Делаем заборчик своими руками

Строительство забора из профлиста: своими руками

В связи с началом нового строительного сезона многие начинающие застройщики задумались над вопросом, как оградить свой участок. Наш портал уже неоднократно рассказывал о разных вариантах строительства забора, начиная от каменных и заканчивая деревянными заборами из необрезной доски. Темой сегодняшней статьи станет пошаговое руководство по самостоятельному возведению забора из профилированного листа.

Вводная часть

Несмотря на множество вариантов ограждений, традиционно пальму первенства удерживает «народный» забор из профлиста. Застройщиков подкупает доступность технологии, а также относительная бюджетность при долгом сроке службы. Прежде чем мы расскажем об этапах строительства забора пользователя FORUMHOUSE с ником Палыч Р34, следует заострить внимание на таких показателях забора, как надёжность и долговечность.

Те, кто живёт на своей земле, хорошо знают, что с приходом весны и оттаиванием грунта можно наблюдать следующую картину — створки ворот или калитка забора просели и открываются с трудом. Столбы завалены, а профлист местами сорван или погнут.

Всему виной — извечный принцип «строю, как у соседа» или «делаю, как все». Результат такого подхода — лишняя трата сил, времени и средств на исправление перекошенного или заваленного забора. А правильно — сделать всё, как надо, с первого раза, пусть это и дольше, чем забор, поставленный «фирмой» или «профессионалами» за пару дней.

Я имею двадцатилетний строительный опыт. Т.к. бюджет ограничен, то решил ставить забор из профлиста самостоятельно. Выбор прост — шабашники схалтурят и сделают всё, спустя рукава, а фирма запросит слишком много денег.

Чтобы весной не заниматься переделкой забора, сначала оцениваем условия его эксплуатации и только потом рассчитываем конструктив. В первую очередь изучаем грунт. Пучинистый/непучинистый, какой слой чернозёма, уровень УГВ, есть ли глина, где начинается песок и т.д.

Всё это влияет на выбор способа установки столбов. Кто-то их бетонирует, кто-то предпочитает бутить щебнем с песком. Другие застройщики идут кардинальным и далеко не всегда рациональным способом — заливают ленточный фундамент, который зачастую рвёт точно в том месте, где металлический столб проходит сквозь тело «ленты».

Также многие упускают из вида такой фактор, как расположение участка и ветровая нагрузка. Она напрямую влияет на выбор сечения металлического столба, а значит, и общую смету всего строительства забора из профилиста. Дело в том, что в одном случае можно ограничиться стандартной профильной трубой 60х60х3 мм. В других условиях сильный ветер просто положит забор из такой трубы.

Чтобы этого не произошло, обязательно делаем расчёт на ветровую нагрузку, алгоритм которого подробно изложен в статье «Расчёт ветровой нагрузки, действующей на забор из профлиста».

Конструктив, инструменты и материалы, необходимые для установки забора из профлиста

Сделав расчёт на ветровую нагрузку, Палыч Р34 определил, что для его забора, при высоте профлиста в 1800 мм, необходим столб — профильная квадратная труба сечением 60х60х3 мм.

Т.к. грунт на участке пользователя пучинистый — глина, пользователь решил узнать, как в его местности ставят заборные столбы, и какие могут возникнуть проблемы. Обзвонив фирмы, которые устанавливают заборы из профлиста и пройдясь по соседям, Палыч Р34 разведал, что в основном столбы либо забивают в грунт кувалдой, либо бетонируют.

Популярный на FORUMHOUSE способ установки металлических заборных столбов на пучинистом грунте — забутовка щебнем с песком, не используется.

По словам пользователя, т.к. на местности дуют сильные ветры (порой сила ветра достигает 24-28 м/с), столбы со временем, под действием порывов ветра, бьющих в профлист, как в парус, расшатываются.

