Как сделать дверь для дачной бытовки
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как сделать дверное полотно и коробку для дачной бытовки деревянную, спасибо!
Дмитрий, Смоленск.
Привет, Дмитрий из Смоленска!
Обычно мы собираем сначала каркас дачной бытовки-хозблока, оставляя дверной проем. Дверной проем представляет из себя нижний окладной брус (или обрезную доску), две стойки, верхнюю перемычку. Это и есть коробка будущей двери. Сечение всех этих элементов дверной коробки — не менее 75/50 миллиметров, иначе будет хлипковато. Размер проема по внутреннему параметру примерно 0,8/ 2 метра. Если делать проем уже, то не все предметы хозяйственные могут пролезть внутрь, а если делать 0,9 метра, то деревянная дверь может получиться тяжеловатой и провисать.
После того, как проем имеется, то замеряете точно его размеры и собираете рамку дверного полотна. Рамка собирается из бруска черепного сечением 50/50 миллиметров. Можно и из большего размера, но толщина все равно 50 миллиметров.
Наружные размеры дверного полотна должны быть на полтора сантиметра меньше внутреннего размера проема дверного блока. То есть, если поставить рамку дверного полотна в проем, то по всему периметру должен остаться равномерный зазор около 7,5 миллиметра. (По весне часто сталкиваются с проблемами намокания дверей, а по лету с рассыханием). Подгонки в дальнейшем зачастую не избежать, все дерево, а не металл.
Собирать рамку дверного полотна следует на ровной площадке или на полу. С соблюдением всех размеров по высоте, ширине и диагонали. Посередине дверной рамки стоит сделать поперечную перемычку из того же материала, что и сама рамка.
После этого сколачиваете рамку, можно без всяких запилов в четверть, а просто стыковкой под прямыми углами всех элементов. Вверху и внизу с одной стороны дверной рамки устанавливаете съемные петли (их верхние половинки). Обычно на расстоянии равном длине петли, отложенным от верха и от низа.
Помещаете рамку двери в проем. Чтобы соблюсти равномерный зазор по всем сторонам, подкладывают между дверью и блоком проема одинаковой толщины обрезки фанеры или оргалита, по две пластинки на каждую сторону. Наживляете маленькими гвоздями.
Помечаете место расположения пятников (нижних частей) петель на вертикальном бруске проема путем обведения их карандашом. Вынимаете дверь и устанавливаете петли (нижние части).
При установке петель их плоская часть должна быть заподлицо с поверхностью брусков, для чего плоской стамеской вырубаются гнезда. Утолщение петли в виде обечайки должно выступать за пределы поверхности бруска.
Петли сначала наживляют парой саморезов, дверь вешают в проем, проверяют точность подгонки. Если все нормально, то заворачивают на все саморезы. Если проблемы, то начинают подгонку. Иногда петли слишком притоплены в брус, тогда приходится подкладывать между петлей и гнездом в брусе деревянные пластинки нужной толщины. Если ошиблись с установкой саморезов, то их выворачивают и старые отверстия заглушают деревянными штопиками (подобием спички).
Затем обшивают дверную рамку вагонкой (имитацией бруса, блокхаузом, просто обрезной доской). Края досок по периметру обычно делают вровень с контурами рамки. А в последствии по верху, низу и по вертикальной стороне (противоположной той стороне, на которой расположены петли) прибивают планки (раскладки, нащельники), которые скроют щели-зазоры.
Дверные ручки снаружи и внутри стараются установить на крепкую основу, там, где расположены бруски, а не просто на доски обшивки. Замок врезают по месту с помощью дрели и стамески.
Дверь лучше устанавливать вдвоем, один ловит установку верхней петли, другой — нижней.
После установки двери каркас бытовки обшивают доской (или другими материалами), после чего по этой обшивке устанавливают наличник по периметру двери.
Вот, в общих чертах, как все делается. Сделаете пару дверей, сразу научитесь.
Кстати установка двери по центральному району России стоит около полутора тысяч рублей, врезка замка около 500 — 750.
Да и «сварганить» вышеописанную дверь около 500-750. Итого от 2,5 до 3 тысяч рублев.
