Бутылка для промывки форсунок своими руками

Поделки своими руками для автолюбителей

Приспособление для промывки инжекторных систем своими руками

Хочу рассказать вам, как в гаражных условиях приготовить инструмент для промывки инжекторных систем своими руками. Делается он очень легко, для этого нам понадобиться: обычная пластиковая бутылка, два автомобильных соска

и топливный шланг от любой модели небольшой кусок, с двумя хомутиками.

Это заводской прибор, который стоит порядка 10000 руб.

Для того, чтобы сделать этот прибор мы засверлим, снизу и сверху отверстия. Берём пробку и сверлим в ней отверстие по центру и теперь в дне бутылки. Диаметр отверстия 10 мм.

Теперь надо чуть-чуть наждачкой обработать, чтобы не было заусенцев, потом берём наш золотник, смазываем его небольшим количеством обычного масла, чтобы он ровно туда вошёл, мы возьмем длинную отвертку и с её помощью засунем золотник через бутылку.

Вот так выходит золотник снизу, теперь просовываем золотник в пробке.
Итак встали второй наш сосок, получилась обычная бутылка с двумя сосками.

Здесь золотник оставляем на пробке вход, на втором конце золотник нам не нужен, мы его удаляем, и на место его подсоединяем топливный шланг. и затягиваем всё хорошенько хомутами.

Прибор готов, сверху мы подключаем компрессор для накачивания в бутылку 2-3 атмосферы, этого бутылка вполне выдержит, другой выход, то есть резиновый шланг мы
подсоединяем к топливной рампе.

В принципе всё готово, осталось только налить в бутылку жидкость для промывки инжекторов, подсоединить, как описано выше и промыть
инжектор.

Источник

Самый лучший способ промыть инжектор, когда в кармане 200 рублей и пустая бутылка

Здравствуйте Уважаемые читатели и подписчики! Сегодня у нас в очередной раз автохитрость, которую сможет выполнить абсолютно каждый, ещё и с минимальными вложениями. Если быть точнее, то я говорю про чистку инжектора, а конкретно про промывку форсунок.

В этой статье мы соорудим «кустарным» способом свой аналог аппарата для промывки форсунок под давлением, который по своей функциональности не будет уступать оригиналу.

Если доверить такую процедуру автосервису, то с вас за это возьмут как минимум 1500 рублей.

Но, насколько знают подписчики и постоянные читатели моего канала, я не из тех, кто отправится в автосервис, если работу можно выполнить самому, причём ничем не хуже, чем это мне сделают на СТО. Как сказал Фредди Меркьюри:

Я люблю добиваться всего сам, а то, что мне сделали, подарили, — это лишь утешительный приз от поражения.

Давайте перейдём непосредственно к самому процессу.

Комплектующие

Сразу хочу сказать, что 200 рублей, заявленные в названии, это стоимость сборки аппарата без учёта промывочной жидкости.

1 литр промывочной жидкости
Топливный шланг 1 метр (подойдёт самый дешёвый ВАЗовский)
Два хомута для крепления топливного шланга
Два ниппеля
Пустая двухлитровая бутылка, желательно от кока-колы, фанты, и т.п., так как они крепче.
Сверло на 13
Компрессионный насос для накачки шин.

Сборка аппарата

Переходим сборку. Напоминать она будет передачу «ОЧумелые ручки» (кто помнит такую передачу)😉.

Первым делом берём нашу пустую бутылку, сверлим отверстия по середине дна и пробки, и вставляем в эти отверстия ниппели, пока они не сядут герметично.

В ниппеле, установленном в крышке, выкручиваем вентиль, чтобы жидкость спокойно проходила через него.

Следующим шагом надеваем топливный шланг на ниппель в горловине, со стороны дна бутылки у нас будет подсоединён компрессор для накачки шин. Так же можно приклеить на скотч верёвочку или проволоку, чтобы подвесить конструкцию за капот.

Чистка форсунок. Порядок действий

Вот мы и подобрались к самой процедуре чистки.