Если и забивать столбы, то только под установку хорошо продуваемой сетки-рабицы. Поэтому я решил бетонировать столбы на глубину 1200 мм. Этот способ увеличивает массу нижней части столба, а бетон действует, как якорь-противовес. Помню случай, как забор у соседа, в нашей подверженной ветрам местности, упал. Дело в том, что «мастера» вырыли лунки всего на 0.5 м, а потом забетонировали столб. Этой глубины для 2-х метрового забора из профлиста оказалось недостаточно.

Определившись с конструктивом установки столбов, пользователь перешел к монтажу. Чтобы глина не цеплялась к бетону, и столб не выперло весной, бетонная смесь заливается в рубероидную «рубашку». Для этого бурится лунка на заданную глубину, в которую вставляется гильза, свёрнутая из рубероида, в нее затем устанавливается бетонируемый столб.

В этой статье подробно рассказывается о нюансах изготовления свайно-ростверкового фундамента, фундаменте ТИСЭ и способах бурения и заливки свай.

Определившись с конструктивом, особенностями эксплуатации забора и сделав чертёж участка с отметками ворот и калитки, высчитываем количество материалов.

Периметр моего участка 170 м. Длина одной стороны 60 м. Передняя и задняя часть — по 25 м. Перепад высот от верхней точки до нижней на одной стороне составляет 1160 мм, а на другой стороне — 960 мм. Подсыпать грунт, чтобы выровнять участок, очень дорого. Решил делать забор ступеньками.

Чтобы переход между секциями забора смотрелся симметрично, необходимо рассчитать шаг ступеней. Пользователь решил, что ставить столбы (25 шт.) станет на расстоянии в 2500 мм друг от друга. Длина стороны — 60 метров. Лаги — профильная труба, продаются в хлыстах по 6 метров. Поэтому, чтобы минимизировать количество распилов, ступеньки делаются через 1 столб, т.е. каждые 5 метров. Теперь находим величину одного шага. Для этого 60 делим на 5 = 12, или всего 11 подъёмов. Далее 1160 (перепад высот) делим на 11 = 105 мм. Итого: шаг одной ступени – 10.5 см.

Вторая боковая часть (перепад высот 960 мм) имеет аналогичный шаг, но меньшее число ступеней. В торцевой части ставятся ворота под проезд грузового транспорта, шириной 4000 мм. Оставшаяся часть участка делится на равные части с пролётом длиной в 2330 мм.

Зная периметр участка и количество столбов, можно рассчитать необходимый металл. Итак:

• Столбы — профильная труба 60х60х3 мм, длиной по 3000 мм – 57 шт. Чтобы уменьшить временные затраты, резку металла в размер можно заказать на металлобазе.

В ряде случаев (зависит от степени её доступности) такая б/у труба стоит дешевле квадратной профильной. При этом она имеет стенку большей толщины, также отсутствуют сварные швы, что увеличивает прочность трубы. Но к такой трубе сложнее приваривать горизонтальные лаги. Кроме этого, требуется рассчитать трубу на прочность по ветровой нагрузке. Чаще всего на столбы используют трубу НКТ диаметром 73 мм.

• Для столбов под ворота Палыч Р34 заказал трубу 100х100х4 мм – 3 шт. Толщину стенки пользователь вначале планировал 3 мм, но трубы с такими параметрами не оказалось в наличии.
• Лаги — профильная труба – 40х25х2х6000 мм – 50 шт.
• Каркас ворот – профильная труба – 40х40х1.5 мм (трубы со стенкой, толщиной 2 мм, также не оказалось).

Кроме этого, пользователь купил металлическую полосу 60х4 мм. Приварив её к концу трубы, Палыч Р34 сделал заглушки для столбов.

Также потребовалась арматура:

• диаметром 12 мм — 4 прута под ленточный фундамент под въездную группу;
• диаметром 8 мм — 6 прутов (для растяжки сетки-рабицы на фасадной части).

