Изготавливаем простое портмоне из кожи
В данном мастер-классе хотел бы рассказать и показать, как изготовить обычное портмоне из натуральной кожи.
Для работы нам понадобится:
— ручка с валиком для окраски краев кожи;
— так же нам понадобятся вощеные нитки и иглы по коже с тупым концом.
Выкройки я сделал из обычного картона обклеенного тетрадным листом в клетку, далее вырезал все части из кожи.
Затем смотрим, как оно у нас будет склеиваться, а затем уже и пришиваться.
Далее начинаем склеивать кармашки для левой части портмоне, наносим клей (я использую 88 клей), затем склеиваем и простукиваем клееные края резиновой киянкой.
Далее берем циркуль и размечаем на коже, где к нас будут кармашки для кредитных карт и так далее (в данном портмоне я сделал два отделения для карт и одно для удостоверения). Затем пробиваем строчным пробойником по разметке отверстия для шва.
Затем прошиваем седельным швом, я использую вощеную нить Dafna 1 мм.
Для удобства шитья и качество шва я использую вот такой самодельный шорник.
Когда все прошито, мы берем эту часть портмоне и приклеиваем ее (слева) к основной части портмоне, затем простукиваем все молоточком.
Далее берем монету (в моем случае это десяти рублевая) и прикладываем ее к краю, а затем при помощи канцелярского ножа закругляем край.
У вас должно получиться как-то вот так 🙂
Берем циркуль и размечаем под шов (в данном портмоне я отступал от края 3 мм), после разметки пробиваем пробойником (я использовал ромбовидный пробойник с шагом 4 мм).
Левая часть портмоне готова.
Далее приступаем к правой части, берем два отделения и, для удобства изъятия купюр, вырезаем вот так.
Берем одно отделение и приклеиваем его к основной части (расстояние между правой и левой частью 3 см).
Далее берем оставшиеся две части и склеиваем их друг с другом, затем размечаем циркулем под шов для карт.
Затем при помощи резца по коже (канавко рез) мы проходимся по разметке от циркуля резцом, и получается у нас вот такая канавка для углубления шва (это делается для того, чтобы в последующем шов не выпирал на лицевую часть кожи).
Проклеиваем правую основную часть портмоне и правый отдел, как показано на фото.
Простукиваем края молоточком, у вас должно получиться вот так.
Наносим разметку циркулем ровно по середине, затем пробиваем пробойником и сшиваем все это дело.
С внутренней стороны наносим клей по краям, как на фото.
Затем подгибаем и склеиваем все это дело, после простукиваем молоточком. У вас должно получиться вот так
После берем монету и аккуратно подрезаем углы.
Получается как-то вот так.
Размечаем циркулем под шов (отступаем 3 мм от края), а затем пробиваем пробойником.
Затем по всем краям портмоне я прохожусь наждачной бумагой нулевкой и наношу краску для уреза кожи ручкой с валиком для окраски краев.
Ну вот, в принципе наше портмоне и готово 🙂 На портмоне я еще наношу финишное средство (для защиты от влаги).
Друзья, я заранее извиняюсь за тавтологию, просто высказывался своими словами, так сказать. Это мой первый мастер-класс. Если есть какие-то вопросы задавайте, рад буду ответить и помочь.
Источник
Изготавливаем кошелек из натуральной кожи
Решил начать с небольшого мастер-класса по изготовлению кошелька с удобным отделом для мелочи.
Срок изготовления (3 часа) указан неверно, потому как нам ведь нужно заказать пробойники и еще кой-чего по мелочи в интернет-магазине, а скорость их доставки до вашего дома зависит от расторопности китайца и нашей почтовой службы. Спустя примерно полтора месяца вы готовы приступать!
На фотографии ниже представлены инструменты и материалы, которые нам понадобятся.
Кожи потребуется минимум 10 квадратных дециметров.
Для начала делаем выкройки из бумаги в масштабе 1:1, вырезаем. Переносим на кожу, снова вырезаем. Получаем вот такую красоту.
