Дегризер для велосипеда своими руками

В виду отсутствия дегризеров по приемлемой цене или их отсутствия в продаже решил сам заморочиться изготовлением подобной дряни из имеющихся в наличии компонентов.

Итак, берем бензин «Калоша», гидромасло «марка А» и силиконовый сперй.
Из шприца 10cl вынимаем поршень пару раз брызгаем вовнутрь (0,5 sec) силиконовым спреем, вставляем поршень, набираем 1 ml масла, добавляем 3 ml бензина, набираем до 10 ml воздуха, перемешиваем полученную смесь – дегризер готов.

Обработал засранные PD-M-520 и задний переклюк XT, протер после высыхания тряпкой – состояние отличное!

Результаты:
+ отлично очищает от говен и старой смазки
+ быстро высыхает
+ на пружинах между витками остается тонкий слой смазки
+ не разъедает слой краски (проверял на старой ашанораме и древнем Alivio)
+ копеечная цена (масло — 40 рублефф, бензин – 70, ну а силиконовый спрей и так есть у любого, кто следит за вилкой и её ногами)
+ грязь и пыль сильно не собирает
— смесь получилась вонючая, но быстро выветривается

Меня результаты вполне удовлетворили, учитывая всего 5 минут на изготовление, если кто творил, что то подобное с другими составляющими, хотелось бы услышать отзывы.

Прошу прощения, а зачем нужен для велосипеда дегризер?
Грязь из говен отлично отмывается водой и щеткой. Масло и смазка на наружные поверхности никак не попадает.

Про педали вообще что-то странное написано. У меня 520-е третий год. Откуда в них может взяться масло я даже не представляю.

Переключатель раз в год мою щеткой со стиральным порошком, а за запахи бензина меня из дома выпрут.

ну а силиконовый спрей и так есть у любого, кто следит за вилкой и её ногами
А это утверждение здесь не один раз обсуждалось. Ноги в нормальных вилках смазываются сами за счет конструкции вилки, а не пшиканья снаружи.
Поди и цепь Вы тоже смазываете из баллончика? Тогда становится понятно зачем дегризер 🙂

Прошу прощения, а зачем нужен для велосипеда дегризер?
1. Грязь из говен отлично отмывается водой и щеткой. Масло и смазка на наружные поверхности никак не попадает.
2. А это утверждение здесь не один раз обсуждалось. Ноги в нормальных вилках смазываются сами за счет конструкции вилки, а не пшиканья снаружи.
3. Поди и цепь Вы тоже смазываете из баллончика? Тогда становится понятно зачем дегризер 🙂

1. Очевидно Вы не юзали дегризеры отсюда и непонимание, если не лень мылом пружины чистить 20 минут потом промывать и сушить — в путь!
2. Силикон нужен толко для снятия пыли с ног и резинок.
3. Опробовав больше десятка смазок для цепи юзаю толко USE1.

Источник

Тема: Hand Made Degreaser

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Hand Made Degreaser

В виду отсутствия дегризеров по приемлемой цене или их отсутствия в продаже решил сам заморочиться изготовлением подобной дряни из имеющихся в наличии компонентов.

Обработал засранные PD-M-520 и задний переклюк XT, протер после высыхания тряпкой – состояние отличное!

Меня результаты вполне удовлетворили, учитывая всего 5 минут на изготовление, если кто творил, что то подобное с другими составляющими, хотелось бы услышать отзывы.

Последний раз редактировалось Faddey; 13.07.2010 в 13:32 .

Источник

Как сделать крутой электровелосипед своими руками: подборка ссылок за электромоторы и комплекты для конверсии

Сделать электровелосипед своими руками достаточно просто. Доступны качественные готовые комплекты для конверсии вашего велосипеда с добавлением мотора, аккумулятора и контроллера.

Я предлагаю подборку ссылок на готовые комплекты для конверсии и проверенные электромоторы различных типов, аккумуляторы для монтажа на раму или в багажник, контроллеры и экраны для настройки и управления, а также на аксессуары для электровелосипеда.

