Датчика абсолютного давления своими руками

Как проверить ДАД

При подозрении в неисправности датчика абсолютного давления воздуха в коллекторе автолюбителей интересует вопрос о том, как проверить ДАД своими руками. Сделать это можно двумя способами — с помощью мультиметра, а также используя программные средства.

Однако для выполнения проверки ДАД с помощью мультиметра необходимо иметь под рукой электрическую схему автомобиля с тем, чтобы знать, к каким контактам подсоединять щупы мультиметра.

Симптомы неисправности ДАД

При полном или частичном выходе датчика абсолютного давления (его еще называют MAP сенсор, Manifold Absolute Pressure) из строя внешне поломка проявляется в следующих ситуациях:

• Высокий расход топлива. Это связано с тем, что датчик передает некорректные данные о давлении воздуха во впускном коллекторе на ЭБУ, и соответственно, блок управления подает команду на подачу топлива в большем, чем надо количестве.
• Снижение мощности двигателя. Это проявляется в слабом разгоне и недостаточной тяге при езде машины в гору и/или в загруженном состоянии.
• В районе дроссельной заслонки постоянно ощущается стойкий запах бензина. Это вызвано тем, что происходит постоянный его перелив.
• Нестабильные обороты холостого хода. Их значение то падает то повышается без нажатия на педаль акселератора, а во время движения чувствуются пинки и автомобиль дергается.
• «Провалы» двигателя на переходных режимах, в частности, при переключении передач, трогании машины с места, перегазовках.
• Проблемы с запуском двигателя. Причем, как «на горячую», так и «на холодную».
• Формирование в памяти электронного блока управления ошибок с кодами p0105, p0106, p0107, p0108 и p0109.

Большинство из описанных признаков неисправности являются общими, и могут быть вызваны другими причинами. Поэтому необходимо всегда выполнять комплексную диагностику, и начинать нужно, в первую очередь, со сканирования ошибок в ЭБУ.

Как работает датчик абсолютного давления

Перед тем как проверить датчик абсолютного давления воздуха необходимо в общих чертах понимать его устройство и принцип работы. Это облегчит сам процесс проверки и точность результата.

Так, в корпусе датчика расположена вакуумная камера с тензорезистором (резистор, изменяющий свое электрическое сопротивление в зависимости от деформации) и мембраной, который подключены с помощью мостового соединения к электрической схеме автомобиля (грубо говоря, к электронному блоку управления, ЭБУ). В результате работы двигателя давление воздуха меняется, что фиксируется мембраной и сравнивается с вакуумом (отсюда и название — датчик «абсолютного» давления). Информация об изменении давления передается на ЭБУ, на основании чего блок управления принимает решение о количестве подаваемого топлива для образования оптимальной топливовоздушной смеси. Полный цикл работы датчика выглядит следующим образом:

• Под воздействием разницы давлений мембрана деформируется.
• Указанная деформация мембраны фиксируется тензорезистором.
• С помощью мостового соединения изменяемое сопротивление преобразуется в изменяемое напряжение, которое и передается на электронный блок управления.
• На основе полученной информации ЭБУ корректирует количество топлива, подаваемое на форсунки.

Современные датчики абсолютного давления подсоединяются к ЭБУ при помощи трех проводов — питания, «массы» и сигнального провода. Соответственно, суть проверки зачастую сводится к тому, чтобы при помощи мультиметра проверить значение сопротивления и напряжения на указанных проводах при различных условиях работы двигателя в целом и датчика в частности. Некоторые датчики MAP имеют четыре провода. Кроме указанных трех проводов у них добавляется четвертый, по которому передается информация о температуре воздуха во впускном коллекторе.

В большинстве автомобилей датчик абсолютного давления расположен непосредственно на штуцере впускного коллектора. На более старых машинах он может располагаться на гибких воздушных магистралях и закреплен на корпусе автомобиля. В случае тюнинга турбированного мотора ДАД зачастую располагают на воздуховодах.

Если давление во впускном коллекторе низкое, то и выдаваемое датчиком сигнальное напряжение также будет низким, и наоборот, по мере возрастания давления растет и выходное напряжения, передаваемое в качестве сигнала от ДАД к ЭБУ. Так, при полностью открытой заслонке, то есть, при низком давлении (приблизительно 20 кПа, отличается у разных машин) значение напряжения сигнала будет находиться в пределах 1…1,5 Вольта. При закрытой заслонке, то есть, при высоком давлении (около 110 кПа и выше) соответствующее значение напряжения будет равно 4,6…4,8 Вольта.

