Хозблок с дровником своими руками
Постройки для дачи – неотъемлемая часть этого участка. Нужно иметь сарай или бытовку, чтобы хранить садовые инструменты и другие вещи, нужные для дачи.
Многие желают построить на даче хозблок с дровником. Как это сделать? Рассмотрим дальше.
Хозблок с дровником
Перед тем как приступить к проектированию сарая (бытовки, хозблока) с дровником, нужно разобраться, что же это такое. Если говорить вкратце, это небольшое сооружение, используемое в разных целях. Чаще всего бытовки устанавливаются на территориях возле загородного дома.
Бытовка с дровником – это помещение, совмещенное с открытым местом для горючего. Дрова будут всегда недалеко от вас. Так как бытовка совмещена с местом для хранения дров, горючее всегда останется сухим благодаря наличию крыши. Немаловажно то, что за счет свободной циркуляции воздуха в открытой конструкции, дрова хранятся в идеальных условиях.
Хозблок с дровником, является отличной идеей для экономии пространства, а также совмещение удобства бытовки с функциональностью открытого места для дров под навесом.
Хозблок с дровником для дачи используется в очень разных целях и поэтому имеет разные варианты сооружения. Размеры и компоновку бытовки выбирает сам хозяин индивидуально.
О чем важно помнить при постройке или создавая проект хозблока с дровником? Следующее:
- так как на даче очень часто выступает вопрос гигиены, было бы неплохо построить хозблок с туалетом и дровником. Туалет и душ под одной крышей поможет совместить и работу на даче, и содержание своего тела в чистоте;
- требуется вспомнить и об инструментах, которые можно сложить в отдельном помещении.
Важно подойти ответственно, сооружая сарай с дровником для дачи своими руками. При наличии дополнительного помещения, его можно использовать для приятного проведения времени с друзьями. Если посещать дачу в разное время года, важно подумать и об отоплении. С этой задачей отлично справиться буржуйка.
Дачная бытовка с дровником может выполнять функцию временного жилья во время строительства дачи и её обстройке.
При наличии буржуйки можно пережить даже самые лютые морозы, так как дрова всегда находятся под рукой благодаря наличию крытого дровника.
После завершения работ, это помещение можно использовать по разным назначениям, например, для хранения инструмента, мангала, или для рабочей сменной одежды. А также здесь можно расположить велосипед и прочие вещи, которые понадобится для проведения отдыха на даче.
Начинаем строительство
Для начала нужно создать проект сарая с дровником. Потом хорошенько подумать о его размерах.
Фундамент
Лучше всего устанавливать раму на фундамент. Есть два варианта исполнения фундаментной площадки:
- После разметки габаритов будущего сарая с дровником надо подготовить поверхность земли. Для начала удаляем 20 см дерна и активного грунта.
- В созданное углубление насыпаем 10 см песчаного раствора и плотно утрамбовываем.
- Затем по его периметру на расстоянии 2 м, и в крайних точках нужно вкопать металлические трубки на глубину приблизительно 1,5 м. (Перед закапыванием, на низ углублений нужно насыпать прослойку измельченного гравия.)
- Потом внутренняя полость трубы наполняется смесью из цемента приблизительно наполовину. Это нужно для того, чтобы появилось крепкое основание для столбов фундамента.
- Дальше заполняем трубы цементным раствором до верха. Очень важно наполнять трубки бетоном без образования пустоты и воздушных пробок.
- По краям габаритов сарая с дровником нужно сделать углубление размерами 40 см на 40 см.
- На дно углубления помещается гравий, смешанный с песком, после этого не жалея залить все водой. Наполнение водой нужно проделать три или больше раз, до того момента пока смесь не осядет полностью в углубление.
Через неделю на основании ставим бетонные блоки размером 40х20х20 см, соединённые между цементом. Для того чтобы деревянная рама не портилась, её отделяют от блочного фундамента листами рубероида.
Основание сарая с дровником для дачи
Что такое основание? Проще говоря, это рама. Для её изготовления лучше всего подходит брус размером 15 см на 15 см, который соединяется в форме прямоугольника. Его размер надо выбирать в зависимости от размеров будущего хозблока для дачи с дровником. На стыках бруски скрепляем саморезами.
Для предохранения основания от плесенных и грибковых проявлений, лучше всего обработать раму антисептическим препаратом. Традиционным, и в то же время оптимальным вариантом защиты, является обработка бруса двумя слоями олифы. После этого основание увеличивается несколькими поперечинами, размещенными на равном расстоянии друг от друга.