Далее, берем две детали отдела для мелочи и смачиваем водой по месту сгиба, затем собственно сгибаем и кладем под пресс (я кладу под стопку книжек) на часок (в идеале — до полного высыхания кожи).
Пока две детали отдыхают под книжками, мы не теряя времени пробиваем остальные детали. У меня пробойники с круглыми отверстиями диаметром 1 мм, шаг отверстий 5 мм. От края заготовки отступаю 5 мм и пробиваю отверстия.
На клапане отдела под мелочь попутно скругляю углы, можно просто приложив монетку подходящего диаметра и отрезав лишнее ножом.
Вспоминаем про хлястик, вырезаем. Я беру ширину 2 см, длину делаю побольше, около 7 см — потом обрежем по месту. Детали под прессом высохли, достаем, пробиваем, также отступая по 5 мм от края.
Все, мы молодцы, подготовили все детали к сшиванию, можем приступать. Берем внутреннюю большую часть кошелька и три кармашка для карт, пришиваем ТОЛЬКО сверху.
С другой стороны от карт у нас по проекту карман для мелочи, поэтому берем все нужные для него детали и прошиваем от середины кошелька по часовой стрелке до верхнего правого угла.
Попутно вырезаем небольшой кусочек под хлястик (думаю на картинке понятно), ширина выреза 2 см, длина — 1 см, хлястик располагаем по центру. Вырез для хлястика нужен для того, чтобы на готовом изделии он не выпирал с обратной стороны кошелька.
Далее, прикладываем наружную часть нашего кошелька и прошиваем одним швом все детали со стороны кармашка для мелочи, не забыв добавить вторую согнутую вставку и хлястик. Я тут немного увлекся, и не сделал на этом моменте фотографию, извиняйте. После этого заканчиваем отдел для мелочи, думаю по фотографиям понятно.
Вот так у нас получилось, что правая сторона почти готова, беремся за левую, совмещаем отверстия и прошиваем левую сторону одним швом, начиная с верхнего левого угла и заканчивая «серединой» кошелька.
Как можно увидеть — хлястик вшит между слоями кожи, никаких неровностей не наблюдается.
Устанавливаем кнопки, отбиваем швы молотком, подрезаем хлястик по длине, и приступаем к выравниванию торцов. Так как эта кожа довольно мягкая, я ее шкурю наждачкой, начиная с довольно крупной (не знаю ее зернистость) и заканчивая 2500 грид. Окраска торцов мне не нравится, выглядит как-то по резиновому, поэтому выбрал для себя этот путь.
Спустя полчаса «шкурения» торцов у нас получается готовое изделие, мы восхитительны!
Спасибо за внимание. Если будете где-то использовать мой мастер-класс, указывайте ссылку.
Источник
Изготавливаем портмоне в стиле minimal: мастер-класс для новичков
Этот мастер-класс рассчитан на новичков, которые хотят попробовать себя в кожевенном ремесле или просто сделать что-то своими руками.
Надеюсь, что все материалы уместятся в одну часть, ежели нет, то заранее извиняюсь.
Я постараюсь донести до вас все нюансы по конкретному изделию, чтобы у любого желающего получилась достойная копия портмоне собственного производства.
1. Что нам понадобится для работы
1. Обрезки кожи, это самая приятная по затратам часть, так как вам не нужно покупать шкуры, приходите в любой магазин с кожей и выбираете нужные вам обрезки.
Я буду использовать черную и синюю кожи комбинированного дубления с натуральным лицом, то есть краст, 1,8-2 мм.
2. Линейка, лучше стальная.
4. Нить плетеная 2-2,3 метра, синтетическая, можно взять любой толщины, 0,7-0,8 будет золотая середина. А я буду использовать 0,55 круглую.
5. Молоток резиновый, можно и стальным, но я не рекомендую, если вы не умеете вынимать пробойники из стола 🙂
6. Канцелярский нож.
7. Шило обыкновенное ( в любом швейном продается в пределах 100 рублей).