2. Заглушить автомобиль и снять предохранитель бензонасоса.

3. Дать поработать двигателю ещё, пока он не заглохнет. Тем самым мы стравили давление в топливной рампе.

4. Отсоединяем от топливной рампы заводской шланг и подсоединяем нашу конструкцию, не забыв затянуть хомут.

5. Заливаем в нашу бутылку промывочную жидкость, затягиваем пробку.

6. Через ниппель, который расположен на дне бутылки подключаем компрессор и накачиваем давление 2.5 — 3.0 атмосфер в бутылке и подвешиваем бутылку на капот горлышком вниз. В процессе работы нужно периодически проверять давление и подкачать в случае его падения.

7. Заводим автомобиль и сам процесс пошёл. Сейчас он уже работает на промывочной жидкости.

Необходимо сделать 15-минутный перерыв после 15 минут работы двигателя, после чего уже оставляем его работать до того момента, когда закончится промывочная жидкость и двигатель заглохнет.

8. Стравливаем давление в бутылке и демонтируем нашу конструкцию.

9. Восстанавливаем штатную систему топливоподачи и даём поработать двигателю еще минут 10.

После проделанной работы желательно поменять масло и свечи.

Источник

Промывка инжектора, клапанов и камеры сгорания

Приветствую, Друзья! На самом деле промывка инжектора своими руками не совсем то, о чём думает большинство автолюбителей. В этой статье разберёмся во всех нюансах.

А нюансы наши будут состоять из таких пунктов:

• Нужно ли промывать инжектор
• Зачем промывать инжектор
• Чем промывать инжектор
• Промывка инжектора своими руками

Ну а теперь будем разбираться по порядку.

Нужно ли промывать инжектор

Здесь я буду краток и отвечу просто – инжектор нужно промывать обязательно. И делать это необходимо регулярно через каждые 30000 км. Я эту процедуру привязываю к каждой третьей замене моторного масла. Почему я так уверен в необходимости промывать инжектор? Потому что мы промываем не инжектор Об этом далее.

Зачем промывать инжектор

А вот теперь подробнее выскажу своё мнение по этому поводу.

Начнём с того, что я не совсем понимаю выражение “промыть инжектор”, промыть форсунки на инжекторе”, “инжекторный автомобиль” и тому подобное. Что такое инжектор? Инжектор в переводе (injector) – это форсунка. Всего навсего – форсунка.

А теперь давайте эти выражения напишем в переводе – “промыть форсунку” (одну. Может правильнее – промыть инжекторы?), “промыть форсунки на форсунке”, “форсуночный автомобиль”. По моему звучит, как полный бред. А смысл ещё бредовее

Более правильно, как по мне, выражаться так – “промыть форсунки на автомобиле с системой управления двигателем”

Но промывать форсунки без их снятия с автомобиля – малоэффективное мероприятие. Поэтому, именно промывку форсунок я осуществляю только со снятием с двигателя. Так можно визуально оценить распыление форсунок и проверить их запорные свойства. Посмотреть им в глаза, так сказать

Об этом можно прочитать в статье Как промыть форсунки

Так зачем же “промывать инжектор без снятия форсунок”?

Дело в том, что данная процедура необходима не только на инжекторных двигателях (двигатель с системой управления), но и на карбюраторных (без системы управления двигателем)

Улавливаете суть? Данная промывка предназначена и для карбюраторных двигателей, хотя там нет никаких инжекторов. Так что же там промывать? А промываются при этой процедуре клапана и камера сгорания.

Именно этим мы и будем заниматься дальше, а не промывкой инжектора, как многие думают. После всех процедур, я Вам дорогие Друзья, покажу результат в цифрах, так сказать

Ладно, понятно, что будем промывать клапана и камеры сгорания. Но зачем? Что там такого страшного?

Всё дело в устройстве и принципе работы большинства форсуночных двигателей.

