Cool master своими руками

Доработка CoolerMaster Gemin II

Трям, здравствуйте.

Предлагаю вашему вниманию небольшую заметочку о повышении эффективности такого замечательного изделия как Cooler Master Gemin II.
Плюсы данного куллера, хорошо известны:
— великолепная эффективность (сам являюсь этому свидетелем)
— Отличный обдув околосокетного пространства и не только (установив его, убил сразу несколько ненавистных зайцев: решена проблема с обдувом памяти, прекрасно обдувается чипсетный радиатор, ну и конечно мосфеты )
— Очень, повторяюсь, очень тихий куллер (я умудрился в Нальчике найти для него вентиляторы рекомендуемые производителем, их же производства )
— Да и просто, отлично смотрится такая «махина» в с.

Трям, здравствуйте.

Предлагаю вашему вниманию небольшую заметочку о повышении эффективности такого замечательного изделия как Cooler Master Gemin II.
Плюсы данного куллера, хорошо известны:
— великолепная эффективность (сам являюсь этому свидетелем)
— Отличный обдув околосокетного пространства и не только (установив его, убил сразу несколько ненавистных зайцев: решена проблема с обдувом памяти, прекрасно обдувается чипсетный радиатор, ну и конечно мосфеты )
— Очень, повторяюсь, очень тихий куллер (я умудрился в Нальчике найти для него вентиляторы рекомендуемые производителем, их же производства )
— Да и просто, отлично смотрится такая «махина» в системном блоке.

Единственное, что мне сразу не понравилось так это те самые планки жёсткости на крепёжной пластине вентиляторов. Уж очень они мешают нормальной продуваемости радиатора, а вот насколько – посмотрим после доработки.
В конце обзора данного куллера на всенародно любимом ресурсе (вот тут: /lab/show/25234/bolshoj-tajfun-v-kvadrate-ili-testirovanie-cooler-master-geminii), давался совет производителю об ликвидации данных планок. Собственно, их устранением мы сегодня и займемся.
Планка жесткости крепится к радиатору при помощи 4 саморезов, о расположении которых можно судить по стрелкам на рисунке.

Источник

Мод системника Cooler Master Silencio 550

Всем привет. Первая моя статейка на этом форуме, поэтому не бросайтесь тапками, я не профи моддер, крайне редко сам что-то делал руками, но чем становлю старше, тем больше хочется сделать или переделать вещи под себя своими руками!
В данной статье речь пойдет об системнике Cooler Master Silencio 550.
Все началось с того, что, сидя в очередной раз в ночное время суток у компа, и обрабатывая фотографии (это мое хобби :)), ощущал дискомфорт от гудения компьютера! В то время у меня стоял Cooler Master Elite 380, вполне не плохой системник, но расположение БП вверху создавало проблемы в виде перегрева БП (сосал горячий воздух с проца), в итоге он начинал раскочегаривать свой кулер и жутко гудеть. Тогда у меня и зародилась идея покупки нового системника и раз уж такое дело, то захотелось сразу купить что-то максимально бесшумное, со строгим дизайном, без всяких рюшичек, подсветок и нелепых пластиковых кричащих решеток аля «космос, чужие, инопланетяне или трансформеры». В последнее время подхожу ко всему с практической точки зрения, и железа это тоже касается.
Долго блуждая по интернету, перечитывая обзоры, понял, что кроме Silencio от CM толком ничего и не купить, или нет в продаже или не то, что мне нужно.
А требования были такими:

• Строгий дизайн
• Бесшумность (шумоизоляция)
• Двери без окон
• БП снизу
• Винты ставятся поперек в корзины
• Размеры Mid tower
• Органы управления находятся сверху

Мне точно подходили Silencio 550 и 650, последний был в районе $250+ и я посчитал, что это слишком жирно для какого-то системника и остановился на Silencio 550 ($200), как раз психологически не хотелось перешагивать отметку в 200 баксов.
Конфиграция моего ПК:
AMD Phenom II X4 955 BE