Возведение каркаса
Для того чтобы создать каркас будущего хозблока необязательно использовать брус такого же размера, как и рамы. Сначала собирается каркас с углов конструкции. Важно помнить о том, что с разных сторон конструкции будут располагаться окна.
Для закрепления вертикальных стоек можно использовать стальные уголки и саморезы. Размеры дверных проемов выбираются в зависимости от размера используемых дверей.
Создавая верхнее соединения вертикальных стоек применяется брусок размером 5 см на 10 см. Брусок соединяется встык и фиксируется металлическими креплениями.
Создание крыши
Создание будущей крыши хозблока для дачи лучше всего осуществлять на земле. С самого начала конструируется обрешетка. Кровлю лучше всего выполнять под наклоном 10°.
Несколько вариантов материала для кровли:
- черепичное покрытие;
- шиферное покрытие;
- профнастил;
- рубероид.
После этого на бытовку с дровником для дачи устанавливаются двери, вставляются окна и межкомнатные перегородки. Они тоже имеют каркасное строение (их обшивают вагонкой, но при небольшом количестве денежных ресурсов, выделяемых на проект можно использовать и более дешёвый материал, например, фанеру или ДВП).
Для изготовления чернового пола потребуется взять необрезанную доску, после чего в качестве чистового покрытия устанавливают недорогую плитку.
Бытовка с дровником для дачи обязательно должна быть утеплена. Для этого используйте использовать разные материалы. Например, стекловату или пенопласт.
Сарайчик, комбинированный с дровником – это отличная возможность красиво и функционально обустроить свой дачный участок. Построить его по силам каждому.
Источник
Как сделать бытовку своими руками
Вагончик своими руками
Строительство частного дома обычно начинается со «строительного вагончика». На рынке можно встретить много предложений по покупке новых или бывших в употреблении деревянных бытовок. Появилось в обиходе даже такое понятие как «блок контейнер». Он сделан из металла, имеет большое количество вариантов комплектования и может использоваться уже как элемент модульного домостроения.
Но именно вагончик на деревянном каркасе — самое экономное и оптимальное решение для рачительного хозяина. После завершения строительства ее можно использовать как гостевой домик, сарай для инвентаря, оборудования, переоборудовать в баню или перевезти на дачный участок и построить дом из вагончиков.
Проект бытовки
От дальнейшего использования бытовки зависят ее размеры, устройство и материалы отделки.
В качестве небольшого сарая внутренние перегородки не нужны. Также нет необходимости в утеплении стен, пола, крыши.
Если планируется использование бытовки в качестве сезонного проживания (например, летний садовый домик), то можно предусмотреть наличие внутренней планировки. Утепление лучше провести на этапе строительства — при использовании обогревателей вагончик будет лучше сохранять тепло весной и осенью, а летом не будет сильно нагреваться на солнце.
Для строительного вагончика внутренняя облицовка может ограничиться недорогими и простыми материалами. Переоборудование в садовый или дачный домик потребует лишь доработку в части декоративной отделки.
Лучше всего если внутреннее пространство будет разделено хотя бы на два помещения. Например, домик на первой фотографии можно представить в таком виде.
Бытовка своими руками
Небольшой тамбур-прихожая и большая комната с одним небольшим окном — типичный строительный вагончик своими руками.
А это уже улучшенный вариант с тремя окнами, который условно можно назвать — домик с гостиной и спальней.
На этой схеме бытовка состоит из трех помещений — тамбур и две равноценные комнаты.
И конечно, перед началом строительства нужен простейший чертеж с указанием основных размеров.
Без него невозможно даже рассчитать количество материалов.
Фундамент
Как построить бытовку — пошаговая инструкция строительства бытовки начинается с фундамента.
Особенность небольшой деревянной конструкции в ее незначительном весе. Но даже это не означает, что ее можно разместить непосредственно на земле. Для защиты от воздействия почвенной влаги (в том числе от осадков в виде дождя и снега) необходимо возвышающееся основание.
Самый простой вид — это столбчатый фундамент. Его прочности достаточно, чтобы выдержать вес бытовки. Для временного размещения (выставления горизонтального уровня) часто используют кирпичи или шлакоблоки, уложенные просто на землю.
Но в любом случае использовать лучше полнотелые блоки. Такой вариант как на этом фото даже для временного основания не самый лучший выбор, тем более что изначально блок уложен боком и давление приходится не на стенки, а на пустоты.
Строительство бытовки начинаем с основ фундамента.
Шлакоблок хоть и относится к бетону, но пустотелые блоки используют для строительства стен.