8. Ромбовидные пробойники, можно купить самые дешевые в Китае или заказать на 1-2 и 4-8 зубов в своем городе, для начала будет за глаза.
9. Пчелиный воск. Для вощение нити, для покрытия краев.
10. Зажигалка. Подплавить нить, для растопки воска.
11. Клей. Можно и без него, о разнице напишу ниже. Я буду использовать латексный на водной основе.
12. Подложка для пробития кожи, можно использовать дерево, резину, пластики или кожу.
Дополнительный набор для удобства
1. Угольники для удобства разметки, облегчают разметку и раскрой.
2. Торцбил — снимает фаску с угла делая его полукруглым, для жесткой кожи подойдет отлично, для мягкой нужно заполировать до бритвенного состояния. Можно заменить шкуркой 240-500.
3. Сликер — затирашка для торцов, если вы используете воск для покрытия или клеи.
4. Ромбовидное шило — гораздо лучше для косых пробойников, нежели круглое шило. Если заточить, то можно обойтись разметчиком за 100 руб и только шилом.
5. Роторный нож — очень удобная штука для тонких кож, для мягких кож и для тех которые тянутся, особенно для кожи из полы(боков крс)
6. Бормашина, она же дремель, она же, как в моем случае, хильда. Вместе с насадкой из наждачной бумаги обалденно шкурит торцы перед покраской или покрытием клея/воска. При чем делает это за несколько минут.
Или можно использовать экстремальный набор кожевенника
Нить, иглы, шило и линейка — этого будет достаточно для нашего изделия, правда время изготовления увеличится:) Зато сразу можете себе вешать медаль за отвагу:)
2. Начало работы — считаем размеры и рисуем выкройки
Для удобства я закачал эту фотографию в выкройку мастер-класса, качайте, если нужно.
Делать мы с вами будем квадратное портмоне. Размеры даны с учетом размещения пластиковых карт и с учетом пропорциональности, проще говоря чтобы было красиво нужно делать 10х10см.
На детали №2 можно сделать горизонтальный разрез для ещё одной карты, но если кожа толстая, то будет не очень, можно шерфануть в месте входа конечно, но это уже другая история. Когда начнете делать второе изделие, уже все сами поймете:) Но а если с фантазией у вас все отлично, то можете сразу сами попробовать сделать немного иначе — это будет очень полезный опыт.
3. Размечаем будущие детали на коже
Здесь вы видите кусок взятый с участка кожи которая называется «пола», я вам так делать не советую на первых изделиях, для вас идеальным будет кожа взятая с чепрака или на крайний случай воротка. Как понять? Очень просто, потяните кожу в разные стороны — по вертикали и горизонтали, если она в одну из сторон тянется легко и сильно, то лучше из такой не шить (первое время), потому что это реальный стресс, когда ты берешь обалденный, идеально ровный советский угольник 1го класса точности, размечаешь, отрезаешь идеально ровно, берешь линейку и у тебя не сходится, прикладываешь угольник и снова не сходится, все бы ничего, но когда это происходит 3-й раз подряд, возможны приступы эпилепсии…
Кстати, въедливый читатель увидит, что деталь сверху размечена не с первого раза:)
Теперь деталь №3, тут кожа та что надо, все разметилось и разрезалось с первого раза.
Деталь №1 к сожалению не сфоткал как размечал, но думаю тут таких тугих нет, поступаем аналогично.
4. Раскраиваем размеченные детали нашего портмоне
Вуаля. А вообще берите канцелярский нож и прорезайте в 2-3-4 подхода, это делается для того, чтобы кожа не съехала при резке. Противоположный началу отреза конец детали прорезайте с другой стороны, так вы сможете раскроить красиво с первого раза.
Прикладываем детали так, как они у нас будут располагаться на готовом изделии, и смотрим на сколько точно мы все сделали. При необходимости перемеряем и корректируем.