Проверка датчика ДАД

Проверка датчика абсолютного давления в коллекторе сводится к тому что сначала необходимо убедится в его чистоте, а соответственно чувствительности к изменению потока воздуха и потом уже узнать его сопротивление и выдаваемое напряжение при работе двигателя.

Чистка датчика абсолютного давления

Обратите внимание, что в результате своей работы датчик абсолютного давления постепенно забивается грязью, которая блокирует нормальную работу мембраны, что может вызвать частичный выход ДАД из строя. Поэтому перед проверкой датчика его нужно обязательно демонтировать и выполнить чистку.

Для выполнения чистки датчик необходимо демонтировать с его посадочного места. В зависимости от марки и модели автомобиля методы крепления и место расположения будут отличаться. У турбированных двигателей обычно имеется два датчика абсолютного давления, один во впускном коллекторе, другой на турбине. Обычно крепится датчик при помощи одного-двух крепежных болтов.

Чистку датчика необходимо выполнять аккуратно, с помощью специальных карбклинеров или подобных чистящих средств. В процессе чистки нужно очистить его корпус, а также контакты. При этом важно не повредить уплотнительное кольцо, элементы корпуса контакты и мембрану. Нужно просто брызнуть внутрь небольшое количество чистящего средства и вылить его обратно вместе с грязью.

Очень часто такая простая чистка уже восстанавливает работу MAP сенсора и производить дальнейшие манипуляции уже нет потребности. Так что после чистки можно поставить датчик давления воздуха на место и проверить работу двигателя. Если же она не помогла, то стоит перейти к проверке ДАД тестером.

Проверка датчика абсолютного давления мультиметром

Для проверки узнайте из руководства по ремонту какой провод и контакт за что отвечает в конкретном датчике, то есть, где провода питания, «массы» и сигнальный (сигнальные в случае четырехпроводного датчика).

Чтобы разобраться как проверить датчик абсолютного давления мультиметром необходимо для начала убедится что проводка между ЭБУ и самим сенсором цела и нигде не коротит, ведь от этого будет зависеть точность результата. Делается это тоже при помощи электронного мультиметра. С его помощью необходимо проверить как целостность проводов на обрыв, так и целостность изоляции (определить значение сопротивления изоляции на отдельно взятых проводах).

Рассмотрим выполнение соответствующей проверки на примере автомобиля Chevrolet Lacetti. У него к датчику подходят три провода — питание, «масса» и сигнальный. Сигнальный провод идет прямиком на электронный блок управления. «Масса» же соединена с минусами других датчиков — датчика температуры воздуха, поступающего в цилиндры и датчика кислорода. Питающий провод соединен с датчиком давления в системе кондиционирования. Дальнейшая проверка датчика ДАД выполняется по следующему алгоритму:

• Необходимо отсоединить минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
• Отсоединить колодку с электронного блока управления. Если рассматривать именно Лачетти, то у этого авто она находится под капотом с левой стороны, возле аккумулятора.
• Снять фишку с датчика абсолютного давления.
• Установить на электронном мультиметре режим измерения электрического сопротивления с диапазоном приблизительно 200 Ом (зависит от конкретной модели мультиметра).
• Проверить значение сопротивления щупов мультиметра, просто соединив их между собой. На экране будет показано значение их сопротивления, которое в дальнейшем нужно будет учитывать при выполнении проверки (обычно оно составляет около 1 Ом).
• Один щуп мультиметра необходимо подключить к контакту номер 13 на колодке ЭБУ. Второй щуп аналогично подключить к первому контакту колодки датчика. Таким образом «прозванивается» провод «массы». Если провод целый и у него не повреждена изоляция, то значение сопротивления на экране прибора будет составлять приблизительно 1…2 Ома.
• Далее нужно подергать жгуты с проводами. Это делается для того, чтобы убедиться, что провод не поврежден и меняет свое сопротивление в процессе движения автомобиля. При этом показания на мультиметре не должны изменяться и находиться на том же уровне, что и в статике.
• Одним щупом подключиться к контакту номер 50 на колодке блока, а вторым щупом подключиться к третьему контакту на колодке датчика. Таким образом «прозванивается» провод питания, по которому на датчик подается стандартные 5 Вольт.
• Если провод целый и не поврежденный, то значение сопротивления на экране мультиметра будет также равно приблизительно 1…2 Ома. Аналогично необходимо подергать жгут с тем, чтобы исключить повреждение провода в динамике.
• Подключить один щуп к контакту номер 75 на колодке ЭБУ, а второй — к сигнальному контакту, то есть, контакту номер два на колодке датчика (среднему).
• Аналогично, если провод не поврежден, то сопротивление провода должно составлять около 1…2 Ом. Также нужно подергать жгут с проводами, чтобы убедиться в надежности контакта и изоляции проводов.

