Датчик abs ремонт своими руками

Ремонт датчика ABS

Датчик ABS представляет собой катушку индуктивности, которая работает совместно с зубчатым металлическим диском на ступице колеса. Вместе они замеряют скорость вращения колеса. В случае неисправности индикатора скорости на панели приборов загорается индикатор ABS после включения зажигания, и продолжает светиться при работающем двигателе.

Многие машины с антиблокировкой оборудованы системой самодиагностики. Таким образом, по коду ошибки можно с помощью инструкции по эксплуатации понять, что сломалось в автомобиле.

У исправного датчика показатели сопротивления такие:

• катушка — в пределах от 800 до 1500 Ом;
• изоляция — свыше 20 кОм.

Частой причиной поломок становится обрыв тонких обмоточных проводов в нижних слоях катушки. Если замеренное на проводах от датчика сопротивление приближается к нулю, то это говорит о коротком замыкании в нём. Если же уходит в бесконечность, то имеется обрыв цепи.

Перемотка катушки

Нужно для начала снять индикатор скорости. Конечно, часто бывает так, что его невозможно вытащить — сидит мертво. Но и в этом случае его не нужно выдирать как гвоздь. Только помнёте нужный корпус датчика. Надо запастись терпением, и по долям миллиметра вытаскивать его из посадочного гнезда. Сначала нужно, с применением проникающей смазки вроде WD-40, добиться того, что датчик начнет хоть бы немного проворачиваться в гнезде… Вот так, прокручивая, и следует освобождать его.

Разбираем датчик: отрезаем кабель у основания, всё равно позже к нему припаивать отводы от заново намотанной катушки; снимаем металлический корпус; разрезаем ножом или ножовкой герметизирующую заливку, только аккуратно, чтобы не повредить пластмассовую катушечку внутри.

Остается только размотать старую обмотку. Чтоб не возиться сутки с длинной тоненькой проволокой, лучше применить для этой цели электродрель с регулировкой оборотов.

Самый ответственный шаг — наматывание новой обмотки. Это очень сложная и нудная работа, поскольку применяемая обмоточная проволока очень тонкая, диаметром всего 0.05 мм, малейший зацеп — и она оборвётся. Настолько тонкая медная проволока, быстро разрушается при окислении до разрыва из-за попадания внутрь датчика воды.

Новую проволоку, которую можно взять со старого электромагнитного реле, надо наматывать на каркас катушки до заполнения, по самый верх. Не критично, если сопротивление самодельной катушки будет на 100–500 Ом меньше, чем у испорченной родной.

Концы готовой обмотки припаиваем к коротким гибким проводам — отводам, к которым затем подсоединим кабель, идущий на контроллер ABS.

Формирование прочного герметичного корпуса — не менее важная задача, чем наматывание обмотки, ведь никто не хочет, чтобы внутрь датчика снова попала вода, и началось окисление. Поэтому пропитываем катушку воском. Накрываем её родным корпусом и заливаем силиконовым клеем, эпоксидной или полиамидной смолой. На трубке корпуса фиксируем стандартное крепление — клеем, пайкой, другим способом.

Ставим датчик на место. При этом важно соблюдать следующие условия:

1) Сердечник датчика важно расположить параллельно зубьям ответного диска, а не криво, когда он перекрывает два соседних зубца.

2) Следует установить зазор между сердечником и зубом, который по мануалу ко многим машинам равен 0,9–1,1 мм. Затем, если антиблокировка тормозов будет ложно срабатывать, уменьшите зазор.

3) Меняйте фазировку проводов, подключенных к датчику, если индикатор ABS на панели приборов начинает периодически загораться во время движения.

Источник

Датчик abs ремонт своими руками

К наиболее частым «болячкам» можно отнести неисправности датчиков скорости колес.
Как правило, подобные проблемы (опять статистика) , встречаются после проведения ремонта подвески, а причина этому — шлейфы датчиков скорости. Как н и странно, но на многих Тойотах даже при исправных шлейфах и датчиках , система управления формирует в памяти коды ошибок по ним. А причина в том, что любое вращение одного из колес в вывешенном состоянии воспринимается С истемой как работа за пределами «допустимой логики». Фиксация кодов ошибок возможна даже при отключенном зажигании, но неснятых клеммах АКБ. Поэтому после проведения ремонта подвески необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ обнуление памяти системы АБС.