Даже столбчатый фундамент необходимо делать по правилам. Под каждое основание роют небольшое углубление, трамбуют дно, засыпают подушку из песка (не менее 20 см), которую поливают водой уплотняя, а уже сверху укладывают блоки. Песок предотвращает капиллярный подъем влаги выполняя роль дренажа.
Есть альтернативные варианты столбчатого фундамента.
На очищенную от верхнего слоя землю стелют геомембрану, сверху насыпают слой песка, а затем выкладывают из блоков основание.
Фундамент для бытовки
Вместо песка можно использовать щебень мелкой или средней фракции.
Как построить строительный вагончик
Даже тротуарная плитка крупного формата может послужить основанием для столбчатого фундамента из блоков.
Для постоянной дислокации возможно применение в качестве столбов асбестоцементных труб, врытых на глубину промерзания грунта и заполненных бетоном. Это если строится не строительный, а дачный вагончик бытовка.
Расстояние между столбами обычно выбирают исходя размеров 1.5-2.5 метра. Поэтому, кроме угловых опор, будут еще 1-2 дополнительные по периметру плюс внутренние (под перегородки и для бруса, обеспечивающего жесткость чернового пола).
Кроме столбчатого, применимо обустройство плитного фундамента. Конечно, железобетонный монолит для такого строения избыточен, а вот тротуарная плитка крупного формата на отсыпном основании из песка вполне подойдет.
Несущий каркас
Для этого нужна только сухая древесина. Но и этого недостаточно — все деревянные элементы каркаса и обшивки надо обработать антисептиками. Причем обработка подходит только для «подземных» элементов, а у бытовки их нет, а олифа лишь временная защита от влаги и плесени, поэтому необходимо использование антисептиков и антипиренов. Используя жидкое стекло можно решить сразу несколько проблем, с антисептиком, и с влагостойкостью.
В качестве нижней обвязки лучше всего подойдет брус 150×100 мм. Этот размер даже применяют для ростверка столбчатого или свайного фундамента деревянных и каркасных небольших жилых домов. Самое простое угловое соединение — в пол дерева.
Затем следует второй венец из бруса 100×100 мм. Причем монтаж проходит с внутренней «ступенькой» между венцами. Это оптимальное устройство для утепленного пола. На полку 50 мм монтируют лаги для чистового пола с сечением 100×50 мм.
Бытовка для дачи своими руками
Угловые и несущие стойки (для перегородки и двери) выполняют из бруса 100×100 мм, промежуточные стойки (в том числе для крепления окна) делают из бруса 100×50 мм. Их крепят к обвязке при помощи металлических уголков,
Крепёж к обвязке при помощи металлических уголков
предварительно выставив по уровню и зафиксировав временными укосинами.
Как вариант можно использовать нагели, которые дополнительно будут фиксировать угловое соединение обвязки.
Каркасная деревянная бытовка может возводиться не поэлементно, а секциями, смонтированными на земле. Это относится и к стенам,
и к верхней обвязке в сборе со стропильной системой.
Но такая технология потребует привлечения помощников, поэтому при строительстве бытовки своими руками чаще применяют более «легкие» (по весу) приемы.
Верхняя обвязка проходит по тем же правилам, что и нижняя. Несущий брус по периметру имеет такое же сечение, как угловые стойки каркаса. Соединение элементов проводят в пол дерева, предварительно выбрав пазы в местах пересечения. Вначале монтируют длинную сторону, зафиксировав ее к стойкам временным креплением.
Затем устанавливают поперечный брус. После проверки уровней и углов, верхнюю обвязку окончательно крепят к стойкам металлическим уголком.
Для односкатной крыши, а это самый простой вариант, верхнюю обвязку могут выполнить в двух уровнях, когда передние (или задние) стойки делают под требуемый угол уклона.
Но есть и более сложный вариант с использованием пристенных стоек.
Дополнительные стойки
Промежуточные стойки (100×50 мм) также фиксируют к нижней и верхней обвязке при помощи уголков.
Расстояние между стойками выбирают исходя из ширины утеплителя и размеров листового обшивочного материала. Если для внутренней отделки применять вагонку, а для внешней —блок хаус или сайдинг, то определяющее значение имеет только ширина утеплителя. Обычная рекомендация — 600 мм между осями стоек. Этот размер привязан к гипсокартону.
Но при обшивке ОСБ (OSB)(самым распространенным для каркасной технологии материалом), каждый его лист потребует подрезки на 50 мм. Поэтому если внутренняя обшивка будет сделана вагонкой, то лучше выбрать осевое расстояние между стойками в 625 мм. Размер просвета между стойками будет равен 575 мм, что допустимо для укладки минеральной ваты с шириной 600 мм и деформационной полосой в 50 мм.