Чтобы заказать необходимое количество профлиста, запоминаем простое правило — наиболее ходовым для монтажа забора являются профнастил с обозначением С8 и С10, где 8 и 10 мм — высота волны (гофры).

Для примера, у профлиста с обозначением НС-20 высота профиля равна 20 мм.

В погоне за экономией не стоит брать профлист минимальной толщины в 0.33-0.35 мм или приобретать материал сомнительного происхождения с заниженной толщиной. Помним правило, что скупой платит дважды, смонтировав профлист, сделанный, «как из бумаги», мы автоматически приходим к необходимости его замены в ближайшем будущем. На тонком профлисте остаются заметные вмятины, даже после минимального физического воздействия.

Длина профнастила может быть стандартной (1.8-2 м) или режется по размеру застройщика. Также обращаем внимание на такие характеристики профнастила, как рабочая и габаритная ширина, т.к. эти параметры (листы монтируются внахлест) напрямую влияют на количество необходимого материала.

Для примерного расчёта возьмём профлист С8. Габаритная ширина листа – 1200 мм. Рабочая ширина – 1150 мм. Для сравнения: аналогичные показатели у профлиста НС 20 – 1150 и 1100 мм. Требуется закрыть 50 метров забора. Отсюда: 50/1.15 = 43.5 листов. Округляем в большую сторону. Итого: 44 листа.

Теперь для сравнения рассчитаем необходимое количество листов НС 20. 50/1.1= 45.5. Округляем, итого – 46 листов. Т.е. рабочая ширина профлиста определяет периметр забора, который можно им перекрыть, что влияет на итоговую смету.

Кроме металла, для возведения забора из профлиста потребуется набор инструментов. Приведём список Палыча Р34. Это:

• сварочный инвертор;
• сварочная маска «Хамелеон»;
• перчатки для сварочных работ;
• струбцины;
• магнитный уровень
• дрель для засверливания отверстий под заклёпки;
• болгарка.

Это — минимальный набор. Также для приваривания лаг к столбам будут полезны магнитные угольники. Бурить лунки можно ручным или бензиновым буром.

Определившись с конструктивом забора из профлиста и рассчитав необходимое количество материалов, переходим ко второму шагу — монтажным работам. О том, как самостоятельно установить забор из профлиста, мы расскажем во второй части статьи. Следите за обновлениями на портале!

Те пользователи FORUMHOUSE, которые уже сейчас хотят узнать все нюансы монтажа забора из профлиста, могут изучить тему Палыч Р34 «Шаг за шагом в одиночку ставлю 170 м забора всем ветрам назло». По этой ссылке обсуждаются вопросы забутовки заборных столбов щебнем. Также советуем прочесть статьи: «Забор из необрезной доски. Своими руками» и «Самый дешёвый забор». В видеосюжете — самый дешевый забор из фасадной сетки.

Источник

Дешевые заборы для дачного участка: бюджетные варианты, как построить, выбор строительных материалов

Из числа лишних предметов, остатков строительных материалов и средств находящихся под рукой отыщется сырье, из которого имеется возможность построить практичный и еще дешевый забор. Для экономии собственники дачных участков сооружают такие ограды сами, отнюдь не тратя на это много времени а также сил.

Выбор материала для изготовления своими руками

Разберем несколько подходящих типов сырья для каркаса, столбов, секций, из которых можно сделать надежную и красивую конструкцию.

Каркас

Для сборки каркаса выбор невелик и зависит от финансовых возможностей хозяев частного дома или дачи.

Металлопрокат

Фото: установка каркаса для ограждения из профильной трубы

Для этих целей подойдут:

• стальные профильные трубы;
• уголки из железа;
• рельсы;
• другие заготовки из металлопрофиля.

Соединяют элементы между собой сваркой либо болтами. Перед монтажом все элементы обрабатывают антикоррозийной грунтовкой.

Металлопрокат – не самый экономный вариант, чтобы создавать забор для дачи, но гораздо долговечнее дерева.