После проверки целостности проводов и их изоляции необходимо проверить, приходит ли питание на датчик от электронного блока управления (питающие 5 Вольт). Для этого нужно обратно подсоединить колодку ЭБУ к блоку управления (установить ее на ее посадочное место). После этого ставим назад клемму на АКБ и включаем зажигание не запуская двигатель. Щупами мультиметра, переключеного в режим измерения постоянного напряжения, касаемся к контактам датчика — питающему и «массе». Если питание подается, то на экране мультиметра будет значение около 4,8…4,9 Вольт.

Аналогично проверяется напряжение между сигнальным проводом и «массой». Перед этим нужно запустить двигатель. Далее необходимо переключиться щупами к соответствующим контактам на датчике. Если датчик в порядке, то на экране мультиметра будет информация о напряжении на сигнальном проводе в диапазоне от 0,5 до 4,8 Вольта. Низкое напряжение соответствует холостым оборотам двигателя, а высокое — высоким оборотам двигателя.

Проверка с помощью шприца

Проверить работу датчика абсолютного давления можно с помощью медицинского одноразового шприца объемом 20 «кубиков». Также для проверки нужен будет герметичный шланг, который нужно подсоединить к демонтированному датчику и непосредственно к горловине шприца.

Удобнее всего использовать вакуумный шланг угла корректировки зажигания для автомобилей ВАЗ с карбюраторным двигателем.

Соответственно, для проверки ДАД необходимо демонтировать датчик абсолютного давления с его посадочного места, однако фишку оставить подключенной к нему. В контакты лучше всего вставить металлическую скрепку, а щупы (или «крокодилы») мультиметра уже подсоединять к ним. Проверку питания необходимо выполнять аналогично, как описано в предыдущем разделе. Значение питания должно находиться в пределах 4,8…5,2 Вольта.

Для проверки сигнала с датчика необходимо включить зажигание автомобиля, но двигатель не запускать. При нормальном атмосферном давлении значение напряжения на сигнальном проводе будет приблизительно 4,5 Вольта. При этом шприц должен находиться в «выжатом» состоянии, то есть, его поршень должен быть полностью погружен в тело шприца. Далее для проверки необходимо вытаскивать поршень из шприца. Если датчик работоспособен, то при этом напряжение будет понижаться. В идеале при сильном разрежении значение напряжения опустится до значения 0,5 Вольта. Если же напряжение опустилось лишь до 1,5…2 Вольт и ниже не опускается — датчик неисправен.

Обратите внимание, что датчик абсолютного давления — хотя и надежные устройства, но достаточно хрупкие. Они являются неремонтопригодными. Соответственно, при выходе датчика из строя его необходимо заменить на новый.