Asus M5A99X EVO

Kingston DDR3-1866mhz 16gb (4x4gb) HyperX

ATi Radeon HD4850 Sonic 512Mb

WD WD1001FALS 1Tb

Creatice X-Fi Xtreme Gamer

Итак, заказал, забрал, приволок домой, поставил систему, включил.
Эммм. ну как бы чу-чуть тише, крутил его туда сюда, пытался понять, куда 200 баксов только что выкинул. 🙂
В итоге, на что обратил внимание:
1. Шумка для галочки.
Да, она есть на дверках, молодцы разрабы, просто гениально! А то, что «крыша» резонирует больше всех, это никого не колышет. По факту, в системнике звук винта и кулеров даже как-то усиливался, т.е. он становился тихим вроде, но при этом каким-то гулким, как в колодце, т.е. толку почти никакого. Мало того, дверка это вообще, там шумка в виде наклейки на пластике, я позже покажу фото разобранной дверки, просто смех, как же на нас экономят эти долбаные маркетологи.
2. USB 3 в верхней панели.
Для меня этот момент просто загадка. Значит usb кабель тянется с верхней панели через весь системник, даже дырку для него отдельную сделали, это все безобразие вытаскивается сзади и втыкается в мать. Мне это напоминает детские СССР-овские лопатки, сделанные на военных заводах из куска металла, которыми можно было проломить кому-то череп. Т.е. вот так вот сурово, с задачей справились, но это выглядит просто маразматически. А всего-то нужно было сделать штекер для подключения к мамке внутри системы, и провода меньше и проще и эстетичней.
3. Решетки для кулеров
Этот вопрос тоже непонятен, всем известно, что любое препятствие вблизи лопастей кулера создает гул. В чем сложность была вырезать большие дыры под кулера и поставить грили мне не понятно, спереди и снизу даже их не нужно, просто аккуратные дырки. Так нет же насверлили кучу отверстий, еще и криво довольно местами. Для БП вообще сделали бред, у каждого БП есть своя гриль защита, далее идет решетка системника, а после нее еще нацеплен пылевой фильтр, который большую часть дырок перекрывает, при этом поступление воздуха в БП минимально, что приводит к перегреву БП и автоматическому увеличению оборотов кулера БП=шуму.
4. Вентиляция
Тут основной косяк этого системника. Я прекрасно осознаю и понимаю, что данный ящик не для горячей начинки, но это не значит, что нужно положить большой и толстый на вентиляцию. А они это сделали. Есть очень большая мертвая зона вверху системника прямо над 120кой, которая у меня стоит на выдув, там верх системника очень серьезно нагревался. Кулер на выдув не захватывает ту область и внутренности начинают потихоньку жариться.
Фото:

5. Отверстия для кабелей БП
И тут фейл. Дырку для кабелей БП сделали маленькую и она очень близко находится к блоку питания. В итоге приходится сильно выгибать кабели, перегибая их и это при том, что у меня модульный блок питания, ничего лишнего, но даже это еле туда пролезло, выкрученное на сколько только можно было выкрутить.
Это я прошелся по всем вопросам, которые меня беспокоили в данном системнике. Знал бы я про них, купил бы именно эту модель. Если б был фрактал в наличии нет, а так да, 650 модель крупнее и в мой стол уже бы не вошла, да и переделывать там бы пришлось бы почти столько же, хотя там лучше некоторые моменты сделаны и выдув сверху предусмотрен.
Недолго думая решил, что нужно руками своими допилить все до ума, иначе деньги на ветер в прямом смысле.
Решено было сделать по доводке вообще системы до максимально тихого «режима»:

• Полностью заменить шумку
• Вырезать все решетки перед кулерами
• Вырезать отверстие вверху на выдув
• Убрать пылефильтры спереди
• Все отверстия заклеить фильтрами
• Спереди поставить 2 х 140мм
• Сверху поставить 1 х 140мм
• Поставить грили сзади и сверху
• В БП поставить тихий кулер 1 x 140мм
• Поменять кулер на проце (сделать пассив)
• Купить панель для плавного регулирования скоростей кулеров в системе

Расходы
Хорошо, что я сразу не посчитал, во сколько мне это обойдется, иначе бы отказался)))
Считайте сами, только материал, не учитывается затраченное время на работу:
Шумка — Шумофф Герметон А15 — $30

Кулеры — Scythe Kama Flex 800rpm$22 x 3 = $66 (заказывал в США, у нас не нашел, вышло очень дорого!)