Сразу обращаю внимание: для выбора конкретного комплекта следует определиться с типом конверсии. Будет ли это мотор-колесо, или же мотор, устанавливаемый на заднюю каретку или центральную ось. Сразу же нужно определиться с напряжением и компоновкой сборки тягового аккумулятора. Ну и в завершение — выберете контроллер (экран) для управления электровелосипедом.

Мотор-колесо

Один из самый продвинутых вариантов конверсии в электровелосипед — это установка мотор-колеса с сопутствующей электрификацией. Рекомендую обратить внимание на полный конверсионный комплект мотор-колеса на 1500 Вт от Bafang. В комплекте есть все необходимое, за исключением аккумулятора (ссылки на аккумуляторы ниже). В лоте на выбор варианты на 500W/750W/1000W/1500W, соответственно подбираем аккумулятор на 36V/48V.

Центральный мотор (комплект)

Один из самых мощных вариантов — конверсионный комплект для установки центрального мотора с креплением в раму Bafang G510. Доступная мощность двигателя — 1 кВт. Напряжение для аккумулятора — 48 Вольт. Подойтет для всех типов электровелосипедов, в том числе для MTB, для карго-карго велосипеда.

Комплекты электромоторов на каретку велосипеда

Недорогой комплект для установки кареточного/центрального мотора — BAFANG BBS01B (разрешенные 250 Вт), это быстрый способ выполнить конверсию вашего велосипеда. Чуть подороже обойдется мощный комплект BAFANG BBS02B (750 Вт). Оба варианта имеют хорошее соотношение масса/цена/мощность и подойдут в большинстве случаев. Есть модель еще дешевле — это простой DIT мотор, который подойдет для начинающих.

Источник

ГРЯЗНЫЙ ВЕЛОСИПЕД – МЕДЛЕННЫЙ ВЕЛОСИПЕД: ПОМОЙТЕ ЕГО

Когда дело доходит до мытья велосипеда, не пользуйтесь агрессивной химией и мойкой под давлением. Вот способы получше, которые рекомендуют специалисты Shimano и Pedro’s…

Мойка велосипеда – это, конечно, не ракетостроение, но с надлежащим оборудованием и техникой мытья вы удалите больше грязи, причём гораздо быстрее. Вся эта грязь на вашем велосипеде только делает его медленнее, изнашивает детали и, чтобы сделать его более эффективным и быстрым, а также продлить срок службы, не забывайте его мыть.

Самыми распространёнными и самыми большими ошибками, которые совершают велосипедисты при мытье велосипеда, являются мытьё под давлением (привет, автомойки и «веломастерские», в которых это практикуют), а также замачивание рамы и деталей с агрессивными моющими средствами, которые могут привести к их разрушению.

Вода и моющее средство необходимы для мытья вашего велосипеда, но Мэтт Брэкен, совладелец производителя смазочных и чистящих средств для велосипедов Pedro’s, подчёркивает, что вы должны использовать настройку душа на шланге, а не настройку мощности струи. Кроме того, выбирайте моющие и чистящие средства с нетоксичной растительной химией, которая не нанесет вреда вашему велосипеду, окружающей среде или вам.

«Любой материал, будь то сплав, композит или карбон, справится с водой, — говорит Брэкен. — Велосипеды сделаны с учётом того, что будут мокнуть. Но современные велосипеды имеют настолько малые допуски в деталях, что немного песка в точках вращения, на цепи или в подшипниках заставит велосипед стонать, скрипеть и хрустеть. При этом попавшая туда грязь вызывает преждевременный износ».

Мойка велосипеда

Специальное моющее средство для велосипедов предназначено для отделения грязи от велосипеда и её удаления. Вылейте моющий концентрат в ведро и добавьте воды в пропорциях в соответствии с инструкцией. Смочите губку, мягкую ткань или мягкую щётку в ведре и приступайте к работе.