Источник

Доводим до Ума Шевроле Лачетти

ВСЁ СВОИМИ РУКАМИ

Как доработать ДАД

. . Даже не знаю с чего и начать. Вся трудность заключается в том, что в жизни мы не привыкли к такому термину, как разряжение. Нам привычней — давление. Если объяснять с научной точки зрения то, что происходит в впускном коллекторе, то нужно говорить о разряжении. Но я боюсь, что так вас запутаю. Даже когда снимал видео ( вы, наверное, сами это заметите ), мне приходилось думать, как правильно сказать. Так что давайте сразу условимся ( да простит нас наука ) говорить о давлении во впускном коллекторе. Я думаю, что так будет всем намного понятней. Как же работает этот Датчик Абсолютного Давления. Предположим : Вы проснулись утром, по телевизору диктор сказал, что сегодня такая-то погода и давление воздуха 760 мм. рт. ст. Это считается нормальным давлением, можно сказать — точкой отсчёта. Приходите в гараж, вставляете ключ и включаете зажигание. Двигатель ещё не запущен и в впускном коллекторе точно такое-же давление, как и на улице 760 мм. рт. ст. В это время ДАД передаёт сигнал на ЭБУ по давлению на улице, а тот запоминает эти показания. Если у вас исправен ДАД и есть бортовой компьютер, то показания датчика будут равны 100 процентам. Если давление больше или меньше 760, то и показания датчика будут соответственно меняться. Всё это необходимо для более точного приготовления топливной смеси. Если вы живёте где-то высоко в горах, то воздух там будет сильно разряжён, давление меньше, вот тут ДАД и подкорректирует состав топливной смеси. Идём дальше.

. . Двигатель запущен и работает на холостых оборотах. Воздушная заслонка открыта на минимальный угол, чтобы только двигатель не заглох.Поршни в это время пытаются засосать воздух в цилиндры, но их старания ограничивает как раз заслонка. В это время в коллекторе очень низкое давление или (высокое разряжение). ДАД передал этот сигнал на мозги. Те быстренько подумали, взяли во внимание показания других датчиков и вычислили продолжительность открытия форсунок для точного приготовления воздушно-топливной смеси. Когда мы нажимаем на педаль газа, открывается воздушная заслонка, и воздух врывается в впускной коллектор. Но поршни не могут мгновенно раскрутиться и засосать его в цилиндры. Вот тут давление резко повышается или (разряжение уменьшается). ДАД передаёт сигнал на ЭБУ, и идёт перерасчет смеси. Наверное всем понятно, что чем меньше давление или (больше разряжение) в впускном коллекторе, тем меньше нужно впрыскивать бензина. А чем больше давление или (меньше разряжение) — больше.

А теперь самое интересное. По законам физики — давление всегда будет меньше или (разряжение больше) в конечной точке перед самым засасыванием, а не в точке поступления воздуха у самой заслонки. А где у нас стоит штуцер для подсоединения ДАД? Как раз сразу после заслонки. А в этом месте давление всегда будет больше или (разрежение меньше), чем в конце впускного тракта. И это место перед самыми впускными клапанами. Как раз там и должен быть штуцер. При этом датчик будет выдавать более правильные показания и снизит расход топлива. Смотрите видео :

. . Поездив с месяц понял, что всё нормально, всё устраивает. Но немного не хватает запаздывания датчика. Хотелось, чтобы форсунки впрыскивали топливо чуть-чуть позже. Тогда вставил трубочку от ВД-40. Стало помягче. Даже зубами сплющил конец трубки, чтобы дырка была ещё меньше. Потом захотелось узнать, как будет вести себя машина, если увеличить запаздывание и на сколько это возможно. Сразу решил начать с ударной дозы. Купил 2 больших топливных фильтра, как на видео и один маленький, разрезал шланг от датчика в трёх местах и установил все фильтры. Получилось, что я как-бы увеличил объём самого датчика. Воздуха стало больше, а он имеет свойство растягиваться. Поэтому показания начинают запаздывать, а форсунки позже открываться. Трубки и трёх фильтров оказалось много, получился провал при нажатии на педаль газа. Стал экспериментировать. Нормальные варианты получились такими : трубка + маленький фильтр, без трубки : большой + маленький фильтр. Но по параметрам двух одинаковых датчиков не бывает и на вкус и цвет — товарищей нет. Поэтому кому-то нужно большее запаздывание, кому-то меньшее, а кому и ничего не нужно. Меня сейчас устраивает одна трубка 30 см.