На моей бытности встречались случаи, когда нечестные мастера параллелили пару датчиков, чтобы погасить транспарант «ABS» (или варианты «на продажу»).
А последствия были достаточно тяжелыми. Один из клиентов всегда считал своего » Крауна » (4WD, TRC и т.д.) верхом надежности и устойчивости на дороге. Так вот , из-за подобного » запараллеливания » задних датчиков скорости колес , этот автомобиль в один прекрасный момент слетел с трассы.

Глубокая сегодняшняя интеграция одной системы в другую может привести к таким последствиям. В иерархии систем управления система АБС (как и система Air Bag) относятся к ПЕРВИЧНЫМ СИСТЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ.
И от их исправной работы порой зависит жизнь людей. Это еще и обращение к тем, кто принудительно отключает систему АБС. К теории систем мы еще вернемся в других статьях.

И так как же быть, если поврежден датчик?
Естественно , не все повреждения можно исправить (допустим , сам корпус датчика физически сломан), но проблему со шлейфами решить можно. Тем более , если стоимость рядового датчика около 1500 рублей. В своей практике я восстанавливал и катушки, и сердечники датчиков, но сегодня разговор пойдет о восстановлении шлейфов.
Сама суть ремонта проста и сводится в замене провода. Кто-то скажет, что можно нарастить , спаять разрыв и т.д. Однако, учитывая наши российские зимы и реагенты на дорогах, в моей практике ни одно восстановленное соединение больше 3-х месяцев не проработало, основная причина – невозможность обеспечить качественную изоляцию места соединения. Да и сам провод при таком ремонте становится короче и хуже работает при движении элементов подвески.

Предлагаю простой и дешевый способ, но требующий определенной аккуратности и качества выполнения работ.
1. Снимаем датчик со ступицы. При выполнении этой операции необходимо терпение. Спешка приводит очень часто к поломке корпуса датчика. Я при снятии обычно пользуюсь жидкостями типа WD-40 для размягчения грязи и ржавчины.
2. Снятый датчик желательно очистить (я их мою кистью вместе с проводами в теплой воде со стиральным порошком).
3. ВНИМАНИЕ. Теперь необходимо пометить расположение креплений датчика и креплений провода по отношению к друг другу и проушине крепления датчика (рисунок 1). Дело в том, что все датчики имеют зеркально расположенные крепления (имеется ввиду левые по отношению к правым). И если в работе пара датчиков (задних или левых), то рекомендую еще пометить какой где (L-левый, R-правый). Вы таким способом освободите себя от многих неприятностей при монтаже датчиков.

4. Теперь обрезаем провод «под корень» к корпусу датчика (рисунок 2). Далее на наждаке стачиваем до половины диаметра верхнюю часть направляющей провода. Осторожно стачиваем дальше верхнюю крышку датчика, чтобы показались контактные зажимы самой катушки датчика (рисунок 3) и удаляем остатки провода от шлейфа. Таким образом, мы получаем контактную группу и направляющий корпус для укладки нового шлейфа. Далее, как указано на рисунке 4, сверлим отверстие диаметром 2-3 мм. О его назначении скажу чуть позже.

Рисунок №2 Рисунок №3 Рисунок №4

5. Теперь готовим сам шлейф. Я долго подбирал достойный провод для этих целей и после нескольких экскрементов остановился на «микрофонных» проводах (рисунок 5). Как показала практика, изоляция провода не дубеет на морозах (резиновая) и устойчива к условно высоким температурам, провода внутри армированы капроновой нитью и имеют экранную оплетку, провод двужильный с сечением 2х0.7мм. Лучшего я пока не нашел. Теперь в ранее проделанное отверстие в корпусе вставляем скрученную экранную оплетку с капроновой нитью .

и загибаем ее (рисунок 6 и рисунок 7). Это необходимо чтобы сберечь сигнальные провода от растяжения. В данном случае эту нагрузку будут нести экранная оплетка и капроновая нить. И теперь их фиксируем изолентой (рисунок 8).

