью, выставленной на середину, мы получаем выходное сопротивление в сотни килоом. Что в этом плохого? Да то, что слабый сигнал + большое выходное сопротивление = высокая чувствительность к наводкам. И, как следствие, шум и гул из динамика. Особенно, если рядом лежит мобильный телефон, стоит компьютер, осциллограф, импульсный БП и т.п.

Хороший выбор гитарных схем предоставлен на сайте https://guitarwork.ru. Минус этого сайта – схемы представляют собой только картинки без комментариев. Но, право же, их бесчисленное множество. В соответствующем разделе сайта https://guitarwork.ru/electronic/booster.php представлено несколько схем. На биполярных, на полевых транзисторах, или на операционниках. С коррекцией тембра, с перегрузом, или без них.

Схема бустера

Зарядка аккумулятора

Таким образом, если к зарядному устройству аккумулятора приделать стереоджек плюсом к среднему выводу и минусом к общему проводу, то можно заряжать аккумулятор (у меня лично всё время не доходят руки до нормального ЗУ для крон, поэтому заряжаю просто через резистор от 12В БП). Если же в гитару воткнут обычный mono jack, диод предохраняет аккумулятор от короткого замыкания.

К сожалению, когда я всё это собирал, мой телефон сел, а фотоаппарат лежал мертвым, потому фотография есть только конечного варианта:

Очень часто водители сталкиваются с проблемами при запуске двигателя авто, особенно в зимний период. Наряду с многочисленными запчастями для транспортных средств, современный авторынок представляет специальные устройства, предназначенные для запуска мотора без использования аккумулятора. Стартовый бустер для запуска двигателя представляет собой компактный прибор небольших размеров, который может поместиться даже в карман. Основное преимущество бустера состоит в способности обеспечивать бортовую сеть электротоком нужной величины, обладая небольшой емкостью.

Самодельное импульсное пусковое устройство для автомобиля

Это совсем не простые электронные системы, собираемые на контроллерах, микропроцессорах. Основная особенность таких ПЗУ – постоянный контроль за состоянием аккумулятора в ходе его зарядки. Большой мощностью импульсные устройства не обладают, поэтому запустить с их помощью двигателя в зимний период при серьёзно разряженной батарее вряд ли получится. Зато они мало весят, имеют компактные размеры.

Как работает подобное устройство? Частота воздействует на электрический ток, в итоге напряжение увеличивается, потом уменьшается и на последнем этапе трансформируется. Импульсная схема генерирует токи до 100 А (при условии использования более мощной элементной базы это значение может быть и больше). Ниже – импульсное пусковое устройство для автомобиля (схема):

Здесь ПЗУ – источник питания, сделанный на базе микросхемы IR2153. Также применяются ключи-транзисторы 20N60, обеспечивающие напряжение 600 В и выдающие ток в 90 А. При включении ПЗУ в сеть 220 В сначала через диодный мост VD1-VD4 заряжаются конденсаторы. Когда напряжение на выводах IR2153 достигнет 12–13 В, устройство начинается вырабатывать импульсы, управляющие транзисторами. Далее на вторичной обмотке трансформатора 1.1 формируется напряжение, подающееся на контакты реле, срабатывающее и запускающее в работу стартер. Использование в схеме маломощного тиристора и резисторов обусловлено необходимостью защиты от короткого замыкания. Если оно присутствует, загорается светодиод. После решения проблемы он гаснет.

Собрать импульсное пусковое устройство для автомобиля своими руками нельзя без трансформатора мощностью меньше 4000 Вт. Она обеспечивает частоту вращения коленвала:

Чтобы сделать самому трансформатор, лучше всего взять тороидальный сердечник. Он встречается в отслужившем своё электродвигателе высокой мощности. Площадь сердечника – не менее 2700 кв. мм. Обмотка I, рассчитанная на напряжение 220 В, формируется проводом диаметром 2,21 мм, количество витков – 244. Обмотка II состоит из алюминиевой шины поперечной площадью 36 кв. мм: всего 18 витков. Холостой ход трансформатора составляет не менее 3,2 А. Если значение больше, с первичной обмотки уберите или добавьте некоторое количество витков, подбираемое опытным путём. При этом вторичная обмотка остаётся такой, какая есть, иначе упадёт КПД трансформатора. При монтаже старайтесь использовать медные провода с несколькими жилами и минимальной длиной, чтобы не было потерь напряжения (до 2–3-х вольт).