. . Сейчас сижу и пишу ответ на комментарий. И пришла мысль в голову, что не у всех есть возможность переставит штуцер подсоединения ДАД своими руками. Ничего страшного. Можно использовать родной, но увеличить задержку при помощи трубочки от ВД и фильтров. Если нет трубочки, значит ставьте больший объём фильтров перед ДАД. Кого как устраивает. Главное, чтобы не было провала. Если почувствовали провал на холодной машине, значит уберите один фильтр. В общем — хозяин барин, экспериментируйте — и кому как нравится.
. . Результат будет, но только не на 100 %. Объёмом фильтров можно только регулировать задержку впрыска при нажатии на педаль газа. А при переносе штуцера результат будет на всех режимах.
. . 22.04.2017. Вот уже 2 недели езжу по другой схеме. Давно хотел попробовать вставить тройник и разделить разряжение в ДАД и в добавочном бензиновом фильтре. Если поразмыслить, то теоретически нет никакой разницы — врезать фильтр в трубку ДАД или разделить их тройником. Но теория с практикой не всегда совпадают, поэтому решил всё же попробовать. Купил пластмассовый тройник от омывателя лобового стекла и вставил его в разрез трубки ДАД, ближе к штуцеру на воздушном коллекторе. Подсоединил к нему силиконовую трубочку сантиметров 15 и в конец воткнул фильтр. Другой конец фильтра заглушил. Трубочку от ВД из штуцера вынул. С начала попробовал с маленьким фильтром — резвенько, но приятно. Потом с большим — по плавнее, но тоже нормально. Хочу сделать что-то среднее. Наверное поставлю маленький фильтр и удлиню его трубку раза в два. Попробую, чтобы обе трубки были по 30 см. А потом, если что, подкорректирую длину. В общем так понравилось больше, чем с трубочкой от ВД. Но не забывайте — нет одинаковых двигателей, на каждый нужна своя задержка. И на вкус и цвет — товарищей тоже нет. Если что не понятно — пишите — сделаю фото.

Вытащил всё на верх, чтобы виднее было. Поставил маленький фильтр и шланг 20 см к нему. Старайтесь фильтр не прижимать к двигателю, вдруг оплавится.У меня он между жгутами проводов внизу.

Как доработать ДАД : 49 комментариев

Спасибо за видео. Сразу видно-человек с большим техническим потенциалом. Буду иметь ввиду. А я вот думаю… Заглушил ЕГР и зачем теперь нужна эта метал. трубка, идущая к дросселю, через которую газы для дожига туда поступали? Может её совсем убрать и заглушку там поставить? Она заходит в (задроссельное) пространство на 2.5-3 см и тем-самым немного ухудшает поступление воздуха. Я смотрел как люди в дросселе убирают 1.5-2 мм . Металла, и мотор становится резвее, а тут до 3-х см . Что думаете на этот счёт? Надеюсь поняли о чём я ? Приятно было бы с технически подкованным человеком пообщаться. На форумах никто ничего толком не говорит.

Хочу Вас огорчить — резвости не добавится, я уже пробовал, а расход немного вырастет. Даже если наоборот прикрыть её на 1/4 — -изменений не будет. Проходное отверстие дросселя шире, чем нужно. Площадь сечения подойдёт для двухлитрового двигателя, при 7 000 об/мин.

Спасибо за хорошую статью. Но меня интересует один ньюанс. Если все сделать как на видео и как вы описываете, то с физикой не поспоришь. Что вы скажете по поводу мощности двигателя после переделки? Ведь если посудить, то в камеру сгорания с одним и тем же объемом двигателя. поступает меньше воздуха и топлива соответственно. Скажите, есть ли такой эффект потери, или он носит мгновенный характер в момент открытия и до заполнения выпускного коллектора воздухом? Спасибо.

Немного не понял. Почему в камеру сгорания должно проходить меньше воздуха ? Это зависит от угла открытия заслонки. Мы её не трогали.
Воздух как резиновый, и имеет свойство сжиматься и растягиваться, поэтому он в один момент не заполняет камеру сгорания, а ДАД, если он подключен у заслонки, уже даёт команду на больший впрыск. Получается, что на меньший объём воздуха идёт больший (чем надо) объём топлива. Смесь обогащается (когда этого не нужно), и самое плохое, что на малых оборотах, поэтому поршень получат больший удар по своей голове. А мы делаем задержку обогащения топлива, с учётом тянучести воздуха. Мощность не убавится, просто не будет первоначального рывка при нажатии на педаль газа. Но если выступать на ФОРМУЛЕ-1, я бы не стал переделывать.

Спасибо за информацию, вот случись, снял датчик, только через 3 дня смогу купить новый, а мотор то работает нормально, то через пару км мощь теряет,

Источник