Форсунки пришли на смену карбюраторам в первую очередь из-за экологии. С помощью системы управления двигателем можно добиться снижения выброса вредных веществ. Так же форсунки позволили сделать впускной коллектор сухим и обеспечить более одинаковую топливоподачу в каждую камеру сгорания, чего не возможно было добиться на карбюраторе.

Так вот. Форсунка подаёт топливо на наших двигателях не непосредственно в камеру сгорания, а во впускной коллектор рядом с впускным клапаном. Это очень грамотное решение, так как в камере сгорания сгорает не бензин, а пары бензина с воздухом. Вот здесь “впрыск на клапан” играет очень важную роль, так как клапан горячий, то топливо, попадая на него, очень быстро испаряется и смешивается с воздухом. Это очень хорошо.

Но есть и обратная сторона медали. Всегда приходится в чём-то выигрывать, а в чём-то проигрывать. Так и в этом случае.

Попадая на горячий клапан, топливо неизбежно оставляет на нём следы из накипи, всевозможных осадков, налётов и т.п.

Со временем клапан всё больше обрастает этой гадостью. А эта гадость, в свою очередь, мешает испарению топлива. Как результат – затруднённое смесеобразование, более продолжительный запуск двигателя, увеличивается время открытия форсунок на холостом ходу с 2,5 мсек до 3, а то и до 4 мсек. Отсюда повышенный расход, потеря приемистости на низких оборотах и прочие прелести.

Нагар в камере сгорания тоже ничего хорошего не приносит. В особо запущенных случаях может приводить даже к детонации, что является прямой угрозой двигателю.

Так что думайте – сделать двигателю хорошо сейчас или дальше сомневаться в полезности данной процедуры

Чтобы более реально продемонстрировать Вам результат промывки клапанов, я заранее промыл форсунки со снятием их с двигателя, а также сделал диагностику двигателя до промывки, во время промывки и после промывки. Также выкручивал одну свечу для наглядной картины происходящего. Вам этого делать не нужно.

Чем промывать инжектор

Я всегда это делаю при помощи средства Wynn’s. Имейте ввиду, что он есть как для бензиновых систем, так и для дизельных. Не перепутайте при покупке

Одной банки Вам вполне хватит. Ценник на него у нас составляет 200 грн.(7-8 у.е.)

Промывка инжектора, клапанов и камеры сгорания

Сначала расскажу про подготовительные нюансы и безопасность. В данной статье промывка будет проходить при помощи пластиковой бутылки. Имейте ввиду, что это очень опасно. Пластмасса и горючие материалы иногда самовоспламеняются даже от статического электричества. На моих глазах когда-то сгорел склад ГСМ просто от того, что человек наливал бензин в пластиковую канистру! Поэтому лучше использовать металлическую ёмкость для этих целей.

У меня раньше была самодельная металлическая конструкция. Просто кусок трубы, а по краям приварены заглушки со штуцерами. Но мародёры не побрезговали и ей. Другую сварить пока нет возможности, так как сварочный аппарат тоже ушёл в неизвестном направлении. Да и электричества у нас больше нет, чем есть из-за обстрелов.

Так что имейте это ввиду и держите огнетушитель под рукой.

Не подвешивайте ёмкость с промывкой за капот над моторным отсеком. Разместите ёмкость за пределами моторного отсека. Если, не дай Бог, лопнет ёмкость, то промывка не выльется на горячий двигатель.

Так же остановлюсь на фильтре. Я его не использую при промывке. Не вижу причин для лишних затрат. Но если Вы всё же будете использовать фильтр, то делайте это с умом, а не по совету из Ютуба, где через одного советуют не тратиться и взять обычный пластиковый карбюраторный фильтр. Такие советы рано или поздно доведут до беды. Эти фильтры не предназначены для такого давления, как в двигателях с системой управления, которое достигает значений выше 4 атм. Поэтому наши фильтры делают металлическими, а не пластиковыми.

Помните – безопасность превыше всего!