Собранную электронную схему, а также мощные элементы – диоды, тиристоры, лучше всего размещать на текстолитовом листе. Сначала закрепите наиболее громоздкую деталь – трансформатор. Выпрямительные диоды и силовые тиристоры устанавливаются на алюминиевых охлаждающих радиаторах. Бывает и так, что их способностей понижать температуру недостаточно. Тогда стоит предусмотреть установку вентилятора – например, от старого компьютера. От него же можно использовать и корпус, доработав его по размерам.

При работе ПЗУ включается на время не более 10 сек. Если на авто установлен стартер мощностью более 2000 Вт, понадобится трёхфазная сеть. То есть в таком случае придётся переделывать ПЗУ.

САМОДЕЛЬНЫЙ БУСТЕР ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО АКБ

Накануне весь вечер слушал музыку в своём Mitsubishi Outlander XL, качая 700-ваттный сабвуфер силами одного лишь аккумулятора, за что утром пришлось расплачиваться — автомобиль стартовать не желал. При попытке запуска чихал и щёлкал, намекая на нехватку заряда АКБ. А нужно было срочно ехать с сыном по делам.

Такая ситуация иногда возникает, если ездить мало — аккумулятор не успевает подзаряжаться генератором и садится ниже минимально допустимого для завода стартера уровня (около 11,7 В).

Вариантов тут три:

1. Подключить для запуска АКБ с другой машины (не всякий захочет рисковать или тратить на это своё время).
2. Снять аккумулятор и отнести на сетевую зарядку (сложно и долго, может сбиться настройка в БК и магнитоле).
3. Использовать небольшую его подпитку бустером.

Бустер — это небольшое устройство, которое подключают к подсевшему АКБ и помогают ему стартануть машину, добавляя необходимые ватты мощности. Обычно бустер содержит несколько типовых литиевых банок с хорошим током (плоских или типоразмера 18650 — не важно) плюс всякая индикаторная электроника.

Цена такой полезной штуки начинается от 2000 рублей, которые выкидывать на столь простой девайс не очень хочется. Может потом как-нибудь он будет куплен (собран), но ехать-то нужно сейчас! В общем идея пришла в голову такая: пусть игрушечный джип на радиоуправлении поможет запустить джип большой!

Поможет своими двумя аккумуляторами по 7,4 В (8 В при полном заряде), подключенными последовательно между собой и параллельно автомобильному свинцовому.

Конечно их мощности будет маловато для надёжного запуска, желательно соединить ещё одну такую цепочку из 4-х Li-Ion параллельно первой, но так как замеры напряжения показали что не хватает каких-то нескольких десятых вольта — есть шанс провернуть это дельце.

На скорую руку соединил разъёмы проводом и подключил их к кабелям с мощными крокодилами.

Металл этих крокодилов паяется очень плохо — пришлось использовать паяльную кислоту.

В общем минут за 20 простейший самодельный бустер был готов — переходим к испытаниям.

При отключенной электронике батарея машины показала 11,4 вольта, а при включении приборов напряжение просело до 11,1.

Добавляем свинцу лития и пробуем нажать кнопку старта двигателя.

На удивление заработало! Секунд 5 мотор возмущался, после чего завёлся. При этом здорово нагрелись провода бустера — как-никак 200 А токовый импульс. Естественно при глубокой посадке АКБ такой фокус не пройдёт, по крайней мере не с 4-мя литиевыми банками, но если батарея села не слишком критично — собрать такой самодельный бустер можно будет очень быстро, так как Li-Ion 18650 аккумуляторы есть почти у всех.