Рисунок №6 Рисунок №7 Рисунок №8

6. ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяем сопротивление катушки датчика и далее припаиваем провода к контактам катушки (рисунок 9). Теперь необходимо покрыть цапонлаком места пайки и залить эпоксидным клеем верхнюю часть датчика (рисунок 10). Я в работе использую клей Момент Супер Эпокси. Он сохраняет свои механические свойства в диапазоне температур от -30 до +130С (рисунок 11).

Рисунок №9 Рисунок №10 Рисунок №11

7. Теперь самая противная, на мой взгляд, операция. Она не сложная, но от ее качества зависит, как будет вести себя шлейф при работе элементов подвески. Нам необходимо установить направляющие крепления шлейфа. Я делаю это так: перед снятием их со старого шлейфа точно помечаю спиртовым штрихом расположение крепежных лепестков. Потом замеряю линейкой (до миллиметра) положение их на старом шлейфе для обоих направляющих. Укладываю старый шлейф рядом с новым и переношу метки на новый. Теперь, учитывая развороты направляющих, последовательно обжимаю лепестки по размеченным меткам. Советую, дабы избежать перетирания и предохранения от сильного обжима, между шлейфом и скобами проложить слой изоленты или двухстороннего скотча.

8. Также по ранее сделанной разметке надеваем на провод резиновую заглушку кузова (рисунок 12).

9. Припаиваем разъем шлейфа и изолируем соединения. Вот и всё, датчик можно устанавливать на место.

Данный способ восстановления датчиков не претендует на звание лучшего, однако мно ю он используется более 3-х лет. Мониторинг за машинами постоянных К лиентов показал отсутствие проблем при эксплуатации этих датчиков. Возможно, кто-то использует другую методику .. .
Все операции, приведенные в данной статье, произведены с задними датчиками скорости колес автомобиля Тойота Камри (SV-40) 98 года выпуска.

Источник

—>Автозапчасти и СТО —>

Диагностика датчика ABS своими руками

Самая сложная в проверке и дорогая часть ABS – контрольный блок. Однако и проблем с ней возникает реже. Предохранительное реле защищает его от скачков, значительных спадов и перепадов напряжения тока от аккумулятора.

А вот датчики колес – наиболее уязвимое звено ABS. Это связано с их местонахождением. Они установлены возле подвижных элементов (полуоси и ступицы), подвергаются воздействию с их стороны. Провокаторами возникновения неисправностей в них, вплоть до полного выхода из строя, становятся, легко проникающая, грязь и расширяющийся люфт в подшипниках.

Нужно запастись мультиметром, тестером, пайкой.

Осмотр проводят поэтапно, переходя от простого к более сложному.

1. Демонтаж датчика
2. Чистка от загрязнений. Используют керосин или «белый» спирт. Особое внимание надо обращать на зубцы ступицы колеса, с которых прибор считывает обороты. Они быстро забиваются грязью, что искажает данные датчика, как следствие, ступору ABS. Прочистить и сам датчик.
3. Замерить сопротивление детали и сравнить с, заложенным производителем, нормативом. Его найдите в справочнике или узнайте у продавца.
4. Нужно замерить напряжение при вращающемся колесе. Приподнимите автомобиль на домкрате, освободите колесо для свободной раскрутки. Подсоединить мультиметр, вращая колесо, снять показания изменения напряжения. Сравнить с данными справочника.
5. Переходите к подшипникам. Прокрутить его несколько раз. Проверить легкость скольжения, определить исправность сенсора мультиметром. Все тщательно очистить.
6. Теперь надо посмотреть реле, если до этого этапа поломок не выявлено. На нем имеется пластиковая крышка, а под ней установлен предохранитель. Его то, в первую очередь, нужно проверить и заменить.

Для проверки реле надо:

• Разъединить его с разъемом блока;
• Мультиметром подсоединяетесь к первому и второму контакту разъема (всего в разъеме 25 пронумерованных контактов);
• Включить зажигание. Измеритель должен выдать 20В электрического тока бортовой сети;
• Если напряжение отсутствует, проверить целостность соединения контакта №2 с «массой» кузова, минусовым щупом. При условии, что предохранитель цел;
• Само реле отсоединить и подключить его пины №5 и №6 непосредственно к аккумулятору. Исправная деталь начнет щелкать.