Теперь о некоторых нюансах. Желательно иметь комплект старых рабочих свечей и установить их на время промывки. Я делаю так. Хотя на новых банках с Винсом уже пишут, что он безопасен для свечей зажигания. Поэтому решайте сами, но дальше я покажу, во что может превратиться свеча во время промывки.

Советуют начинать промывку на прогретом двигателе, чтобы промывка меньше просочилась в картер. Так, вроде бы, можно масло не менять после процедуры промывки. Но я начинаю это делать на холодном двигателе. Почему?

Во-первых, я всегда делаю промывку инжектора перед плановой заменой масла. Во-вторых, по моему личному мнению, при запуске холодного двигателя, часть промывки попадёт и на кольца, что увеличит шанс их раскоксовки или предупредит залегание колец.

Примечание. Современный состав Винса не требует обязательной замены свечей и масла

Что нужно для промывки инжектора:

• Винс 1 банка
• ветошь
• два вентиля для бескамерных шин
• 1 метр топливного шланга с внутренним диаметром 10мм
• пластиковая бутылка 2л
• компрессор или насос
• сверло 10мм
• два хомута 12-20

Как изготовить промывочную ёмкость из бутылки подробно показывать не буду. Если возникнут вопросы, спросите в комментариях.

Просто сверлим сверлом 10мм отверстия в дне бутылки и в крышке. Важно чтобы отверстия были ровными, а не овальными. Потом вставляем в них вентили для бескамерных шин.

Чтобы вставить в дно бутылки, я одел вентиль на сварочный электрод и при его помощи вставил вентиль в дно бутылки.

До конца вентиль одевать нет необходимости. Его давлением потом и так плотно прижмёт.

Внимание! Если нет желания заморачиваться со шлангами и бутылкой, тогда можно купить готовый набор для промывки. Он имеет множество переходников и приспособлений. Все находится в удобном кейсе. Купить можно тут

Первым делом снимаем крышку с блока предохранителей в моторном отсеке и извлекаем предохранитель цепи питания топливного насоса

Запускаем двигатель и даём ему поработать, пока он сам не остановится. После этого ещё пару раз крутим стартером. Все вышеперечисленные процедуры нужны для сброса давления в топливной магистрали.

Теперь, нажимая на пластиковый фиксатор, снимаем трубку с топливной рампы. Если делаете это на горячем двигателе, то имеет смысл снизу подложить мокрую ветошь, чтобы оставшийся в рампе бензин не попал на горячий двигатель

Сам шланг можно прикрыть, например, пакетиком и подвязать

К рампе подключаем наш заготовленный топливный шланг. Не используйте первые попавшиеся трубки или прозрачные шланги без армирования – они могут не выдержать давления!

Второй конец шланга фиксируем при помощи хомута к вентилю, установленному в бутылке.

Важно. Из этого вентиля необходимо предварительно выкрутить сам золотник. Он там не нужен!

К вентилю в крышке подключаем компрессор и фиксируем бутылку

Вот так всё выглядит в сборе

Вкручиваем другой комплект свечей

Теперь заливаем в бутылку Винс и компрессором или насосом накачиваем давление 4 атм., попутно просматривая места соединений, чтобы не было нигде течи.

Запускаем двигатель и даём ему поработать на холостом ходу 20 минут. Он сначала может подтраивать и даже пытаться заглохнуть. В этот момент можно помочь ему педалькой акселератора. Через некоторое время обороты обычно становятся стабильными и двигатель уверенно работает.

Поглядываем за давлением и при необходимости подкачиваем до 4 бар. К слову сказать, подкачивать приходится очень редко.

Внимание! Если Вы не уверены в своей бутылке, тогда можете накачать давление 2.5-3 бара. Так тоже все отмоется, просто двигатель будет работать не совсем стабильно и будут провалы при открытии дроссельной заслонки. Зато это убережет от неприятностей. Винс очень агрессивен к пластику и неизбежно оставит на нем следы, если вырвет вентиль из бутылки.