Другие виды пусковых устройств

Это аккумуляторные (бустеры) и конденсаторные системы. Первая из них представляет собой отдельную переносную батарею, которая при необходимости просто дополняет севший аккумулятор. При этом можно выбирать внутреннюю АКБ, которая может быть как обычной, необслуживаемой кислотной, так и более современной – литий-полимерной (PowerBank). При выборе такого пускового устройства важно, чтобы его ёмкость, а также пусковой ток соответствовали таким же параметрам вашей батареи. Бытовые бустеры рассчитаны на ёмкость не менее 18 А/ч. Но есть и профессиональные устройства, у которых эта характеристика доходит до 200 А/ч.

Трансформаторное ПУ, параметры

Популярны среди самодельщиков трансформаторные ПУ. Принцип их работы объяснять, пожалуй, не нужно — это трансформатор, который преобразует сетевое электричество до нужных параметров. Минус у этих устройств один — громадные размеры и вес. Зато они надёжны и изменяют выходные параметры по напряжению и силе тока так, как это необходимо. Достаточно мощные и запускают двигатель даже с мёртвым аккумулятором. Простейший чертёж для пускателя на основе трансформатора показан ниже.

Предпусковые системы

Ещё один вариант устройств, помогающих завести мотор при сильно подсевшем аккумуляторе. Обеспечить полноценный старт без АКБ они не смогут. Их особенность заключается в возможности подачи более высокого тока зарядки по сравнению с обычными ЗУ. Например, в штатном режиме для восстановления работоспособности батареи ёмкостью 60 А/ч понадобится не менее 6 часов и изначальный зарядный ток в 6 А. Применение зарядно-предпускового устройства позволяет сократить сроки зарядки (менее одного часа) путём увеличения тока на выходе примерно до 20 А. В итоге вы относительно быстро разгоните аккумулятор и заведёте мотор. Но стоит отметить: постоянное использование подобных устройств ведёт к более быстрому сокращению эксплуатационного ресурса самого аккумулятора.

Подбор сечения выводных проводов и клемм

При самостоятельном изготовлении ПЗУ любого типа рекомендуется для подключения устройства к контактам аккумулятора использовать сварочные провода с соответствующими зажимами типа «крокодил». Они как раз рассчитаны на большой ток и поэтому как нельзя лучше подходят для пускозарядной системы. Особое внимание обратите на плотность крепления проводов к клеммам ПЗУ: используйте болты (шпильки) диаметром не менее 6 мм с соответствующими гайками. Не рекомендуется закреплять кабель, идущий к аккумулятору, намертво. Лучше сделать провода быстросъёмными. Также не забудьте пометить «плюс» и «минус». Сделать это можно посредством разноцветной изоленты.

Из всего вышесказанного стоит сделать вывод. Запуск двигателя автомобиля можно осуществить с помощью любого из перечисленных устройств. Однако на практике наиболее надёжным и недорогим оказалось трансформаторное пускозарядное устройство, в том числе и то, что собрано самостоятельно. Его главный плюс – возможность многократных попыток старта двигателя, но что не способны более компактные, но дорогие бустеры и конденсаторные пусковые устройства.

Правила пользования

Современные бустеры не нуждаются в удлинителях и способны помочь запустить движок в любых условиях. Основное требование – достаточное количество заряда в приборе. Чтобы перезарядить бустер от бытовой электрической розетки, понадобится приблизительно 20 минут.

Если бустер подключается параллельно и к штатному аккумулятору, часть заряда расходуется на восстановление АКБ. Это рекомендуется учитывать перед началом использования прибора. После запуска двигателя при помощи бустера, емкость прибора нуждается в восстановлении. Для этого прибор впоследствии подключается к бортовому электричеству.