Для стоек, между которыми монтируют окна и двери, свои критерии. Можно, конечно, самому сделать из бруса каркас филенчатой двери и оконные рамы, но чаще покупают готовые изделия. Поэтому для них потребуется установка дополнительных стоек и распорок.
Если двери стандартные по ширине и высоте, то окна могут быть большими
или наоборот чуть больше форточки.
Крыша
Возводим крышу бытовки — существует много способов крепления стропила к мауэрлату (в данном случае к брусу верхней обвязки). Самый простой использует металлические скобы. Для более надежной фиксации можно либо вырезать в стропиле паз, либо воспользоваться опорным брусом.
К стропилам крепится рулонная гидроизоляция, а сверху — обрешетка. Шаг обрешетки зависит от типа кровельного материала и угла ската.
Самый недорогой — это ондулин (современный аналог шифера). Для угла меньше 10° делают сплошную обрешетку , до 15° — шаг 450 мм, более 15° — 600 мм.
Вначале между лаг крепят доски (или ОСП-3) чернового пола. В качестве опоры используют выступающий край бруса нижней обвязки (150×100 мм).
Бытовка своими руками устройство пола.
Затем поверхность чернового пола застилают гидроизоляционной пленкой. Для этого часто используют плотный полиэтилен, но более надежным считаются рулонные материалы с битумной или полимерно-битумной пропиткой Гидроизол. Пленку стелют внахлест между полосами не менее 20 см, с проклейкой швов строительным скотчем. Края полос должны заходить на стены (те же 20 см).
Между лаг размещают утеплитель. Лучше выбрать минеральную вату, например УРСА(URSA). В отличие от пенопласта, она не горючая и в ней не заводятся грызуны. Единственный ее недостаток — гигроскопичность и свойство потери утепляющих свойств при насыщении влагой (тем же конденсатом). Поэтому нужен зазор между чистовым напольным покрытием и паропроницаемой мембраной или использовать Изоспан, не пропускающей воду — это защитит минеральную вату от прямого контакта с водой и позволит выветриваться из нее парам воды.
В качестве чистового пола лучше всего шпунтованная доска. Принцип соединения покрытия «шип-паз» позволяет еще больше защитить утеплитель от попадания в него воды.
Но можно постелить ту же ОСБ(OSB), а сверху линолеум.
Потолок
Чтобы вагончик был теплым необходимо утеплить потолок. Конечно, холодный воздух сверху вниз не опустится, но теплый будет «улетучиваться». К тому же, попадая на холодное перекрытие, он вызовет конденсат. Вот поэтому даже для односкатной крыши надо обустроить небольшое «чердачное» расстояние и утеплить его минеральной ватой. Принцип тот же, что и для пола: перекрытие (доска или ОСБ), влагонепроницаемая пленка Изоспан, утеплитель (минеральная вата).
Декоративную обшивку изнутри выполняют аналогично стенам.
Стены
Классический сэндвич каркасного строения имеет несколько слоев: внутренняя обшивка, паронепроницаемая пленка Изоспан, утеплитель между стойками каркаса (минеральная вата), паропроницаемая мембрана, дистанционная планка (для вентиляционного зазора), ОСБ и декоративная облицовка.
На практике, внешнюю обшивку для бытовки могут «упростить» до одного наружного слоя — либо ОСБ (OSB), либо декоративная отделка. Учитывая низкие «эстетические» свойства ОСБ, чаще выбирают второй вариант, хотя плиты можно окрасить в любой цвет как обычную деревянную поверхность.
Чаще всего для наружной отделки выбирают блок хаус.
Он прочнее и «теплее», чем вагонка и больше подходит для наружной отделки. Можно использовать имитацию бруса.
Как альтернативу деревянной обшивке некоторые предпочитают виниловый сайдинг. За ним не нужен уход и лакокрасочная обработка.
Внутренняя отделка также может иметь эконом вариант из ОСБ (OSB)или ДВП,
которую можно покрасить или оклеить виниловыми обоями.
Но более распространена обшивка деревянной вагонкой.
Вагон бытовка своими руками отделана вагонкой и готова к заселению.
Внутреннюю перегородку надо предусмотреть еще разрабатывая проект бытовки, но не поздно обустроить её позже. Главное, чтобы она крепилась к одной из лаг пола снизу и брусу потолочной балки сверху.
Снаружи и изнутри крепят наличники окон и дверей. Отделывают угловые стыки снаружи планками или деревянными профилями, а изнутри плинтусами и галтелями.
Завершают отделку шлифовкой деревянных покрытий, грунтовкой и лакокрасочной обработкой.
Источник