Древесина твердых пород без каких-либо дефектов прослужит долго, если периодически обрабатывать ее от влаги, насекомых. Делать это нужно хотя бы раз в 2 года.

Фото: монтаж каркаса из бруса

Ограждение из натурального бруса смотрится красиво и самобытно. Есть много вариантов крепежа секций, так что каждая конструкция выглядит уникально.

Арматура

Недорого обойдется и ограда из арматуры. Этот материал выступает как стойками для легких конструкций, так и заполнением пролетов.

Способ соединения прутков – сварка. Если навыков работы с аппаратом нет, то лучше пригласить специалиста. Альтернатива – купить готовые сварные секции у завода-изготовителя.

Столбы

Чтобы получилось долговечное, но недорогое сооружение, важно сделать хорошие опоры. Здесь экономия неуместна, поскольку от качества сырья зависит срок службы всей конструкции.

Металлические

Наиболее практичны стойки из металла. Они подходят для легковесных и массивных оград. Используются под конструкции из:

Изделия подороже имеют защитное антикоррозийное покрытие. А вот материал экономкласса придется обрабатывать самостоятельно.

Отличные столбы получаются как из новых, так и из старых насосно-компрессорных труб. Их эксплуатируют при строительстве водо-, газопроводов. Материал не подвержен коррозии, выдерживает высокие нагрузки.

Подходят стальные трубы любого сечения:

Минимальная толщина стенки – 3 мм.

Отдельно следует отметить винтовые сваи. Для загородных участков со сложными грунтами они выступают фундаментом и столбами одновременно. Их хорошо устанавливать на болотистой, торфяной, глиняной почве. Ввинчивают их вручную или с применением спецтехники.

Деревянные

Крепятся при строительстве деревянных конструкций. Используются хорошо просушенные породы без дефектов. Предварительная обработка антисептиками обязательна.

В среднем такие опоры служат от 15 до 20 лет.

Нижнюю часть деревянных столбов гидроизолируют, покрывая горячим битумом и оборачивая в рубероид.

Диаметр опор зависит от высоты забора. При показателе от 1,5 м и выше диаметр ствола должен быть от 150 мм.

Железобетонные

Редко применяются для бюджетного забора. Они больше подходят под бетонные, кованые, кирпичные конструкции.

Покупают их в готовом виде или заливают прямо на месте строительства.

Для столбов варят каркас из арматуры, устанавливают опалубку. Бетонный раствор заливают внутрь.

Быстрый способ монтажа – кладка столбов из блоков, газобетона.

Готовые стойки имеют высокую прочность, длительный срок службы.

Но под такие массивные столбы придется заливать фундамент, что повлечет дополнительные расходы.

Асбестоцементные

Редко применяются новыми. Чаще используются остатки после стройки или разборки старого здания.

Подходят, чтобы быстро создавать ограду из металлической сетки, дерева.

Долговечны. Не требуют дополнительной защиты, поскольку устойчивы к влаге, коррозии.

Трубы допускается удлинять до требуемого размера с помощью пластиковых, асбоцементных муфт.

Главные недостатки – хрупкость и низкая морозоустойчивость. Труба при падении расколется на части. А при низкой температуре вода, попавшая в полость трубы, приведет к разрушению структуры изделия.

Секции

Для заполнения пролетов берут любые подручные средства. В умелых руках даже из ненужных вещей получится создать современное ограждение, воплотив в жизнь уникальные идеи и техники монтажа.

Сетка-рабица

Один из самых дешевых материалов для забора. На рынок поставляется в рулонах.

• неоцинкованная;
• оцинкованная;
• с ПВХ-покрытием.

Выпускается высотой от 1 до 3 м, размером ячейки – 20–100 мм, длиной – 10–18 м.

Срок службы хорошей рабицы с оцинкованным покрытием достигает 30 лет, с полимерным и того больше.