Общие сведения

Запустить двигатель внутреннего сгорания (ДВС) в холодную пору года является большой проблемой. Кроме того, летом при севшем аккумуляторе это является достаточно сложной задачей. Причиной является аккумуляторная батарея. Ёмкость её зависит от срока службы и вязкости электролита. Состояние или консистенция электролита зависит от температуры окружающей среды.

При низкой температуре он густеет и замедляются химические реакции, необходимые для питания стартера (ток уменьшается). АКБ очень часто выходят из строя зимой, так как автомобилю очень тяжело запуститься, при этом расходуется больше тока, чем в летний период. Для решения этой проблемы применяются автомобильные пуско-зарядные устройства (ПЗУ).

Не знаете, как сделать лебедку из стартера своими руками? Обязательно прочитайте подробный и очень интересный материал нашего эксперта.

Также советуем прочитать статью нашего специалиста, в которой подробно рассказывается о том, как производить ремонт стартера своими руками.

Как происходит запуск мотора при помощи бустера

Пуск двигателя внутреннего сгорания производится в одном из двух режимов, имеющихся у бустера:

Бывают ситуации, когда родной аккумулятор, установленный в автомобиле, еще не совсем умер, и даже пытается что-то выдавать в виде всхлипов. В этом случае его нужно подтолкнуть, и водитель нажимает на кнопочку бустера, под названием «Start engine». Внутренняя часть бустера имеет надежную защиту (специальное реле) от токов, превышающих 270 ампер. Благодаря этому, портативный бустер для запуска двигателя не перегревается и не разрушается под воздействием неуправляемых высоких сил тока.

При эксплуатации бустера в данном режиме его можно включать многократно, действуя много раз, пока он не разрядится. Имеется одно условие, прибору нужно давать перерывы, чтобы батареи самостоятельно охлаждались по таймеру в соответствии с показаниями собственного температурного датчика.

Что происходит, когда штатный аккумулятор при его активации совсем ничего не выдает? При подключении бустера, на экране появится сообщение «Connecting». Это послужит сигналом к включению кнопки «Override». В данном режиме работают очень высокие электротоки, близкие к токам короткого замыкания. Во избежание выхода из строя бустера, требуется внимательно следить, чтобы случайно не замкнулись клеммы устройства (здесь защита, предусмотренная от 270 ампер, не работает). Во время подключения клемм бустера необходимо соблюдать внимательность и осторожность, не допускать, чтобы крокодилы выпадали из рук и, тем более, касались друг друга.

Важно: В отличие от предыдущего режима, здесь не рекомендуется долго мучить стартер. Если двигатель не удается запустить после 2, 3-х попыток, можно сделать вывод, что двигатель не заводится не по вине разряженной аккумуляторной батареи.

Классификация пуско-зарядных устройств

Несмотря на похожие функции по запуску ДВС, ПЗУ бывают нескольких видов по исполнению и механизму.

Существуют также и заводские модели, среди которых нужно выбрать ПЗУ, запускающиеся без аккумулятора и работающего стабильно даже при сильном морозе.

На выходе каждого из них получается ток определённого значения и напряжение (U) 12 или 24 В (зависит от модели устройства).

Наиболее популярны трансформаторные ПЗУ, благодаря своей надёжности и ремонтоспособности. Однако и среди других видов есть достойные модели.

Трансформаторный тип

Принцип работы трансформаторных ПЗУ очень прост. Трансформатор преобразует сетевое U в пониженное переменное, которое выпрямляется диодным мостом. После диодного моста постоянный ток с пульсирующими амплитудными составляющими сглаживается конденсаторным фильтром. После фильтра происходит увеличение номинала тока при помощи различного рода усилителей, выполненных на транзисторах, тиристорах и других элементах. Основными преимуществами ПЗУ трансформаторного типа являются следующие:

Недостатками являются его габариты и вес. Если нет возможности купить, то нужно собрать пуско-зарядное устройство для автомобиля своими руками. Трансформаторный тип имеет достаточно простое устройство (схема 1).

Схема 1 — Самодельное пусковое устройство для автомобиля.