Кулер для БП — Scythe Kama Flex 1600rpm $17 ((можно не считать, к системнику прямого отношения не имеет))

Фильтр — Самоклейкин — $16

Кулер на проц — Noctua D14 — $82 (можно не считать, к системнику прямого отношения не имеет)

Панель — Scythe Master II — $58

Гриль на зад — Scythe Fan Guard — $4

Итого: $273
Убитого времени: 2 рабочих дня.

Резка железа
Для начала я расчертил под линейку карандашом все места, где нужно резать. Не очень практично, ибо переделывал 2 раза, ошибка на 1 мм и уже все кривое становится))
Было решено спереди вообще вырезать весь металл, где встают кулера, от самого дна до посадки 5,25 устройств, так чтоб вошли две 140ки, в моем случае 135мм от Scythe, именно они железно в притирочку встают, правда, пришлось сверху и снизу выбить заклепки, они как раз мешали.

Далее, снизу вырезал полностью дыру для БП, но пазы для стандартного фильтра оставил.
Сзади вырезал дыру для 120ки и поставил гриль

Сверху вырезал дыру для 135мм от Scythe и просверлил 4 отверстия под крепление. Так как гриль на 135мм не нашел, взял просто с БП, она там все равно не нужна, пылевой фильтр защищает, также от комплекта кулера взял резиновые держатели кулера, чтоб уменьшить вибрацию, передаваемую на системник.

В БП запихнул Scythe Kama Flex 1600rpm, отлично встала, БП теперь не слышно!
Шумоизоляция
Дверки
А вот с шумкой пришлось повозится, с 11 вечера до 5 утра клеил 🙂
Режется она очень легко и также легко клеится. Начал с дверок, ибо они самые объемные, не хотелось потом обрубками закрывать эти места
Получилось симпатично:

Визуально данная шумка похожа на родную, но на деле это абсолютно другой материал. В стоке в системнике было налеплено что-то вроде прессованного поролона, твердая, плотная, как виброизоляция может и сгодится, как шумка хреновая.
Купленная наоборот, очень мягкая, как губка, принимает любую форму и также легко распрямляется, имеет пористую структуру! Толщина ее 15мм.
Дверка
Далее я перешел на дверку. Сперва пытался пластиковую пластинку двумя отвертками выковырять, думал, что она на заклепках, уже практически сломав, решил, что что-то тут не то. Снял «шумку» с дверки и удивился, она толщиной наверное с мм, т.е. в ней абсолютно никакого смысла. Под ней находилась пластиковая пластина:

Под ней пустота и 3 магнита. сэкономили, вместо толстой шумки налепили это г.

Магниты оказались очень сильными, когда они притянулись, я пальцами не мог их разжать! И этот момент я упустил из виду. Я их поклеил двусторонним скотчем на дно дверки и сверху решил шумкой накрыть, все было бы хорошо, если б я правильно места выбрал, но нет, ошибся 🙂 С кем в 2 часа ночи не бывает!
В итоге, после поклейки шумки, я под ней начал сдвигать магниты в правильное место, верхний магнит у меня теперь плохо держится, нужно будет оторвать в верхней части шумку и посадить магнит на клей.
После поклейки шумки, оказалось, что в верхней части она упирается в панель управления Scythe и в двд и в итоге неплотно прикрывается дверка, также на краях выступы шумки тоже мешают дверке плотно закрываться.
Взял ножницы и срезал «горбики» по краям и в верхней части. Получилось:

Корпус
Корпус уже доклеивал частями, заклеил все, что только можно было)) Без установленной системы корпус выглядел как чемодан для снайперской винтовки!)
Далее установил все железо внутрь. Следует отметить, что верхний кулер важно поставить с самого начала, я забыл про него, потом пришлось все снимать, его по другому просто невозможно установить!!

