Датский лак своими руками

Тунговое, тиковое, датское масло — составы, особенности, различия.

Тунговое и тиковое масла известны уже не одно столетие, а датское с середины прошлого века, но в нашей стране широкого распространения не получили. Причины этого весьма прозаичны – в наших широтах не растут те деревья, с которых их можно получить, и как следствие цена на них выше чем на банальную морилку.

В чём же собственно отличие данных масел от более привычных нам средств для древесины? Ответ на этот вопрос очень прост – во-первых в том, как масла раскрывают текстуру древесины, во-вторых в глубине пропитки. На внешний вид второй пункт практически не влияет, а вот для срока эксплуатации — это весьма важно.

Рассмотрим сначала каждое масло по отдельности, а в конце материала я приведу небольшую сравнительную таблицу для большей наглядности.

Тунговое масло

Добывается данное масло из семян (орехов) тунгового или как его ещё иногда называют «масляного» дерева. Изначальный ареал произрастания Китай и Япония. В 17 — 18 веке Европейские торговцы завезли его в Австралию и Канаду, где оно успешно растёт и по сей день. На территории России произрастает в небольшом количестве на Дальнем востоке.

Уникальные свойства тунгового масла обусловлены высоким содержанием (60-80%) сложных эфиров элеостеариновой кислоты, искусственный синтез которой пока еще невозможен.

Свойства тунгового масла

В отличие от большинства масел обладает очень глубоким проникновением в обрабатываемую поверхность, так же весьма ценится мастерами краснодеревщиками благодаря следующим свойствам:

• изготовляется из натуральных гипоаллергенных компонентов;
• обладает очень высокой степенью защиты от влаги, что позволяет использовать его для декорирования наружных поверхностей в центральной России и на Урале;
• обеспечивает полную защиту поверхности от грибка, плесени;
• подчеркивает натуральный рисунок древесины;
• при обработке создаётся сплошной полимерный слой;
• надежно защищает поверхность от истирания и мелких механических дефектов наподобие царапин;
• универсально — подходит как для мягких, так и для особо твёрдых пород древесины;
• малый расход материала: около 80-100 грамм на квадратный метр однослойного покрытия.

Тунговое масло — подготовка поверхности и обработка

Необходимо очистить поверхность от любых загрязнений, убедиться, что она сухая (в случае наружной обработки дома, беседки и т.д. необходимо чтобы минимум два дня до начала работ стояла сухая солнечная погода без росы и тумана ночью) обработать древесину мелкозернистой шкуркой и ПОЛНОСТЬЮ удалить с неё древесную пыль. Оптимальная температура для проведения работ +15 — +20 градусов.

Наносится масло на поверхность самой обычной кисточкой. При повторной обработке достаточно только очищения поверхности. Излишки масла необходимо удалить через примерно 20 минут во избежание лужиц и пятен. Использовать для этого можно любую чистую и сухую ветошь.

Тиковое масло

Казалось, бы, с составом данного масло всё просто – тиковое масло делается из тикового дерева! А вот и нет. У данного масла есть три основных составляющих (масла льна, сои и семян тунгового дерева) и небольшое количество «присадок», которые каждый производитель выбирает сам (канифоли, касторовое масло, оксид цинка, сиккативы и т.д.).

Важный момент! Тиковое масло не содержит вредных для здоровья человека компонентов, хотя название некоторых присадок могут звучать весьма грозно. Масло пригодно для обработки древесины детской мебели, часто используется в скандинавских странах, где нормативы здоровья самые жёсткие в мире.

Свойства тикового масла

Тиковое масло обладает не только влаго-, но и паро- непроницаемостью. К прочим полезностям и приятным «фишкам» данной пропитки можно отнести:

• высокая проникающую способность – пропитывает средний слой древесины;
• антисептический эффект и устойчивость к ультрафиолетовым лучам;
• позволяет продлить в несколько раз срок эксплуатации деревянных изделий;
• хорошая растворимость в органических веществах-растворителях;
• древесное масло хорошо впитывается любым сортом древесины, не оставляя пленку, значительно повышает износостойкость предметов;
• меньше, чем льняное, желтит и лучше защищает от воды;
• предмет, обработанный тиковым маслом, со временем не изменяет цвет;
• быстро сохнет, экономно расходуется, подходит для любых пород дерева.