Для изготовления пуско-зарядного устройства своими руками, схема которого включает в себя трансформатор и выпрямитель, нужно найти радиодетали или приобрести в специализированном магазине. Основные требования к трансформатору:

Диоды подбираются согласно справочной литературе. Они должны быть рассчитаны на большой I и обратное U > 50 В (Д161-Д250).

Если нет возможности найти мощный трансформатор, то схему простого пуско-зарядного автомобильного устройства придется усложнить добавлением каскада усилителя на тиристоре и транзисторах (схема 2).

Схема 2 — Пуско-зарядное своими руками с усилителем мощности.

Принцип работы ПЗУ с усилителем достаточно прост. Его нужно подсоединить к клеммам аккумулятора. Если заряд АКБ нормальный, то U не поступает с ПЗУ. Однако если АКБ разряжен, то открывается переход тиристора и электрооборудование питается от ПЗУ. Если U увеличивается до 12/24 В, то тиристоры закрываются (устройство отключается). Существует два вида тиристорных трансформаторных ПЗУ:

При двуполупериодной схеме изготовления нужно выбирать тиристор около 80 А, а при мостовой от 160 и выше. Диоды нужно выбирать с учётом тока от 100 до 200 А. Транзистор КТ3107 возможно заменить на КТ361 или другой аналог с такими же характеристиками (можно и мощнее). Резисторы, находящиеся в управляющей цепи тиристора, должны быть мощностью не менее 1 Вт.

Бустеры и конденсаторные

ПЗУ аккумуляторного типа называются бустерами и представляют переносные АКБ, работающие по принципу блока переносного зарядного устройства. Они бывают бытовыми и профессиональными. Основное отличие в количестве встроенных элементов питания. Бытовые имеют ёмкость, достаточную для запуска авто с севшим аккумулятором. Им можно запитать только одну единицу техники. Профессиональные обладают большой ёмкостью и служат для запуска не одного авто, а нескольких.

Конденсаторные имеют очень сложную схему исполнения, и, следовательно, их невыгодно делать самостоятельно. Основная часть схемы является конденсаторным блоком. Стоят такие модели дорого, но являются портативным ПЗУ, способными запустить стартер даже со «сдохшим» аккумулятором. Частое использование приводит к очень быстрому износу аккумулятора, если он новый. Наибольшую популярность среди всех моделей получили Berkut (рисунок 1) с пусковыми токами 300, 360, 820 А. Принцип работы устройства заключается в быстрой разрядке конденсаторного блока и этого времени хватает для запуска ДВС.

Выводы

Среди всего разнообразия портативных зарядных устройств, иногда бывает очень сложно сориентироваться – что же именно нужно? Ответ поначалу найти бывает сложно, но он лежит просто на поверхности – чем больше объем, мощность и максимальный пусковой ток, тем лучше именно для вас. Эти устройства хорошо держат заряд и никогда не бывают лишними, ведь кому помешает полностью заряженная батарея? Тем более, что за последнее время пусковые устройства значительно уменьшились в размерах, до такой степени, что их можно возить в бардачке, и обзавелись множеством полезных функций. Фонари и разного рода индикаторы – это только вершина айсберга.

В функционал устройств введена быстрая зарядка, защита от неправильно подключения, а при желании, они и вовсе могут быть водонепроницаемыми.

В магазинах то продаются, но цены им не сложат, решил сам себе сделать, первый блин был комом, держать было балон неудобно, да и маловат был, делал из огнетушителя

Потом взял балон из под фриона, решил из него ваять,

Пока руки доходили, нашёл ещё одну ёмкость, в итоге с него и сделал

Сначала правда не работал, пришлось поэкспериментировать с толщиной щели, в итоге всё прекрасно заработало, вот как то Симексы 33 дюйма обувал, там как раз щели будь здоров получаются, манометром не вариант накачать, а так 1 секунда, и всё, вот работа его

Comments 17

Слушай, классно! Позавчера беху переобували, так втроём часа два с половиной возились с четырьмя колесами, не знал о такой технике, я бы быстрее сварил, чем резину натянули))) кран обычный шаровый?