Для крепежа рулон постепенно разматывают, фиксируя к столбам хомутами или проволокой. Более надежный способ – изготовление рамки из металлических уголков и заполнение внутрь сеткой.

Сетка-рабица не затеняет соседний участок, но оставляет двор просматриваемым со всех сторон.

В качестве украшения по периметру забора высаживают быстрорастущие цветы, вьющийся хмель или дикий виноград.

Фасадная сетка

Экономкласс секционного материала. Применяется для:

• отделки фасада зданий;
• ограждения строительных площадок;
• реставрации старых конструкций;
• временного забора.

Бывает темно-зеленого, серого, коричневого цвета.

За счет близко расположенных ячеек ткань плотная и практически не просвечивается.

Даже при покупке в больших объемах выйдет дешево.

Маскировочная сетка

Еще несколько лет назад основное назначение материала было в маскировке военных объектов. Сейчас это экономичный вариант как временного, так и постоянного дачного ограждения.

С помощью сетки усадьбу делят на зоны.

• ярко- и темно-зеленый;
• желто-, темно-коричневый;
• серый;
• черно-белый.

Недостаток — при покупке некачественного материала цвет быстро выгорает на солнце.

Профлист

Универсальный материал для надежного забора. Отлично защищает участок от посторонних глаз, злоумышленников.

Рекомендуемая толщина профлиста для заполнения пролетов – от 0,5 мм, шаг между столбами — 2-2,5 м.

В качестве опор рекомендуется брать металлические стальные трубы с антикоррозийным покрытием.

Листы лучше брать двухсторонние с полимерным покрытием. Материал будет одинаково хорошо смотреться с обеих сторон и не заржавеет.

Штакетник (деревянный, металлический)

Деревянный штакетник представляет собой одинакового размера дощечки с гладкой поверхностью, толщиной 18–22 мм, шириной 7–14 см.

Крепят его к лагам из бруса гвоздями или саморезами. Столбы берут деревянные, металлические, бетонные.

Чтобы улучшить вид дощечек и защитить их от влаги, их красят, покрывают лаком.

Альтернатива дереву – долговечный евроштакетник из металла. Планки выпускаются с полимерным покрытием от влаги, что исключает необходимость периодической обработки антисептиками.

Кроме того продаются дощечки разных цветов, так что их не нужно красить.

Популярен вариант евроштакетника с имитацией под дерево, камень.

Срок службы достигает 25–30 лет, в то время как деревянные планки служат до 15 лет.

Пластик

Такие секции продаются в готовом виде в разных цветах. Наибольшим спросом пользуются пролеты белого оттенка, имитирующие штакетник.

Они просты в установке, легки, устойчивы к воздействию среды.

Оригинально смотрятся секции, собранные своими руками из водопроводных пластиковых труб.

Но стоит помнить, что забор из пластика выполняет лишь декоративную функцию и не защищает участок от недоброжелателей.

Горбыль, необрезная доска

Необрезная доска – пиломатериал, который по бокам не очищен от коры. Форма и поверхность неровные, требуют шлифовки.

Из-за этого цена на него невысока. Наиболее дешевые доски из сосны.

Перед крепежом к забору рекомендуется очистить поверхность от коры, чтобы насекомые не портили древесину, обработать антисептиками от влаги.

В зависимости от способа крепления элементов получаются заборы типов:

Интересная и в то же время дешевая конструкция получится из горбыля, который относится к отходам лесного хозяйства.

1. Дровяной . Остатки сосны либо другой низкосортной древесины. Имеет дефекты. Покупается для топки печей. Для забора использовать не рекомендуется, поскольку срок службы не превысит и 5 лет.
2. Деловой . Аккуратно уложенные доски одинаковых размеров. Они в несколько раз дороже дровяного горбыля, но забор из них получится гораздо красивее и долговечнее.

Сварная сетка

Стальные прутки проволоки приваривают друг к другу, делая решетку. Продается готовыми секциями. Если же есть навыки работы со сварочным аппаратом, то стоит попробовать изготовить самостоятельно.