Учитывая идиотский прикол с USB 3, кабель, который шел через верх системника и выходил наружу через отверстие, уже тем путем просунуть не получалось, там верхний кулер на выдув. Пришлось «удалить» одну заглушку и вытянуть его таким образом.
Так как пылефитр с передка был снят, нужно было решить вопрос с пылью. В ход пошел фильтр самоклейкин, схожий с плотной пористой ватой, материал с одной стороны клейкий, легко режется. Я запихал его в боковые отверстия в пластике. В этом вопросе перестарался. Продуваемость через них нулевая.
Вытянул часть этого фильтра, в будущем наверное в пластике по бокам вырежу широкие отверстия, ибо передние кулеры слабо гонят воздух с закрытой дверкой.
Что я получил? Практически бесшумный ПК. Днем иногда не понятно, он включен или нет, ночью просто тихое шуршание слышу, даже мой урчащий винт теперь едва можно услышать!
Забыл сказать, все кулеры работают на 600-700 оборотах, система даже в разгоне отлично себя чувствует!
На этом и все. Если у вас есть какие-то идеи по переделке или улучшению, предлагайте, мне это интересно!
Пс. и да, винт у меня на веревочках, не прикасается к металлу и не дает вибраций, выглядит нелепо, но зато практично!)

Источник

Компактный mATX корпус для домашнего кабинета своими руками

Предыстория.

Уже много лет для просмотра фильмов и игр на телевизоре я использую обычный ПК. Живет он обычно где-то под потолком в коридоре, а к телевизору протянут HDMI кабель. Этот компьютер донашивает железо, оставшееся от других компьютеров в доме.

реклама

Родился он когда детям (да и мне тоже) срочно понадобился сервер Minecraft. Собрав то, что было под рукой оказалось, что засунуть десктопное железо в современный аккуратный маленький корпус не получается — нужна либо miniITX плата, либо блок питания SFX.

В поисках корпуса я заглянул в строительный магазин у дома и, перемеряв там железки я купил… мангал.
Маленький разборный мангал: а) — железный, б) в него влезла ATX плата при минимальных габаритах. Без крышки зато дешево.

Мангал — вариант, конечно, хороший, но временный. Я люблю корпуса. Не гробы с десятком вентиляторов, светящиеся ярче новогодней елки, а что-то оригинальное, но сохранившее функциональность. Например, у детей Cooler Master HAF XB и BitFenix Phenom M Black.
Так что, через год, все переехало в подвернувшийся настоящий корпус Aspire X-Qpack.

Если посмотреть обзоры этого корпуса, то первое, что бросается в глаза, это дата публикации — обычно это 2005 год. Корпус — старый. Блок питания установлен сзади, над процессором. Также, пространство расходуется под два пятидюймовых отсека для приводов. В остальном, он приятный алюминиевый и с ручкой!
В ходе битвы за тишину, блок питания был перенесен на “морду”, установлена башня mugen max и добавлены отверстия напротив видеокарты. Хоть 1060 и не греется особо, но решил перестраховаться. Вырисовалась естественная компоновка с блоком питания спереди. Вот так он выглядел месяц назад.

реклама

С наступлением всеобщего карантина и начала эры “работы из дома” мое рабочее место из офиса переехало на балкон. Я тоже переехал на балкон и развлекательный компьютер решил забрать с собой (раз уж на балконе теперь есть монитор). Телевизоры с фильмами сегодня и сами справляются.
Оказалось, что на балкон шириной ровно 100 сантиметров даже такой небольшой корпус влазит с трудом.

Полгода я безуспешно искал замену корпусу под такие.

Требования

• Минимальный размер
• Должна влезть любая мАТХ плата
• Любая видеокарта, даже 3090
• Любое охлаждение CPU без воды (например, башня 20см)
• Любой обычный блок питания
• Один 140mm вентилятор сзади
• Хорошее охлаждение при минимуме сторон с вентиляционными отверстиями. Бывают корпуса хоть и небольшие, но вентиляция на дне требует высоких ножек, а боковая вентиляция не дает поставить корпус в нишу, или даже просто к стене.
• Простая установка видеокарты, без получасового просовывания килограммовой карты в отверстие над загибом (кто просовывал, тот поймет).