Да я тоже в своё время столкнулся с подобным гемором, думаю не дело это, вот методом проб и ошибок заделал себе этот, по деньгам вообще ерунда, покупка крана и манометра, баллон нашёл на чермете, и то манометр по большому счёту не нужен, всё путём работает уж который год Кран да, обычный шаровый

А я последнее время все в чермете ищу, голова для компрессора, не ЗИЛ, а что то подобное, Толи МАЗ, Толи КамАЗ 260 рублей обошлась, оттуда же баллоны для ресивера и пескоструя, теперь вот задумал бочку для откачки сделать и наткнулся на этот пост, ещё один объект появился))) так что, учитывая бочку, на пару выходных занятие нашел)))

Устройства на основе импульсных БП

Ещё одним вариантом является ПЗУ импульсного типа (схема 3). Это устройство способно генерировать токи до 100 и более ампер (зависит от элементарной базы). ПЗУ представляет импульсный источник питания с задающим генератором на микросхеме IR2153, выход которого выполнен в виде обыкновенного повторителя на базе BD139/140 или его аналога. В импульсном БП (далее ИБП) применяются мощные транзисторные ключи типа 20N60 с током 90 А и максимальным U = 600 В. В схеме присутствует также выпрямитель однополярного типа с мощными диодами.

Схема 3 — Пусковое устройство для автомобиля портативное своими руками с возможностью зарядки аккумулятора.

Пример расчёта

Для грамотного изготовления ПЗУ нужно произвести его расчёт. За основу берётся трансформаторный тип устройства. Ток АКБ в режиме запуска составляет Iст = 3 * Сб (Сб — ёмкость АКБ в А*ч). Рабочее U на «банке» составляет 1,74 — 1,77 В, следовательно, для 6 банок: Uб = 6 * 1,76 = 10,56 В. Для расчёта мощности, потребляемой стартером, например, для 6СТ-60 с ёмкостью в 60 А: Рс = Uб * I = Uб * 3 * С = 10,56 * 3 * 60 = 1 900,8 Вт. Если собрать устройство по этим параметрам, то получится следующее:

Устройство должно быть намного мощнее (рисунок 1), так как ток трансформатора находится в диапазоне 17 — 22 А. При таком потреблении происходит падение U на 13 — 25 В, следовательно, сетевое U = 200 В, а не 220 В.

Рисунок 2 — Схематическое изображение ПЗУ.

Принципиальная электрическая схема состоит из мощного трансформатора и выпрямителя.

Исходя из новых расчётов для ПЗУ необходим трансформатор, мощность которого составляет около 4 кВт. При такой мощности обеспечивается частота вращения коленвала:

Для изготовления понижающего трансформатора желательно использовать тороидальный сердечник от старого мощного электродвигателя большой мощности. Плотность тока в трансформаторных обмотках составляет примерно 4 — 6 А/кв. мм. Площадь сердечника (железняка) рассчитывается по формуле: Sтр = a * b = 20 * 135 = 2 700 кв. мм. Если за основу взят другой магнитопровод, то нужно найти в интернете примеры расчёта трансформатора с этой формой железняка. Для расчёта количества витков:

После намотки трансформатора необходимо включить его и измерить ток холостой работы. Его значение должно быть менее 3,2 А. При намотке нужно равномерно распределять витки по площади каркаса катушки. Если ток холостого хода выше нужного значения, то убирают или доматывают витки на I обмотке. Внимание: II обмотку трогать нельзя, так как это приведёт к снижению коэффициента полезного действия (КПД) трансформатора.