Тиковое масло — подготовка поверхности и обработка

А вот с обработкой есть один весьма интересный момент – способов существует аж целых два. Стандартное нанесение масла и вымачивание. Если с первым способом всё ясно и понятно, процесс подготовки поверхности полностью идентичен с тунговым маслом, отличается лишь время высыхания и необходимость проведения работ на улице или в хорошо проветриваемом помещении (запах весьма специфичен).

То вымачивание не самый часто встречающийся способ. Название в принципе говорит само за себя. Подходит способ для небольших элементов. Деталь помещается в масло и оставляется там до того момента пока на поверхности не перестанут появляться пузырьки. Сколько это займёт вопрос не самый простой, но есть прямая зависимость от сухости и плотности древесины. При данном способе небольшие элементы пропитываются насквозь. Полное время высыхания две – три недели.

Датское масло

Ну и последнее из масел в нашем обзоре. И очередная заморочка с названием. Масло не придумано в Дании, его состав подобран не датчанином. В штатах в середине прошлого века была популярна мебель датского производства – делалась она из благородных сортов дерева и стоила соответственно. В итоге английская кампания Rustins Ltd разработала состав для имитации на дешевую древесину, опередив китайцев с плагиатом на целых полвека.

Состав несмотря на общее название может сильно варьироваться в зависимости от производителя, обязательные элементы: льняное, тунговое, тиковое масла, растворители. Может содержать лак и прочие присадки. Условно можно считать гибридом двух предыдущих с внесением нескольких современных новшеств, два других масла появились гораздо раньше.

Свойства датского масла

Большинство свойств, таких как влагоустойчивость, глубокая пропитка и т.д., как и у предыдущих образцов (из-за сходства составов), поэтому заострю внимание на отличительных особенностях:

• не образует на поверхности дерева какой-либо пленки, которая может истираться, отшелушиваться или растрескиваться со временем;
• высокая устойчивость к внешним механическим воздействиям;
• можно использовать в качестве предварительной пропитки деревянных изделий перед последующей обработкой;
• сочные, живые цвета натуральной древесины.

Датское масло — подготовка поверхности и обработка

Наносится на сухую и чистую древесину, обработанную шкуркой и очищенную от древесной пыли. Единственной особенностью обработки можно считать возможность нанесения масла с помощью полотенца вместо кисти. Весьма удобно для столешниц, сидений стульев и мелких фигурных элементов.

Заключение

Масла являются одним из лучших вариантов для пропитки древесины – подчёркивают текстуру дерева, защищают её от влаги, грибка и плесени и много чего ещё. Но чем же по большому счёту они отличаются и какое же в итоге из этих масел выбрать?

Пожалуй, самый главный критерий – это итоговый цвет, такой чтобы Вам он нравился. Как я и обещал в начале статьи прилагаю таблицу с отличительными особенностями – не судите строго, сравнивать их по критериям не так-то просто.

льняное, тунговое, тиковое масла + присадки

Наносить на открытом воздухе или в проветриваемом помещении.

Неплотно закрытая тара делает тон масла более тёмным.

Источник

Как сделать датское масло для пропитки дерева в домашних условиях

Чтобы защитить дерево от влаги, проявить его текстуру и придать красивый декоративный матовый блеск с небольшой тонировкой, можно пропитать его маслом собственного изготовления. Составляющие для него продаются в любом хозяйственном или строительном магазине, и стоят недорого. Такое масло имеет невысокую себестоимость, но по качеству сравнимо с лучшими покупными образцами.

Компоненты и пропорции:

• пчелиный воск – 50 гр.;
• сосновая канифоль – 40-60 гр.;
• уайт-спирит – 0,5 л;
• льняное масло – 0,5 л;
• полиуретановый или алкидно-полиуретановый лак – 0,5 л.