Источник
Как самостоятельно сделать деревянную дверь на дачу или в бытовку
Несмотря на громадный выбор дверных полотен, представленных в торговых сетях, в некоторых случаях их приобретение не оправдано. В основном это относится к летним дачным домикам, сараям или другим постройкам технического назначения. Двери для них делают своими руками, тем более, что это совсем несложная задача.
Перед началом работы нужно определиться с типом двери и качеством обработки ее поверхности. В жилых помещениях лучше всего установить филенчатые двери или полотна из массива дерева. Их поверхность должна быть тщательно обработана различными инструментами и украшена декоративными элементами. Двери в сарай или бытовку не нуждаются в декоре. Их нужно делать простыми и дешевыми. Один из быстрых способов изготовления двери мы сейчас и рассмотрим.
Обычная дверь делается из массива дерева, но даже для дешевого изделия необходимо правильно выбрать материал. Доски нужно приобретать ровные, одинаковой ширины и с малым количеством сучков. Толщина материала для дверей в бытовку 20-30 мм. Входную дверь в дачный домик делают толщиной не менее 50 мм. Чтобы ее полотно при эксплуатации не рассохлось и не деформировалось, доски должны иметь низкую влажность. Еще одно условие выбора – наличие у них шпунтового соединения.
Изготовление начинают с обрезки досок до нужной длины. Следует учесть, что от атмосферного воздействия деревянным дверям свойственно разбухать, поэтому между полотном и дверной коробкой должен быть зазор не менее 5 мм с каждой стороны. С крайних досок срезают шпунты.
Подготовленные доски укладывают на большой стол или на пол, а затем собирают в щит. При этом шпунты хорошо промазывают столярным клеем. Чтобы между досками не образовалось щелей, щит стягивают струбцинами или фиксируют клиньями, оставляя до полного высыхания клея. Готовое полотно строгают электрическим рубанком и шлифуют электрической машиной. Это позволит придать двери привлекательный вид и сделает стыки досок менее заметными.
Для укрепления двери на полотно устанавливают обвязку из брусков или реек. Она предотвратит провисание и деформацию двери под собственным весом. Чаще всего обвязочные рейки располагают в виде буквы – Z или ставят их перпендикулярно доскам. Если у мастера имеется ручной фрезер, для установки поперечин выбирают клиновидный паз. В него задвигают обвязочный брусок и фиксируют его клеем. Готовую дверь покрывают маслом, морилкой или прозрачным лаком.
Источник
Мастерим теплую дверь своими руками
Тамбур и веранда в конструкции домов прошлого — это не роскошь и излишество, а вполне себе функциональное помещение. И главная его функция — изоляция жилых помещений от холода. Дело в том, что входные двери в былые времена не отличались особыми теплоизоляционными характеристика, а в селах были и вовсе деревянными. Разумеется, люди боролись с этим явлением, обшивали двери синтепоном с дермантином, и даже старые телогрейки порой находили здесь свое последнее пристанище. Но помогало это не в полной мере.
Благо, сегодня мы живем в современном мире и люди, которые пребывают в активном строительном процессе, зачастую могут позволить себе покупку хорошей входной двери. Однако, нужно понимать, что стоимость качественного изделия довольно высока. Если вы не хотите приобретать ширпотреб, а купить хорошую дверь рука не поднимается, этот мастер-класс именно для вас.
Итак, для того, чтобы изготовить и установить теплую дверь своими руками вам понадобится:
Материалы:
— доски толщиной 35 мм для изготовления дверной коробки;
— доски толщиной 20 — 25 мм для обшивки дверного каркаса;
— рейки для изготовления дверного каркаса и дверной коробки 20 х 50 мм;
— пенопласт (пенополистирол, минвата и пр.) для изоляции двери;
— яхтовый лак для обработки внутренней плоскости дверей;
— грунтовка и краска по дереву для обработки внешней плоскости дверей;
— дверные петли — 4 шт (учитывая вес конструкции);
— врезной дверной замок и пара ручек в комплекте;
— стеклопакет;
— уплотнитель для стеклопакета и дверей;
— столярный клей;
— саморезы;
— однокомпонентная шпаклевка по дереву;
— монтажная пена для установки двери.