Выключатель следует выбирать со встроенной теплозащитой, использовать только диоды, рассчитанные на ток 25 — 50 А. Все соединения и провода укладываются аккуратно. Провода следует использовать минимальной длины и многожильные медные с сечением свыше 100 кв. мм. Длина провода имеет значение, так как на нём могут быть потери U около 2 — 3 В при запуске стартера. Соединитель со стартером сделать быстросъёмным. Кроме того, чтобы не перепутать полярность, нужно наметить провода («+» — красная изоляционная лента, а «-» — синяя).

ПЗУ должно запускаться на 5 — 10 секунд. Если используются мощные стартеры (свыше 2 кВт), то питание однофазной сети не подойдёт. В этом случае нужно переделать ПЗУ под трёхфазный вариант. Кроме того, возможно применение уже готовых трансформаторов, но они должны быть довольно мощными. Подробный расчёт трёхфазного трансформатора можно найти в справочной литературе или интернете.

Автомобильный бустер своими руками

Пока работы по малярке авто идут своим чередом, хочу рассказать о своем опыте использования такого спорного, по мнению большинства, девайса, как портативное пусковое устройство(иначе пускач, тёща, бустер, jamp starter и т.д.) на литиевых батареях.

Сразу хочу сказать, конкретно своим пускачем пользуюсь уже больше года, так что запись сделана не на маркетинговых эмоциях при покупке, а взвешенно, исходя из опробованных потребительских свойств изделия. Ну и чтобы все было последовательно, начну издалека, как я к этому пришел.

Однажды, ведя неспешный треп с другом по телефону, услышал от него, что он приобрел пускач для автомобиля, размером с пару пачек сигарет. Я откровенно поржал и постебался (все мы помним Смарт Джини из ТВ Шопа и фото пальчиковых батареек из него, выложенных пытливыми умами на всевозможных форумах), но в процессе разговора понял, что друг говорит совершенно серьезно. На следующий же день пересеклись, и я увидел это чудо китайских нанотехнологий вживую — маленькая пластиковая коробочка с парой кнопок (и фонариком:)), тонюсенькие и коротенькие провода с крокодилами, плюс еще пучек всяких проводов для зарядки мобильных телефонов в кейсике. Пощупал коробочку на вес — ну несерьезно вообще. Не верю! (ц) Скинули с его 2х литровой хонды клемму с аккумулятора, прицепили крокодилы пускача к клеммам — и, первое удивление — зажглись лампочки освещения салона))) Ну думаю, ладно, в коробочке точно есть пара батареек. Поворачиваем ключ в замке зажигания, и, вжик — машина легко и непринужденно завелась. А-ФИ-ГЕТЬ… Офигел еще парочку раз при нескольких следующих запусках, говорю — хочу! Для выездов за пределы цивилизации суперская вещь на подстраховку! Но давай попробуем завести мой Ренж Ровер?!

Сказано — сделано. Скидываем клемму с аккумулятора, подключаем пускач, иии, вжик — а вжика нет… только втягивающее реле стартера щелкает… Расстроен. Товарищ говорит что его пускач, далеко не самый мощный из продающихся, всего 200А.

Так начались мои личные поиски прикуривалки для добавления в «экстренный чемоданчик путешественника». Итогом, выяснил, что данные устройства работают на литиевых батареях, которые (не буду вдаваться в физику) реально при скромных габаритах могут отдавать большие токи необходимые для запуска двигателя. Батареи соответственно бывают разной мощности. Устройства в основном производятся ноу-нейм китайцами, мелкими специализированными фирмами, но есть и редкие исключения от известных производителей. Основным параметром для поиска подходящего бустера я поставил его максимально возможную из производимых мощность, и качество, определяемое мной в данном случае авторитетностью производителя.

Найденный бустер известного английского производителя Sealey перекрывал все мои запросы: Sealey LStart 810A — мощность 810А — самый мощный в мире из серийно выпускаемых — всевозможные защиты (от КЗ, переполюсовки, перегрузки и т.д.) — дополнительный нештяк в виде позможности через ОБД запитывать электронику авто, при смене аккумулятора, чтобы не сбивались настройки авто — для пуска бензиновых двигателей V8 объемом до 6 литров и дизельных двигателей V6 объемом до 4 литров

Да, один минус все-таки был — это цена. С рождественской 50% скидкой она составила 350 английских фунтов.