Брэкен говорит, что для мытья всех деталей велосипеда необходимо использовать специальное чистящие средства и воду, и что такие средства не повредят тормозные колодки, трансмиссию, уплотнения вилки, подвеску или что-либо ещё. Не используйте воду под давлением, которая может проникнуть через уплотнения и вытеснить смазку в подшипниках, «намыльте» велосипед приготовленным раствором и позвольте моющему средству делать свою работу.

Затем, после того как рама будет хорошо покрыта пеной и все её трубы, детали и компоненты будут очищены, промойте все поверхности чистой водой и протрите насухо чистым мягким полотенцем (по той причине, о которой сказано чуть выше, не используйте для сушки сжатый воздух).

Обезжиривание и смазка трансмиссии

Если ваша цепь загрязнена немного и просто нуждается в быстрой очистке, добавьте несколько капель смазки для цепи в каждое второе звено и начните вращать её. Оставьте велосипед на 15-30 минут, а затем протрите цепь тряпкой. Большинство смазок для цепи проникают в дорожную грязь и расщепляют её, так что добавление небольшого количества смазочного материала помогает очистить цепь без необходимости полной мойки велосипеда.

Однако если ваша цепь покрыта густой грязью и смешанной с ней смазкой, необходима полная промывка обезжиривателем. Возьмите специальный обезжириватель («дегризер») для велосипеда и щётку, которая сможет проникнуть между зубьями кассеты и лапкой заднего переключателя, чтобы почистить его ролики. Тщательно прочистите зубья кассеты и передних звёзд, цепь и переключатели, чтобы удалить старую грязную смазку.

Когда вы почистите трансмиссию, промойте её чистой водой. Как подчёркивает Брэкен, вы должны видеть полностью чистые и обезжиренные голые металлические поверхности. Если у вас нет времени и желания на то, чтобы по локоть погружаться в грязную смазку и очиститель цепи, отвезите свой велосипед в магазин (мастерскую) для профессиональной мойки (только удостоверьтесь, моют они под давлением или нет).

Не забудьте смазать цепь после очистки. Добавляйте каплю смазки для цепи примерно через каждые два-три звена, а затем вращайте цепь по шестерням, чтобы смазать её, распределив масло. В завершение протрите цепь тряпкой, чтобы удалить лишнюю смазку.

Мойка подвески, амортизационной вилки и шарниров

Рекомендуется после каждой поездки протирать внутренние трубы амортизатора вилки чистой, сухой и мягкой тканью, чтобы удалить с них пыль и грязь. Вы также можете мыть их с мягким, разбавленным моющим средством для велосипеда и мягкой тряпкой. Будьте осторожны, не поцарапайте стойки жёсткими инструментами или мусором, прилипшим к вилке.

Моющие средства полезны, потому что вычищают грязь из уплотнений амортизационной вилки, где она обычно скапливается. После того, как вы закончите мытьё вилки, протрите стойки полиролью с силиконом для дополнительной защиты от внешних воздействий. Брэкен также советует регулярно мыть шарниры велосипеда водой с чистящим средством, чтобы уменьшить их износ и продлить время между посещениями мастерской для обслуживания.

Колёса и шины

Чтобы лучше очистить колёса и шины, снимите колёса с велосипеда. Мягкой щёткой и губкой тщательно «намыльте» колёса. Вымойте ободья, спицы, ниппели и втулки, затем промойте всё это чистой водой и насухо вытрите полотенцем.

Если ваши шины покрыты грязью, очень заманчиво обдать их мощной струёй под давлением. Не делайте этого. Лучше возьмите жёсткую щётку, смоченную в ведре с чистящим раствором и потрудитесь промыть протектор. Под конец процедуры промойте всё водой из шланга под обычным напором.

Что НЕ делать

Хотя мытьё велосипеда штука, в общем-то, не слишком сложная, есть несколько правил, которые необходимо соблюдать, чтобы защитить его детали и обеспечить их нормальную работу.