Процесс приготовления датского масла

На огонь необходимо установить кастрюлю с водой и ветошью на дне. В нее помещается стеклянная банка.

В банку наливается льняное масло и доводится до кипения.

После закипания в масло высыпается раздробленная в порошок канифоль, и все перемешивается деревянной палочкой. Мешать нужно, не убавляя огонь, до полного растворения канифоли.

Параллельно в отдельной емкости смешивается лак и уайт-спирит.

Масло по мере растворения канифоли станет темнее.

Далее в него добавляется натертый воск и также расплавляется. Это уже произойдет быстрее, чем растворение канифоли.

После полного расплавления воска, масло и лак с уайт-спиритом смешиваются.

Средство используется после остывания. Пропитывать им дерево можно бинтом, ветошью, кистью.

Такая пропитка не дает пленку на поверхности. Она получается матовой, немного темнее лака. Благодаря уайт-спириту, масло впитывается глубоко в дерево, давая надежную защиту от гниения. Запах растворителя с поверхности выветривается за сутки.

Смотрите видео

Источник

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Датское масло нитролак и шеллак вместо полиуретана

Обработка дерева датским маслом, шеллаком и нитролаком вместо полиуретановых составов

Чтобы увидеть настоящую красоту древесины, избавьтесь от вредной привычки применять везде полиуретан.

Многие столяры используют полиуретан как самое простое средство отделки дерева потому что неплохо смотрится почти на любом дереве, обеспечивая хорошую защиту.

Но выбор полиуретана не всегда бывает оправданным, и его не нужно считать универсальным средством. Не забывайте, что есть и другие составы для прозрачной отделки. Вспомните о них, работая над следующим проектом, и вы наверняка будете довольны результатом.

Датское масло: гладкость достигается легко

Когда требуется резче выявить природную красоту узорчатой древесины, например, переливы волнистого клена или радиальный распил дуба, ничто не сравнится с так называемым «датским» маслом, которое наносится вручную с помощью тампона. Как правило, оно представляет собой смесь масляного лака с тунговым маслом.

Оно впитывается в Древесину, в отличие от пленкообразующих составов, которые остаются на поверхности. Благодаря впитыванию текстурный рисунок древесины выявляется более четко и приобретает кажущуюся глубину, чего почти невозможно добиться с пленкообразующими составами.

Наносить «датское» масло легко -окуните ткань в состав и растирайте его по поверхности изделия (фото А).

Дайте ему впитаться в течение 15 минут и дополнительно обработайте участки, где масло полностью впиталось. Такие участки выглядят тусклыми. Затем сотрите сухой тряпкой все излишки масла, так как высыхающие «лужицы» становятся липкими. Через полчаса еще раз осмотрите изделие, чтобы удалить выступившее масло, которое может снова появиться на поверхности древесины с крупными порами, такой как ясень или дуб.

Датское масло высыхает медленно, поэтому перед нанесением следующего слоя нужно выдержать предыдущий примерно сутки. Отделочный слой получится очень тонким, и мы советуем наносить масло как минимум три раза. Вы можете не беспокоиться о следах кисти, но можно добиться еще более гладкого покрытия, если перед нанесением третьего слоя слегка отшлифовать предыдущий мокрым способом, применяя водостойкую наждачную бумагу № 6(Х) и датское масло в качестве смазочной жидкости (фото В).

При этом любые мелкие частицы будут стерты вместе с излишками масла. Нанесите тампоном последний слой, чтобы поверхность приобрела мягкий блеск. Любые потеки и следы масла на полу и рабочей поверхности смывайте уайт-спиритом, а промасленные тряпки вешайте па край мусорного ящика, предварительно расправив их, или просто расстелите на полу мастерской. При высыхании масло выделяет тепло, и скомканная тряпка может внезапно вспыхнуть.

Так как «датское» масло не образует на древесине толстого защитного слоя, как пленкообразующие составы, для поверхностей, подверженных намоканию, истиранию или царапинам, лучше применять полиуретан или нитролак, о котором будет рассказано ниже. Если покрытой «датским» маслом поверхности потребуется косметический ремонт, нанесите немного масла и снова примените метод мокрой шлифовки, чтобы восстановить первоначальный блеск.