Ну, делать нечего, береста горит, рождественская скидка — заказал. Через неделю получил бустер, и, сразу же (даже не прочитав инструкцию:)) в компании с самыми неверующими, нашедшимися на форуме за неделю ожидания, встретились испытать.

Заранее подытожу: устройство работает на 10 баллов из 10. Пример самого сложного условия в которых побывал данный бустер: Турбодизельный трехлитровый WV Touareg, с высаженным более чем за сутки в ноль аккумулятором, который не смогли завести прикуривая от 4х литровой Тоеты Фораннер в течение 40 минут. Почему данный пример самый сложный? Потому что завести авто с отключенным вообще аккумулятором бустеру гораздо легче. Например мой V8 объемом 4.4 литра со снятым акком крутит просто не напрягаясь. А когда аккумулятор разряжен в ноль, при подключении бустера этот самый мертвый аккум первым делом начинает заряжаться от бустера, и бустер несет резко увеличенную нагрузку — крутит двигатель будучи просаживаемым мертвым аккумулятором.

Совет на будущее

Чтобы в дальнейшем всегда знать и контролировать уровень заряда авто аккумулятора, для исключения ситуаций описанных выше — купите себе (около 300 рублей) такой вольтметр в прикуриватель:

Он может показать напряжение аккумулятора, температуру в салоне и ток потребляемый через USB. Индикация выводится на LED дисплей поочерёдно с интервалом 10 сек.

Да — да, в них ещё имеется парочка стандартных USB разъёмов, которые в салоне машины будут совсем не лишними. Так что сей девайс автомобилистам must have!

Обсудить статью САМОДЕЛЬНЫЙ БУСТЕР ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО АКБ

Конструкция прибора

Действительно, нетрудно усомниться в способностях этого малыша запустить двигатель автомобиля, коли привык таскать на зарядку тяжеленный аккумулятор. Прибор легок и компактен – некоторые смартфоны сегодня покрупнее будут…

Основа гаджета – литий-железо-фосфатная батарея, именуемая также «литий-феррум» или «лифер» в простонародье. Этот тип батарей – относительно новый, в массовых потребительских устройствах он стал встречаться лишь в последние несколько лет. Характерная его особенность – умение отдавать огромные токи даже при малой ёмкости.

Внутри тестируемого нами устройства располагается тот самый «лифер» емкостью всего-навсего… 3 ампер-часа (черный брикет размером с кулак), микропроцессорный модуль его заряда и управления режимами, плюс мощное реле защиты от переполюсовки и КЗ, модуль конвертирования 12 вольт в 5 вольт USB для заряда смартфонов, а также плата с 4 светодиодами – фонарик.

К мощному разъему прибора подключаются «прикуривательные» провода с «крокодилами».

«Крокодилы» сделаны очень качественно – пружины тугие, провода припаяны, их оплетка зажата, предотвращая расшатывание и отламывание. Сечение проводов – 8,5 мм 2 – такие позволяют передать долговременно ток в 50-60 ампер и кратковременно – в несколько раз больше.

Оба «зуба» каждого « крокодила» соединены между собой проводом-перемычкой для увеличения площади контакта

Два разъема USB, прячущиеся под резиновыми крышечками, позволяют заряжать смартфоны и планшеты – причем довольно быстро, поскольку выходной ток может достигать 2,4 ампер. А расположенный рядом с ними разъем заряда самого бустера – всего-навсего microUSB. Однако его силенок более чем достаточно – разряженный на 50% аккумулятор бустера двухамперный USB-адаптер наполняет до 100% примерно за пару часов.

Встроенный фонарик – не шедевр, конечно, но все же неплох. Плюс у него имеется два режима работы – аварийная мигалка и постоянный свет. Долгими зимними вечерами он может оказаться весьма кстати.

Источник