5. Обрабатываем края внутренних деталей
Можем это сделать шкуркой, можно гравером, можно дрелью, напильником и даже взглядом, но я использую китайский торцбил, очень узкий, я его перепиливал сам, довел до бритвенной остроты и теперь он берет даже мягкую кожу, как в моем случае. Если будете шкурить, то делайте это по шерсти, как бы приглаживая.
Обрабатываем мы вот эти части, будьте внимательны!
И с лицевой стороны и со стороны бахтармы (жопы/спины — кому как удобнее)
6. Обрабатываем торцы воском или краской
Воск используйте пчелиный натуральный, можно хоть со свечи, можно взять гр. 100, для кожи хватит на уйму изделий, если что, остатки можно развести с вазелиновым маслом (продается в каждой аптеке) и обновить деревянные вещи или сделать отличный крем для рук:)
Технология нанесения простая, если воск свежий и мягкий, то просто трите им торцы, если кожа позволит, если нет, то подплавьте зажигалкой и слегка проведите по краю, чтобы не попало много воска на кожу. Затем или берите сликер (палку на фотке с допинструментами) или шерстяную ткань, кусок войлока ( я первое время пользовался куском отрезанной стельки, 2 шт 45-го размера за 100 руб.) или шерстяным носком(свитером с оленями), на крайний случай можно затереть х/б тканью. Кладете кожу на стол и тканью трете сверху край, переворачиваете и повторяете, потом снова воск и так, пока кожа не впитает достаточно воска, но лучше не перебарщивать. Края должны слегка блестеть, равномерно.
Продвинутые ребята и все серьезно настроенные с перспективой дальнейшего совершенствования могу брать недорогую краску для края кожи и красить.
Я покрасил, перед этим загрунтовав. Процесс нудный и долгий. Краска сохнет долго, при строгой технологии покраска будет занимать более 2х суток, можно конечно и за 3 часа все сделать, но долговечность будет не ахти. Исключения из правил не рассматриваю.
Крашу в цвет лицевой кожи, объясню позже почему.
7. Прикидываем размещение деталей перед разметкой для прошивки
Посмотрите на красную стрелку, я акцентирую здесь внимание, синяя кожа будет +- располагаться, а затем и прошиваться в этом месте. Слева отступ получается 1,5 см, можно взять меньше, можно больше, от этого будет зависеть то, как ваш портмоне будет раскрываться. Ну а если вы прошьете без этого отступа от левого края, то просто зря потратите кожу и время. Связано это с толщиной материала и внутренним размером. Когда вы складываете бумагу 2-3 раза, то этого не замечаете, а вот на коже все сразу видно. Попробуйте взять два обрезка, плотно приложить их друг к другу и сложить как кошель пополам, а потом раскрыть, чтобы края этих деталей остались в том же месте, как получится, напишите в комментах 😉
Регулируя ширину деталей, вы регулируете треугольник сверху справа, только учтите, что их нужно раскроить пропорционально, тогда будет красиво, у меня сейчас не совсем пропорционально, я это делаю умышленно, для легкости раскроя, чтобы не вылавливать 16,4 см и 6,7 см к примеру. Ловить мм первое время трудно.
Выше я показываю как будет выглядеть наш портмоне в сложенном виде при отступе в 15мм детали №2 от края детали №1.
8. Размечаем линии для пробойников (шила)
Лично мне не очень нравится когда нить в 1-2 мм от края, есть мастера которые сразу раскраивают и пробивают так близко от края, но большинство «мастеров» размечают как я, а потом отрезают лишнее, в этом есть смысл — не нужно клеить кожу, чтобы она красиво прижималась друг к другу, когда 2 и более слоев. Но когда кожа мягкая, а нить тонкая, возможны повреждения изделия. Вы увидите их на моем изделии, это сделано специально, а не потому что я криворук.
Размечаете четко по линейке или разметочным циркулем или ещё чем. Главное выдержать везде одинаковый отступ. Я взял 5 мм. Угол закруглил по 10 руб. монетке, если вглядеться, то видна разметка от моего шила.