Во-первых, не протирайте роторы (дисковых тормозов) или тормозную поверхность обода (ободных тормозов) и вообще все другие детали тормозов скользкой полировкой на силиконовой основе. Категорически не рекомендуется, чтобы любая смазка попадала на колодки. Если ваши колодки в масле или смазке, протрите их спиртом и тщательно проверьте работу, прежде чем отправиться в следующую поездку. В зависимости от типа колодок вам может потребоваться заменить их, если они загрязнены.

Также избегайте использования скользких полировок в точках, где вы соприкасаетесь с велосипедом, то есть для седла, руля и педалей. В этих трёх местах вам необходимо надёжное сцепление с велосипедом, так что не делайте их скользкими.

Под конец напомним ещё раз, что вода под высоким давлением – злейший враг вашего велосипеда. Не используйте такой способ мытья! Давление просто забивает грязь во все возможные узкие щели (подшипники, шарниры и прочие места) и затрудняет его надлежащую очистку.

Чтобы вернуть велосипед в боевую форму и надлежащий вид, нужно не так уж много времени, даже если его последняя мойка была уже давно. Уделите на это время, а затем тщательно проверьте раму и компоненты, чтобы убедиться, что всё работает правильно и нет видимых повреждений. Если вы не уверены в том, какие моющие средства, обезжириватели или смазки использовать, обратитесь к специалисту в мастерской.

Когда ваш велосипед будет хорошо помыт, смазан и приведён в порядок, отправляйтесь в путь и наслаждайтесь плавностью хода и эффективностью работы, которые бывают лишь у чистого велосипеда. Не говорим уж про внешний вид!

Источник

Мощный недорогой электровелосипед своими руками

Однажды, еще будучи обычным деревенским школьником, в автомобильном журнале я увидел небольшую заметку о электровелосипеде, построенным каким-то иностранным энтузиастом, и который умел разгоняться до 40 км/ч и имел запас хода в 70 километров. После этой небольшой заметки я бросил безуспешные попытки завести старый двигатель от бензопилы Дружба и понял, что будущее наступило. На дворе было начало двухтысячных.

Потом была учеба в ВУЗе, и первая постоянная работа. Работа была не ахти какая, 4-хдневка сменялась трехдневкой, времени было много, а денег мало, и мысли потихоньку снова возвращались к идее построить электровелосипед. Интернет был мне не так доступен как сейчас, да и он, интернет, не был завален таким количеством информации по самодельному и не очень самодельному электротранспорту, не было такого количества всевозможных комплектующих. И в голове рождались сумасшедшие идеи и фантастические конструкции из болгарок, электрорубанков, стартеров… Помню даже была идея разместить на ободе неодимовые магниты, а на перьях с двух сторон от колеса электромагниты.

Невоплощенная мысль то забывалась, то разгоралась с новой силой, но потребовалось еще лет 10 для того, чтобы она начала превращаться в реальность.

Я не пошел стандартным для многих путем — купить готовый набор и установить его на велосипед. Во-первых, потому, что не готов был тратить значительные суммы на покупку комплекта, а во-вторых, это бы точно не удовлетворило жажды конструирования и созидания. Вообще, я изначально поставил цель построить велосипед мощностью под 1 кВт с бюджетом 10 000р. Вполне амбициозная цель.

Итак, на тот момент у меня уже был «горный» велосипед Forward Sporting 103, тяжелый, стальной, с зубастым протектором, он хорошо ехал по любому бездорожью, даже по булыжникам на обочине трассы, но очень плохо ездил по гладкому асфальту, издавая почти самолетное жужжание, нарастающее с ростом скорости, протектор покрышек очень быстро съедал накат. Но он верой и правдой служит уже больше 10 лет. Конечно, это идеальный вариант для электрификации).

Из одного полезного сайта про электротранспорт узнал, что автомобильный генератор, оказывается, прекрасно работает в режиме мотора с дешевыми китайскими контроллерами для мотор-колес. В гараже как раз валялся генератор на 80 ампер от вазовской классики. Карты сошлись, старая мечта вспыхнула с новой силой, и я понял, что пора!