Нитролак: быстро и эффективно

При массовом производстве мебели чаще всего применяется нитролак, и для этого есть несколько причин. Он хорошо распыляется, придает древесине теплый оттенок, образует гладкое и ровное покрытие, быстро сохнет и быстро образует на поверхности защитный слой. Пленка довольно прочна и хорошо полируется, позволяя добиться почти зеркального блеска, и такое покрытие легко обновить.

Нитролак подходит почти для любой древесины, за исключением некоторых экзотических порол, содержащих маслянистые вещества. Среди нескольких готов подобных лаков наиболее популярен лак на основе нитроцеллюлозы. Раствор нитроцеллюлозы в органических растворителях образует на поверхности древесины пленку, когда быстросохнущий растворитель улетучивается. Следующий слой состава прочно соединяется с предыдущим, частично растворяя его, и от царапин нетрудно избавиться с помощью минимума шлифовки и дополнительного слоя покрытия.

Если у вас нет пистолета-распылителя с компрессором, можно с успехом использовать аэрозольные баллоны с нитролаком (фото С), которые являются недорогой альтернативой для отделки большинства проектов, кроме очень больших Нанесенный распылением тонкий слой нитролака высыхает в течение 30 минут, поэтому для нанесения последующих слоев вам не придется ждать подолгу.

Нитролак, специально предназначенный для нанесения кистью (время высыхания слоя около 1 часа), также позволяет получить хороший результат, но вам придется работать быстро, не допуская подсыхания состава и избегая появления следов кисти (фото D). Состав содержит опасные для здоровья органические растворители, поэтому наносить лак необходимо высококачественной кистью из натуральной щетины, обеспечив в зоне работы хорошую вентиляцию.

Для создания прочной лаковой пленки обычно достаточно четырех-шести слоев.

Межслойная шлифовка не требуется, если только не замечены потеки или следы кисти. Обнаружив их, слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой № 600 и нанесите один-два заключительных слоя, разбавив три части нитролака одной частью растворителя, чтобы выровнять покрытие. Когда оно полностью высохнет, его можно отполировать до блеска с помощью стальной шерсти #0000 и минерального масла.

Избегайте нанесения нитролака в сырую погоду. При испарении растворителя на остывающей поверхности конденсируется влага из окружающего воздуха, образуя светлый налет (так называемая белёсость). Тщательно промойте кисти или распылите на поверхность немного чистого растворителя.

Шеллак: природная чистота

Это традиционное отделочное средство получают из натуральных смолистых веществ, выделяемых особым видом насекомых – лаковым червецом. Выделения собирают и преобразуют в хлопья, которые растворяются в этиловом или денатурированном спирте. Можно также купить готовый раствор (шеллачную политуру), которая обычно чуть дешевле полиуретана.

Хлопья шеллака могут иметь различные оттенки – от янтарно-оранжевого до светло-желтого, что придает древесине теплые тона. Природная смола не токсична и широко применяется в пищевой промышленности как глазурь для кондитерских изделий. Шеллак известен как отличное грунтовочное средство для любой древесины, включая смолистую сосну и маслянистые тропические породы, на которых плохо удерживаются другие покрытия.

И вы можете наносить шеллак поверх других покрытий, таких, например, как полиуретан. Однако, несмотря на хорошую совместимость с другими составами, шеллачное покрытие разрушается под действием спирта и тепла.

Его можно отполировать до зеркального глянца, улучшающего внешний вид деревянных изделий. Для нанесения используют высококачественные кисти из натуральной или синтетической щетины (фото Е). Небольшие детали можно обработать поролоновой кистью или тампоном (см. раздел «Не все губки одинаковы»). Если на поверхности заметны следы кисти, разбавьте шеллак спиртом. Но имейте в виду, что для получения желаемого результата потребуется нанести больше слоев.