Так как пробойник у меня ромбовидный, есть два варианта — косой шов с обеих сторон или с одной стороны косой, а с другой прямой. Я прошил прямым снаружи и косым внутри. Ну типа снаружи обычный, а внутри красивый. Когда изделие простое, такой нюанс бросается в глаза. Ну, а так на любителя. Все зависит от желаний и фантазий.
Далее идет трудный момент, разметка внутри. На мохнатой жопе, как у моей кожи, размечать тяжелей. А объяснить как это сделать в три раза тяжелей) Но я попробую.
Вот она эта мохнатая жопа, ни одно в мире шило не поможет вам точно разметить. Нужны или специальные стержни или мелковые маркеры или обычная шариковая ручка.
Приглаживаем нашу мохнатку. Так будет приятнее, то есть понятнее:)
Проводим ручкой, теперь вы не ошибетесь. Кстати, кто не понял, это деталь №1. На фото я провел шилом, а вы проводите ручкой, все будет отлично.
9. Пробиваем деталь №3
Всё, мы разметили 3-ю деталь, её мы будем дырявить первой
Сначала, я, как параноик, размечаю самим пробойником, где будут отверстия, потом уж пробиваю, не повторяйте мои ошибки, смело бейте начиная с правого верхнего угла. Держите пробойник строго вертикально, эта падлюка так и норовит съехать. Ну и она съезжает конечно же, вообще мне ромбовидные пробойники не нравятся в работе ими сложно пробивать ровно.
Затем мы пробиваем с внутренней стороны деталь №1. Если представить что эти детали склеены, то как-будто мы сразу пробиваем два слоя, но если вы так будете делать, то практические 100% запорите изделие, кожу поведет и отверстия будут кривые. Я два кардхолдера так запорол, пока понял что к чему:) А вы сразу делайте красиво. Пробивайте каждый слой отдельно.
Для тех кто хочет полегче, пробивайте деталь №1 с лицевой стороны, шов у вас будет косой с обеих сторон. Размечать и пробивать будет легче.
Как пробивать деталь №1. Прикладываем деталь №3, вставляем пробойник или шило как показано на рисунке и легонько размечаем при помощи молотка, делаем еще одно-два отверстия вверх (на фото вниз) Но только правую сторону, позже напишу как полностью пробить деталь №1
Пробиваем деталь №2 по аналогии с деталью №3 по итогу этих манипуляций должно получится так:
Безобразно, но зато однообразно. Другими словами симметрично.
Вы же поняли что на фото синий кусок детали №2 с пробитым левым боком?
Теперь я расскажу, как пробить правый.
Отступаем 15 мм они же 1,5 см от левого края
Затем прикладываем правый бок к детали №3.
Как вы видите, у кончика находится отверстие, значит нам надо вперед или назад немного сместить кожу, чтобы она встала красиво под отверстия пробойника.
Я сместил её немного назад и прикинул пробойником, где будет отверстие. А затем пробил.
Как оно все будет по итогу на фото ниже.
Отверстий у детали №1 надо сделать больше и так, чтобы это было симметрично. Вы все поймете когда будете делать и смотреть на мои фото.
Должно получиться так: когда вы складываете кожу пополам, то получается квадрат, отступ сверху по углам, у вас есть, и такой же отступ отверстий, должен быть и в углу на сгибе (под воском который).
10. Закругляем углы портмоне
После того как мы все разметили и пробили, можем смело закруглять углы.
Многие узнают эту линейку с радиусами, так же как и монетку. Для начала норм. Я буду закруглять пробойником.
Делайте закругления в несколько подходов, чтобы было ровнее, но если будет не очень ровно, ничего страшного, вы же не выкинули шкурку?
Получится у нас с вами вот так:
Закругляем углы на всех трех деталях.
11. Склеивание деталей портмоне (необязательный пункт)
. но облегчающий работу. Как вы помните, мы отступали от края 5мм, для пробития наших отверстий, в итоге от самих отверстий до края кожи должно получится расстояние в 2-3мм, вот это расстояние мы и будем покрывать клеем. Можно ли покрыть клеем места с отверстиями? Можно. Но шить будет неудобнее, клей будет попадать на нить, если латексный, да и обувной вроде тоже, то будут комки скатываться, прилипать, нить будет тяжелее протаскивать. а оно надо?