Не нашлось ничего. Есть приличное количество статей “smallest mATX cases 2020” где мусолится десяток корпусов, которые мне не подходят по разным причинам:

• БП находится под мат платой увеличивая ширину\высоту корпуса. (Chieftec CI-01B-OP)
• БП находится над мат платой делая установку высокого кулера невозможной (Jonsbo V4, Silverstone sg11)
• Необычный БП SFX/custom (Antec Aria)
• размеры корпуса не минимальны. 5 слотов для карт, лишние места под диски 3.5”, куча наружной лепнины из пластика (Jonsbo UMX3, CI-01B-OP)
• Вентиляционные отверстия со всех сторон (ВСЕ, кроме Antec Aria)

реклама

Ни один корпус не был лучше уже имеющегося. Также, подобные корпуса малодоступны. Взять бы свой да и оставить, но он все время на виду. Хочется заменить видео, вдруг не влезет новая. Это конечно спасло меня от импульсивной покупки 3080, но в целом, хочется чтобы возможность была.
Хочешь сделать хорошо — сделай сам. Этот дурацкий девиз не раз меня подводил, так что я решил.

Пилить!

К требованиям к корпусу выше добавилось еще немного:

• Материалы из ближайшего строительного магазина
• Отсутствие или минимум гнутых деталей. Чтобы просверлил, резьбу нарезал, закрутил и готово!

Пару вечеров я осваивал sketchup рисуя это:

реклама

Честно говоря, вариантов компоновки других я не придумал. Все детали становятся на свои места сами. Для БП только одно место. Для размеров использовал сей чудесный ресурс.

Толщина листа и уголков — 2мм, чтобы резьба держалась.

Прилично времени потратил на выбор высоты корпуса. Большая высота дает свободу в выборе БП и заднего вентилятора, но это более высокий корпус. Для опытного образца выбрал высоту минимальную для установки 140мм вентилятора. Обычный немодульный БП с глубиной 140мм ставится при аккуратной укладке кабелей.

Вентиляция для блока питания получилась интересная — часть воздуха выходит через лицевую панель, а часть идет под платой и выходит сзади под IO панелью.

Покупаем

• Обрезок алюминиевого листа 1000×600 толщиной 2мм. Какой сплав не имею понятия, но очень мягкий. Настолько пластичный, что согнув все площадки для крепления БП в неправильную сторону, я смог их выгнуть обратно на 180 градусов! Немыслимо. $22
• Профиль алюминий 10×10мм (прут) — 3 метра. $10
• Уголок, 15x10x2мм. 3 метра — меньше не продали. $4
• для передней панели я выбрал чудесную бамбуковую разделочную доску. $7
• Кнопка, светодиоды, резисторы (чтобы сделать яркость вменяемой). $4
• Крепеж. Винты из нержавейки под шестигранник. $3
• Сетка для тюнинга $6
• Кабель питания угловой $2
• разъем для питания, выключатель — с дохлого БП. Usb планка из кладовки. $0
• Инструменты, метчики, фрезы (дрель и лобзик не считаются) $50.
• Заднюю панель mATX с амазона, которую так и не использовал. $30

Делаем

• Напилил стержней, прикинув, какой длины будет плата плюс БП и нарезал резьбу
• Выпилил и собрал лоток для мат платы
• Сделал сложную скобу для крепления БП
• Задняя панель из уголка (самый муторный момент). Уголок попался очень хрупкий. Даже на 90 градусов согнуть было не просто
• Выпилил и надырявил разделочную доску — переднюю панель
• Напилил боковых и верхних крышек
• Собрал!

Конечно, после каждого пункта — долгие примерки, подгонки и раздумья.

Готово!

Получилось ли то чего я хотел — однозначно, да! Хотя это скорее не корпус, а много ручного труда, чтобы развлечься на карантине. А сам корпус.

• Минимальный размер — скорее «да». Можно кое-где украсть еще пару миллиметров и все. Упираемся в размеры платы
• Любая мАТХ плата — ДА
• Любая видеокарта (даже 3090) — ДА
• Любое охлаждение CPU — башня до 20см (mugen max) — ДА
• Любой обычный блок питания (кроме модульных, так как они глубже на 2см)
• Хорошее охлаждение. 300-350 ватт (Ryzen 5600x + 1080ti strix + PSU 700W 90%+) стабильно работает с отверстиями только в передней и задней стенке. Если летом будет жарче, расширю отверстия для заднего вентилятора (можно выпилить круг и поставить хромированную решетку). Возможно добавлю отверстий на боковой крышке

• Фото нижней части корпуса объясняет как крепится блок питания и куда девается воздух из него. Часть выходит через 4 передних отверстия, а часть идет под лотком платы на заднюю стенку.