1. Тестирование сканером . Колесный датчик ABS относится к индукционному виду — снабжен намагниченным сердечком, в обмотке. Магнитное поле, возникающее на сердечке при прохождении тока в катушке, образует поток. Он прерывается зубьями вращающегося ротора, создавая электромагнитные импульсы. Амплитуда импульсного колебания напряжения и есть уровень сигнала датчика в блок. Замер производится сканером. Сопротивление в исправной детали равно 750 – 1200Ом. Стремящееся к бесконечности сопротивление свидетельствует об обрыве. Нулевое его показание – замыкание. Таким способом «прозвонить» все провода датчика.

Кстати, тестер переведите в состояние «диод», так как в схему датчика включены защитные диоды. Простой замер может не выявить искажения.

— на изоляции – более 20Ом

— передняя ножка – 7 – 25Ом

— задняя ножка – 6 – 24Ом

Выявленная поломка датчика, означает только одно – его надо заменить. Ремонту он не подлежит.

Замена датчика ABS

К передним устройствам можно подойти как снизу, так и из-под капота, а задние датчики доступны только снизу.

Подготовьте следующие предметы: домкрат, молоток, ключ, рожковые ключи 28, 32, торцевые ключи, тестер, очиститель.

1. Застопорить автомобиль ручным тормозом;
2. Разомкнуть соединение с аккумулятором;
3. Открыть доступ к датчику (например, на заднем колесе): снять сиденье, порог и утеплитель, оттянуть отделку, согнуть фиксаторы. Нажать на замок и отсоединить датчик;
4. Домкратом поднять авто на пару сантиметров, снять покрышку;
5. Обработать очистителем крепление датчика, осторожно выкрутить винты и снять прибор;
6. Поставить на его место новую деталь и закрепить;
7. Подсоединить к проводу, ведущему в салон;
8. Поставить обратно колесо;
9. Проверить зазор между датчиком и магнитной гребенкой. Он не должен превышать 1 мм, чтобы избежать попадания грязи;
10. Проверить тестером наличие напряжения;
11. Включить в разъем, соединить аккумулятор, снять с домкрата, поставить сиденья. Но перед этим, включите зажигание и проверьте индикацию.

С передними датчиками гораздо легче справиться.

По окончании работ, устройте тестовую поездку. На прямом участке, немного нарастив скорость (до 40 км/ч), и резко затормозить. Вибрация и звук колодок оповестят об удачной замене детали.

Ремонт датчика ABS своими руками

Конечно можно ездить и без ABS(лето как никак) искать контрактный можно , но как то заело, что мы тоже не лыком шиты.Решено было изготовить самому.
Сломанный датчик был извлечен из посадочного места, распилен,внутри катушка с магнитным сердечником,катушка намотана проводом до предела.Провод мелкий, замеры показали 0,05 мм.Под рукой не оказалось такого размера был только 0,063 который и был удачно намотан вошло примерно 7500 витков.Сопротивление катушки составило 1,48 Ком , что входит в пределы указанные в руководстве 1,4-1,8 Ком.Затем катушка была установлена в корпус датчика , припаяна к разъемам.Вокруг катушки была сооружена «опалубка» , буквально подручных средств, использовалась подходящая по диаметру трубка ПВХ и все это сооружение было залито эпоксидной смолой, после затвердевания смолы трубка удаляется и датчик обрабатывается напильником до соответствующих размеров.Вот и все.Трудоемкость работы : расковыривание датчика 1 час (с перекурами), поиск и намотка провода 1 час, сборка 1 час + время на схватывание клея.

Датчик устанавливается на место согласно мануала, лампочка на панели приборов гаснет, ABS работает (за неимением льда было проверено на дороге с грунтовым покрытием).

Стоит отметить что данная практика диагностики и ремонта применима не ко всем автомобилям, (данная методика ремонта не применима к датчикам холла) поэтому рекомендуется воспользоваться услугами компьютерной диагностики на станции технического обслуживания автомобилей. И не забываем главное, это тормоза и Ваша безопасность, здесь лучше воспользоваться услугами авторитетного специалиста-диагноста в Вашем округе, ведь именно СТО после проведения ремонтно-восстановительных работ по системе ABS повторно проведёт диагностику на предмет исправности тормозных систем автомобиля.

Источник