Сварная сетка бывает:

• оцинкованной;
• без оцинкованного покрытия;
• с полимерным покрытием.

Отдельную категорию составляет сетка сварная 3D. Такое название она получила из-за выгнутой формы, которая придает материалу объемности. Ее применяют при монтаже оград в деревнях, парках, игровых зонах.

Для установки долговечного забора рекомендуется брать сварную сетку с ПВХ-покрытием. Материал устойчив к воздействию среды, коррозии, не нуждается в обработке красящими средствами.

Габионы

Отличный вариант комбинирования металлического каркаса из проволоки и камней – габион.

Для заполнения подойдут любые типы камней. Выкладка выполняется слоями, поэтому можно поэкспериментировать с оттенками.

Габионы устанавливаются в качестве основного ограждения, для декорирования клумб, зонирования участка.

Поддоны

Производственные поддоны – отличная основа для садовой мебели, летней кухни, беседки. Изготавливаются из обрезной доски высокого качества. За последние годы дачники умудряются использовать их и в качестве секций для заборов.

Для строительства подходят в собранном и разобранном по дощечкам виде. Их красят в разные цвета, дополняют цветами в горшках, навешивая сверху секций.

Ветки деревьев

Интересное сырье для забора в деревенском стиле. Жители частного сектора могут получить их и вовсе бесплатно.

Техника плетения несложная. Ее освоит даже новичок.

Такой забор создается с декоративной целью и имеет ограниченный срок службы.

Живая изгородь

Для создания живого зеленого забора следует высаживать многолетние вьющиеся растения, которые за считанное время образуют природную стену.

Минус применения – сезонность. Зимой участок окажется открытым и просматриваемым.

Вдоль ограды можно высадить кустарники:

Важно понимать, что кустарники требуют ухода и их придется периодически подстригать.

Отлично впишется сирень, китайская вишня.

Дополнят участок хвойные породы (самшит, можжевельник), но, чтобы дерево выросло хотя бы на метр, потребуется не один год.

Этот забор не нуждается в защите от влаги, его не нужно ремонтировать, и выглядит он красиво.

Фотосетка

Вариант полотна, украшенный разными принтами. Редко используется в качестве основного материала, чаще как украшение старых невзрачных заборов.

Поликарбонат

Надежный полимерный материал, выпускаемый в форме листов. Используется для заполнения секций оград, при создании беседок, навесов, террас.

Для строительства забора чаще применяется сотовый из-за доступной цены. Рекомендуемая толщина – от 8 мм. Продается в палитре цветов с разными уровнями прозрачности.

Выделяют 2 способа монтажа листов поликарбоната:

1. Листы крепятся саморезами к стальному каркасу из профильных труб . Стоит такой монтаж недорого, но не отличается большой прочностью.
2. Отрезанные заготовки фиксируются к металлическим рамкам . По цене дороже первого способа, но гораздо надежнее.

Пластиковые бутылки

Хоть и считаются бытовыми отходами, но могут стать не затратным материалом для дачного забора. Но следует учесть, что для ограждения большой площади потребуется значительный объем пластика.

Пластик не подвержен воздействию среды, устойчив к ультрафиолету, зимним морозам, не гниет.

Из пластиковых бутылок делают заборы и небольшие бордюры вокруг клумб, палисадников.

Шифер

Бюджетным вариантом для заполнения пролетов считается асбестоцементный шифер.

Листы бывают плоскими или волнистыми.

Шифер прочен, не коррозирует, устойчив к влаге и перепадам температур.
Его недостатки:

• хрупкость (разобьется при падении);
• мрачный серый вид.

Последний минус можно исправить, если покрасить листы в понравившийся цвет.

Шифер монтируют к каркасу из профильных труб.

Видео: недорогие способы покраски забора

Чтобы сэкономить на покраске, все работы придется проводить вручную.

Источник