Что не получилось

• Простота изготовления — однозначно фейл. Согнуть уголки оказалось сложнее, чем ожидалось. Пилить ровно — непросто. Сверлить пришлось много и долго.
• 140mm вентилятор. Пришлось отказаться ради упрощенной проводки кабеля питания. При использовании 140мм вентилятора пришлось бы тащить 220v с противоположного угла, от видеокарты. А еще, толковый 120мм у меня уже был.
• Корпус жесткий и отлично передает вибрацию. Стоит добавить мягкие ножки и виброгасящую прокладку в месте крепления ПБ.
• Вероятно, летом будет жарковато и придется добавить отверстий и переработать заднюю панель

• Можно приоткрыть боковую крышку пока не добавлены отверстия

Что можно сделать лучше

• Добавив зазор 5мм между бп и передней стенкой можно установить резиновые уплотнители и увеличить на треть вход воздуха за счет правых отверстий
• Если убрать средний прут под мат платой, то почти в 2 раза увеличится сечение “воздуховода” от БП на заднюю стенку. Возможно, заменить профиль на несплошной уголок.
• Вход 220в можно перенести в сторону видеокарты и пробросить кабель вдоль заднего левого ребра корпуса и по нижнему воздуховоду. Это уберет высоковольтный кабель из самого корпуса и вернет возможность установки вентилятора 140мм. Можно установить 2 пиновый разъем питания (как на принтерах или бытовой технике) для уменьшения размера
• Спроектировать единую гнутую деталь, в которой объединить лоток для матплаты, крепление БП и крепление HDD
• Однозначно, резка лазером всех панелей. В опытном образце я шел на ручной распил сознательно, так как размеры были заранее неизвестны.
• Установка диска 2.5” возможна в нижнем воздуховоде (сейчас там уложен кабель переднего USB) или на передней панели, напротив видеоплаты.
  Установка 3.5” дисков и не предполагалась.

Советы последователям

• Стойка для дрели сделала возможным просверлить все отверстия ровно и аккуратно. Если делать руками — нужна. Покупал специально для этого корпуса $30.
• Хороший ($3.5) метчик на 3мм — must have. Специальный метчик по алюминию давал более “расслабленную” резьбу. Мне больше нравилась резьба после обычного для машинной нарезки.
• Метчик 6-32 (дюймовый) редкий и необязательный. В алюминии можно запросто вкрутить саморез из комплекта хорошего корпуса в отверстие 3мм.
• Избегайте использовать крепеж из дешевых корпусов — большая вероятность сломать винт в отверстии.
• Гнутые детали в корпусе все равно нужны, без них получается лего из обрезков. В моем варианте это 3 детали: крепление БП и 2 кольца из уголком для задней панели.
• Готовая задняя панель удорожает корпус и накладывает ограничения на размеры (хотя красиво и нет мороки с гнутьем уголка).
• Не все разделочные доски ровные. Мою возможно, повело уже после сверления. Есть кривизна до 1мм по середине. При покупке — проверяйте. 🙂
• В фабричном корпусе крышки крепятся внахлест и небольшие перекосы и щели не видны. Мне же пришлось довольно точно подгонять крышки и все равно, кое-где да и заметна небольшая кривизна

Итого

Размер хороший. Особо порадовала ширина — корпус получился меньше, чем старый Aspire X-Qpack. Да, немного длинноват — длиннее на 30мм, но зато Уже на 30мм и на столько же ниже. Финальные размеры Ширина х Высота х Глубина : 255 x 210 x 366мм

Без отверстий на боковой стенке корпус можно ставить на бок — получится заниженный miniTower, только скобу добавить, чтобы видеокарта не проседала.
Все влезло. Есть оговорки по БП — огромные киловатники и модульные БП не войдут.

Вентиляция между лотком платы и корпусом — интересное решение. Похоже, что работает и неплохо.

Добавлю фото по запросу и отвечу на вопросы в комментах.

Источник