Тут же с одного китайского интернет-магазина были заказаны:

Аккумуляторы 18650 – 2.6 а*ч, 40 шт
Плата балансировки и защиты – 1шт
Бессенсорный контроллер для электросамокатов на 1 квт номинальной мощности
Вольт-, ампер-, ваттметр с вынесенным шунтом
DC-DC преобразователь, умеющий делать из 60вольт 12

На местном базаре были куплены:

Трещотка (вместе с задней осью)
Цепь велосипедная
Звездочка на 10 зубов от веломотора F50

В гараже были найдены звездочка от велосипеда передняя – на 48 зубов, задняя на 22 зуба, куски прямоугольных труб, болты, гайки, провода, изолента и прочая мелочь.

Изначально было решено пожертвовать рекуперацией в пользу сохранения наката и легкого педального хода, считаю эту функцию более полезной в плане увеличения пробега. Передняя звездочка от советского велосипеда теперь стала задней звездой электробайка. Левый фривил не нашел, поэтому обычная правая трещетка была переделана на левое вращение – с помощью бормашинки и алмазной шарошки были переделаны посадочные места собачек, а сами собачки развернуты в другую сторону.

Корпус трещотки немного расточен для посадки на левую сторону колеса, туда, где барабан колеса выходит за пределы фланца. У многих велосипедов без дисковых тормозов там достаточно места для установки такого самодельного фривила. У 48 зубовой звездочки была отрезана педаль, и средняя часть была выпилена болгаркой. Звезда соединена с трещоткой винтами с гайками. Вся эта конструкция крепится к колесу как задняя звездочка любого бензодырчика – длинными болтами через спицы и резиновые прокладки, изнутри в межспицевое пространство колеса вставляются полушайбы и все сжимается, крепко обхватывая с двух сторон фланец колеса.

На вал генератора нужно установить звездочку на 10 зубов, для этого я приварил ее к гайке, которая раньше крепила шкив генератора. Гайка навинчивается на вал генератора, и сверлится насквозь вместе с валом и в получившееся отверстие вставляется длинный винт м6 с гайкой на конце.

Звездочки от веломотора пришлось немного обточить бормашиной – их зубья расчитаны на более широкую цепь.

Передаточного отношения 10/48 не хватит для резвого старта, будет чрезмерное потребление энергии, я это на тот момент уже прекрасно понимал. Требуется повысить передаточное число. Готового редуктора я не нашел, различные решения на основе редукторов дрелей/болгарок отмел сразу, хоть и мощности они передают сопоставимые, но эти мощности получаются за счет высоких оборотов, мне же требовалось передавать большой крутящий момент при сравнительно низких — до 3 тыс. в минуту – оборотах.

Поэтому было решено сделать промежуточный вал.

Изначально планируемая компоновка с мотором над задним колесом была отметена. Не хотелось терять возможность возить какой-нибудь багаж, ну или закрепить там детское кресло. Нужно было разместить все в треугольнике рамы. После многочисленных примерок была изготовлена рама для двигателя и промежуточного вала.

Промежуточный вал, изготовленный из строительной шпильки, вращается в двух подшипниках, и передает вращение с правой стороны рамы на левую. Звездочки крепятся так же как на валу мотора – они приварены к гайкам, зашплинтованным на валу винтами м6.

Общее передаточное число получилось 10.56. На этом с механической частью пожалуй все.

Батарея имеет конфигурацию 13S3P- 48 вольт и емкость 7.8а*ч, собрана из 39 банок 18650.
Банки спаяны паяльником 60 вт кратковременными касаниями. В процессе одна банка зашипела – то ли перегрел, то ли в газовый клапан попала паяльная кислота, благо акумов было 40 штук, а потребовалось 39.