Для особо любопытных отмечу, что после 95-го бензина, на Винсе коррекции пошли резко вверх

После того, как двигатель поработал 20 минут в режиме холостого хода, его необходимо остановить и дать постоять в покое ещё 20 минут.

Затем запускаем двигатель снова и периодически поднимаем обороты до 3 тысяч. Держим так минуту и снижаем обороты. Такую последовательность повторяем, пока вся жидкость для промывки не закончится.

Важно. Поднимать обороты – это не значит “погазовать”! Обороты необходимо увеличивать плавно. Резкими подгазовываниями Вы сделаете больше вреда, чем пользы, так как в этом случае будет появляться сильная детонация! Имейте это ввиду.

После того, как Винс закончится, сбрасываем давление в бутылке, подключаем обратно топливную магистраль к рампе, закручиваем крышку бензобака, вставляем предохранитель бензонасоса и запускаем двигатель на бензине. Даём ему поработать в разных режимах 20 минут.

После этого меняем моторное масло и масляный фильтр. Как это сделать изложено на странице Замена масла Шевроле Лачетти

После замены масла, меняем свечи и едем покататься в активном режиме в течении 20 минут.

Для тех, кто раздумывает на тему – менять свечи или нет, то я просто покажу фото для общего развития.

Справа свеча до начала промывки, а слева то, во что она превращается во время промывки

Ну а теперь самое главное – чего же мы всё-таки добились?

Ну, первое – это явное повышение отдачи от двигателя. Особенно на низких оборотах. Трогаться с места становится явно лучше и уверенней. Выравнивается работа холостого хода.

Ощущения ощущениями, а давайте посмотрим на цифры. Они уж точно скажут нам правду.

Вот график до промывки инжектора и клапанов

А вот эти же параметры после промывки инжектора и клапанов

Имеем потрясающие результаты – дроссельная заслонка прикрылась больше чем в полтора раза, а давление в коллекторе снизилось с 35 кПа до 31 кПа.

Вот ещё впечатляющие результаты. Работа двигателя до промывки клапанов

А вот работа двигателя после промывки клапанов

Заметно, как упали шаги РХХ в два раза? А расход воздуха?

Ну и напоследок самый информативный для многих показатель. Вот длительность импульса впрыска до промывки инжектора

А вот длительность импульса впрыска после промывки инжектора

Мало того, что длительность импульса впрыска уменьшилась после промывки инжектора, так ещё и стала стабильнее (линия на графике стала более ровной).

Так что спасибо Вам скажет не только двигатель, но и кошелёк. Разница на первый взгляд не велика, но за год можно сэкономить не мало дорогущего бензина.

В общем, подведём итоги.

Каждый решает сам, что ему делать со своим автомобилем, но я считал, считаю и буду считать, что промывка инжектора является необходимой профилактической процедурой. Даже если бы на графиках ничего не поменялось, то всё-равно промывать нужно. Ведь масло Вы зачем-то меняете, а на поведении авто это не отражается. Верно?

Нужно просто понимать, что мы моем не столько форсунки, сколько клапана и камеру сгорания. И делаем это в профилактических целях, а не пытаемся восстановить прогоревший клапан или воскресить умершую форсунку.

Будут вопросы, дополнения или советы – добро пожаловать в комментарии ниже.

Промывка инжектора, клапанов и камеры сгорания. Видео

Вот всё вышеизложенное можно посмотреть на видео. Это более старое и более подробное с точки зрения теории видео

А это более новое видео, где уклон делалася именно на процесс промывки

На последок, хочу дать один совет-предупреждение. Так как вентили для шин не являются маслостойкими, то Винс их постепенно уничтожает и через время вентиль буквально рассыпается. Вот наглядный пример

Из этого можно сделать два вывода:

• Не ленитесь и при следующей промывке поставьте новый нижний вентиль. Даже если он выглядит отлично, то это не гарантирует, что он выдержит давление.
• Не используйте шланги, не предназначенные для таких процедур.

Источник