Можете использовать обувной (88-й), наиритовый клей, но мне не нравится их аромат и скорость его выветривания. Клей момент, особенно секундный я не рекомендую, он для кожи малопригодный. Я использую латексный на водной основе и наношу клей обычной ушной палочкой, на две склеиваемых поверхности, даю подсохнуть минут 5-10, покрываю ещё одним, но тонким слоем и через 1 минуту склеиваю.
Не прижимайте сразу сильно, если криво приложите, прийдется отрывать и переделывать, клей обычно хорошо цепляет кожу. Аккуратно положите одну деталь на другую, убедитесь что всё ровно и аккуратно начинайте придавливать обе части друг к другу, потом можно и молотком обстучать, убедившись что он не пачкает кожу или делая это через тряпочку.
Выше видно как встала деталь №3, а ниже мы уже покрываем клеем деталь №1 и 3, обратите внимание, что на детали №1 клей наносится по пробитым отверстиям в детали №2. Не намажьте лишнего.
Далее у нас остается правая часть нашей 3-й детали. Вы помните где она должна располагаться? Если нет, то лучше перемерить и отметить, чтобы не ошибиться, на фото ниже виден след от мелкового маркера слева внизу и справа внизу точку от шила. Помните, что 7 раз отмерить проще, чем 1 раз переделывать.
Перед тем ка проклеить, можно немного шерфануть край детали №3, чтобы торец был потоньше, для этого нужен специальный шерфовальный нож, я вам покажу как это выглядит, но вы можете обойтись и без этого, это вам информация на будущее. Я как бы сверху вниз срезал половину толщины, делайте это со стороны бахтармы, иначе светлое пятно будет видно внутри, я так сделал для наглядности.
Технология такая же, как и описывал выше, два раза покрываем, аккуратно прикладываем, разглаживаем и все.
Вот так получилось склеить наши детали.
Кстати, для тех кто смотрит и думает «ну нафиг этот портмоне», можно просто склеить, только ширину склейки с 2-3 мм увеличить до 5. Портмоне будет функционировать как полноценное, прошивное. Причем довольно-таки долгое время, один похожий экземпляр у меня уже 4-й месяц ходит без намеков на расклеивание:)
12. Прошиваем портмоне седельным швом
Берем нить (я беру 0,55 мм черную круглую), даже если она вощеная, то я всё-равно беру 5-8 см от конца и дополнительно их вощу. Так нить на конце более жесткая и меньше пушится, а если она длинная, например 2-3 метра и более, то заправляю её два раза на иглу, как показано ниже на фото
Саму технологию седельного шва, смотрите в интернете. Чтобы шов был красивый нужно повторять все движения в строгой последовательности. Мне с большим трудом верится когда человек показывает изделие, типа первое которое он сделал и все везде ровно и красиво. Перед тем как я сам начал шить, читал что красивый ровный седельный шов появляется через несколько месяцев практики. Но есть определенные хитрости. О них я расскажу ниже, а пока не парьтесь и просто шейте. Факторов влияющих на ровность шва множество, у меня уже с 5го изделия стало получаться более-менее. Но люди в большинстве своем не видят разницы, конечно если нету дикого гуляния шва, так что просто берите и делайте.
Начинайте шить сверху, слишком много возвратных стежков лучше не делать, будет смотреться стремно, но в нашем изделии надо чтобы хотябы 1-2 двойных попадали на деталь №2 и3. У меня получается их 4, из них 3 двойных попадает на детали 2 и 3. Делаются они для того, чтобы изделие служило дольше и не рвалось раньше времени в этих местах.
Фото этого участка нет, но все и так понятно, смотрите ниже.