Как и при работе с нитролаком, избегайте наносить шеллак при высокой влажности воздуха, чтобы избежать проблем с белесостью. Самостоятельное приготовление шеллачной политуры из хлопьев имеет некоторые преимущества. Прежде всего, вы будете уверены в свежести состава.

Готовый раствор имеет ограниченный срок хранения (примерно через год он теряет способность образовывать твердое покрытие и остается липким), поэтому вы можете приготовить ровно столько, сколько нужно для отдельного проекта, и быть при этом уверенным, что шеллак затвердеет полностью.

Во-вторых, вы можете экспериментировать с концентрацией, делая раствор жидким или густым (см. раздел «Как приготовить политуру из шеллака»). Несколько тонких слоев, как правило, дают лучший результат, чем один-два толстых. Аля выравнивания покрытия применяют шлифовальную колодку.

Наждачную бумагу при этом приходится часто менять, так как шеллак быстро забивает зерна абразива. Чтобы добиться глянца, отполируйте шеллачное покрытие тонкой стальной шерстью с минеральным маслом, затем сухой мягкой тканью с пемзовым порошком и, наконец, нанесите слой восковой пасты и разотрите его суконкой. Кисти после работы с шеллаком ополаскивают в спирте-денатурате, затем моют в горячей воде с аммиаком (нашатырным спиртом).

Как приготовить политуру из шеллака

В англоязычной литературе концентрация шеллачной политуры часто указывается термином «cut», показывающим, сколько фунтов сухих шеллачных хлопьев растворено в одном галлоне спирта (для справки: 1 фунт – 454 г, 1 галлон – 3,785 л). Так, для приготовления пинты «двухфунтовой» политуры требуется прибегнуть к расчетам. Обратившись к таблицам перевода мер, обнаружим, что 2 фунта равняются 32 унциям, а 1 галлон равен 8 пинтам. Поэтому, разделив 32 на 8, получим 4 унции хлопьев. Переведем эти значения в привычную метрическую систему: 1 пинта – 0,473 л, 4 унции – 113,4 г.

Попробуйте сами сделать расчеты, и вы убедитесь, что заморскую пропорцию можно отобразить в процентах, и «два фунта на галлон» превращаются в понятные 24%. Соответственно менее концентрированная политура «фунт на галлон» – это 12%. Итак, для двух стандартных концентраций вам нужно развести в 100 мл спирта 12 или 24 г сухих хлопьев. Чтобы приготовить политуру, налейте требуемое количество спирта-денатурата в стеклянную или пластиковую банку.

Отмерьте на весах точное количество шеллачных хлопьев (недорогие весы можно купить в интернет-магазинах). Чем мельче хлопья, тем быстрее они растворяются в спирте, поэтому полезно растолочь их, завернув в чистую ткань, перед тем как всыпать в спирт. Поставьте банку в емкость с горячей водой, чтобы ускорить процесс. Когда хлопья растворятся, с помощью одноразового бумажного фильтра процедите политуру в другую чистую банку. Запишите на крышке концентрацию раствора, цвет и дату приготовления.

Не все губки одинаковы

Часто цена может указывать на разницу между качественной щетинной кистью и дешевой, но как выбрать хорошие одноразовые кисти из поролона, если все они выглядят практически одинаково?

Нам тоже не удавалось их сравнить, пока мы не столкнулись с этими двумя образцами.

Если разглядеть их края под увеличительным стеклом, то у правой кисти обнаружатся более крупные поры, оставляющие мазки с рваными краями и грубые следы. Левая кисть, сделанная из поролона с мелкими порами, позволяет наносить покрытие ровнее. Парадокс заключается в том, что правая кисть стоит дороже!

Прозрачная отдел ка дерева – способы

Приготовление политуры своими руками на фото:

1. Для приготовления небольшого объема политуры сначала рассчитайте, сколько хлопьев нужно, чтобы получить нужную концентрацию, а затем отмерьте их с помощью весов.
2. Перед применением процедите раствор, чтобы избавиться от соринок и нерастворенных частиц шеллака.

По материалам лучшего издания для столяров WooDMasteR

Источник