Электрическая часть отличается от классического электровелосипеда необходимостью постоянного питания якоря генератора — ведь мой мотор, в отличие от готового мотор-колеса, не имеет постоянных магнитов. Задачу понижения батарейного напряжения до требуемого якорю, выполняет понижающий DC-DC преобразователь, который переваривает до 60 вольт входного и выдает регулируемое выходное напряжение.

В остальном ничего необычного – батарея, контроллер, ручка газа в виде переменного резистора даже пока без возврата в исходное положение)…. Китайский ваттметр с синей подсветкой в качестве бортового компьютера для контроля разряда батареи….

Но, несмотря на то, что это все больше похоже на самоходную бомбу, это поехало, и поехало весьма неплохо. С моим весом 75 кг в первую выездку удалось разогнаться до 37,7км/ч. Ускорение получилось весьма резвое, максималка тоже устраивает. Запас хода получился небольшой — в смешанном цикле с резвыми разгонами до максималки и ездой внатяг с небольшой скоростью вокруг гаража удалось выжать 10 км без помощи педалями, впрочем для батареи это был только первый цикл заряд – разряд. Ваттметр показал 350 с чем то ватт-часов, и напряжение 40 вольт в конце цикла.

Какие выявились недостатки? Ясно, что все провода надо собрать в жгуты, это пока еще только стенд для ходовых испытаний. Цепь в первичной передаче весьма шумит, требует натяжителя-успокоителя, но скорее всего буду переделывать на зубчатый ремень. Нужна ручка газа – в планах сделать в виде курка, с концевиком, запитывающим якорь только в момент нажатия. И целого отдельного исследования требует возможность регулирования мотора током якоря — это второй канал управления двигателем. Да, у моего двигателя нет постоянных магнитов, зато есть электромагнит, индукцию которого мы можем менять в широких пределах. Преимущество ли это? Не знаю. Ведь якорь требует дополнительной электрической мощности 30-50 вт. Зато, не меняя передаточного числа механической трансмиссии, мы можем менять характеристику мотора в широчайших пределах. Повышение тока на якоре снижает обороты, но повышает крутящий момент, понижение же — наоборот, повышает обороты, но понижает момент. Может быть, получится оптимально настроить его под свою конфигурацию «железа»? Или как вариант вывести регулятор на руль и получить этакую электронную коробку передач – на разгоне и на подъемах повышать тягу, а на прямых участках и больших скоростях повышать обороты, таким образом выжимая из своей конфигурации максимум. У кого есть мысли, как можно всесторонне исследовать эту тему? Сейчас думаю над методологией.

Немного о зарядном устройстве. Моя батарея требует зарядного напряжения 54 в при токе до 3 ампер. Для зарядки был приобретен регулируемый повышающий DC-DC преобразователь – вход от 12 до 50 вольт, выход от 12 до 60.

Ему на вход подается 12 вольт выпрямленного напряжения от блока питания для светодиодных лент. Этот блок питания может выдавать до 12 ампер. Все собрано в корпусе из фанеры, сделанном на самодельном лазерном резаке, снабжено регуляторами тока и напряжения и вольтамперметром. В корпусе установлены два кулера – один работает на вход, другой на выход воздуха, таким образом, наиболее горячие части (радиаторы) обоих электронных блоков постоянно обдуваются. Зарядное устройство используется также для периодической подзарядки автомобильного аккумулятора. Весьма полезная в хозяйстве вещь получилась!

Доволен ли я результатом – более чем! Ведь при таких характеристиках удалось получить работоспособный аппарат с неплохими характеристиками с бюджетом меньше 10 000р!

Подобной компоновки я нигде на просторах интернета не встречал. Но она дает возможность каждому самодельщику за совсем небольшие деньги получить вполне неплохой электротранспорт, превосходящий по характеристикам, как мне кажется, многие серийные образцы, прикоснуться к этому увлекательному и, безусловно, прогрессивному направлению развития техники, получить радость творчества и незабываемое ощущение от езды на электротяге…

Источник