Верхние красные стрелки это то, обчем шла речь, слева видно три двойных шва. Почему их столько, а не больше или меньше? Смотрите на желтые стрелки — они указывают окончание швов внутри портмоне, но это не все, на детали № 1 у нас есть ещё 4 отверстия от каждой желтой стрелки в сторону нижних красных. Мы делаем симметрично.
Наверняка у вас возник вопрос: «а как мы прошиваем-то от желтых стрелок к красным?», конечно если вы еще не заснули от моей монограммы)
Мы аккуратно выводим иголку внутрь слоев и шьем деталь № 1 так же как и шили деталь № 1 и № 2 вместе. Ничего сложного, бонусом идет то, что при окончании нитки, вы её обрезаете оставляя мм 3-4 и поджигаете зажигалкой и как она расплавится или загорится и потухнет у края шва, аккуратно прижимаете пальцем к коже. Вы красавец(вица) прошили аккуратно и симметрично, да еще и оплавленные окончания ниток спрятали. Ваше изделие будет выглядеть аккуратно.
А с обратной стороны, она же лицевая сторона нашего портмоне, у меня получился прямой шов. А если вы пробивали пробойником со стороны лица, то у вас должен получится косой шов с обеих сторон.
Почему так происходит и можно ли шить прямым швом с обеих сторон?
Давайте вкратце разберемся. Ниже на фото слева показаны отверстия 3 разных пробойников. Сверху вниз: круглый высечной шаговый 5 мм, косой французский стиль 3,38 плоский, ромбовидный 4 мм.
Самый простой, но и самый не бюджетный для новичка будет круглый высечной пробойник, цена у него в 5 раз выше чем у ромбовидного, но есть тонкие ромбы, стежок будет получатся нормуль, при цене в 5 раз ниже, но шить нужно будет четко, как с косым и большим ромбом. Само красиво будет стежок от косого пробойника. Есть разные вариации от недорогих неполированных китайских, до бланшарда за 12-20 тысяч руб.
И ещё, для высечного пробойника нитки нужны потолще, а на маленьких изделиях это смотрится грубовато.
Идем дальше, смотрите какой будет стежок, если каждую деталь пробивать с лицевой стороны. Но нужно делать это аккуратно, чтобы отверстия не съехали, иначе съебурится или надорвется кожа. Фото второе слева: если мысленно перевернуть эти два кусочка и приложить бахтармой друг к другу, то отверстия будут располагаться относительно друг друга крест накрест, я красным нарисовал, а на рисунках справа видно как получится шов. Пробуйте!
13. Последний штрих — обработка торцов портмоне
Самое сложное осталось позади. Мы все разметили, вырезали, пробили, склеили и прошили. У нас остались необработанными только торцы по периметру изделия. С ними мы делаем следущее — убираем острые края, складываем портмоне и скругляем углы если они получились не совсем ровные, и шкурим торцы по шерсти, убирая длинный ворс и остатки выступившего клея.
НО, прежде чем начать обрабатывать края, простучите молотком швы, с обеих сторон, силу прикладывать не надо, нужно методично от края до края простучать несколько раз. Все напряжения в нити должны нивелироваться, шов должен распрямиться или наоборот закосить, особенно если вы прошивали невнимательно и проткнули иглой соседнюю нить, такое бывает, это не страшно, но за этим нужно следить и если вы видите что стежок не ложится, попробуйте поддеть 1-2 стежка шилом и немного их вытащить, если всё-таки проткнули соседнюю нить, распутывайте и шейте дальше.
Так же разгладить шов помогает костяная палочка, стоит в пределах 150 рублей в китае, но можно разглаживать толстым тупым шилом, в швейных по 50 руб. продаются.
Смотрим фото края до обработки
На фото не видно, но вы шкурите фаску.
Следущий этап — это покрытие торца. Вощите его, как было описано выше и затираете сликером или чем-то шерстяным до равномерного блеска. Как вариант, может у вас есть остатки обойного клея, можно им покрыть и затереть. Воск держится нормально, но раз в год-два нужно обновлять края, но не критично. Они затрутся до черного цвета. А если вы хорошо зашкурили, то ворсится будет по минимуму.