Процесс изготовления
Шаг первый: выбор материала
Для изготовления дверей вам понадобятся доски и рейки из дерева твердых пород — например, ясеня, дуба, клена. Не смотря на внушительную плотность и большой вес готового изделия, такая дверь проживет гораздо дольше. В крайнем случае вы можете использовать сосну, как самый доступный из материалов. Такие сорта древесины, как липа, тополь и им подобные вовсе не годятся для подобных проектов.
Доски, используемые для обшивки дверного каркаса должны быть калиброваны по толщине. Зачастую такими характеристика обладают пиломатериалы, пропущенные через рейсмусный станок.
Шаг второй: изготовление дверной коробки
Для изготовления дверной коробки автор использовал доску толщиной 35 мм. Детали коробки соединяются стык в стык с использованием клея. В крайнем случае используйте деревянные шканты для укрепления конструкции.
По центру коробки закрепите деревянную рейку — упор для дверного щита. За рейкой зафиксируйте деревянный брусок, выступающий над уровнем рейки на 20 мм. Таким образом, вы получите упор для выступающего дверного полотна.
Все внутренние элементы коробки посажены на клей. Слой клея здесь препятствует образованию щелей, а значит защитит дом от сквозняков.
Шаг третий: изготовление дверного каркаса
Дверной каркас состоит из рейки 20 х 50 мм. Сборка каркаса происходит внутри дверной коробки, благодаря чему готовая дверь будет идеально подогнана под коробку.
Детали каркаса также крепятся стык в стык с использованием клея и саморезов. По центру предусмотрено отверстие под стеклопакет.
Верхнюю плоскость каркаса обшейте заранее подготовленными досками. Автор оставил зазор между коробкой и дверью в 4 мм по всему периметру.
Шаг четвертый: утепление дверного каркаса
Для изоляции двери автор использовал обычный пенопласт. В целом этого достаточно для того, чтобы дверь выполняла свою функцию. Однако не следует забывать, что белый зернистый пенопласт быстро разлагается и рассыпается от любых неблагоприятных воздействий извне: холода, тепла, влаги. По этой причине вместо пенопласта можно использовать пенополистирол, минвату или любой другой рулонный и плиточный изоляционный материал.
Пенопласт нарежьте на куски желаемого размера и заполните ими пустоты каркаса. Если куски пенопласта подогнаны идеально, монтажная пена вам не понадобится. В противном случае используйте пену, чтобы заполнить щели.
Шаг шестой: изготовление паза под врезной замок
Для того, чтобы вырезать паз под врезной замок, автор использовал дрель и сверло подходящего диаметра. После этого паз необходимо подровнять стамеской.
Используя сверла разного диаметра, просверлите также отверстие под замочную скважину и дверные ручки.
Шаг восьмой: обработка поверхности древесины дверей и дверной коробки
Все дефекты на поверхности древесины необходимо зашпаклевать. Используйте для этого однокомпонентную шпаклевку по дереву. Когда масса застынет и затвердеет, прошлифуйте поверхность двери орбитальной шлифмашинкой. Автор использовал болгарку и насадку-липучку под наждачную бумагу.
С внутренней стороны поверхность двери обработана яхтовым полиуретановым лаком. Как правило, после первого слоя окрашенную поверхность необходимо тщательно прошлифовать и нанести еще пару слоев лака. Однако окончательные лакокрасочные работы автор запланировал далеко в будущем, когда будет завершен внутренний косметический ремонт, поэтому лак здесь выступает в качестве временной защиты дерева от неблагоприятных внешний воздействий.
Внешняя поверхность двери покрыта слоем грунта и слоем краски.
Шаг девятый: установка дверной коробки и дверей
Дверную коробку предстоит установить в проем стены из газобетона. Отверстие при этом должно быть несколько большим с учетом зазора под монтажную пену. Автор не использовал анкеры, так как большинство из них в газобетоне держится очень плохо.
Коробку установите на куски плотного пенопласта и заполните промежутки монтажной пеной. Для того, чтобы дверной проем не деформировался во время расширения монтажной пены, установите распорку. После того, как пена застынет, куски пенопласта можно будет срезать вместе с пеной.
Источник