А я грунтонул край и покрыл резиновой краской для торцов.
14. Фотосессия готового изделия
Вот и подошел к концу наш мастер-класс, получился целый курс для новичка. Я искренне надеюсь, что вся проделанная мною работа была проделана не зря. Мне очень хочется увидеть ваши изделия сделанные с помощью моего мастер-класса.
Для тех, кто внимательно читал, и для тех, кто забыл, прежде чем я покажу фотографии, я вкратце расскажу, почему я красил торцы в черный цвет и прошивал тонкой нитью в 0,55 мм, а не в 0,7-0,8 мм, как советовал в самом начале.
Цвет торца не контрасный основному цвету изделия, из-за чего портмоне получился не до конца продуманным, может даже топорным/простоватым. Применяя синюю вставку внутри портмоне, было бы интереснее, если бы мы прошили синими нитками и покрасили торец в синий цвет или просто торцы покрасили в синий, дали бы контраста.
Далее, тонкая нить, на фото будет видно что она немного гуляет, что не очень красиво само по себе, да ещё и вкупе с толстыми ромбовидными пробойниками она местами надрывает кожу и стежок тонет, что выглядит ещё хуже чем кривой стежок. А использую нить соразмерно пробойнику, всё было бы идеально, можно даже и 1-1.2мм нить вкорячить.
Сделано это было преднамеренно. Чтобы когда вы начнете делать (а мне бы хотелось чтобы вы сделали, а не просто прочитали), то чтоб получилось у вас в итоге если не так же, то лучше! Я верю, что у вас получится, старался расписать максимально подробно, показать каждый шаг (кроме седельного шва и сликера, но это всё есть в интернете, доступно и понятно).
Не рассчитывайте успеть всё сделать за час или два, это нереально. Но за выходные вы точно осилите. Гораздо удобнее работать при дневном свете, напротив окна. Вечером под лампой можно глаза сломать. То есть утром вы все размечаете, раскраиваете, пробиваете и проклеиваете, вечером шьете. Это оптимальный вариант.
Вот оно, наше завершенное изделие, готовое долгие долгие годы радовать своего создателя или того, кому оно было сделано 🙂
И один подобный, с которым я хожу уже почти год, пробит был тем самым круглым высечным пробойником. А нить обувная, плоская 1 мм. Поставлено мое фирменное клише, с отверстием для второй карты (не очень удобно, кожа толстая, заламывает пластик, я слева карту убираю по аналогии с правым краем).
Что меня привлекает в самостоятельном изготовлении, так это то, что ты делаешь именно то, что тебе хочется, и именно так, как тебе хочется.
P.S. Потратил на написание этого мастер-класса два дня. Я надеюсь, что не даром потратил два дня из своей жизни и кто-то из вас, кто давно хотел начать шить что-то из кожи, перестанет откладывать это желание на потом, внимательно прочтет мой мастер-класс и начнет шить. Мне очень интересно, что у вас получится, присылайте фотки ваших изделий, креативьте, может мой мастер-класс вдохновит вас на что-то большее.
Если есть у вас вопросы или осталось что-то непонятным, то гуглите, а потом спрашивайте меня, я постараюсь ответить на ваши вопросы по мере возможности. Пожалуйста, не спрашивайте про то, что и где продается, какая фирма и так далее, гуглите, есть интернет-магазины, есть магазины в вашем городе, есть али. Не покупайте большие наборы — они бесполезны и низкого качества. Подложка для пробития — это обычная разделочная доска, купленная в сетевом гипермаркете, дорогая, но износостойкая.
Моя орфография может хромать, не обращайте внимания, главное — это результат.
Всем успехов! Творите и присылайте свои работы! Если вам понравилось, лайкайте и делитесь с друзьями, если не понравилось — проходите мимо, негатива в нашей жизни и так хватает. Приветствуется конструктивная критика.
Написание мастер-классов для меня новый опыт, если будут положительные отклики, я подумаю над созданием новых мастер-классов для вас:)
Источник